Спереди: левая педаль с левосторонней резьбой. Сзади: правая педаль с правосторонней резьбой.

Часть велосипеда, на которую ставится стопа. Ось педали вкручивается в шатун.

Резьбовое крепление педалей

Направление

На правой педали — обычная правосторонняя резьба. На левой - левосторонняя или «обратная».

Под воздействием силы, возникающей от трения узла, может произойти ослабление резьбового крепления педали. В связи с этим, на левой педали обратная резьба. Но причина исходит не от самого факта трения подшипника, а от явления, которое называется « ».

Проиллюстрировать явление можно следующим образом. Если свободно обхватить кулаком карандаш и раскрутить его по кругу - сам карандаш будет вращаться в противоположном направлении.

По непроверенным данным, впервые обратная резьба на левой педали была применена братьями Райт (Wright).

Несмотря на прецессию, педали всегда нужно затягивать особенно прочно.

Резьбовые соединения при этом необходимо смазать консистентной смазкой (или на крайний случай - маслом).

Размер резьбовых соединений

У большинства педалей разьба крепления 9/16" x 20 .

На старых велосипедах был стандарт резьбы 14 мм x 1,25 мм, но он уже сильно устарел.

В начале 80−х годов компания Shimano попыталась популяризовать свою систему Dyna drive с очень большим размером резьбы. В этой системе подшипник, который обычно находится в педали, был перемещён в шатун и стопа находилась немного ниже оси крепления. Это должно было обеспечить велосипедисту биомеханические преимущества, но система так и не стала коммерчески успешной и сошла с производства.

Резьба крепления педалей

Типы педалей

• Стандартные плоские педали. Рассчитаны на координацию самого велосипедиста, который регулирует положение стопы на педали. Подобные педали чаще всего испольуются начинающими велосипедистами или теми, кто предпочитает спокойный темп катания.
• Педали с креплением для (также известные как «мышеловки»), которые предназначены для установки специальных ремешков, фиксирующих положение стопы. Подобные педали были очень популярными для всех велосипедистов до 80−х годов. Эти педали, и особенно педали «

Благодаря продуманной конструкции обслуживать педали Shimano только в удовольствие. Тем более, что это продлевает их жизнь и уменьшает сопротивление качению в подшипниках, что в конечном счёте влияет на эффективность педалирования.

Следующая инструкция подходит ко всем моделям SPD педалей, дорожным и горным, а ещё к моделям Saint, XT и DX.

Что нужно знать

Подшипники : Все педали Shimano SPD до сих пор используют насыпные подшипники, так что если у вас есть некоторые сложности со сборкой насыпных подшипников, то лучше никогда полностью не разбирать педали.

Материал корпуса : Корпуса педалей SPD сделаны из алюминиевого сплава или особого углеродного композита (в премиальных кантрийных версиях), так что не беспокойтесь о каких-то косметических повреждениях. Сломать внутренности педалей очень сложно.

Пружины : Спирально навитые стальные пружины - это, наверно, основная характерная черта всех контактных педалей Shimano SPD. Спутать встегивание в них невозможно ни с одними другими педалями.

Оси : Shimano предпочитает жесткость и надёжность стальных осей. Все педали Shimano SPD использую 6 или 8 миллиметровые шестигранники или 15 миллиметровые рожковые ключи для установки.

Регулировочные винты : Все контактные педали Shimano SPD обладают 3 миллиметровым шестигранником для регулировки силы выстёгивания из педалей. Каждый сможет подобрать усилие себе по вкусу.

Для начала мы расскажем, как проводить сверхбыстрый сервис, а уже после опишем полный сервисный алгоритм, не переключайтесь!

Инструмент:

• 7, 10 и 17 миллиметровые гаечные ключи
• Шестигранники
• Консистентная смазка
• Дегризер
• Смазка для цепи
• Съемник для шлицов (если понадобится)

Очистите педали

Чтобы избежать возможности попадания грязи внутрь педали, и чтобы вам было приятнее работать, очистите педали от грязи. Можно использовать дегризер или горячую воду с жидким моющим средством с вашей кухни (только не берите слишком много, чтобы не влетело от жены/мамы). В идеале нужно дать педалям просохнуть или просушить их при помощи сжатого воздуха из компрессора.

