Во время длительной эксплуатации аккумуляторная батарея теряет свой заряд, поэтому важно периодически производить обслуживание (особенно АКБ уязвима в зимнее время) и .
На сегодняшний день на рынке представлено большое количество зарядных устройств для аккумулятора, которые можно разделить на две большие группы: трансформаторные и импульсные. В основе первого лежит простейший трансформатор и выпрямитель, в основе второго менее громоздкий, но более надежный импульсный преобразователь.
Как и любой прибор, зарядное устройство для аккумулятора выходит из строя и требует ремонта. Проявляется это в первую очередь в том, что аккумулятор автомобиля не заряжается от зарядного устройства.

Проверка напряжения на аккумуляторе

Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно «скачет», то однозначно электроприбор сломан.

Нужно подключить аккумулятор к зарядному устройству и замерить напряжение. Измеряется оно на зажимах (крокодилах), идущих от прибора с помощью мультиметра. Идеальное напряжение — 14,4 В. Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно «скачет», то однозначно электроприбор сломан.
Так же исправность можно проверить силой тока в цепи. Для этого надо полностью разряженную АКБ подключить к зарядному устройству через мультиметр (то есть между крокодилом и клеммой аккумулятора вставить мультиметр). Сила тока, подаваемая на батарею должна составлять 10% от емкости этой батареи. Если показания другие, то зарядное устройство для автомобильного аккумулятора не работает.

Как проверить зарядное устройство без аккумулятора

Проверка зарядного устройства при помощи лампочки накаливания

Вместо АКБ к заряженному устройству можно подключить любое устройство, рассчитанное на 12 В, например, лампочку. Если она горит, то зарядное устройство работает, если не горит — то, соответственно, нет.

Почему зарядное устройство не заряжает аккумулятор

Причин может быть несколько: , повреждение проводов, неисправность одного из рабочих элементов, потеря тока на определенном этапе.
Чтобы определить какие именно неисправности зарядного устройства для автомобильного аккумулятора имеют место быть, нужно отключить прибор от питания и разобрать его. Для этого простой отверткой выкручиваем винты и снимаем крышку. Зарядное устройство трансформаторного типа будет иметь следующий состав:

Перед ремонтом зарядника необходимо отключить его от сети и разобрать.

1. Диодный мост.
2. Амперметр.
3. Галетный переключатель.
4. Силовой трансформатор.
5. Предохранитель.

Ремонт ЗУ трансформаторного типа для автомобильного аккумулятора

Проверка зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

В первую очередь следует проверить крепление проводов, часто достаточно припаять провод на место и зарядное устройство будет работать.

В первую очередь следует проверить крепление проводов. Если какое-то из них ослабло или вовсе оборвалось, то нужно просто припаять провод на место. В этом случае ремонт будет прост и дешев.
Если проводка на месте и иных дефектов соединений нет (бывает, что некоторые соединительные пластмассовые части оплавляются, в этом случае их следует заменить на новые, либо закрепить элементы другим подручным способом), то переходим к проверке компонентов устройства по отдельности.
Проверим напряжение на входе, а именно вдоль провода до места соединения с силовым трансформатором. В случае, если оно непостоянно или отсутствует, мы имеем дело с неисправностью цепи подачи питания. Проверим предохранитель, для того, чтобы он работал, питание должно присутствовать на обоих клеммах. Если на этом участке выявлены недостатки, то устраняем их (меняем предохранитель, либо проводку или вилку).

Проверка силового трансформатора зарядного устройства

Далее производим проверку силового трансформатора. Для этого нужно замерить напряжение на выходных клеммах трансформатора. При отсутствии — заменить на новый, при наличии — проверить галетный выключатель. Галетный переключатель следует диагностировать в разных его положениях, и заменить его в случае отсутствия питания на выходе (при этом обязательно должно быть питание на входе).

Монолитные диодные мосты ремонту не подлежат и меняются целиком.

