Сцепление выполняет две задачи: разрывает связь между двигателем и коробкой передач при включении передач и обеспечивает плавное трогание с места при начале движения. Оно приводится в действие через тросовую тягу от педали сцепления.
При невыжатой педали сцепления нажимной диск (его называют еще крышкой сцепления) прижимает через мембранную пружину диск сцепления (ведомый диск) к маховику, обеспечивая передачу усилия от двигателя к коробке передач.
При выжатой педали сцепления она через трос привода воздействует на подшипник выключения сцепления, который передвигается по валу коробки передач и нажимает на рычаги выключения сцепления. Рычаги отводят назад ведущий диск, пружины сжимаются, ведомый диск перестает прижиматься к маховику и передавать крутящий момент от двигателя к ведущему валу коробки.
394. Средний срок эксплуатации сцепления в иномарках соответствует примерно 100 000-120 000 км пробега.
Износ зависит от нагрузки (изнашивается быстрее, если в машине есть прицеп) и соблюдения водителем правильного режима движения.
395. Сцепление современных отечественных автомобилей и иномарок, в принципе, не требует технического обслуживания, за исключением регулировки хода педали сцепления, а в некоторых автомобилях даже зазор сцепления регулируется автоматически.
По мере износа педаль приподнимается вверх, по направлению к водителю.
В более старых автомобилях желательно также при техобслуживании проверять уровень жидкости в бачке сцепления.
Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления
396. Свободный ход педали сцепления различен в различных моделях автомобилей.
В процессе эксплуатации автомобиля с износом накладок ведомого диска педаль сцепления приподнимается, ее полный ход увеличивается.
Чтобы измерить свободный ход педали сцепления, ставим линейку и запоминаем, где находится центр площадки педали сцепления. Затем медленно нажимаем на педаль, стараясь определить точку, начиная с которой для дальнейшего нажатия на педаль сцепления требуется определенное усилие. Расстояние между центром ненажатой педали и центром педали в точке начала сопротивления нажатию и есть свободный ход педали сцепления. В случае отсутствия свободного хода сцепление пробуксовывает, при слишком большом свободном ходе сцепление «ведет», то есть, не выключается полностью.
Пробуксовка сцепления
397. Специфический запах гари фрикционных накладок, замедленный разгон автомобиля, затрудненное преодоление подъемов имеют причиной неполное включение сцепления.
Убедиться, что сцепление пробуксовывает, можно следующим образом. При работающем двигателе ставим автомобиль на ручной тормоз и включаем передачу. Затем, плавно нажимая на газ, медленно отпускаем сцепление. Если при полностью отпущенной педали сцепления и нажатом газу двигатель не останавливается, сцепление пробуксовывает. Если же в этой ситуации работа двигателя прекращается, то сцепление действует нормально.
398. У автомобилей ВАЗ (кроме -2108 и -2109) свободный ход проверяют следующим образом. Желательно установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму.
Установите большой палец левой руки на толкатель рабочего цилиндра, а указательным оттяните вилку к большому пальцу, полностью преодолев усилие пружины. Если при этом свободный ход вилки на толкателе будет равен 4-6 мм, то регулировка не требуется. Если же необходима регулировка, то она производится гайкой толкателя.
Отверните контргайку, гайкой установите отклонение вилки выключения сцепления в пределах 4-6 мм и заверните контргайку.
Для регулировки хода рычага вилки ослабьте гайку и установите щуп диаметром 1,5 мм в окошко поводка троса так, чтобы он встал между кромкой поводка и гнездом рычага вилки выключения сцепления. Затем затяните гайки до устранения зазоров в приводе выключения сцепления. Выньте щуп и проверьте свободный ход рычага вилки выключения сцепления, который должен составить 3,5-4 мм.
400. У «Волги» ГАЗ-24 свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления должен быть равен 3-4 мм.
При таком свободном ходе зазор между концами рычагов выключения сцепления и подшипником муфты выключения сцепления равен 2,5 мм.
Регулировка зазора состоит в изменении длины толкателя рабочего цилиндра сцепления при снятой оттяжной пружине вилки и отпущенной контргайке (по аналогии с большинством автомобилей ВАЗ, см. рис. двумя советами выше). После регулировки пружину установите на место, а контргайку плотно затяните.