Извлеките ось

Открутить ось от корпуса педали вовсе несложно, используйте 17мм гаечный ключ или съемник для шлицов, если у вас педали со шлицами. Будьте внимательны! Правая педаль имеет обратную резьбу и откручивать её нужно по часовой стрелке! (Не используйте разводной ключ, автор просто ленивая задница и не нашел 17мм ключ).

Очистите ось и её посадочное место

После того, как открутите корпус педали, просто снимите его с оси. Если смазка черного цвета, то её пора менять. Удалите старую смазку и грязь с оси, а если вы не ленивый и у вас есть дегризер или керосин, то промойте ось в нём. После процедуры хорошенько протрите педаль ветошью.

Сборка педали

Используйте консистентную смазку, заполните ней внутреннюю полость корпуса педали, и верните ось на место. Закручивайте ось, учитывая направление резьбы. На корпусе нанесена метка с направлением и надписью TIGHTEN, но если у вас она стёрлась, то знайте, что ось закручивается по часовой для левой и против часовой для правой.

Смазка будет лезть из щелей между корпусом и осью, не переживайте, это нормально. Если лезет грязная смазка, значит чистая смазка её выдавливает, и это хорошо! Повторяйте процедуру с заполнением полости корпуса педали смазкой до того момента, пока не полезет чистая смазка. Это будет означать, что вы практически полностью вытеснили старую смазку.

Не забудьте затянуть ось с необходимым усилием (10Nm). Если у вас нет динамометрического ключа, то знайте, что вам не нужно слишком сильно усердствовать. Просто закрутите ось в корпус педали с необходимым усилием.

Смажьте пружину

Хорошо будет смазать пружину, при помощи которой на педали удерживается шип с вашего ботинка. Отлично подойдет смазка для цепи. Не переусердствуйте и не лейте много смазки, вам же не нужно, чтобы лишняя грязь прилипала к педали, верно?

Очистите резьбы

Очистите резьбу в шатуне и на оси педали при помощи дегризера. И не забудьте её смазать, вы же не хотите, чтобы педаль прикипела?

Полная разбока педали

Теперь поговорим о полном разборе самой оси. Если у вас появился люфт, или вы подозреваете, что подшипники уже порядочно износились и хотите это проверить, то стоит полностью разобрать ось.

Открутите контргайку

Используя ключ на 7мм открутите контргайку, а затем 10мм ключом конус, удерживающий насыпные подшипники на оси и регулирующий их преднагрузку.

Визуально оцените состояние подшипников. Будьте осторожны! Если вы возьметесь за втулку, в которой установлены подшипники, то скорее всего они россыпью полетят из неё . Внутри втулки их ничего не удерживает, а сами шарики подшипника находятся как у регулировочного конуса, так и с противоположной стороны, где эта втулка стыкуется с самой осью. Если подшипники всё же разбежались, то используйте метод, описанный в пункте 8, статьи «Как устранить люфт педали» Поочередно соберите сначала «внутреннюю» часть подшипника, а затем внешнюю.

Устраните люфт

Смажьте подшипник и затяните регулировочный конус так, чтобы подшипник свободно вращался вокруг оси, но не люфтил. Закрепите результат контргайкой.

Соберите педаль

Вернитесь к пункту «Сборка педали » и закончите ремонт.

Дополнительные лайфхаки

Гайка оси на старых и бюджетные модели педалей Shimano SPD может быть сделана из нейлона и вместо обычно ключа на 17мм разбираться при помощи специального инструмента TL-PD40. Используйте его, если хотите разобрать педаль.

Если ваши ботинки плохо встёгиваются в педали, то найдите место на подошве где именно происходит «конфликт». Чаще всего это какой-то резиновый шип мешает вам нормально встегнуться. При помощи острого лезвия удалите часть шипа, пока результат не будет вас устраивать.

Чтобы не скрипел механизм, удерживающий шип с ботинка в педали, регулярно смазывайте его смазкой, содержащей парафин. Вы можете использовать такую же смазку для вашей цепи. Про её преимущества мы уже писали в статье-исследовании « ».