Чтобы проверить диодный мост, нужно подать напряжение на зарядное устройство. Если элемент исправен, то ток будет присутствовать как на входе в диодный мост, так и на выходе из него. Если это не так, то проверяется каждый диод моста. Нормальная работа диода характеризуется небольшим сопротивлением с одной стороны и почти бесконечным с другой.
Вычисляем неисправные диоды, удаляем их, устанавливаем новые. Кстати сказать, монолитные диодные мосты ремонту не поддаются и меняются целиком.
Если предыдущие проверки дефектов в работе зарядного устройства не выявили, то переходим к обследованию амперметра. При подсоединенном приборе к плюсу и минусу напряжение отсутствует, а соединенные между собой клеммы амперметра напряжение на выходе выдают — это верный признак поломки амперметра.

В целом, отремонтировать зарядное устройство и выявить, почему аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства, не так сложно. Но если вы не обладаете хорошими знаниями в электрике и не уверенны в своих силах, то целесообразно будет доверить такую работу специалистам.

Иногда требуется проверить аккумулятор автомобиля на заряд. Ну например стояла машина долгое время, , и вроде двигатель запустился – но непонятно нужно ли подзаряжать батарею или нет? Ведь «недозаряд» может сыграть злую шутку, плотность электролита упадет и ваш . В салоне современного авто датчиков заряда нет, а поэтому придутся проверять мультиметром – сейчас их просто навалом, причем не обязательно это будет дорогой вариант. Кстати внизу будет и видео версия, так что читайте – смотрите …

Способов проверить аккумулятор не так-то много, два способа с применением сторонних устройств, а вот последний может быть встроен в саму батарею. Если их перечислить то это:

• Встроенный индикатор
• «Нагрузочная вилка»
• Обычный мультиметр

Сегодня я хочу рассказать про все три типа, но хочется начать именно с «встроенного индикатора».

«Зеленое окошко»

Некоторые типы АКБ имеют , пришло к нам это изобретение с Японии, после стали устанавливать большинство компаний, на необслуживаемые типы.

Суть проста, справа или слева, также бывает и посередине размещается маленький глазок, в котором есть не сильное свечение – индикатор. Оно имеет три положения, проверить очень легко:

• Зеленый – батарея имеет полный заряд.
• Белый – низкий уровень электролита.
• Черный – АКБ разряжен, нужно подзарядить.

Как видите если у вас такой вариант, то собственно мультиметр и нагрузочная вилка вам не нужны. Пришли на стоянку — открыли капот — посмотрели на индикатор – приняли решение. Если нет «зеленого окошка» — срочно подзаряжать.

Однако такие типы недешевые, они стоят примерно на 20 – 30 % дороже среднестатистического аккумулятора, многие водители экономят, а поэтому такая проверка не пройдет! Переходим к последующим методам.

Нагрузочная вилка

«Что» — спросите вы? Что это вообще такое? ДА ребята инструмент не популярный, да и встретишь его, пожалуй только на СТО. Однако проверка аккумулятора этим приспособлением самая точная.

Суть заключается вот в чем – это устройство подсоединяется к клеммам аккумулятора и дает ток короткого замыкания. Если без нагрузки батарея может вырабатывать 12,7 Вольта, то под нагрузкой напряжение конкретно, проседает.

Под нагрузкой напряжение на должно падать меньше 9 – 10 Вольт. После того как отсоединили нагрузку, происходит восстановление до 12,7Вольта. Если под нагрузкой происходит сильное проседание, до 3 — 5В – то батарея «дохлая»! Она не запустит двигатель авто.

То есть нагрузочная вилка имитирует нагрузку стартера на аккумулятор автомобиля, если нагрузка выдержана, то батарею можно использовать. Еще раз подчеркну – проверка заряда на этом устройстве, самая точная и достоверная. Но как вы понимаете – нагрузочной вилки в простом гараже или у вас дома в 90% случаев не будет! Поэтому проверить, скорее всего получится только мультиметром.

Проверка мультиметром

Мультиметр — это приспособление для замера силы тока, вольтажа, а также сопротивления и температуры. Применяется во многих сферах электроники (при ремонте, при изготовлении, при тестировании и т.д.), им можно определить напряжение практически в любой электрической цепи (правда на моем ограничение в 600В, так больше не стоит мерить). Также можно проверить и аккумулятор. Конечно, он не дает таких точных показаний, как скажем первый и второй способы, однако немного сориентироваться можно.