Полный ход наружного конца вилки должен превышать 17 мм. Если при полном ходе педали сцепления более 176 мм он составляет менее 17 мм, значит, в систему привода сцепления попал воздух и следует прокачать гидравлический привод выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»).
В прочих автомобилях сцепление регулируется способами, близкими к вышеописанным.
401. Другими причинами, вызывающими пробуксовку сцепления, могут быть износ или замасливание фрикционных накладок, потеря упругости нажимных пружин, разбухание резиновых деталей гидропривода выключения сцепления.
Если сцепление пробуксовывает, несмотря на то, что вы проверили свободный ход педали сцепления, и он соответствует норме, то следует обратиться на СТО для выявления и исправления прочих неисправностей.
Сцепление выключается не полностью
402. Полноту выключения сцепления проверяют следующим образом.
При малой частоте вращения коленвала выжмите педаль сцепления до отказа. Если первая передача включается бесшумно, то сцепление выключается полностью. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен, а передача включается с трудом или вовсе не включается, то сцепление «ведет».
403. Чаще всего причиной неполного выключения сцепления является слишком большой свободный ход педали.
При этом автомобиль движется рывками, тяжело переключать передачи (потому что при нажатии на педаль диски сцепления не расходятся полностью, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться). Свободный ход педали сцепления следует отрегулировать (см. выше).
Если это не помогло, значит, в систему гидропривода попал воздух.
Прокачка гидропривода сцепления
404. Сцепление может не полностью выключаться из-за попадания воздуха в систему гидропривода.
В этом случае свободный ход педали сцепления нормальный. Воздух из гидропривода следует удалить. Делается это в следующей последовательности.
Заполните питательный бачок жидкостью для гидропривода сцепления до нормального уровня (до 1-1,5 см от верхней кромки). Очистите от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снимите защитный колпачок с головки клапана и наденьте на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю. Свободный конец шланга погрузите в жидкость для гидропривода, налитую в литровую стеклянную банку до половины. 3-4 раза с интервалом 1-2 с резко нажмите на педаль сцепления и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните на половину или на три четверти оборота клапан выпуска воздуха. Под действием создавшегося в системе давления часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в банку с жидкостью. И так, плавно отпуская и резко нажимая педаль сцепления, прокачивайте систему до тех пор, пока из шланга продолжают выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки периодически добавляйте рабочую жидкость в питательный бачок, чтобы ее уровень не снижался более чем на 2/3 от нормального. По окончании прокачки добавьте рабочую жидкость в питательный бачок до нормального уровня. Удерживая педаль нажатой, заверните до отказа клапан выпуска воздуха, снимите с его головки шланг, наденьте на головку клапана защитный колпачок.
405. Жидкость для гидропривода ядовита, будьте осторожны в обращении с ней. После работ с жидкостью для гидропривода хорошенько, с мылом вымойте руки.
Жидкость, выпущенную из гидравлического привода сцепления прокачкой, можно вновь заливать в питательный бачок только после того, как она отстоится, и тщательно профильтровав ее.
406. Подтекание рабочей жидкости из гидропривода также проявляется неполным выключением сцепления.
Осмотрите (при нажатой до упора педали сцепления) места соединения шланга с бачком и главным цилиндром, трубки с главным и рабочим цилиндрами. При подтекании соединения подтяните, а поврежденные детали замените.
407. Жидкость для гидросистемы временно можно заменить тосолом.
Если в дороге случилась беда и вся жидкость вытекла, замените ее подручным охлаждающим средством. По приезде промойте гидросистему тормозной жидкостью и залейте новую жидкость.
Кроме того, необязательно использовать одну и ту же тормозную жидкость в приводе сцепления (например, всегда «Неву» для «Жигулей»). Для дисковых тормозов тип тормозной жидкости важен, а сцепление может неплохо работать и не на своей жидкости.
Замена манжет в цилиндрах гидропривода выключения сцепления
408. При проверке выявлена утечка жидкости из рабочего цилиндра гидропривода сцепления; снимите его с автомобиля.
