Двигатель 4A - силовой агрегат производства Тойота. Данный мотор имеет достаточно много разновидностей и модификаций.
Технические характеристики
Мотор 4А является одним из самых популярных силовых агрегатов производимых компанией Тойота. Вначале производства, он получил головку блока на 16 клапанов, а позже была разработанная версия с 20-клапанной ГБЦ.
Основные технические характеристики движка 4А:
| Наименование | Показатель |
| Производитель | Kamigo Plant Shimoyama Plant Deeside Engine Plant North Plant Tianjin FAW Toyota Engine’s Plant No. 1 |
| Объем | 1,6 литр (1587 см куб) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Топливо | Бензин |
| Система впрыска | Инжектор |
| Мощность | 78-170 л.с. |
| Расход топлива | 9.0 л/100 км |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Рекомендованные масла | 5W-30 10W-30 15W-40 20W-50 |
| Ресурс двигателя | 300 000 км |
| Применяемость мотора | Toyota Corolla Toyota Corona Toyota Carina Toyota Carina E Toyota Celica Toyota Avensis Toyota Caldina Toyota AE86 Toyota MR2 Toyota Corolla Ceres Toyota Corolla Levin Toyota Corolla Spacio Toyota Sprinter Toyota Sprinter Carib Toyota Sprinter Marino Toyota Sprinter Trueno Elfin Type 3 Clubman Chevrolet Nova Geo Prizm |
Модификации мотора
Двигатель 4А имеет достаточно много модификаций, которые применяются на разных транспортных средствах производства Toyota.
1. 4A-C - первая карбюраторная версия мотора, 8 клапанная, мощностью 90 л.с. Предназначалась для Северной Америки. Выпускалась с 1983 по 1986 год.
2. 4A-L - аналог для европейского авторынка, степень сжатия 9.3, мощность 84 л.с.
3. 4A-LC - аналог для австралийского рынка, мощность 78 л.с. В производстве находился с 1987 по 1988 год.
4. 4A-E - инжекторная версия, степень сжатия 9, мощность 78 л.с. Годы производства: 1981-1988.
5. 4A-ELU - аналог 4A-E с катализатором, степень сжатия 9.3, мощность 100 л.с. Производился с 1983 по 1988 год.
6. 4A-F - карбюраторная версия с 16 клапанной головкой, степень сжатия 9.5, мощность 95 л.с. Производилась аналогичная версия с уменьшенным рабочим объёмом до 1.5 л - 5А. Годы производства: 1987 - 1990.
7. 4A-FE - аналог 4A-F, вместо карбюратора используется инжекторная система подачи топлива, существует несколько генераций данного двигателя:
7.1 4A-FE Gen 1 - первый вариант с электронным впрыском топлива, мощность 100-102 л.с. Выпускался с 1987 по 1993 год.
7.2 4A-FE Gen 2 - второй вариант, изменены распредвалы, система впрыска, клапанная крышка получила оребрение, другая ШПГ, другой впуск. Мощность 100-110 л.с. Выпускался мотор с 93-го по 98-й год.
7.3. 4A-FE Gen 3 - последнее поколение 4A-FE, аналог Gen2 с небольшими коррективами на впуске и во впускном коллекторе. Мощность повышена до 115 л.с. Выпускалась для японского рынка с 1997 по 2001 год, а с 2000-го года на смену 4A-FE пришёл новый 3ZZ-FE.
8. 4A-FHE - усовершенствованная версия 4A-FE, с другими распределительными валами, другим впуском и впрыском и прочим. Степень сжатия 9.5, мощность двигателя 110 л.с. Производился с 1990 по 1995 год и ставился на Toyota Carina и Toyota Sprinter Carib.
9. 4A-GE - традиционная тойотовская версия повышенной мощности, разработана при участии компании Yamaha и оснащены уже распределённым впрыском топлива MPFI. Серия GE, как и FE, пережила несколько рестайлингов:
9.1 4A-GE Gen 1 «Big Port» - первая версия, выпускалась с 1983 по 1987 г. Имеют доработанную ГБЦ на более верховых валах, впускной коллектор T-VIS с регулируемой геометрией. Степень сжатия 9.4, мощность 124 л.с., для стран с жёсткими экологическими требованиями, мощность составляет 112 л.с.
9.2 4A-GE Gen 2 - вторая версия, степень сжатия повысилась до 10, мощность возросла до 125 л.с. Выпуск начался с 87-м, закончился в 1989 году.
9.3 4A-GE Gen 3 «Red Top»/»Small port» - очередная модификация, впускные каналы уменьшены (отсюда и название), заменена шатунно-поршневая группа, степень сжатия возросла до 10.3 , мощность составила 128 л.с. Годы производства: 1989-1992.
9.4 4A-GE Gen 4 20V «Silver Top» - четвертая генерация, главное новшество здесь, это переход на 20-ти клапанную ГБЦ (3 на впуск, 2 на выпуск) с верховыми валами, 4-х дроссельный впуск, появилась система изменения фаз газораспределения на впуске VVTi, изменён впускной коллектор, повышена степень сжатия до 10.5, мощность 160 л.с. при 7400 об/мин. Производился двигатель с 1991 по 1995 год.
9.5. 4A-GE Gen 5 20V «Black Top» - последняя версия злого атмосферника, увеличены заслонки дросселей, облегчены поршни, маховик, доработаны впускные и выпускные каналы, установлены еще более верховые валы, степень сжатия достигла 11, мощность поднялась до 165 л.с. при 7800 об/мин. Производился мотор с 1995 до 1998 года, преимущественно, для японского рынка.
10. 4A-GZE - аналог 4A-GE 16V с компрессором, ниже все генерации данного движка:
10.1 4A-GZE Gen 1 - компрессорный 4A-GE с давлением 0.6 бар, нагнетатель SC12. Использовались кованые поршни со степенью сжатия 8, впускной коллектор с изменяемой геометрией. Мощность на выходе 140 л.с., производился с 86-го по 90-й год.
