В автошколе, знает, насколько плохими и «убитыми» бывают там машины. Причем ремонт проводится так «топорно», что даже неопытный это заметит. А вот машину, которую нужно впоследствии продать, ремонтируют и красят так, что автовладелец со стажем не всегда заметит разницу с новым авто. Инструкторы по вождению не понаслышке знают слабые места машин, представленных на вторичном рынке. Эти люди всегда могут определить, ремонтировалась машина или нет. Как они это делают, и какие есть секреты, мы расскажем вам в этой статье.

Стыки и пятна

В хороших автомастерских поврежденный участок красят с переходом. Эмаль наносится не только на ремонтируемое место кузова , но и на соседние фрагменты, чтобы цветовой контраст между ремонтной покраской и заводской был не столь резким. Например, если менялась дверь, то на покраску идет не только она, но и смежная дверь авто, а также соседнее крыло.

В случае если ремонт был, так скажем, «бюджетный», и были покрашены только двери, то разница в цветах и оттенках может быть очень заметна, ведь только профессионалы, да и то не всегда, обеспечивают идеальное совпадение цветов.

Как говорят специалисты, даже два новых автомобиля из различных партий не всегда имеют одинаковые оттенки.

Как отличить оттенки?

Далеко не все могут отличить покрашенные участки кузова. Для этого требуются такие параметры, как:

• В первую очередь, конечно же, чистый кузов.
• Во-вторых, в помещении должно быть яркое освещение; если машина будет осматриваться на улице, то делать это следует днем.
• Немаловажный параметр — хорошая цветочувствительность смотрящего.

Разница, как правило, видна под определенными углами, так что советуем походить вокруг машины или же попросить продавца поездить по кругу, лучше сначала в одну сторону, а затем в другую.

Часто автолюбители задаются таким вопросом: можно ли провести покраску так, чтобы даже профессионал этого не заметил. Специалисты отвечают, что с теоретической точки зрения — можно, а вот с практической — вряд ли. Опытный глаз замечает не только разницу в оттенке, но и различное качество кузовной поверхности, а именно шагрень, зернистость и т.п.

Чтобы обеспечить идеально полное совпадение с заводской окраской, нужен слишком дорогой и скрупулезный подход, именно поэтому натренированный глаз в большинстве случаев видит подкрашенные участки кузова.

Измеряем толщину ЛКП

Самый, можно сказать, точный способом определения ремонта кузова является замер толщины лакокрасочного покрытия авто. Это можно сделать при помощи специального прибора — «толщиномера», как его называют в автомастерских. Этот прибор просто прикладывается, например, к крылу, а на дисплее высвечивается значение толщины в микрометрах.

Например, если толщина составляет 110, 180 и 300, то машину явно красили, ведь подобный разброс толщин на оригинальном авто невозможен. Заводской слой краски тонкий и равномерный. Если при ремонте применяли шпаклевку, то показания прибора будут еще выше. У автомобилей разных производителей свои нормы толщины лакокрасочного покрытия. Так, у российских и японских слой тоньше, а у американских — толще.

Кстати, такой прибор имеется практически во всех дилерских центрах и мастерских, где занимаются ремонтом автомобилей. Если при покупке авто у вас есть сомнения по поводу ЛКП, то можно обратиться к экспертам.

На что не стоит обращать внимание?

По словам специалистов, мелкие вмятины, причем без повреждения кузовного лакокрасочного покрытия ничем не грозят. Ну если только потерей эстетичности. Такие вмятины можно выправить в любом автосервисе. Часто для этого используется безразборный метод под названием Paintless Dent Repair. Таким способом быстро и легко удаляются отметины на боковинах авто от, так скажем, «вражеских» дверей.

Царапины и сколы на бамперах также никак не влияют на функциональность автомобиля. Заметим, что в тесных городах Европы стесанные и немного поврежденные бамперы — вполне нормальное явление. Сорванные аэродинамические фартуки и кривоватый бампер часто свидетельствуют о не очень удачной внедорожной вылазке, и ничего страшного в этом нет. Если остальные элементы в целости и сохранности, то это некритично.

Еще одно неизбежное зло — это сетка микроскопических царапин на кузове, которая появляется обычно в первые месяцы эксплуатации, например, после частых моек.

Не является проблемой и локальная подкраска элементов. Если есть сомнения, то можно опять же применить «толщиномер», который покажет, есть ли на детали шпаклевка. В случае большой разницы в значениях можно сбить цену.

Когда покупку стоит отменить?

Изобилие шпаклевки, трещины на лакокрасочном покрытии, плохая окраска — все это повод отказаться от покупки.