Сейчас небольшая инструкция:

• Собираем мультиметр, провода должны быть подключены в режим «вольтажа» (замер напряжения), а не в «ампеража» (замер силы тока).

• Снимаем показатели напряжения.

По напряжению :

• Полностью заряженная батарея имеет напряжение в 12,7 (редко 13,2) Вольта, значит АКБ не нуждается в заряде.
• Если напряжение от 12,1 до 12,4В то разряд примерно на половину.
• Если показатель в 11,6 – 11,7В, то это ! Нужно , да и движок он запустит вряд ли.

Сейчас небольшое видео.

Проверка плотности электролита

Если еще один способ проверки заряда аккумулятора, но он также не очень популярный – это замер плотности . Но нам опять е понадобиться еще одно устройство – ареометр. Все дело в том — что заряженная батарея имеет плотность электролита примерно в 1,24 — 1,27 г/см3. Замеряются плотность как раз ареометром – он погружается в «банку» батареи и в него закачивают электролит, дальше либо «поплавок», либо «палочки» внутри всплывают до нужного значения.

Если показания:

• 1,24 – 1,27 г/см3 ваша батарея заряжена полностью
• 1,20 г/см3 – разряд примерно 25%, нужна небольшая подзарядка
• 1,16 г/см3 – разряд на 50%
• 1,08 – 1,10 г/см3 – полный или глубокий разряд, нужно срочно заряжать!

Минус этого метода в том, что сейчас многие батареи – необслуживаемые. То есть, нельзя разобрать и погрузить в электролит ареометр.

Если подвести итог — проверка заряда мультиметром, самый простой и легко выполнимый метод, однако он не всегда может обрисовать полную картину происходящего, ведь вы не можете подать нагрузку, которую дает стартер. Самый точный метод все же – нагрузочная вилка, но про это будет дополнительная статья. Так что следите за обновление блога.

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

Ваших гаджетов с помощью USB-тестера. Представляем вашему вниманию ещё один способ, для которого не понадобится никакого дополнительного оборудования.

Современные смартфоны и телефоны сами обеспечивают свою зарядку, контролируя уровень зарядного напряжения, ток заряда, напряжение батареи и её температуру. Все эти данные телефон знает и может показать своему владельцу в сервисном режиме. Его ещё называют инженерным, заводским или тестовым.

Внимание! Если вы не уверены в своих действиях, пожалуйста, не вводите свой телефон в сервисный режим. Ходят слухи, что кто-то каким-то образом умудрился испортить при этом свой аппарат.

А для тех, кто уверен и не боится, продолжаем.

Для чистоты эксперимента переводим свой телефон в «самолётный» режим (чтобы его потребление от зарядки не плавало в зависимости от силы GSM-сигналов, Wi-Fi и Bluetooth). Отключаем GPS-приёмник, отключаем авторегулировку яркости экрана.

Переводим телефон в сервисный режим. Для моего Lenovo это комбинация ####1111#, набранная в звонилке; для телефона Samsung подходит комбинация *#0228#. Я думаю, вы легко найдёте эту комбинацию для своего аппарата в интернете. Кстати, я наталкивался на комбинацию типа *777#, на которую многие жаловались: выполнив этот USSD-запрос, обладатели смартфонов получили от оператора сотовой связи какой-то дико дорогой набор ненужных опций. Наверное, это была разводка сайта с сервисными кодами, не знаю. В любом случае включённый «самолётный» режим обезопасит вас от этого. Кроме того, имейте в виду, что сервисные коды для телефонов начинаются обычно с *# (да, должна присутствовать решётка) и не требуют нажатия кнопки вызова.

Итак, мы вошли в сервисный режим. Структура сервисного меню уникальна для каждого производителя аппаратов. В моём Lenovo я выбрал пункт Item Test → BatteryChargingActivity, в Samsung просто появились какие-то параметры, и я пару раз пролистал вниз до появления нужных значений.

Для проверки зарядок мы будем контролировать силу тока. Она может быть обозначена как Charging Current, измеряется в mA (миллиамперах) и при неподключённой зарядке имеет значение «ноль».