10.2 4A-GZE Gen 2 - изменён впуск, повышена степень сжатия до 8.9, увеличено давление, теперь оно составляет 0.7 бар, мощность поднялась до 170 л.с. Производились движки с 1990 по 1995 год.
Обслуживание
Техническое обслуживание движка 4А проводится с интервалом в 15 000 км. Рекомендованное обслуживание проводить необходимо каждые 10 000 км. Итак, рассмотрим подробную техническую карту обслуживания:
ТО-1: Замена масла, замена масляного фильтра. Проводиться после первых 1000-1500 км пробега. Этот этап ещё называют обкаточный, поскольку происходит притирка элементов мотора.
ТО-2: Второе техническое обслуживание проводиться спустя 10000 км пробега. Так, Снова меняются моторное масло и фильтр, а также воздушный фильтрующий элемент. На данном этапе также проводится замер давления на двигателе и регулировка клапанов.
ТО-3: На данном этапе, который выполняется спустя 20000 км, проводиться стандартная процедура замены масла, замена топливного фильтра, а также диагностика всех систем мотора.
ТО-4: Четвёртое техническое обслуживание, пожалуй, самое простое. Спустя 30000 км пробега меняется только масло и масляный фильтрующий элемент.
Вывод
Мотор 4А имеет достаточно высокие технические характеристики. Достаточно простой в обслуживании и ремонте. Что касается тюнинга, то полной переборке движка. Особой популярностью пользуется чип тюнинг силовой установки.
Явление и ремонт "дизельного" шума на старых (пробег 250-300 тыс.км.) двигателях 4А-FE.
"Дизелный" шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин., а также при открытом капоте при сбросе газа. Первоначально может показаться, что этот шум по частоте и по звуку напоминает звук неотрегулированных клапанных зазоров, либо болтающегося распредвала. Из-за этого желающие его устранить, часто начинают ремонт с ГБЦ (регулировка зазоров клапанов, опускание бугелей, проверка взведена ли шестерня на ведомом распредвале). Еще один из предложенных вариантов ремонта - замена масла.
Все эти варианты я испробовал, но шум остался без изменения, в результате чего я решился заменить поршня. Даже при замене масла на 290000 залил масло Хадо 10W40 полусинтетика. И успел вдавить 2 ремонтных тюбика, но чуда произойти не успело. Осталась последняя из возможных причин - люфт в паре палец-поршень.
Пробег моего авто (Toyota Carina E XL универсал 95 г.в.; английской сборки) составлял на момент ремонта 290200 км (если верить одометру), более того, могу предположить, что на универсале с кондеем, двигатель объемом 1.6 л был несколько перегружен по сравнению с обычным седаном или хетчбэком. То есть время подошло!
Для замены поршневой необходимо следующее:
- Вера в лучшее и надежда на успех!!!
- Инструменты и приспособления:
1. Ключ торцевой (головка) на 10 (под квадрат на 1/2 и 1/4 дюйма), 12, 14, 15, 17.
2. Ключ торцевой (головка) (звездочка на 12 лучей) на 10 и на 14 (под квадрат на 1/2 дюйма (обязательно не меньший квадрат!) и из качественной стали!!!). (Необходимы для болтов крепящих ГБЦ и гаек крепления шатунных вкладышей).
3. Вороток торцевых ключей (трещетка) на 1/2 и 1/4 дюйма.
4. Ключ динамометрический (до 35 Н*м) (для затяжки ответственных соединений).
5. Удлинитель торцевых ключей (на 100-150 мм)
6. Ключ накидной на 10 (для откручивания труднодоступных крепежей).
7. Разводной ключ для проворачивания распредвалов.
8. Пассатижи (снимать пружинные хомуты со шлангов)
9. Тиски слесарные небольшие (размер губок 50х15). (я в них зажимал головку на 10 и откручивал длинные винты-шпильки, крепящие клапанную крышку, а также с их помощью выпрессовывал и запрессовал пальцы в поршнях (см. фото с прессом)).
10. Пресс до 3 т. (для перепрессовки пальцев и зажатия головки на 10 в тисках)
11. Для снятия поддона несколько плоских отверток или ножей.
12. Крестовая отвертка с шестигранным жалом (для откручивания болтов бугелей РВ возле свечных колодцев).
13. Шаберная пластина (для очистки поверхностей ГБЦ, БЦ и поддона от остатков герметика и прокладок).
14. Измерительный инструмент: микрометр на 70-90 мм (для измерения диаметра поршней), нутромер, настроенный на 81 мм (для измерения геометрии цилиндров), штангенциркуль (для определения положения пальца в поршне при запрессовке), набор щупов (для контроля зазора клапанов и зазоров в замках колец при снятых поршнях). Еще можно взять микрометр и нутромер на 20 мм (для замера диаметра и износа пальцев).
15. Фотоаппарат цифровой - для отчета и дополнительной информации при сборке! ;о))
16. Книга с размерами ЦПГ и моментами и методиками разборки и сборки двигателя.
17. Шапка (чтобы масло при снятом поддоне не капало на шевелюру). Даже если поддон давно снят, то капля масла, собиравшаяся капнуть всю ночь, капнет именно тогда, когда Вы будете под двигателем! Многократно проверено проплешиной!!!
- Материалы:
1. Очиститель карбюратора (большой баллончик) - 1 шт.
2. Герметик силиконовый (маслостойкий)- 1 тюбик.
3. ВД-40 (или другой ароматизированный керосин для откручивания болтов приемной трубы).
4. Литол-24 (для закручивания болтов крепления лыжи)
5. Ветошь х.б. в неограниченных количествах.
6. Несколько картонных коробок для складывания крепежа и бугелей распредвалов (РВ).
7. Емкости для слива антифриза и масла (по 5 литров).
8. Ванночка (с габаритами 500х400) (подставить под двигатель при съеме ГБЦ).
