Наряду с двигателем коробка передач является одним из самых важных узлов любого автомобиля. С ее помощью осуществляется изменение крутящего момента мотора и его передача на колеса, благодаря чему можно корректировать скорость движения машины.

В конструкции автомобиля ВАЗ-2107 используется так называемая 5-я ступка, или пятиступенчатая трансмиссия. При ее поломках производитель настоятельно рекомендуем обращаться к специалистам, однако при выполнении всех наших рекомендаций вы вполне сможете справиться с ремонтом этого сложного узла и самостоятельно. Главное – правильно определить ту или иную неисправность и найти причины ее возникновения.

Распространенные поломки КПП в автомобилях ВАЗ-2107

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 может потребоваться при обнаружении следующих симптомов некорректной работы:

• возникают сложности с переключением скоростей, рычаг идет очень туго и требует от водителя значительного физического усилия;
• передачи переключаются сами по себе;
• появляется посторонний шум из коробки во время движения авто;
• протекает трансмиссионная жидкость.

Как видите, часто встречающихся поломок КПП не так уж много, несмотря на ее достаточно сложную конструкцию и большое количество деталей. В то же время для их устранения обязательно нужно снимать и разбирать трансмиссию.

Процесс этот довольно сложен, поэтому если вы намереваетесь осуществлять демонтаж самостоятельно, рекомендуем воспользоваться помощью своих друзей или знакомых, имеющих представление о конструкции авто.

Процесс демонтажа и разборки трансмиссии

Разборка и сборка КПП при обнаружении какой-либо неисправности должна выполняться в такой последовательности:

• обесточиваем систему, снимая с АКБ минусовой контакт;
• демонтируем панель радиоприемника;
• немного сдвигаем вниз запорную втулку и извлекаем ее из стержневой полости;
• резким движением вытягиваем стержень из рычага переключения скоростей;
• снимаем с рычага верхнюю и нижнюю втулки;
• демонтируем крышку коробки передач, которая фиксируется четырьмя шурупами;
• извлекаем чехол, защищающий от загрязнений ручник, после чего откручиваем все крепления, расположенные на полу авто;
• демонтируем шланги, по которым в воздушный фильтр подается теплый воздух;
• немного сдвигаем вперед стартер, после чего выкручиваем пробку картера КПП и сливаем трансмиссионное масло;
• демонтируем глушитель и отключаем карданную муфту, включатель заднего хода и тросик спидометра, которым деталь присоединяется к редуктору;
• разбираем крышку картера сцепления и карданную передачу;
• отсоединяем последние крепления КПП, отодвигаем ее немного назад и извлекаем наружу.

Как выполняется ремонт коробки передач

В первую очередь необходимо хорошо очистить коробку от загрязнений и масла, а также продуть посредством компрессора все подшипники и трущиеся детали. После этого внимательно осматриваем трансмиссию на предмет обнаружения трещин, сколов и прочих дефектов. Поврежденные детали в подавляющем большинстве случаев нужно заменять на новые, чтобы обеспечить бесперебойную работу КПП.

Кроме того, важно проверить сальники, выступающие в качестве уплотнителей – часто именно их износ приводит к нарушению герметичности и утечке трансмиссионного масла.

После замены вышедших из строя или изношенных элементов осуществляется сборка трансмиссии в следующей последовательности:

• размещение в корпусе коробки вторичного вала, монтаж подшипника и его фиксация;
• монтаж вилок переключения скоростей. Это самый ответственный этап, так как необходимо размещать детали в строго определенной производителем последовательности. Сперва закладывается шток первой и второй передачи, затем длинный сухарь, а после него – вилка третьей и четвертой скоростей с коротким сухарем;
• монтаж промежуточного вала;
• установка пятой передачи и переключателя заднего хода.

Монтируется коробка передач в порядке, обратном описанному выше. Если вы не уверены, что справитесь с довольно сложной процедурой разборки, ремонта и сборки, лучше воспользуйтесь помощью специалиста, что исключить возникновение каких-либо проблем и обеспечит нормальную работу трансмиссии на вашем автомобиле.