Собираем интересующие нас зарядные устройства. Лучше, если их будет побольше и у них будут съёмные кабели, тогда качество анализа будет лучше.

Я взял несколько зарядок с выходом USB и, соответственно, несколько кабелей вида USB → microUSB. Подключив их в различных сочетаниях к своему аппарату, для каждого сочетания определил минимальный и максимальный ток зарядки (он немного плавает во времени) и записал их в таблицу.

Ток заряда в различных комбинациях зарядок и кабелей в миллиамперах (минимальное и максимальное значения)

	Кабель 1	Кабель 2	Кабель 3
Зарядка 1	820…970	820…970	130…340
Зарядка 2	−150…0	−130…0	0
Зарядка 3.1	820…970	900…970	130…280
Зарядка 3.2	820…970	820…900	280…410
Зарядка 4	820…970	820…970	430…490
Зарядка 5	411…485	411…485	−73…+58

»
Заодно посчитаем, на сколько процентов плавает ток при зарядке. Запишем результаты во вторую таблицу.

Изменение тока в процессе зарядки в процентах

По результатам измерений можно сделать следующие выводы:

• Отображаемый ток измеряется не точно, а с каким-то шагом. Соответственно, не стоит обращать пристального внимания на точные значения измеренного тока.
• Мой телефон при зарядке потребляет около 1 000 мА (это видно на кабелях № 1 и 2 в сочетании с зарядками № 1, 3 и 4 - значения токов похожи между собой и максимальны из всех измерений). Об этом свидетельствует и максимальный ток, написанный на «родной» зарядке, - 1 000 мА.
• Кабели № 1 и 2 одинаково хорошо передают заряжающее напряжение.
• Кабель № 3 имеет высокое сопротивление, поэтому ток заряда гораздо меньше положенного. Его использовать для зарядки можно только в безвыходной ситуации. При включённых модулях GSM, Wi-Fi, Bluetooth он вряд ли сможет даже поддерживать уровень заряда батареи.
• Зарядка № 2 (заявлена как одноамперная) даёт отрицательный ток, то есть текущий в другом направлении. Она вместо заряда разряжает гаджет. Кстати, телефон Samsung не показал отрицательный ток, а только ноль.
• Зарядка № 4 - от iPad, заявлена как дающая 2 400 мА, обладает наиболее высокой мощностью (это видно на «высокоомном» кабеле № 3). Зарядка № 3 (заявлена как трёхамперная) - сдвоенная, оба разъёма одинаково хорошо заряжают телефон, но при подключении к ней более мощной нагрузки (например, планшета) больший ток отдаст по второму порту. Если грубо прикинуть соотношение максимальных токов на её разъёмах, полученных на плохом кабеле (280 и 410 мА), первый разъём способен выдать 1 200 мА, а второй - 1 800 мА. Это косвенно подтверждается максимальной просадкой тока (во второй таблице): чем мощнее зарядка, тем меньше просадка.
• Зарядка № 5 (автомобильная, в прикуриватель) даёт недостаточный для заряда ток (по сравнению с зарядками № 1, 3 и 4). Действительно, при поездке на юг со смартфоном в режиме навигатора за 16 часов дороги она смогла только поддерживать процент заряда на одном значении.

Чтобы немного реабилитировать кабель № 3, скажем, что при его работе на менее требовательную нагрузку он и мешает меньше: при зарядке телефона Samsung вместо требуемых 453 мА он передаёт 354 мА, что уже можно и потерпеть.

Вот что получилось по итогам теста моих зарядок. У вас результаты будут немного другими, но общий смысл, я думаю, вы уловили: находим максимальный ток из всех комбинаций, определяем удачные кабели и зарядки и отдельно анализируем комбинации, дающие меньший ток.

Удачи в измерениях!

Нормально заряженный аккумулятор – непременное условие комфортной езды. В холодное время года особенно важно, чтобы аккумулятор обеспечивал надежный запуск двигателя автомобиля.

Современные автомобили, особенно представительского класса, имеют блок управления зарядкой АКБ, который следит за основными параметрами процесса. В транспортных средствах бюджетной категории такие устройства отсутствуют. Опытные водители выполняют эту задачу самостоятельно. Рассмотрим, как произвести наиболее полный контроль за процессом зарядки аккумулятора.