9. Масло моторное (согласно инструкции двигателя) в необходимом кол-ве.
10. Антифриз в необходимом кол-ве.
- Запчасти:
1. Комплект поршней (обычно предлагают стандартный размер 80,93 мм), но я на всякий случай (не зная прошлого машины) взял (с условием возврата) еще и ремонтный размер, больший на 0,5 мм. - 75$ (один комплект).
2. Комплект колец (взял оригинал тоже 2-х размеров) - 65$ (один комплект).
3. Комплект прокладок двигателя (но можно было обойтись одной прокладкой под ГБЦ) - 55$.
4. Прокладка выпускной коллектор/приемная труба - 3$.
Перед разборкой двигателя очень полезно помыть на мойке весь моторный отсек - лишняя грязь ни к чему!
Разбирать решил по минимуму, поскольку был очень ограничен во времени. Судя по набору прокладок двигателя, он был для обычного, а не обедненного двигателя 4А-FE. По этому решил впускной коллектор не снимать с ГБЦ (чтобы не повредить прокладку). А раз так, то и выпускной коллектор можно было оставить на ГБЦ, отстыковав его от приемной трубы.
Последовательность разборки опишу кратко:
На этом месте во всех инструкциях идёт снятие минусовой клеммы аккумулятора, но я преднамеренно решил ее не снимать, дабы не сбрасывать память компьютера (для чистоты эксперимента)... и чтобы время ремонта слушать радио;о)
1. Обильно залил ВД-40 ржавые болты приемной трубы.
2. Слил масло и тосол, открутив снизу пробки и крышки на заливных горловинах.
3. Отстыковал шланги вакуум систем, провода датчиков температуры, вентилятора, положения дроссельной заслонки, провода системы холодного пуска, лямбда зонда, высоковольтные, свечные провода, провода форсунок ГБО и шланги подвода газа и бензина. В общем, все, что подходит к впускному и выпускному коллектору.
2. Снял первый бугель впускного РВ и вкрутил временный болт через подпружиненную шестерню.
3. Последовательно ослабил болты крепления остальных бугелей РВ (для выкручивания болтов - шпилек, на которых крепится клапанная крышка, пришлось использовать головку на 10, зажатую в тиски (с помощью пресса)). Болты, находящиеся возле свечных колодцев откручивал маленькой головкой на 10 с вставленной в нее крестовой отверткой (с шестигранным жалом и надетым на этот шестигранник накидным ключом).
4. Снял впускной РВ и проверил, подходит ли головка на 10 (звездочка) к болтам крепления ГБЦ. К счастью - идеально подошла. Помимо самой звездочки, важен еще и наружный диаметр головки. Он не должен быть больше 22,5 мм, иначе она не влезет!
5. Снял выпускной РВ, сначала открутив болт крепления шестерни ремня ГРМ и сняв ее (головка на 14), затем, последовательно ослабляя сначала крайние болты крепления бугелей, затем - центральные, снял и сам РВ.
6. Снял трамблер, выкрутив болты бугеля трамблера и регулировочные (головка на 12). Перед снятием трамблера желательно нанести метки его положения относительно ГБЦ.
7. Снял болты крепления кронштейна ГУР (головка на 12),
8. Крышку ремня ГРМ (4 болта М6).
9. Снял трубку масляного щупа (болт М6) и вынул его, также открутил патрубок помпы охлаждения (головка на 12) (трубка масляного щупа как раз на этом фланце крепится).
3. Поскольку доступ к поддону был ограничен из-за непонятного алюминиевого корыта, соединяющего коробку передач с блоком цилиндров, решил снять его. Открутил 4 болта, но корыто не вынималось из-за лыжи.
4. Думал открутить лыжу под двигателем, но не смог открутить 2 передние гайки крепления лыжи. Думаю, что до меня эта машина была битая и вместо положенных шпилек с гайками там стояли болты с самоконтрящимися гайками М10. При попытке откручивания - болты проворачивались, и я решил оставить их на месте, открутив только заднюю часть лыжи. В итоге открутил основной болт передней подушки двигателя и 3 задних болта лыжи.
5. Как только выкрутил 3-ий задний болт лыжи, она отогнулась, и алюминиевое корыто с проворотом выпало…мне в лицо. Было больно… :о/.
6. Далее, я открутил болты и гайки М6, крепящие поддон двигателя. И попытался его сдернуть - а дудки! Пришлось взять все возможные плоские отвертки, ножи, щупы для отдирания поддона. В итоге, отогнув передние борта поддона, я его снял.
Также я не заметил какой-то разъём коричневого цвета неизвестной мне системы, находящийся где-то над стартером, но он удачно расстыковался сам при снятии ГБЦ.
В остальном, снятие ГБЦ прошло успешно. Я ее вытащил сам. Веса в ней не более 25 кг, но надо быть очень аккуратным, чтобы не снести торчащие - датчик вентилятора и лямбдазонд. Желательно прономеровать регулировочные шайбы (обычным маркером, протерев их предварительно ветошью с карбклинером) - это для случая выпадения шайб. Снятую ГБЦ положил на чистую картонку - подальше от песка и пыли.
Поршня:
Поршня снимал и ставил поочередно. Для откручивания шатунных гаек необходима звездочная головка на 14. Открученный шатун с поршнем перемещается пальцами вверх, до выпадания из блока цилиндров. При этом очень важно не перепутать выпадающие вкладыши шатуна!!!
Демонтированный узел я осмотрел и по мере возможности обмерял. Поршня менялись до меня. Причем их диаметр в контрольной зоне (25 мм от верха) был точно такойже, как и на новых поршнях. Радиальный люфт в соединении поршень - палец не ощущался рукой, но это за счет масла. Осевое перемещение вдоль пальца - свободное. Судя по нагару на верхней части (до колец) некоторые поршни были смещены вдоль осей пальцев и терлись о цилиндры поверхностью (перпендикулярной оси пальцев). Замеряв штангелем положение пальцев относительно цилиндрической части поршня, определил, что некоторые пальцы были смещены вдоль оси до 1 мм.