Педаль велосипеда, как составной элемент конструкции шатунов, сама по себе достаточно простая деталь, однако именно благодаря ей велосипедные колеса приводятся в движение. Из-за того, что педали подвержены большой нагрузке, им необходимо уделять особое внимание.

В процессе эксплуатации велосипеда не следует забывать о регулярном техобслуживании педалей, которое, как правило, включает в себя: осмотр на предмет трещин, сколов, люфта, попадания влаги или песка и прочего, а также чистку и смазку резьбы оси и самого шатуна.

Если педаль по каким-либо причинам вышла из строя и подлежит ремонту (обслуживанию) или замене, владельцу велосипеда придется столкнуться с некоторыми особенностями ее демонтажа.

Для начала ознакомимся с конструкцией педалей, их типами, и рассмотрим, какие инструменты следует подготовить перед работой.

Конструкция педалей

Педаль представляет собой узел, в состав которого входит:

— ось в виде металлического штыря, вкручивающегося в шатун – это основа для всех остальных деталей;

— платформа – это закрепленная на оси плоскость для ступни;

— подшипники, которые соединяют ось и платформу, обеспечивая вращающийся момент;

— болты, гайки и заглушки.

Необходимые инструменты и вспомогательные материалы

При замене, как и при ремонте (обслуживании) педали вам, скорее всего, понадобятся следующие материалы: ветошь для чистки, растворитель или же керосин и густая смазка.

Для снятия и разборки педалей велосипеда могут потребоваться такие инструменты, как:

— разводной ключ предпочтительнее небольшого размера, чтобы было проще добраться до гайки;

— ключ для педалей, который предусмотрен для нестандартных гаек. При наличии таковых данный ключ включается производителями в комплектацию велосипеда.

— рожковый ключ (15мм);

— специальный съемник, который применяется при контактных педалях.

Разновидность педалей

В зависимости от платформы педали делятся на:

— обычные;

— контактные, имеющие крепление для специальной обуви. Они отличаются более сложной конструкцией;

— комбинированные, хотя и имеют обычную площадку, все же из-за наличия контактного устройства демонтируются по принципу контактных педалей.

Демонтаж педалей велосипеда

Приступив к демонтажу педали, важно помнить, что на велосипедных педалях резьба разная, а именно: ось левой педали имеет левую резьбу, поэтому откручивается по часовой стрелке, а правой – правую и откручивается против часовой стрелки.

Процесс снятия обычных педалей:

1. Для начала система сдвигается в направлении руля, и затем педали аккуратно откручиваются от шатуна.
2. Снимаем заглушку, находящуюся в торце площадки, тем самым открываем контргайку.
3. Откручиваем контргайку, при этом вторым ключом удерживаем ось у шатуна.
4. Снимаем стопорную шайбу, находящуюся в торце.
5. Откручиваем конус.
6. Снимая платформу с оси, не забываем о подшипниках. Лучше их снимать отдельно. Если же они насыпные, то следует подложить ветошь или лист, чтобы шарики не укатились в разные стороны.

Педаль удачно снята и разобрана!

Процесс снятия контактных педалей:

1. На педали на месте, указанном стрелочкой (см. рисунок), фиксируем съемник и откручиваем.
2. Без особых усилий вынимаем ось с корпуса педали.
3. Отвинчиваем контргайку, фиксирующую всю осевую конструкцию. Для этого нужно саму ось или удерживать ключом, или же зажать в тиски.
4. По порядку вынимаем все узлы. При этом не забываем о подшипниках и следим, чтобы они не разлетелись.

Для справки: с каждой стороны их количество 12 штук.

Педаль полностью разобрана.

Важно! В связи с постоянным воздействием среды и серьезными механическими нагрузками, которым подвергается педаль, при скручивании данного узла могут возникнуть некоторые трудности. Для облегчения процесса снятия педалей опытные велосипедисты пользуются двумя приемами:

1. Педаль велосипеда можно вымочить в растворителе или керосине, что позволит максимально избавиться от забившейся грязи, блокирующей вращение.
2. Шатун и ось можно подвергнуть нагреванию: незначительная деформация освободит резьбу и поможет снять ось.

Также важно в процессе установки педали, закручивая ось, не повредить резьбу, ведь это существенно усложнит последующий процесс снятия. Все нужно делать максимально аккуратно!