Коробка передач для любого автомобиля является одним из самых важных механизмов, поэтому если рассматриваемый механизм, по тем или иным причинам, вдруг выходит из строя, то данное транспортное средство эксплуатировать уже нельзя. И ВАЗ 2107 здесь не исключение.

И пусть отечественные автомобили, в том числе и автомобили марки ВАЗ, не ругает разве что ленивый, стоит отметить, что коробка передач ВАЗ 2107 редко вызывает какие-либо нарекания, как и .

Один единственный существенный недостаток данной КПП – это ее шум. И какие бы манипуляции вы бы не проводили с данным механизмом, он все равно будет сопровождать вас во время каждой поездки на «семерке». Но нет того, к чему бы не мог привыкнуть наш человек, поэтому со временем на этот момент внимание никто уже не обращает.

Рассмотрим КПП ВАЗ 2107 более подробно.

Итак, ВАЗ 2107 по своей конструкции является классическим заднеприводным автомобилем. Оснащается это авто такой же классической коробкой передач – «механикой» пятиступенчатого типа. Данная коробка передач является, по сути, не очень сложным механизмом, который нечасто выходит из строя, именно поэтому «семерки» до сих пор колесят по дорогам нашей страны.

Устройство коробки передач ВАЗ 2107.

1	нижняя крышка;
2	пробка отверстия для проверки уровня масла;
3	шестерня II передачи промежуточного вала;
4	шестерня III передачи промежуточного вала;
5	промежуточный вал (блок шестерен);
6	передний подшипник промежуточного вала;
7	болт зажимной шайбы;
8	зажимная шайба переднего подшипника промежуточного вала;
9	шестерня постоянного зацепления промежуточного вала;
10	упорная шайба пружины синхронизатора IV передачи первичного вала;
11	первичный вал;
12	передняя крышка;
13	сальник первичного вала;
14	задний подшипник первичного вала;
15	картер сцепления;
16	картер коробки передач;
17	сапун;
18	шестерня постоянного зацепления первичного вала;
19	игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала;
20	зубчатый венец синхронизатора IV передачи;
21	скользящая муфта синхронизатора IV и III передач;
22	блокирующее кольцо синхронизатора III передачи;
23	пружина синхронизатора III передачи;
24	шестерня III передачи вторичного вала;
25	шестерня II передачи вторичного вала;
26	скользящей муфты синхронизатора I и II передач;
27	вторичный вал;
28	шестерня I передачи вторичного вала;
29	втулка шестерни I передачи вторичного вала;
30	промежуточный подшипник вторичного вала;
31	шестерня заднего хода вторичного вала;
32	стержень рычага переключения передач;
33	упорная подушка;
34	упругая втулка;
35	дистанционная втулка;
36	запорная втулка;
37	наружный чехол рычага переключения передач;
38	внутренний чехол рычага переключения передач;
39	сферическая шайба шаровой опоры рычага;
40	рычаг переключения передач;
41	сальник заднего подшипника вторичного вала;
42	фланец эластичной муфты карданного вала;
43	гайка заднего конца вторичного вала;
44	уплотнитель центрирующего кольца элаастичной муфты карданного вала;
45	центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала;
46	задний подшипник вторичного вала;
47	ведущая шестерня привода спидометра;
48	привод спидометра;
49	задняя крышка коробки передач;
50	вилка включения заднего хода;
51	промежуточная шестерня заднего хода;
52	шестерня заднего хода промежуточного вала;
53	ось промежуточной шестерни заднего хода;
54	шестерня I передачи промежуточного вала;
55	магнит;
56	магнитная пробка;

К тому же, коробка передач ВАЗ 2107 не выходит из строя резко и неожиданно, этот процесс происходит постепенно, и является следствием ряда определенных факторов, о которых будет сказано ниже.