Далее, при запрессовке новых пальцев, я контролировал положение пальцев в поршне (выбирал осевой зазор в одну сторону и замерял расстояние от торца пальца до стенки поршня, затем - в другую сторону). (Приходилось пальцы гонять туда-сюда, но в итоге добился погрешности в 0,5 мм). По этой причине я считаю, что посадка холодного пальца в горячий шатун возможна только в идеальных условиях, с контролируемым упором пальца. В моих условиях это было невозможно и я не стал заморачиваться с посадкой "на горячую". Запрессовывал, смазав моторным маслом отверстие в поршне и шатуне. Благо на пальцах торец был заправлен гладким радиусом и не покоцал ни шатун ни поршень.
Старые пальцы имели заметный износ в зонах бобышек поршня (0,03 мм по отношению с центральной частью пальца). Выработку на бобышках поршней точно померять не удалось, но особой эллипсности там не было. Все кольца были подвижны в канавках поршней, а масляные каналы (отверстия в зоне маслосъёмных колец) свободны от нагара и грязи.
Перед запрессовкой новых поршней, я замерял геометрию центральной и верхней частей цилиндров, а также новые поршни. Цель - поставить большие поршни в более выработанные цилиндры. Но новые поршни были практически одинаковы по диаметру. По весу я их не стал контролировать.
Еще один важный момент при запрессовке - правильное положение шатуна, относительно поршня. На шатуне (выше вкладыша коленвала) есть наплыв - это специальный маркер, обозначающий расположение шатуна к переду коленвала (шкиву генератора), (такой же наплыв есть и на нижних постелях вкладышей шатуна). На поршне - на верху - две глубокие керновки - тоже к передней части коленвала.
Также я проверил зазоры в замках колец. Для этого компрессионное кольцо (вначале старое, потом новое) вставляется в цилиндр и опускается поршнем на глубину 87 мм. Зазор в кольце меряется щупом. На старых был зазор 0,3 мм, на новых кольцах 0,25 мм, что говорит о том, что кольца я менял совершенно зря! Допустимый зазор, напомню - 1,05 мм для кольца N1. Тут надо заметить следующее: Если бы я догадался отмечать положения замков старых колец относительно поршней (при вытаскивании старых поршней), то старые кольца можно было бы смело поставить на новые поршня в таком же положении. Тем самым, можно было бы сэкономить 65$. И время обкатки двигателя!
Далее, на поршни необходимо установить поршневые кольца. Устанавливаль без приспособ - пальцами. Вначале - сепаратор маслосъёмного кольца, затем нижний скребок маслосъёмного кольца, потом - верхний. Потом 2-е и 1-е компрессионные кольца. Расположение замков колец - обязательно согласно книги!!!
При снятом поддоне еще необходимо проверить осевой люфт коленвала (я этого не сделал), показалось визуально, что люфт очень малый… (а допустимый до 0,3 мм). При снятии - установке шатунных узлов, коленвал вращается вручную за шкив генератора.
Сборка:
Перед установкой в блок поршней с шатунами, цилиндры, поршневые пальцы и кольца, вкладыши шатуна смазать свежим моторным маслом. При установке нижних постелей шатунов надо проконтролировать положение вкладышей. Они должны стоять на местах (без смещений, иначе возможно заклинивание). После установки всех шатунов (затяжка моментом 29 Нм, в несколько подходов) необходимо проверить легкость вращения коленвала. Он должен вращаться руками за шкив генератора. В противном случае - надо искать и устранять перекос во вкладышах.
Установка поддона и лыжи:
Очищенный от старого герметика, фланец поддона, как и поверхность на блоке цилиндров, тщательно обезжиривается карбклинером. Затем на поддон наносится слой герметика (см. инструкцию) и поддон откладывается на несколько минут. Тем временем устанавливается маслоприемник. А за ним - поддон. Сначала наживляются 2 гайки по середине - потом все остальное и затягивается от руки. Позже (через 15-20 мин) - ключом (головка на 10).
Можно сразу поставить шланг от маслорадиатора на поддоне и установить лыжу и болт крепления передней подушки двигателя (болты желательно смазать Литолом - чтобы замедлить ржавление резьбового соединения).
Установка ГБЦ:
Перед установкой ГБЦ необходимо тщательно очистить шаберной пластиной плоскости ГБЦ и БЦ, а также фланец крепления патрубка помпы (возле помпы с задней части ГБЦ (тот, где крепится масляный щуп)). Желательно удалить из резьбовых отверстий масляно-тосольные лужи, дабы не расколоть при закручивании болтами БЦ.
Положить новую прокладку под ГБЦ (я немного промазал ее силиконом в зонах, близких к краям - по старой памяти многократного ремонта москвичевского 412-го двигателя). Промазал силиконом патрубок помпы (тот, что с маслощупом). Далее ГБЦ можно ставить! Тут надо отметить одну особенность! Все болты крепления ГБЦ со стороны крепления впускного коллектора - короче, чем со стороны выхлопного!!! Установленную головку затягиваю болтами от руки (с помощью головки-звездочки на 10 с удлинителем). Затем прикручиваю патрубок помпы. Когда все болты крепления ГБЦ наживлены - начинаю затяжку (последовательность и методика - как в книге), а потом еще контрольная затяжка по 80 Нм (это - на всяк случай).
После установки ГБЦ идет установка Р-валов. Контактные плоскости бугелей с ГБЦ тщательно очищаются от мусора, а резьбовые крепежные отверстия - от масла. Очень важно поставить бугеля на свои места (для этого они промаркированы еще на заводе).