Установка педали велосипеда

Перед тем как устанавливать новую педаль, резьбу оси следует очистить от грязи, протерев чистой тряпкой, а также смазать смазкой. Благодаря таким нехитрым действиям педали смогут плавно стать на место, а их последующее снятие пройдет без особых проблем.

Процесс установки педали:

1. Берем правую педаль и устанавливаем на место, закручивая ее по часовой стрелке. Для начала лучше закручивать руками. Так вы минимизируете риск повреждения резьбы в случае, если педаль встанет не ровно.
2. Берем ключ и сильно затягиваем педаль.
3. Устанавливаем левую педаль, закручивая ее против часовой стрелки.
4. Для того чтобы в процессе езды педали самопроизвольно не откручивались, оба узла нужно хорошо протянуть ключом.

Процесс замены педали велосипеда завершен. Приятных вам поездок!

Ты заходишь в магазин и видишь перед собой огромный выбор педалей. Разные цвета, форма, вес и назначение. В чём отличие? Что выбрать? Что лучше подойдёт лично для тебя и для твоего стиля езды? Мы расскажем тебе, «ху из ху» в мире педалей...

На первый взгляд, в педалях нет ничего сложного, но в них есть много того, что скрыто от взора байкера. В самом простом случае — это пластиковый корпус, обрамлённый стальной рамкой (самые дешёвые и недолговечные педали). Более продвинутая модель — педали-платформы. Они служат площадкой для ноги, которая находится над осью, а та, в свою очередь, соединяется с шатуном.

Между корпусом педали и осью находятся различные типы подшипников, которые и позволяют педали вращаться. Звучит и впрямь просто, но добиться того, чтобы платформа была хорошая, стабильная, с достаточным сцеплением, которая будет прочной и долговечной в условиях серьёзных нагрузок современного байка — всё это не так-то легко. Добавим к этому систему встёгивания в педаль, где к основанию велотуфель прикручена маленькая железячка (имя ей — шип). Она защёлкивается в крепёжной системе педали.

Как видишь, педали не так просты, как тебе могло показаться поначалу...

Можешь не верить, но...

Впервые педали были изобретены в начале 1860-х. Более точное время пока не установлено, но хватит и того, что самые первые педали были ни чем иным, как деревянным штырём, являющимся частью шатуна, а шатун был непосредственно приделан к втулке переднего колеса, как на фото внизу. Благодаря чему велосипедист мог поворачивать шатун, и, соответственно, колесо при помощи своих ног, заставляя велосипед двигаться вперёд.

Перенесёмся из прошлого в наши дни, и увидим корпуса педалей из карбонового волокна, титановые оси с керамическими подшипниками. Различные материалы, но не слишком большая разница в весе (деревянный штырь весил не слишком много), и цель осталась всё той же — передать усилие ноги на шатун. Прежде всего, тебе нужна ось с резьбой на одном конце, который вкручивается в шатун. Резьба на педалях бывает двух видов: 9/16 и 1/2 дюйма (педали на маунтинбайках идут под 9/16 дюйма).

На правой педали обычная правая резьба, на левой — обратная (так что правая педаль закручивается по часовой стрелке, а выкручивается против часовой; левая педаль закручивается против часовой стрелки, а выкручивается по часовой (запомни это, поскольку если перепутать, то при выкручивании можно затянуть ось педали так, что её потом придется спиливать или высверливать!). Благодаря этому, во время педалирования ось педали закручивается в шатуне, этот процесс называется прецессией (совместное движение двух осей в разные стороны — сложное объяснение, но что делать...). Мы смогли бы обойтись без левосторонней резьбы на педалях, если бы крепёж педали на шатуне не был прямым, как это происходит сейчас. Если бы он был сужающимся к концу или коническим, как на крепёжных болтах автомобильных колёс, то левосторонняя резьба была бы не нужна.

Подшипники к бою

Когда ось вкручена в шатун, требуется какая-то опора между осью педали и корпусом, на который ты ставишь свою ногу. При этом опора должна обеспечивать максимально тихое, ровное и свободное кручение корпуса педали вокруг оси. Типы подшипников могут быть самыми разными — от простых насыпных подшипников (с конусом на оси и чашкой в корпусе педали, где шарики помещаются между чашкой и конусом) до готовых картриджных подшипников (или промышленных, как принято называть их в велоиндустрии).