Причины нарушения процесса зарядки аккумуляторной батареи

Основной параметр в процессе зарядки АКБ – ток заряда. От его величины зависят многие параметры.

Скорость восполнения емкости

Бытует мнение, что для нормальной зарядки аккумулятора ток заряда должен составлять 10% от его емкости, т.е. при емкости аккумуляторной батареи 50 Ампер*часов ток заряда будет составлять 5 Ампер. При таких условиях будет набирать свою емкость до номинала 10 часов.

Представьте, вас завели от проводов другой машины в зимнее время, и для того, чтобы дать полностью зарядиться автомобильному аккумулятору, необходимо 10 часов подряд ездить на машине, то есть проехать километров пятьсот.

Считается, что для восполнения заряда аккумулятора до номинального значения достаточно проехать 30 километров в нормальном цикле, а в условиях городских пробок наполовину меньше. То есть, если ваша работа находится на расстоянии более 10-ти километров от дома, этого вполне достаточно, чтобы не беспокоиться о дозаряде АКБ вне машины.

Иной случай, когда работа рядом с домом. Вы потратили емкость при запуске авто, быстро доехали до работы, затем также домой. Через неделю-другую у вас разрядился аккумулятор. И совсем не потому, что что-то не в порядке с машиной, просто такой ритм езды.

В этом случае следует подумать о прогреве двигателя даже в теплое время года только для того, чтобы аккумулятор был всегда в заряженном состоянии.

Вернемся к току заряда. Если на автомобиле достаточно проехать 30 километров для полного заряда аккумулятора, а не 500, как в примере, следовательно, и ток заряда генератора автомобиля не 5 Ампер, а значительно выше.

Долговечность АКБ

Нормальный срок службы аккумуляторной батареи – более пяти лет. Подержанные автомобили, пригнанные из-за границы имеют на борту вполне рабочие аккумуляторы семи-девятилетней выдержки. Там, правда, и условия хранения авто другие, и температура зимой побольше.

Есть три причины невысокой долговечности АКБ: нарушение режима заряда аккумулятора, качество аккумуляторной батареи, человеческий фактор, проще говоря, лень.

Начнем с первой. Если аккумулятор заряжается не на полную емкость постоянно, то пластины подвергаются процессу сульфатации. Сульфатацию, или образование сернокислого свинца на пластинах, можно сравнить с язвой желудка у человека, только у людей ее можно лечить, а аккумуляторная язва лечению практически не поддается.

Есть различные методики полного разряда-заряда, заряд импульсными токами. Может на какие-то проценты восстановление есть, но если аккумулятор лег полностью, то увы…

Качество АКБ зависит от производителя. Современные технологии влияют только на увеличение емкости батареи при уменьшении размеров и массы, соответственно, количества свинца.

Лучшего качества? Если есть два разных экземпляра с одинаковой емкостью, пусковым током, стоимостью, покупать лучше тот, что тяжелее, там больше свинца, он прослужит дольше.

Про человеческий фактор. Самая главная ошибка, совершаемая владельцами автомобилей, — поставить автомобиль на стоянку осенью вместе с аккумулятором до весны.

Если несколько месяцев аккумулятор проведет в разряженном, даже не полностью заряженном состоянии, да еще в холоде при пониженной плотности электролита, вряд ли он доживет до весны.

Если вы периодически используете автомобиль зимой, то регулярно (пару раз в неделю) необходимо заводить автомобиль и прогревать его не менее пятнадцати минут, проверяя напряжение зарядки.

Если же зимой автомобиль не эксплуатируется, лучше аккумулятор с автомобиля снять, полностью зарядить и хранить в теплом помещении, раз в месяц осуществляя подзаряд.

При каждодневной эксплуатации транспортного средства необходимо производить регулярную проверку зарядки аккумуляторной батареи от генератора.

Как проверить зарядку аккумулятора от генератора

Проверка процесса зарядки аккумулятора возможна следующими методами:

• визуальная диагностика;
• компьютерная диагностика;
• диагностика с помощью приборов физических измерений.