Положение коленвала я определил по метке "0" на крышке ремня ГРМ и зазубрине на шкиве генератора. Положение выпускного РВ - по штифту во фланце шестерни ремня. Если он вверху, то РВ в положении ВМТ 1-го цилиндра. Далее поставил сальник РВ на прочищенное карбклинером место. Шестерню ремня, я поставил совместно с ремнем и затянул крепящим болтом (головка на 14). К сожалению, ремень ГРМ не удалось поставить на старое место (заранее отмеченное маркером), но желательно было это сделать. Далее установил трамблер, предварительно удалив старый герметик и масло карбклинером, и нанеся новый герметик. Положение трамблера выставил по заранее нанесенной метке. К слову, что касается трамблера, то на фото показаны подгоревшие электроды. Это может являться причиной неровной работы, троения, "слабости" двигателя, а следствие - повышенный расход топлива и желание поменять все на свете (свечи, ВВ провода, лямбда-зонд, машину и т.п.). Устраняется элементарно - аккуратно сошкрябывается отверткой. Аналогично - на противоположном контакте бегунка. Рекомендую чистить раз на 20-30 т.км.
Далее устанавливается впускной РВ, обязательно совместив нужные (!) метки на шестернях валов. Сначала ставятся центральные бугеля впускного РВ, затем, сняв временный болт с шестерни, ставится первый бугель. Все болты крепления затягиваются необходимым моментом в соответствующей последовательности (согласно книги). Далее ставится пластиковая крышка ремня ГРМ (4 болта М6) и только потом, тщательно протерев ветошью с карбклинером зону контакта клапанной крышки и ГБЦ и нанеся новый герметик - сама клапанная крышка. Вот, собственно и все хитрости. Осталось - повесить все трубки, провода, натянуть ремни ГУР и генератора, залить антифриз (перед заливкой рекомендую протерев горловинуна радиаторе, создать на ней ртом вакуум (так для проверки герметичности)); залить масло (не забудьте закрутить сливные пробки!). Установить алюминиевое корыто, лыжу (смазав болты салидолом) и приемную трубу с прокладками.
Запуск был не мгновенным - надо было прокачать пустые емкости с топливом. Гараж наполнился густым масляным дымом - это от смазки поршневой. Далее - дым становится более горелый по запаху - это с выхлопного коллектора и приемной трубы выгорает масло и грязь… Далее (ежели все получилось) - наслаждаемся отсутствием "дизельного" шума!!! Думаю, полезно будет при езде соблюдать щадащий режим - для обкатки двигателя (хотя бы 1000 км).
Семейство моторов Toyota 4A – одно из массовых и самых известных в истории компании, если рассматривать малообъемные агрегаты. Существенное количество модификаций и генераций говорит о том, что компания действительно произвела хорошие двигатели с отличными характеристиками и подходящими параметрами для большинства популярных на начало 1990-х годов авто.
Особое внимание приковывают 4A-FHE, а также 4A-GZE. Это пиковые в технологическом смысле моторы, последний из которых вообще оказался развитым не по годам разработки. Корпорация сделала все, чтобы удовлетворить потенциального покупателя силовой установки и получить максимум положительных отзывов от владельцев машин с такими агрегатами.
Особенности и характеристики 4A-GZE
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!
Этот мотор оказался массовым, пережил две модификации. Первая выпускалась с 1986 по 1990, затем она была заменена на Gen 2 с доработанными параметрами. Практически это аналог более простого и маломощного 4A-GE, но с компрессором, что на то время считалось верхом технической мысли.
Важные характеристики движка следующие:
| Рабочий объем | 1.6 л |
| Мощность двигателя | 140 л.с. (Gen 1); 170 л.с. (Gen 2) |
| Крутящий момент | 186-206 Н*м при 4400 об/мин |
| Блок цилиндров | чугунный |
| Головка блока | алюминиевая |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Ход поршня | 77 мм |
| Тип топлива | бензин 92, 95 |
| Система впрыска | распределенный MPFI |
| Расход топлива: | |
| - городской цикл | 10 л / 100 км |
| - загородный цикл | 7.8 л / 100 км |
| Турбина | компрессор Toyota SC12 |
Агрегат не был простой, он основывается на вполне технологичной на время разработки оснастке. Все детали надежные, блок цилиндров позволяет спокойно проводить несколько ремонтов, включая капитальное восстановление. Ресурс оценивается в 250-300 тысяч км, турбину ремонтировать приходится раньше.
Силовая установка использовалась в производстве таких авто концерна: Toyota Corolla Levin (1987-1995); Toyota MR-2 (1986-1989); Toyota Sprinter Trueno (1987-1995).
Характеристики и отличия мотора 4A-FHE
Данные двигатели берут начало от одной идеи, имеют идентичный блок цилиндров, навесное оборудование и ряд важных деталей. Но ГБЦ отличается. В FHE Тойота предусмотрела усовершенствованные распределительные валы, изменила тип впрыска. За основу взяли традиционный , переделав его с такими характеристиками:
| Рабочий объем | 1.6 л |
| Мощность двигателя | 110 л.с. при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 142 Н*м при 4800 об/мин |
| Блок цилиндров | чугунный |
| Головка блока | алюминиевая |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Ход поршня | 77 мм |
| Тип топлива | бензин 92, 95 |
| Система впрыска | инжектор |
| Расход топлива: | |
| - городской цикл | 8 л / 100 км |
| - загородный цикл | 6.7 л / 100 км |
| Турбина | отсутствует |
Главным отличием от GZE является отсутствие турбо. Небольшое количество лошадок компенсировано повышенным ресурсом за 300 000 км без проблем. Капитальный ремонт проводить можно, да и сам агрегат довольно надежный, не вызывает особых проблем в эксплуатации.
Производился двигатель с 1990 по 1995 и устанавливался на Toyota Carina (1990-1992) и Toyota Sprinter Carib (1990-1995).