На самом деле вид подшипника не столь сказывается на сроке службы, если он достаточно прочный, лёгок в уходе и к нему есть запчасти.

Если вопрос веса критичен, то маленькие подшипники будут легче, но они выдержат меньшую нагрузку за определённый отрезок времени и поэтому износятся быстрее. Этот баланс между функциональностью и весом типичен для любых хай-энд компонентов, и бывает очень сложно найти компромисс, который удовлетворил бы тебя по всем параметрам, включая цену.

Так, теперь всё, что нам осталось, это поставить корпус педали. Он должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить опору для ноги любого размера с просторным местом внутри для оси и подшипников. Прямоугольный кусок металла отлично справляется с этой ролью, но как ты видишь по многочисленным моделям педалей, существует куча способов, чтобы разнообразить этот процесс. И как обычно получается — одни модели работают хорошо, другие сносно, а к некоторым лучше не приближаться...

ТИПЫ ПЕДАЛЕЙ

ПЛАТФОРМЫ

Это педали в виде довольно простой площадки, на которой, собственно, ты и стоишь. Самые лучшие модели выпускаются разного размера и веса, вогнутой формы и с определенным числом шипов, чтобы обеспечить сцепление с подошвой обуви. Shimano отличилась выпуском классической конструкции — модель Shimano DX для ВМХ. Самая удачная модель на сегодня — это действительно отличные педали V8 или V12 от DMR. Главное преимущество педалей-платформ в том, что на них можно катать практически в любой обуви — от дамских туфелек и до кирзовых сапог — они будут прекрасно держать ногу. Также они крайне удобны в экстремальных дисциплинах при выполнении трюков — ведь у тебя не всегда есть время посмотреть вниз и сказать: «Ух, йоо... а где же мои педали?!». Как раз для таких случаев они и подходят лучше всего — катая на платформах, можно с одинаковой лёгкостью как снять ногу, так и вернуть её обратно.

РАМКИ

В этих педалях используется алюминиевый корпус, к которому прикручивается металлическая рамка. У рамки имеются вырезанные зубья, и эти зубья обеспечивают сцепление с подошвой обуви. Они не столь хорошо держат, как плоские педали-платформы с нужным количеством шипов, но это может быть хорошим решением, если платформа чересчур сильно держит для определённых стилей езды. Педали с рамками очень популярны среди триалистов и обеспечивают хорошую широкую опору, со сцеплением, позволяющим ноге немного двигаться на педали. При этом конструкция педали позволяет обойтись малым количеством металла (рамка и основа могут весить заметно меньше, нежели цельнофрезерованная платформа, что немаловажно для тех же триалистов).

КОНТАКТНЫЕ

Контактным педалям не требуются туклипсы (см. ниже), чтобы закрепить ногу. Маленький металлический шип, прикрученный к подошве велотуфли, вщёлкивается в специальный поворотный зажим, встроенный в корпус педали. Чтобы встегнуть туфлю, ты давишь ногой на педаль, и шип защёлкивается в поворотном механизме. Чтобы выстегнуть, ты поворачиваешь свою ногу в сторону (носком внутрь, пяткой — наружу), поворотный механизм открывается, и шип отсоединяется. Везде, от простых и дешёвых конструкций, до изящных и навороченных, используется этот принцип, хотя иногда механизм замка крепится к велотуфле, а шипом является корпус педали. Это позволяет делать очень красивые лёгкие педали, подходящие для выставочных байков, или продавать свои педали свихнувшимся на весе райдерам, у которых денег больше, чем здравого смысла.

ПЛАТФОРМЫ С КОНТАКТАМИ

Встречаются довольно редко, но крайне функциональны, позволяя использовать преимущества и тех, и других. Бывают под стандарт и Shimano, и Time/Crank Brothers, что позволит тебе найти именно то, что нужно тебе. Главная фишка этих педалей в том, что ты можешь использовать их для простых покатушек с обычной обувью, но стоит одеть велотуфли, и платформы чудесным образом превращаются в контакты, что может очень помочь на сложных трассах и спусках. Замок может крепиться как на одной, так и на двух сторонах педали — здесь тоже есть свобода выбора.