Визуальный контроль

Визуальную диагностику можно и нужно делать хотя бы раз в неделю.

Летом обязательно необходимо осуществлять контроль уровня электролита либо на просвет либо через отверстия долива электролита. Если аккумулятор необслуживаемый, следить за индикаторным окном.

Когда идет процесс перезаряда (слишком большой ток зарядки, он возможен при неисправности генератора), идет выкипание электролита. Это приводит к увеличению концентрации кислоты, разъеданию пластин, еще большему увеличению тока и температуры.

Видео — напряжение зарядки автомобильного аккумулятора от генератора, токи утечки и другие проверки:

Такой лавинообразный процесс может уничтожить аккумулятор за пару часов. Поэтому, если вы увидите над местом установки АКБ какие-то изменения краски, посторонний налет, изменение оттенка корпуса аккумулятора возле одной из банок или крышек доливки электролита, немедленно устанавливайте причину.

Если же контрольное окно аккумуляторной батареи при постоянной эксплуатации находится не в зеленой зоне, значит, процесс заряда нарушен.

К визуальному методу можно отнести и контроль за лампочкой «аккумулятор» на приборной панели. Если она не загорается при включении зажигания, либо не тухнет после запуска двигателя, либо мерцает в зависимости от оборотов двигателя, тогда процесс зарядки аккумуляторной батареи нарушен.

Еще один совет по визуальной проверке процесса заряда. В темное время суток обратите внимание на уровень яркости ближнего-дальнего света при изменении оборотов двигателя. Это лучше сделать, осветив белую стену. Если яркость увеличивается при увеличении оборотов двигателя, значит неправильно работает регулятор напряжения-тока в генераторе, надо проверять генератор.

Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика автомобилей, оснащенных контроллером заряда аккумулятора, даст полную картину работы генератора, блока управления зарядом, уровня работоспособности батареи.

Но таких автомобилей немного. Обычная компьютерная диагностика даст информацию о напряжении бортовой сети. Но ее можно получить и с помощью обычного мультиметра.

Диагностика с помощью приборов

Водители со стажем помнят, что в состав гаражного инструмента непременно входили ареометр и нагрузочная вилка.

Аккумуляторный ареометр служит для измерения плотности электролита. Нормальная плотность от 1,23 до 1,28 г/см.куб. Чем температура ниже, тем плотность должна быть выше, а то аккумулятор замерзнет и выйдет из строя.

С помощью нагрузочной вилки можно определить «подгулявшую» банку и провести ее ремонт.

Сейчас стоимость ремонта будет больше стоимости нового аккумулятора, поэтому эти приборы в любительской практике не применяются.

Самый универсальный прибор контроля зарядки аккумулятора – мультиметр. Как с помощью него осуществить проверку заряда АКБ?

Во-первых, до поездки на холодном двигателе измерьте напряжение на аккумуляторной батарее. Оно должно быть не менее 12,5 Вольт. Включите зажигание. В нормальном случае напряжение упадет на 0,1 – 0,3 Вольта, но все равно должно быть не менее 12,4 Вольт для запуска двигателя.

Если напряжение будет выше, идет процесс перезарядки аккумуляторной батареи. Это возможно в следующих случаях:

• неисправен генератор (регулятор напряжения, диодный мост, закоротка обмотки возбуждения);
• потеряна емкость аккумуляторной батареи (старение, выкипание, разрушение пластин);
• нарушение в блоке контроля зарядки аккумулятора (при наличии).

Если напряжение менее 13,5 Вольт, это свидетельствует, что заряд идет слабый, неправильно работает регулятор напряжения генератора, возможны проблемы с проводкой.

В случае, когда напряжение вообще не изменилось, наоборот уменьшилось, необходимо проверять генератор либо электропроводку.

С помощью мультиметра можно произвести измерение тока заряда. Для этого необходимо отсоединить толстый провод от генератора. Тщательно его заизолировать (на нем + батареи). Далее подсоединить один щуп мультиметра на освободившийся контакт генератора, другой к плюсу аккумуляторной батареи.