Главные недостатки и возможные проблемы агрегатов 4A
Сегодня очень сложно найти книги Manual для ремонта и настройки агрегатов. Конечно, никаких гидрокомпенсаторов нет, а количество генераций огромное. Так что иногда даже мастера на СТО не понимают, какие идеальные зазоры клапанов нужно выставлять. Но это не самая большая неприятность. В эксплуатации владелец может столкнуться с такими проблемами 4A-GZE и 4A-FHE:
- ДАД и лямбда-зонд. Эта ранняя автоматика от Тойота особенно подводила на двигателях Supercharger с турбиной и высокой мощностью. Расход растет невероятно сильно.
- Засорение форсунок – нормальное явление, даже высокое качество заливаемого бензина не поможет избежать промывки на сервисе.
- Клапан ХХ, дроссельная заслонка и узел ее датчиков – это влияет на плавающие обороты, повышенные значения на холостых.
- Трамблер – слабая сторона старых моторов. На этой линейке он используется, и обслуживать его приходится довольно часто.
- Замена маслосъемных колпачков, а иногда и колец, если расход масла перевалил за 0.6 л на 1000 км. К тому же, это дорого, нужно покупать масло на доливку.
- Регулировка клапанов 1 раз в 60 000 км, хотя завод рекомендует делать это реже. Если не регулировать, двигатель начинает постукивать при поездке.
Требовательность к обслуживанию стоит записать в ряд минусов агрегатов 4A, но в целом стоимость сервиса не будет высокой. В этой генерации еще нет различных экологических примочек, которые сегодня вынимают из карманов владельцев огромные суммы на поддержание или отключение. В целом установки надежные и могут эксплуатироваться до 400-500 тысяч км с 1 капитальным ремонтом.
Как сделать тюнинг и повысить мощность 4A?
Если речь идет о 4A-FHE, его тюнинговать можно только покупкой турбокита. Скажем, это может быть готовый комплект TRD или сборка со старых тойотовских агрегатов. Та же турбина SC12 вполне подойдет для такой задачи. Наддув 0.5-0.6 бар даст порядка 150 лошадиных сил мощности. Неплохо будет провести чип-тюнинг, прошить мозги для адекватной реакции на новое устройство.
В случае с GZE можно пойти дальше. Этот мотор может работать гораздо более эффективно, на его основе собирали спортивные версии до 300 лошадок практически без потери ресурса. Двигатели имеют огромный запас потенциала, который не раскрывается заводским оборудованием. Правда, придется проводить портинг ГБЦ, менять впускную систему, увеличивать клапана и менять ЭБУ с индивидуальной прошивкой. Результат – до 240 л.с. без астрономических вложений.
Выводы – хороши ли двигатели 4A для покупки?
Сегодня моторы этой линейки считаются одним из лучших изобретений корпорации Тойота. Специалисты со всего мира до сегодняшнего дня разрабатывают десятки эффективных решений для повышения мощности силовых агрегатов, их тюнинга и грамотного разгона потенциала. Даже с большим пробегом они сохраняют уникальную надежность и жизнеспособность.
Если в вашу модель автомобиля такой двигатель подходит по размерам и расположению, в качестве свапа сложно найти более удачный вариант. Также представители линейки 4A оказались одними из лучших вариантов старой гвардии Тойота для тюнинга. Здесь можно добиться увеличения стартовой мощности более чем в два раза.
Спортивный компакт-кар в кузове купе Toyota Celica появился на рынке в 1985 году и выпускался до 2006-го. Впоследствии в 2012 году модель Celica заменило купе Toyota GT 86/Scion FR-S.
Класс автомобиля Toyota Celica обусловил и силовую линейку, в которой расположились рядные четверки объемом от 1,6-2,2 литра.
Двигатель Toyota 4A-C/L/LC/ELU/F/FE/FHE/GE/GZE 1.6 л.
Наряду с востребованными моторами класса S была выпущена серия А, с двигателями небольших объемов среди которых самым популярным стал 4А в разнообразных модификациях.
Первые карбюраторные двигатели серии А имели один вал и небольшую мощность, но по мере усовершенствования мотор 4А обзавелся головкой на 16 и 20 клапанов, агрессивными распределительными валами, впрыском, трансформированным впуском, иной поршневой и механическими нагнетателями в некоторых версиях.
Модификации мотора Toyota 4A
4А-С стал первым вариантом мотора с 8-ю клапанами и мощностью до 90 «лошадей». Годы выпуска 1983-86. Предназначался для североамериканского авторынка.
4А-L получил степень сжатия 9.3 и генерировал 84 л.с. Аналог для Европы предыдущего варианта.
4А-LC производился для австралийцев с 1987-1988 гг. Его мощность достигала 78 л.с.
4А-Е - инжекторный двигатель со степенью сжатия 9 и силой в 78 «лошадей». Годы производства 1981-88.
4A-ELU дополнительно получил катализатор и степень сжатия 9.3. Стосильный мотор выпускался с 1983 по1988 гг.
4A-F карбюраторный мотор с головкой на 16 клапанов, мощностью 95л.с. и степенью сжатия 9,5. Аналогичный вариант с объемом 1,5 литра получил название 5А и выпускался в 1987-90 гг.
4A-FE это тот же 4A-F, но с инжектором и представлен несколькими вариациями:
4A-FE Gen 1 версия с электронным впрыском горючего
4A-FE Gen 2 версия с измененным распредвалом, впрыском, оребренной крышкой клапана, иной ШПГ и впуском.
4A-FE Gen 3 получил небольшие изменения на впуске-выпуске коллектора, а в целом повторяет Gen 2. Силовые качества этого варианта мотора выросли до 115 л.с Выпускался с 1997 года, а в 2000 его сменил 3ZZ-FE
4A-FHE пересмотренная версия 4A-FE, но с измененными распредвалами, впрыском, впуском и т.д. Агрегат выходил с 1990 по 95-й и применялся лишь на моделях Carina и Sprinter Carib.
4A-GE обычный агрегат Toyota с повышенной производительностью. В его разработке принимала участие Yamaha, а моторы получили распределенный впрыск MPFI.