ТУКЛИПСЫ И РЕМНИ

До того, как контактные педали стали популярными, на маунтинбайки обычно ставили традиционные рамочные педали с туклипсами и ремешками. Туклипса — это клеть, которая служит продолжением переда педали, сделанная такой формы, чтобы велотуфля входила в неё. Затем ещё есть ремни, идущие под педалью и над туклипсой, которые затягиваются для прочной фиксации туфли в педали. В наши дни это стало редкостью и не слишком практично для применения на маунтинбайке, хотя используется для крепежа оборудования, например, для фиксации байка на велостеллаже.

Важно помнить о педалях

1. Непросто запомнить, в какую сторону надо крутить ось педали, чтобы выкрутить её из шатуна. Просто запомни, что с какой бы стороны байка ты ни был, поставь и шатун, и гаечный ключ на «12 часов», и жми на ключ вниз и по направлению к заднице байка.

2. Не ко всем педалям подходит ключ на 15 мм. Shimano и Time делают педали без упоров для рожковых ключей, вместо этого для их установки и снятия нужен шестигранник на 6 мм. В педалях Crank Brothers Egg Beaters используется шестигранник на 8 мм. Проверь свои педали и убедись, что у тебя есть нужный для них инструмент. (Особенно, отправляясь с байком за границу).

3. Постарайся не пользоваться разводным и газовым ключами, поскольку ты ими только покалечишь педали.

4. Жизнь педалей незавидна, им уделяют мало тепла и ласки. Сегодня же устрой им банный день с тёплой мыльной водой, и затем напои их жидкой смазкой. Но лучше разобрать педаль, вынуть ось, протереть всё тряпочкой и запихнуть внутрь побольше густой смазки — так ты избавишься от неприятных звуков.

Стандарты контактных педалей

Что такое педаль велосипеда . Это составная часть трансмиссии, которая крепится к шатунам и передает вращательные усилия ног велосипедиста через трансмиссию и на заднее колесо.

Существует великое множество различных моделей велопедалей, отличающихся друг от друга используемыми материалами, цветовой гаммой, дизайнерскими решениями и, самое главное, ценой. Причем не всегда дешевые модели - самые плохие. Часто простая и дешевая модель служит практически всю велосипедную жизнь, а сложные и дорогие конструкции меняются за несколько сезонов.

Каждый из существующих типов педалей подходит для определенных типов байков и стилей катания.

В чем особенности конструкции различных педалей, для каких велосипедов какие типы подходят мы и рассмотрим в этой ознакомительной статье.

Из чего состоит велопедаль

• Ось с резьбой. Вкручивается в шатун и удерживает педаль в нем. Это единственная деталь велосипеда, имеющая симметричные резьбы. На каждой из них обязательно должна стоять метка: какая левая, а какая правая. Обычно это английские буквы L - Left (левая) и R -Right (правая) соответственно для левой и правой педали.

  Левая педаль всегда изготавливается с левой резьбой. Это значит, что она закручивается против часовой стрелки, а откручивается по часовой стрелке.

  На правой - обычная правая резьба. Закручивается по часовой, а откручивается - против часовой стрелки.

  Ось может быть как на всю длину педали, так и укороченная, меньше корпуса. Обычно такие оси используются для уменьшения веса всего изделия.

• Корпус. То на что опирается подошва. Это как раз и есть самая «дизайнерская» часть педали. Корпус может иметь различные формы, окраску, изготавливаться из всевозможных материалов и их комбинаций.
• Подшипники. Обеспечивают вращение корпуса вокруг оси. На сегодняшний день серьезные производители устанавливают промышленные подшипники, обеспечивающую надежную и долгую службу.
• Рамка. Используется в педалях сборных конструкций. В них на один корпус прикручиваются различные рамки (обычно алюминиевые). Рамки бывают разных цветов, форм и формой выступов, что дает возможность различных дизайнерских решений при минимизации производственных расходов.
• Шипы. Необязательный элемент. Предназначены для удержания подошвы обуви на корпусе. Бывают интегрированные с корпусом и являющиеся его неотъемлемой частью или сменные. У сменных регулируемых шипов есть резьба и можно установить удобную байкеру высоту самого шипа.
• Катафот (светоотражатели). Необязательный элемент. На некоторых моделях по бокам в корпусе педали встраивают катафоты. Вещь в общем полезная как дополнительное обозначение велосипедиста в темное время суток на дороге.
• Крепежные винты. Необязательный элемент. Используется в сборных конструкциях педалей.