Для этого слейте рабочую жидкость (отверните штуцер цилиндра и держите педаль нажатой, пока вся жидкость не уйдет из гидравлической системы), отверните винты крепления корпуса цилиндра, подводящую трубку, толкатель и пружину.
Для разборки рабочего цилиндра с его корпуса нужно снять защитный колпачок, толкатель и поршень.
Для замены поврежденных манжет, или уплот-нительных прокладок, придется разобрать также поршень, сняв стопорное кольцо, шайбу и пружину. Детали, если нужно, промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью.
Манжеты замените; если на зеркале рабочего цилиндра есть раковины или риски, то и его замените. Проверьте, нет ли подтеканий и установите цилиндр на место. После заправки гидропривода рабочей жидкостью прокачайте его.
409. При утечке рабочей жидкости из главного цилиндра замените манжеты, промойте рабочие детали узла, проверьте зеркало цилиндра.
Подтекание обычно происходит вследствие нарушения герметичности главного цилиндра.
Для снятия цилиндра слейте рабочую жидкость (см. предыдущий совет), отверните гайки, крепящие его к кронштейну педалей, и снимите шланг, соединяющий цилиндр с бачком.
Разборку цилиндра производят в следующей последовательности: снимите резиновый колпачок, стопорное кольцо, поршень, уплотнитель-ное кольцо, кольцевой плавающий клапан поршня и пружину.
Детали промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью и осмотрите на износ. Манжеты, если нужно, замените. Если на зеркале цилиндра заметны глубокие риски или задиры, замените и его.
Неодновременность нажатия подшипников на рычаги
410. При неодновременном нажатии подшипника выключения сцепления на внутренние концы рычагов сцепление также выключается не полностью.
Нажимной диск одной стороной при выключении сцепления будет прижиматься к ведомому диску.
Для устранения неисправности отрегулируйте рычаги сцепления так, чтобы они располагались в одной плоскости, с помощью винтов на концах рычагов или гаек на нажимном диске либо заменив неисправные детали.
411. Ни одна из вышеупомянутых неисправностей не обнаружена, а сцепление полностью не выключается.
В старых автомобилях возможен перекос или коробление ведомого диска. Устранить его можно на СТО.
Сцепление включается резко
412. Такая неисправность может быть обусловлена по меньшей мере четырьмя неприятными причинами.
Резкое включение сцепления при плавном отпускании педали может произойти при ослаблении заклепок, с помощью которых ведомый диск крепится к ступице, или при ослаблении крепления фрикционных накладок к самому диску. В этом случае при трогании автомобиля будут рывки и удары в трансмиссии.
Рывками трогается с места автомобиль и при износе шлицев ступицы ведомого диска сцепления.
Третьей возможной причиной является заедание выжимного подшипника на направляющей втулке коробки передач.
Наконец, сильные рывки и вибрация при трогании автомобиля вызываются также износом демпферного устройства и гасителей крутильных колебаний.
Все эти неисправности слишком сложны, чтобы их можно было устранить самостоятельно.
Сцепление включается с шумом
413. Для устранения шума при работе сцепления в первую очередь следует проверить и подтянуть крепление двигателя с коробкой передач.
Болты крепления двигателя с коробкой передач должны быть затянуты до отказа.
414. Шум при выключении сцепления вызван неисправностью подшипника.
Если подшипник неисправен, замените его (лучше на СТО, поскольку для замены необходимо снять коробку передач, что довольно сложно).
415. Шум от заедания шарнирных сочленений привода сцепления устраняют смазкой или заменой изношенных деталей.
Случается такая неисправность нечасто. Иногда шум возникает из-за дрожания педали в начальный период выключения сцепления, иногда - из-за поломки или ослабления пружины, а еще реже - по причине заедания валиков и тяг привода выключения сцепления.
Трудно выжать сцепление
416. При разгоне на высоких оборотах двигателя невозможно выжать сцепление для переключения передач.
Возможно, лопнула или оторвалась одна из пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления, из-за чего перекашивается фланец. Такое очень редко, но случается, например, при пробуксовке автомобиля. Здесь надо менять корзину сцепления.
Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Представьте себе ситуацию, только представьте, не хотелось бы, чтобы она в реале произошла с вами. Итак, светофор, вы остановились, и вдруг ваш автомобиль начинает самостоятельное движение.
Или наоборот. Тот же самый светофор, уже зелёный, все соседние авто двинулись по своим делам, а вы не можете начать движение, вроде и передача включена, и двигатель работает, а машина не едет.
Да, вот это и есть, неисправности сцепления. Вернее, всего две из них. Первый случай – это когда «ведет сцепление», т.е. ведомый диск не должен иметь сцепления с маховиком, так как сцепление отсоединено, но контакт остается. Второй случай – пробуксовывает сцепление. Из-за износа накладок ведомого диска, поэтому он не обеспечивает связи с маховиком и происходит пробуксовка сцепления.
О чём сцепление «говорит» водителю
Как правило, практически любая неисправность двигателя, коробки передач или , не происходит внезапно. О необходимости проведения диагностики и обслуживания какого-либо агрегата или механизма, автомобиль заранее предупреждает водителя.
А уж задача водителя – знать, о чем ему «говорит», в нашем случае, сцепление. Нехарактерные звуки, вибрация, запах, говорят о том, что скоро возникнут проблемы со сцеплением.
- шум сцепления должен насторожить водителя. И если шум при выжатом сцеплении прекращается, то это предупреждение о том, что пора морально себя готовить к замене выжимного подшипника.
- горит сцепление, как правило, из-за неквалифицированных действий водителя. Резкое включение сцепления при , первая причина того, что вы слышите запах гари. Других причин, кроме неправильных действий водителя, если сцепление сгорело, быть не может.
Для того, чтобы неисправности сцепления не заставали вас врасплох, специалисты рекомендуют, с учетом требований производителя по , если другое не указано: замену ведомого диска проводить при 80 тыс.км. пробега.
Характерные неисправности сцепления
Рассмотрим типичные неисправности сцепления, которые уже неоднократно подтверждались, независимо от того, какой у вас автомобиль: Фольсваген или Жигули. Законы физики и механики, одинаково распространяются на детали сцепления, независимо от модели авто.
Не выключается сцепление (педаль отжата, но рычаг переключения передач не перемещается свободно)
- ведомый диск загрязнен маслом, деформирован;
- потеря упругости дефрагменной пружины;
- происходит утечка в гидравлике;
- недостаточный ход педали. Требуется .
Пробуксовка сцепления (обороты двигателя увеличивается, скорость движения остается прежней)
- износ ведомого диска;
- деформация маховика;
- неисправности в гидравлической системе.
Вибрация при включении сцепления
- масло на ведомом диске;
- ослабление крепления двигателя, либо коробки передач ;
- деформация нажимного диска;
- деформация накладок сцепления либо ослабление заклепок на накладках.
Сцепление включено (педаль отпущена, и раздаются: стук или визжащие звуки)
- нарушена регулировка педали сцепления;
- требуется смазка подшипника на вале КПП;
- износ направляющей втулки;
- трещина на ведомом диске.
Педаль сцепления не возвращается в верхнее положение. Заедают рычаги или тяги привода сцепления, либо подшипники выключения сцепления.
Естественно, это лишь типичные неисправности и их причины. Полную картину состояния сцепления вашего авто, при появлении каких-либо нештатных стуков, запах гари, сможет нарисовать лишь полная диагностика механизма сцепления.
Важно понимать, что от того, как квалифицированно вы эксплуатируете сцепление и выбираете правильный режим движения, зависит срок службы сцепления вашего авто.
Удачи вам при эксплуатации сцепления и во время движения.
Неполное выключение сцепления
Сцепление "ведет": не включаются или включаются с трудом передачи переднего хода, передача заднего хода включается с треском.
Неправильно установлен зазор.
Ведомый диск сцепления деформирован или поврежден.
Усталость пружины диафрагмы.
Сломан, заедает или поврежден трос или рычажная передача.
Утечка жидкости из гидравлической системы сцепления.
Воздух в гидравлической системе сцепления.
Малый ход педали.
Повреждена манжета поршня в рабочем цилиндре.