Эта серия получила пять вариантов:
4A-GE Gen 1 «Big Port» (1983-87) с отредактированной ГБЦ, впускным коллектором T-VIS с корректируемой геометрией. Сила мотора достигает 124 л.с., а степень сжатия 9,4.
4A-GE Gen 2 (1987-89) «поднял» степень сжатия до 10, а продуктивность до 125 «лошадок».
4A-GE Gen 3 «Red Top»/»Small port» (1989-92) с уменьшенными каналами впуска, другими шатунами и поршневой группой, со степень сжатия до 10,3 и мощностью 128 л.с.
4A-GE Gen 4 20V «Silver Top» (1991-95) является агрегатом с головкой на 20 клапанов с верховыми валами, с четырьмя дроссельными впусками, системой фазоизменения распределения газа на впуске VVTi, другим коллектором впуска и степенью сжатия, поднявшейся до 10,5 и силой в 160 «лошадей».
4A-GE Gen 5 20V «Black Top» (1995-98) стал последним представителем агрессивного «атмосферника» с увеличенными дроссельными заслонками, более легкими поршнями, маховиком, усовершенствованными каналами впуска-выпуска, верхними валами и степенью сжатия 11. Производительность этой версии достигала 165 л.с.
4A-GZE (1986-90) такой же как 4A-GE 16V с компрессором. Вариант Gen 1 это тот же 4A-GE, но с давлением 0,6 бар и нагнетателем SC12. В нем были установлены кованые поршни со степенью сжатия 8, впускным коллектором с переменной геометрией.
Вариант Gen 2 (1990-95) получил окорректированный впуск, степень сжатия достигала 8,9, повышенное до 0,7 бар давление и производительность 170 л.с.
Недостатки мотора Toyota А4
Ощутимый расход горючего, виновником которого чаще всего становится лямбда-зонд.
При обнаружении сажи на свечах, черного дыма из выхлопа и вибраций на холостых оборотах требуется осмотреть датчик абсолютного давления.
Повышенные обороты или их зависание могут быть следствием загрязненной дроссельной заслонки.
Плавающие обороты или отсутствие старта двигателя - нужно проинспектировать температурный датчик мотора, прочистить заслонку дросселя, КХХ и форсунки.
Глохнет двигатель нужно осмотреть топливный фильтр, трамблер и бензонасос.
Стук двигателя появляется при большом пробеге и не отрегулированных клапанах.
Также к минусам мотора относится течь сальников коленвала, проблемы с зажиганием.
Двигатель 4А устарел и, чтобы не обмануться в нем, нужно искать максимально «живой» и тогда он сможет «пробежать» не менее 300 тысяч километров.
Чип-тюнинг
Силовые агрегаты Toyota А4 просто предназначены для модернизации, так на основе 4A-GE был разработан популярный атмосферник 4A-GE TRD генерирующий 240 л.с.
Важно : для тюнига нужно использовать только 4A-GE, так как модернизация FE изначально неудачна.
|
Двигатель |
Toyota 4A-C/L/LC/ELU/F/FE/FHE/GE/GZE 1.6 л. |
|
Производство |
Kamigo Plant |
|
Марка двигателя |
|
|
Годы выпуска |
|
|
Материал блока цилиндров |
|
|
Система питания |
карбюратор/инжектор |
|
Количество цилиндров |
|
|
Клапанов на цилиндр |
|
|
Ход поршня, мм |
|
|
Диаметр цилиндра, мм |
|
|
Степень сжатия |
8 |
|
Объем двигателя, куб.см |
|
|
Мощность двигателя, л.с./об.мин |
78/5600 |
|
Крутящий момент, Нм/об.мин |
117/2800 |
|
Экологические нормы |
|
|
Вес двигателя, кг |
|
|
Расход топлива, л/100 км (для Celica GT) |
10.5 |
|
Расход масла, гр./1000 км |
|
|
Масло в двигатель |
5W-30 |
|
Сколько масла в двигателе |
|
|
Замена масла проводится, км |
10000 |
|
Рабочая температура двигателя, град. |
|
|
Ресурс двигателя, тыс. км |
300 |
|
Тюнинг |
300+ |
|
Двигатель устанавливался |
Toyota Corolla Toyota Carina Е Toyota Celica |
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Автомобильная компания Skoda убрала из своего прайс-листа модифицированный седан Skoda Rapid Entry.
Ранее автомобиль продавался у автодилеров по цене 690 тыс. рублей. На данный момент компания разработала новую модификацию седана под названием Active, который по предварительным данным будет доступен по цене в 807 тыс. рублей. Автомобиль оборудован тем же 1,6-литровым двигателем, что и прошлые версии. Мощность силовой установки составляет 90 л.с.
Стоит отметить, что ранее Skoda Rapid в модификации Entry было невозможно найти в свободном доступе, она поставлялась исключительно на заказ. А теперь компания и вовсе убрала её из прайс-листа.
Skoda Rapid Entry была оборудована одной подушкой безопасности, электрическими подъёмниками стёкол и системой стабилизации. Никаких дополнительных опций не было предусмотрено. В новой модификации, Skoda Rapid Active будет оснащёна: двумя подушками безопасности, возможностью регулировки высоты пассажирских кресел, несколькими розетками и крючками для одежды, а также бортовым компьютером и подголовниками.
По желанию клиента могут устанавливаться различные дополнительные опции для улучшения комфорта в автомобиле.
Автомобиль планируется поставлять на территорию РФ в свободном порядке, так что больше не нужно ждать заказ из-за рубежа.
На территории Москвы была зафиксирована новая схема мошенничества. Владельцам эвакуированных авто предлагается возврат их машин без штрафов. На такую уловку попадаются больше автолюбители из других городов.
Злоумышленники наблюдают за работой столичных эвакуаторов, перемещающих припаркованные транспортные средства на штрафную стоянку. После выбора жертвы преступники узнают номер телефона владельца машины, предлагая за вознаграждение быстро вернуть транспортное средство, избежав уплаты штрафа.