Так какие же «сигналы» посылает КПП, говоря о том, что в ее работе происходят сбои?

Неисправности коробки передач ВАЗ 2107.

1. Повышенный шум во время движения авто, а также во время включения или выключения коробки передач.

Его чаще всего вызывает износ шестерен, а также износ синхронизаторов. Данные неисправности возникают как результат долговременного использования КПП, или же, говоря простыми словами, из-за естественного износа деталей. Также при высоком уровне шума не стоит исключать и банальную нехватку масла.

2. Самостоятельно выбивание передач во время движения автомобиля.

Такая неполадка может иметь место при поломке вилки включения, ползунов и/или фиксаторов.

3. Нагрев деталей и узлов КПП и др.

Нагрев деталей КПП может происходить из-за присутствия в масле частиц металла. Еще причину нагрева можно поискать в подогнутом валу и подклинивающем подшипнике. Данные неполадки обычно возникают в автомобиле, пробег которого перевалил за 150 тысяч километров. Поэтому, достигнув такого показателя или близкого к нему, не дожидайтесь появления неполадок, сразу проведите частичный ремонт КПП, заменив все необходимые элементы.

Операции показываем на пятиступенчатой коробке передач. Большинство операций по разборке и сборке четырехступенчатой коробки передач аналогичны.

Сливаем из коробки передач масло, снимаем вилку сцепления и подшипник выключения сцепления. Демонтируем эластичную муфту и фланец со вторичного вала, отворачиваем выключатель-света заднего хода (см. соответствующие разделы).

Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробку передач. Для наглядности эти операции показываем на снятой коробке передач.

Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач…

…и вынимаем механизм выбора передач.

Соединение уплотнено прокладкой.

Маркером помечаем взаимное расположение шайб и направляющей пластины механизма.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления блокировочной пластины заднего хода, удерживая болты ключом той же размерности,…

…и снимаем блокировочную пластину.

Отвернув еще одну гайку,…

…снимаем нижнюю шайбу направляющей пластины.

Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами,…

…снимаем направляющую пластину с нижнего конца рычага.

В гнездах корпуса установлены резиновые уплотнительные кольца болтов.

Снимаем нижнюю прокладку корпуса шаровой опоры.

Снимаем фланец с защитным чехлом и верхнюю прокладку корпуса.

Снимаем шайбу и пружину.

Снимаем сферическую шайбу…

…и разъединяем рычаг и корпус шаровой опоры.

Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.

Снимаем крышку…

…и уплотнительную прокладку.

Снимаем прокладку крышки.

Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода.

…поддеваем ролики подшипника отверткой…

… и вынимаем ролики из сепаратора.

Поддев крючком наружное кольцо подшипника,…

…вынимаем его из гнезда задней крышки.

Снимаем упорное кольцо заднего подшипника вторичного вала.

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором - металлическим шариком…

…и маслоотражательную шайбу.

Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить передачу заднего хода или V передачу, освобождаем вилку включения данной передачи. Для этого.

…ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

Вынимаем болт.

…и снимаем блок шестерен со шлицев промежуточного вала.

Снимаем втулку шестерни V передачи,…

…саму шестерню с блокирующим кольцом синхронизатора,…

…ступицу…

…и муфту синхронизатора.

Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу,…

…снимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.

Снимаем крышку и прокладку.

В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь,…

…вынимаем его.

Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки I-II и III — IVпередач (этот сухарь заметно длиннее сухаря, расположенного между штоком включения V передачи - заднего хода и штоком включения III-IV передач).

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.

Отвернув гайки крепления картера сцепления, разделяем картеры сцепления и коробки передач. (см. «).

Снимаем прокладку.

Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.

Снимаем зажимную шайбу подшипника.

Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо передний двухрядный подшипник промежуточного вала…

…и вынимаем подшипник.

При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.

Вынимаем упорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Сдвинув промежуточный вал назад,…

…вынимаем его из картера коробки передач.