Переключить мультиметр в режим «измерение тока» на предел 10 Ампер. Завести двигатель. Ток заряда вначале будет большим (более 5 Ампер), затем по мере зарядки аккумуляторной батареи будет уменьшаться.

Проверку зарядки аккумуляторной батареи необходимо делать не реже одного раза в месяц, а в зимний период и чаще. Ведь в это время года от исправной работы аккумулятора зависит безопасность водителя и пассажиров.

Иногда крайне сложно определить, где именно образовалась неисправность - в зарядном устройстве или самом аккумуляторе, притом, что речь может идти не только об автомобиле, но и о сотовом телефоне, карманном фонарике и многих других предметах первой и второй необходимости. Между тем, самостоятельно справиться с диагностикой не так уж и сложно, ведь можно проверить ток зарядного устройства мультиметром и при желании с поставленной задачей может даже самый неопытный в этой сфере человек. И самый быстрый и простой способ того, как проверить зарядное устройство мультиметром, заключается в том, чтобы привести мультимер в активный режим (режим измерения тока) и подключить его к разрыву любого из выходных оголенных проводов. По сути, речь идет о последовательном подключении с максимальным постоянным током на мультиметре варьирующему в диапазоне от 10 до 20 Ампер (можно ограничиться и 10 А).

Если при этом окажется, что результат измерения ниже нуля, то необходимо поменять местами зажимы. Существует довольно интересный способ того, как проверить зарядное устройство для телефона мультиметром. Для этого необходимо включить в сеть саму зарядку, после чего в отверстие ее разъема аккуратно вводят иглу от одноразового шприца острым кольцом, которая послужит своеобразным проводником тока. Следующий этап заключается в том, чтобы поочередно подводить щуп одного штырька измерительного устройства к установленной игле, а второй - к проводу подключенного к электросети зарядного устройства, в результате чего на электронном дисплее мультиметра должны отобразиться нужные данные. Если на табло продолжают гореть нули при условии, что при диагностике других исправных средств этим же мультиметром выводятся определенные показатели, то можно смело утверждать, что данное зарядное устройство вышло из строя.

При этом следует обязательно учитывать мощность зарядного устройства, заранее выставляя силу тока мультиметра на соответствующее значение для этого показателя. К примеру, для того, чтобы проверить исправность зарядки от телефона, планшета или любого другого устройства, мощность которого составляет 5 Вольт, необходимо выставить силу тока на измерителе равную 20 Амперам. Кроме того, следует активировать функцию измерения постоянного тока (ДЦВ), иначе мультиметр никак не будет реагировать на тестируемую аппаратуру. Нередко случается и такое, что при подключении зарядного устройства к аккумулятору начинает осуществляться его заряд, но по какой-то причине он слишком быстро расходуется, а то и вовсе останавливается на определенной отметке. В этом случае в зарядке могли отойти, окислиться или засориться контакты, а чтобы это проверить понадобится амперметр и специальный переходник для его соединения с разъемом.

При желании такой переходник можно выполнить своими руками, используя фрагмент вышедшей из строя материнской платы от старого ПК. В этом случае не удастся обойтись без паяльника, с помощью которого можно будет припаять очищенные провода к самодельному переходнику. Всего следует припаять четыре конца проволоки, два средних из которых будут необходимы для определения типа подключения тестируемого зарядного устройства, так как ток для используемого разъема от ПК с фрагментом материнской платы не должен превышать 500 Миллиампер. Чтобы подключить амперметр, необходимо припаять два кончика соединительного провода к разрыву одного из внутренних проводов подведенных к переходнику. Необходимо позаботиться и об изоляции, чтобы припаянные к разъему провода не путались между собой. Для этого один крайний соединительный провод запечатывается изолентой вместе с четырьмя основными проводами, а второй остается свободным.

Следующий этап предполагает соединение щупов штырьков измерительного прибора с зачищенными концами припаянных по краям разъема двух дополнительных проводов. После этого на мультиметре выставляют силу тока (хватит и 10 Ампер) и подсоединяют зарядное устройство включенное в сеть. Если сила тока окажется слишком маленькой или же она будет меняться, то можно утверждать, что зарядное устройство было повреждено или вышло из строя из-за слишком длительной эксплуатации.