После получения денег, мошенники скрываются, либо довозят жертву до штрафной стоянки, а потом уезжают. Адрес стоянки можно узнать, назвав госномер операторам службы поддержки.
Напомним, ранее появилась информация о том, что все автомобили были изъяты у автовладельцев Башкирии за долги. Для продажи машин будет организован своеобразный аукцион.
Для того, чтобы принять участие в торгах и получить возможность приобрести авто по достаточно низкой цене, необходимо заполнить заявку у организаторов аукциона. Мероприятие планируют провести 30 ноября 2019 года. При этом точное время пока не озвучено.
По словам организаторов торгов, на сегодняшний день заявки на участие поданы автомобилистами, которые хотели бы стать обладателями нового автомобиля. Организаторы продолжат прием заявок вплоть до даты проведения торгов.
Минимальная стоимость машин будет отличаться в зависимости от модели, технических данных, года выпуска, показателя пробега и так далее. По предварительным данным, стоимость авто будет примерно в два раза ниже рыночной цены.
Японские легковые автомобили, выпускаемые автогигантом Toyota, пользуются большой популярностью в нашей стране. Они заслужили это своей доступной ценой и высокими эксплуатационными качествами. Свойства любого автотранспортного средства во многом зависят от бесперебойной работы «сердца» машины. Для целого ряда моделей японской корпорации двигатель 4A-FE являлся неизменным атрибутом в течение многих лет.
Впервые toyota 4A-FE увидел свет в 1987 г. и не сходил с конвейера до 1998 года. Первые два символа в его названии говорят о том, что это четвертая модификация в серии «А» выпускаемых фирмой двигателей. Начало серии было положено десятью годами ранее, когда инженеры компании задались целью создать новый движок на Toyota Tercel, который бы обеспечивал более экономный расход топлива и лучшие технические показатели. В результате были созданы четырехцилиндровые моторы мощностью 85-165 л.с. (объем 1398-1796 см3). Корпус двигателя был сделан из чугуна с алюминиевыми головками. Кроме того, впервые был применен механизм газораспределения DOHC.
Технические параметры
Стоит отметить, что ресурс 4A-FE до момента переборки (не капитального ремонта), заключающейся в замене маслосъемных колпачков и износившихся поршневых колец, равняется примерно 250-300 тыс. км. Многое, конечно, зависит от условий эксплуатации и качества обслуживания агрегата.
Основной целью при разработке этого движка было добиться сокращения расхода топлива, чего удалось добиться, добавив систему электронного впрыска EFI в модель 4A-F. Об этом свидетельствует присоединенная буква «Е» в маркировке устройства. Буква «F» обозначает двигатели стандартной мощности, имеющие 4-х клапанные цилиндры.
Достоинства и проблемы двигателя
4A-FE под капотом Corolla Levin 1993 г.в.
Механическая часть моторов 4A-FE сконструирована настолько грамотно, что найти движок более правильной конструкции чрезвычайно трудно. Начиная с 1988 года, эти двигатели выпускались без существенных доработок из-за отсутствия дефектов конструкции. Инженеры авто-предприятия сумели так оптимизировать мощность и крутящий момент двс 4A-FE, что вопреки сравнительно небольшому объему цилиндров добились отличной производительности. Вместе с другими изделиями серии «А» моторы этой марки занимают ведущие позиции по надежности и распространенности среди всех подобных устройств, выпускаемых компанией Тойота.
Для российских автолюбителей стали проблемными только моторы с установленной системой питания LeanBurn, которая должна стимулировать сгорание обедненных смесей и сокращать расход топлива в пробках или во время спокойного передвижения. На японском бензине она, может, и работает, но наша обедненная смесь иногда отказывается воспламеняться, из-за чего появляются провалы в работе движка.
Осуществить ремонт 4A-FE не составит большого труда. Наличие широкой номенклатуры запчастей и заводская надежность дают вам гарантию эксплуатации на многие годы. Двигатели FE лишены таких недостатков как проворачивание шатунных вкладышей и протекание (шумы) в муфте ввт. Несомненную пользу приносит очень простая регулировка клапанов. Агрегат может работать на 92 бензине, расходуя (4.5-8 литра)/100 км (обусловлено режимом работы и местностью). Серийные двигатели этой марки устанавливались на следующие линейки Toyota:
| Модель | Кузов | Года | Страна |
|---|---|---|---|
| Avensis | AT220 | 1997–2000 | За исключением Японии |
| Carina | AT171/175 | 1988–1992 | Япония |
| Carina | AT190 | 1984–1996 | Япония |
| Carina II | AT171 | 1987–1992 | Европа |
| Carina E | AT190 | 1992–1997 | Европа |
| Celica | AT180 | 1989–1993 | За исключением Японии |
| Corolla | AE92/95 | 1988–1997 | |
| Corolla | AE101/104/109 | 1991–2002 | |
| Corolla | AE111/114 | 1995–2002 | |
| Corolla Ceres | AE101 | 1992–1998 | Япония |
| Corolla Spacio | AE111 | 1997–2001 | Япония |
| Corona | AT175 | 1988–1992 | Япония |
| Corona | AT190 | 1992–1996 | |
| Corona | AT210 | 1996–2001 | |
| Sprinter | AE95 | 1989–1991 | Япония |
| Sprinter | AE101/104/109 | 1992–2002 | Япония |
| Sprinter | AE111/114 | 1995–1998 | Япония |
| Sprinter Carib | AE95 | 1988–1990 | Япония |
| Sprinter Carib | AE111/114 | 1996–2001 | Япония |
| Sprinter Marino | AE101 | 1992–1998 | Япония |
| Corolla/Conquest | AE92/AE111 | 1993–2002 | ЮАР |
| Geo Prizm | на основе Toyota AE92 | 1989–1997 |