Поддев двумя отвертками за установочное кольцо задний подшипник первичного вала,…

…вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора.

…и снимаем его.

Опираем торец наружного кольца подшипника на губки тисков.

Молотком с пластмассовым бойком наносим удары в торец первичного вала…

…и спрессовываем подшипник.

Щипцами разжимаем установочное кольцо…

…и снимаем его.

Сдвинув блокирующее кольцо синхронизатора, щипцами разжимаем стопорное кольцо…

…и снимаем его.

Снимаем блокирующее кольцо…

…и пружину синхронизатора.

Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.

Снимаем вилки включения I — II, III — IV передач.

Снимаем муфту синхронизатора включения I — II передач.

Снимаем ступицу синхронизатора.

Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…щипцами снимаем стопорное кольцо.

Снимаем ступицу синхронизатора III -IV передач…

…и шестерню III передачи в сборе с блокирующим кольцом синхронизатора.

Основное отличие при разборке четырехступенчатой коробки передач заключается в демонтаже элементов передачи заднего хода.

После снятия задней крышки снимаем с вторичного вала его задний (шариковый) подшипник и ведущую шестерню привода спидометра. Затем…

…головкой «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего хода.

Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку.

Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала…

…и снимаем ведущую шестерню передачи заднего хода и пружинную шайбу.

Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.

Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника.

…отверткой аккуратно вынимаем сепаратор с шариками…

…и надеваем его на внутреннее кольцо подшипника (снятое с вала).

При сборке первичного вала подходящим отрезком трубы напрессовываем подшипник на вал, опираясь на его внутреннее кольцо.

После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.

Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.

Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.

Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.

Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.

При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.

Страница 1 из 3

Основные работы по ремонту пятиступенчатой коробки передач схожи с ремонтом четырехступенчатой коробки передач. Разборка и сборка четырехступенчатой коробки описана в статье – «Ремонт КПП ».

У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.

Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускавшимися, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдаем следующие правила:

Если меняется шайба, то вторичный вал и ступицу ставим «старой» конструкции;

Если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструкции, то их меняем комплектно, то есть при замене ступицы заменяем и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайбу не устанавливаем.

1.Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем.	Можно зажать большим ленточным хомутом эластичную муфту
2. Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту. Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра.	3. Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач и...
4...снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач.	5. Ключом «на 27» отворачиваем выключатель фонарей света заднего хода и...

Автомобиль Ваз 2107 вышел на рынок в 1982 году и успешно производился до 2012 года. На данную модель ВАЗ 2107 устанавливалась коробка передач по пятиступенчатой схеме, которая имеет пять скоростей переднего хода и одну заднюю.

Интересный факт! С 2006 года и до настоящего времени, ВАЗ 2107 изготовляется в Египте на заводе Lada Egypt.

Устройство и принципы работы коробки передач ВАЗ 2017

Одним из основных агрегатов в строении автомобиля является коробка передач или трансмиссия. Принцип работы пятиступенчатой коробки передач заключается в том, чтобы изменять крутящийся момент двигателя и передавать обороты на колеса. В основном, ремонтом этого сложного устройства, занимаются специалисты, но давайте попробуем разобраться с этим процессом сами.

Неисправности коробки

Для начала, нужно выяснить, какие бывают неисправности и как их установить по внешним признакам. Одна из первых - это туго включаются передачи Ваз 2107 или самопроизвольно выключаются. Также характерным для неисправностей является шум или утечка масла.

Порядок снятия коробки передач ВАЗ 2107

Нужно поместить автомобиль на смотровую яму или с помощью домкрата поднять задний мост. Обратитесь за помощью к знакомым, так как этот процесс очень тяжелый и трудоемкий.

Необходимый инструмент

Для этой работы вам понадобятся следующие инструменты: гаечные ключи на №10, 13 и 19, карданные шарниры с удлинителем, зубило, молоток, домкрат, пассатижи, емкость для отработанного масла, вода чтобы отмыть болты от грязи.