Материал, из которого изготавливают педали

• Различные металлы. В основном это алюминиевые сплавы, для уменьшения веса, хотя встречаются и стальные.
• Пластик.
• Комбинированные.

Какие типы велопедалей существуют

Обычные прогулочные педали.

Это самый распространенный тип. Устанавливается на большинстве велосипедов продающихся в нижнем и среднем ценовом сегменте.

Их можно разделить на: пластиковые «ашан-педали» для «ашан-байков», которые прослужат максимум один сезон (практически одноразовые) и достаточно крепкие педали из алюминиевых сплавов или ударостойкого пластика, которые будут служить долго.

Ни в коем случае нельзя сказать, что это всё плохие модели.

Это модели для своего типа катания.

Плюсы прогулочных педалей

1. Дешевизна. На многих велосипедах стоят всю их «велосипедную жизнь» и отлично служат своим хозяевам. Как минимум, 50-60% всех велосипедистов вообще «не парятся» по этому поводу и не собираются их менять.
2. Что еще очень важно - на прогулочных педалях можно ездить в любой обуви : от сланцев - до валенок.
3. Не требуют сложного техобслуживания.
4. Если на их поверхности есть резиновое покрытие - оно дает хороший контакт с обувью и нога не слетает с педалей во время кручения.
5. Отлично подходят новичкам, детям и подросткам. Хороший вариант для прогулочных и велосипедов.

Интересный нюанс. Из-за того, что у них нет шипов и сильно рельефной поверхности, многим женщинам и девушкам для обычной езды по городу нравятся именно такие модели. На них не рвутся чулки при случайном касании с ногой, комфортно подошве стопы в легкой женской обуви. Я, кстати, не имею в виду обувь на каблуках или кроссовки, а простые легкие летние женские прогулочные тапочки.

Педали этого типа практически всегда тяжелее остальных своих собратьев, но отнюдь не каждый велосипедист борется с каждым граммом веса своего байка.

Между велолюбителями постоянно идут споры: что лучше туклипсы или контакты ?

На мой взгляд, спор этот не совсем корректен, и не имеет особого смысла. Каждый из этих типов предназначен для своих задач и каждый найдет своих поклонников.

Основные плюсы туклипсов по сравнению с контактами:

1. Они значительно (в разы) дешевле.
2. В них можно кататься в любом типе обуви. Есть свои нюансы, но для контактов нужно покупать специальную и достаточно дорогую обувь.
3. Возможность попробовать почувствовать, что такое круговое педалирование и все его плюсы.
4. Туклипсы, в отличие от контактов, не требуют вообще никакого обслуживания.

На мой взгляд, если финансовый вопрос Вас не смущает - берите себе нормальные контакты, ставьте их и катайтесь. Если есть «денежные нюансы» - купите туклипсы, за 5 минут поставьте их на свои «топталки» и катайтесь, копите деньги на контакты и практикуйтесь. Единственное, перед покупкой посмотрите на свои педали - можно ли на них поставить приглянувшиеся туклипсы.

Контактные МТВ педали

Это уже профессиональные модели.

Они нужны, прежде всего, для того, чтобы нога обеспечивала круговое педалирование и работала с большим КПД.

Состоят из двух частей: самой педали и шипа, крепящегося на подошву обуви. Байкер вставляет шип в специальный паз на педали, он защелкивается там, фиксируя ступню.

Обычно этот паз представляет собой подпружиненную рамку. Именно поэтому, для того, чтобы отстегнуться из контактов, нужно просто повернуть пятку в сторону от велосипеда. При падении это вообще рефлекторное движение ноги. Так же можно выстегнуть ногу и сильным движением вверх от педали. Это усилие настраивается жесткостью пружины в самой педали.