Недостаточно смазки на направляющей втулке подшипника.
Неполное включение сцепления
Сцепление буксует: ощущается специфический запах горелых фрикционных накладок, наблюдаются замедленный разгон, падение скорости движения, замедленное преодоление подъемов.
Ведомый диск сцепления не приработан.
Пружина диафрагмы ослабла или повреждена.
Износ сопрягаемой поверхности маховика.
Заедает трос сцепления.
Ослабление нажимных пружин.
Чрезмерный износ фрикционных накладок, поверхности маховика и нажимного диска.
Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты.
Вибрация при включении
Неплотно закреплены двигатель или коробка передач.
Изношены шлицы на первичном валу коробки передач.
Изношен нажимной диск или маховик.
Усталость диафрагменной пружины.
Накладки сцепления покоробились.
Разболтаны заклепки накладок.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска.
Износ фрикционных накладок.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска.
Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска.
Вибрация и шумы в трансмиссии при движении
Неправильно установлен свободный ход педали.
Разболтаны заклепки сцепления.
Треснул ведомый диск сцепления.
Усталость пружин ведомого диска.
Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска.
Повышенный шум при выключении сцепления
Изношен или поврежден выжимной подшипник.
Повреждены штифты диафрагмы выжимного подшипника.
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач.
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска.
Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления.
Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.
При выключении педаль сцепления остается прижатой к полу
Заедает привод или выжимной подшипник.
Писк и шум в сцеплении при работающем двигателе
Выход из строя выжимного подшипника.
Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе
Отсутствует смазка или износились втулки оси педали сцепления.
Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль, при плавном нажатии педаль легко доходит до упора в пол, а сцепление не выключается.
Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра.
Большой износ манжеты поршня главного цилиндра.
Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления.
Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра и подтекание жидкости.
Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами и подтекание жидкости.
Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска.
Заедание в механизме привода выключения сцепления.
Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска.
Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска.
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска.
Неправильная регулировка, чрезмерный износ элементов сцепления могут привести к выходу из строя всего узла. Рассмотри, что имеется в виду, когда говорят «ведет сцепление», а также в каких случаях неисправность можно устранить своими руками.
НЕМНОГО ОБ УСТРОЙСТВЕ
Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.
Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.
ЧТО ЗНАЧИТ «ВЕДЕТ»
Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.
СИМПТОМЫ
Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.
Затрудненное переключение передач может быть связано и с неисправностью КПП, что также следует учитывать при диагностике.
Причины
РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ
Если на вашем автомобиле ведет сцепление, первым делом необходимо проверить величину свободного хода педали. Обычно этот параметр не превышает несколько миллиметров. Процесс настройки заключается в смещении регулировочной гайки и не требует особых слесарных навыков. Точное значение, а также процесс регулировки описаны в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Также рекомендуем прочитать статью о том, как отрегулировать свободный ход педали сцепления своими руками.
Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцеплениянельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.
Сцепление – важный элемент в механизме движения автомобиля. Его основные задачи: передавать момент движения от двигателя к колесам, кратковременный разрыв этой передачи во время отжатия педали сцепления. От качества его работы зависит ровный старт автомобиля, расход топлива.
Если машина новая, то особенно важно уделять внимание состоянию коробки переключения передач. Привод сцепления надо проверить, проехав первые 2000 км. Отрегулируйте его при необходимости. При работающем двигателе выжмите сцепление, прислушайтесь, как изменяется шум двигателя. Только при этом положении сцепления можно определить правильность его отключения. Появление новых необычных звуков означает наличие неисправностей в подшипнике выключения. Подшипник выключения сцепления надо проверять каждые 15000 км пробега на слух.
Выключать сцепление, то есть нажимать педаль, нужно максимально плавно, не отпускать резко. Вообще все три этапа выполняются без рывков, постепенно. Иначе автомобиль дергается, и двигатель может заглохнуть. Если у педали слишком свободный ход, сцепление выключается не полностью, надо его отрегулировать. Проверяйте в системе уровень тормозной жидкости хотя бы один раз в месяц, нажатие на педаль сцепления бесполезно при отсутствии жидкости.