Процесс снятия

Теперь рассмотрим поэтапно, как снять коробку передач на ВАЗ 2107.

1. На аккумуляторе отсоединяем минусовую клемму и снимаем панель радиоприемника.
2. Втулку запорного типа отодвигаем вниз и выводим из стержневой полости.
3. Стержень рычага вытягиваем из рычага коробки передач.
4. Разжимаем лепестки верхней втулки и снимаем ее с рычага, затем снимаем нижнюю резиновую и запорную втулки.
5. Затем на полу откручиваем четыре самореза что удерживают крышку, которую снимаем вместе с уплотнителем.
6. Открутив еще два болта, снимаем чехол ручника, затем откручиваем все болты на полу и снимаем крепление салазок, металлические накладки на порогах.
7. Следующим этапом есть снятие шлангов для поступления теплого воздуха в воздушный фильтр и приемную трубу системы выпуска газа.
8. Предварительно открутив все болты – стартер сдвигаем вперед. Для ремонта картера коробки передяч, через пробку, сливаем все масло все что там есть
9. Далее снимаем глушитель и отсоединяем муфту кардана от фланца коробки.
10. С правой стороны коробки расположен выключатель заднего хода, который тоже следует отключить.
11. Затем ослабив гайку, отсоединяем трос спидометра от редуктора.
12. Снимаем рабочий цилиндр, но оставляем на нем шланг.
13. Открутив еще несколько болтов, снимаем крышку на картере сцепления, затем снимаем карданную передачу.
14. Установив подпорку под коробку передач, откручиваем четыре болта, которыми картер крепится к блоку цилиндров, отодвигаем и снимаем с направляющих втулок.
15. Сместив коробку передач назад, освобождается первичный вал из ступицы ведомого диска.
16. Отсоединив все крепления коробки передач ВАЗ 2107 ее можно снять.

Обратите внимание! Для опоры вала нельзя использовать упорный фланец сцепления.

Как отремонтировать коробку передач ВАЗ 2107, разборка и диагностика

Перед осмотром нужно очистить щеткой все детали, затем промыть и обдуть воздухом. Особенно тщательно продуйте сжатым воздухом подшипники, на них не должно быть следов повреждения и износа, на картере трещин. Незначительные повреждения можно аккуратно сгладить напильником, а сильно изношенные, обязательно заменить. Нужно проверить сливное отверстие масла, при необходимости очистить.

Интересный факт! Проверяя сальники допустимый износ на рабочих кромках не более одного миллиметра. Проверяя шестерни, обязательно внимательно осмотрите торцы зубьев на венцах синхронизаторов. На них не допускается чрезмерный износ. А вот шарики подшипников должны быть в безукоризненном состоянии. Также на предмет повреждений проверяйте валы, штоки и вилки. Состояние ступиц, муфт и колец синхронизатора.

Сборка и установка коробки передач ВАЗ 2107

Чтобы собрать все детали обратно нужно в корпус поместить вторичный вал, установить подшипник и закрепить скобу. Первичный вал, внутри которого стопорные кольца и игольчатый подшипник, устанавливаем также в корпус. Далее правильно размещаем вилки передач, после штока первой и второй закладываем длинный сухарь, затем вилку третий и четвертой передач и устанавливаем короткий сухарь. Пришло время промежуточного вала. Втулка среднего подшипника выставляется внутрь картера коробки. Подшипники должны заходить плотно.

Помните! После установки каждой следующей детали, нужно проверять хорошо ли прокручиваются первичный и вторичный валы.

Теперь собираем задний ход и пятую передачи. Прикручиваем стопор и шарик, не забывайте вставлять прокладки, а вот с герметиком будьте осторожны. В конце ставим заднюю крышку, а также картер сцепления. Устанавливая обратно коробку передач ВАЗ 2107, не забудьте опустить заднюю часть двигателя.

Подписывайтесь на наши ленты в