Как и в туклипсах, нога работает при движении вниз и при подъеме вверх, помогая тем самым второй ноге нажимать вниз. Однако, в отличие от туклипсов, контакты более надежно и жестко держат ступню. Нога легко выстёгивается поворотом ступни от велосипеда. Конечно, навыки выстегивания придется отработать, может быть даже и упасть пару раз, но полученный эффект в итоге превзойдет все ожидания.

Плюсы «контактов»

• Обеспечение кругового педалирования, что на 30-40% увеличивает эффективность велосипедиста.
• Уверенность в том, что нога не соскочит с педали, что особенно важно при сильных рывках и нагрузках при езде в горы или при резком маневрировании.
• Уменьшение нагрузки на колени и распределение ее среди других составов ноги
• Задействуются большее количество мышц, что ведет к меньшей усталости.
• Байкер получает дополнительный контроль над велосипедом. Например, при необходимости перепрыгнуть небольшое препятствие можно подтянуть велосипед ногами к себе и удерживать его.

Основные минусы «контактов»

1. Дороговизна.
2. Необходимость покупки специальной обуви и первоначальной тщательной настройки педали и клемм на велообуви под конкретного байкера.

   В идеале клеммы должны располагаться прямо под подъёмом свода стопы. Однако Вам все-равно придется по экспериментировать с местом их размещения, чтобы найти оптимальную для себя позицию для вращения педалей.

   Боковая настройка клеммы позволяет настроить расположение стопы на педали. Некоторые байкеры ставят стопу параллельно движению велосипеда, а некоторые предпочитают располагать ее носками чуть-чуть внутрь или наружу.

3. В отличие от плоских и MTB-педалей, если на Вашем велосипеде катается несколько членов семьи, то использование контактов станет проблематичным. Или покупайте обувь для всех членов семьи или кататься на нем сможете только Вы.

Контакты бывают

• с платформой и контактами
• с контактами, но без платформы
• контакты со съемными платформами.

Полуконтактные педали

Еще их называют односторонние контакты с платформой .

В отличие от контактов они только с одной стороны имеют контактную площадку, а с другой стороны это обычная плоская велопедаль.

Удобны тем, что можно кататься в контактной и обычной обуви, просто перевернув её другой стороной.

Это тоже контактные педали, но специально приспособленные для шоссейных велосипедистов. Применять их для обычного катания по городу не целесообразно.

Так же как и для контактных, для этого типа требуется специальная обувь. Но, конструкция крепления шипов к шоссейной обуви не позволяет, в отличие от VND-контактов, просто ходить в ней по земле и асфальту.

У шоссейных, по сравнению с обычными контактами:

• увеличена площадь соприкосновения с обувью,
• более жесткое и четкое крепление ступни,
• уменьшен вес самой педали за счет односторонней конструкции, т.е. встегнуться в эту педаль можно только с одной стороны, в отличие от МТВ-варианта.

Складные педали

В общем - это те же топталки, только снабженные надежным и крепким поворотным механизмом.

Основной их плюс - удобство при перевозке и велосипеда. Байк занимает меньше места по ширине.

Обслуживание педалей

Велосипедные мастера говорят о том, что в педалях нужно раз в году проверять состояние подшипников и менять смазку.

Не стану с ними спорить, но в советское время наши педали, как и цепи, служили все время жизни велосипеда и никто их без сильной надобности не разбирал и не чистил. Мыли от грязи при помывке всего велосипеда, это да.

Если у Вас стоят очень дешевые педали и при кручении появился хруст от попавшей пыли или грязи, то разбирать их, чистить и смазывать подшипники - дело муторное и неблагодарное. Лучше сразу их выкинуть и купить нормальные влаго- и пылезащищенные модели.

Как снять старые и поставить новые педали, описано в отдельной на нашем сайте.

Прежде всего, при обслуживании подшипников, нужно удалить грязь и старую смазку при помощи тряпочки, салфеток. Очистить чашки внутри корпуса, ось, шарики и уже потом наносить новую смазку. Смазывать их можно литолом или специальными смазками, которые покупаются в веломагазине.

Что касается контактных педалей, то их обслуживание более сложное и в рамках этой ознакомительной статьи рассматривать его не будем.

На эту тему их ремонта в интернете достаточно много различных материалов и видеороликов.

Видео о педалях