Если имеется ассиметрия кузова, к примеру, двери плохо закрываются, то дело совсем плохо. Смещение точек по нормативам не должно быть выше двух-трех миллиметров. Это также можно проверить специальным прибором, точнее стендом. Если кузов, так скажем, «ушел» на четыре миллиметра, то автомобиль определенно требует ремонта .

А вот битая и немного крашеная машина — вовсе не повод откладывать покупку. Во-первых, факт ремонта еще не значит, что повреждены жизненно важные элементы (может быть, было небольшое ДТП). Если перекрашен бампер, то это, скорее всего, признак неудачной парковки, а может, автовладелец просто хотел устранить сколы. Согласитесь, небольшие травмы и приобретенные дефекты при эксплуатации автомобиля практически неизбежны.

Видеоматериал о том, как не дать себя обмануть при покупке авто:

Будьте внимательны и осторожны в выборе машины!

В статье использовано изображение с сайта moto-auto-news.ru

Продажа битых автомобилей считается прибыльным бизнесом. Простому автолюбителю очень легко растеряться в таком многообразии, а потеря бдительности всегда на руку не совсем добросовестному продавцу. Так как узнать, битая ли машина, и не попасть в неприятную ситуацию при покупке б/у автомобиля?

Как узнать, что машина битая, по лакокрасочному покрытию

• При в первую очередь обращаем внимание на ЛКП. Если кузов выглядит идеальным, то, скорее, он был не так давно перекрашен. Наличие мелких сколов и царапин на переднем бампере, капоте и решётке радиатора - вполне нормальное явление для подержанного авто. Даже очень аккуратный водитель не в силах избежать встречи с мелкими камнями при движении.
• Отсутствие от обуви на порогах машины также служит поводом поинтересоваться, не перекрашивали ли её, и если да, то по какой причине.
• Очень часто при частичной покраске кузова стараются сделать переход с целью скрыть контраст цветов. Для этого эмалью покрываются и смежные детали. По этой причине рекомендуется проводить первичный осмотр чистого автомобиля при хорошем освещении и с разных ракурсов. Также, взглянув вдоль поверхности кузова, в идеале вы не должны обнаружить микронеровностей лакокрасочного покрытия. Если вы сомневаетесь, лучше обратиться к специалистам, которые с помощью прибора определят толщину ЛКП. Большой разброс в значениях этого показателя свидетельствует о том, что машина перекрашивалась, а сильно завышенный результат говорит о наличии шпаклёвки.
• Как правило, при кузовном ремонте мастера заботятся о внешней привлекательности авто. Если машина была в покраске, то наверняка на деталях интерьера либо в укромных местах под резиновыми элементами, находящимся на стыке с окрашенными, вы найдёте следы краски или полировочной пасты. Не забудьте заглянуть под капот, под пол багажного отсека, осмотреть место для запасного колеса и обратную сторону задних крыльев.
• Помним о необходимости уделять внимание мелочам. Надёжным признаком того, что машину разбирали, являются неокрашенные элементы крепежа. Сравните с новым экземпляром и убедитесь в том, что крепёжные болты и клипсы не отличаются. Красноречивым может оказаться лючок . Его удобно снимать для подборки цвета. В таком случае целостность креплений нарушается.

Заводские тонкости

Вся заводская работа выполняется с особой аккуратностью. И именно эта характерная черта производителя может помочь ответить на вопрос - как узнать битую машину.

На заводе кузова автомобилей свариваются из отдельных деталей с помощью точечной сварки. Места аккуратно уплотняют герметиком, который практически незаметен на готовой модели. Однако кустарная кузовная работа не может похвастаться таким мастерством и там, где должна быть ровная гладкая поверхность, возникают новообразования, похожие на запёкшуюся краску.

Сложнее обстоит дело со сварными швами. В некоторых мастерских, так же как и на заводах, используют точечную сварку. Но при внимательном рассмотрении можно отличить «неродные точки». Они менее ровные и со следами прожогов. Всё намного легче, если мастера использовали шовную сварку. В этом случае разница очевидна. Наличие следов от точечной сварки с одной стороны кузова и их отсутствие с другой говорит о том, что автомобиль перенёс серьёзный кузовной ремонт.

Как отличить битую машину по величине зазоров? Очень просто. Сравниваем два таких зазора по обе стороны автомобиля. Если значения одинаковы, беспокоиться не о чем, но если они разнятся - есть повод задуматься. Несущественное отличие, на первый взгляд, может привести к весьма серьёзным последствиям. Зазор имеет свойство постепенно увеличиваться вплоть до толщины с палец. Все двери должны закрываться и открываться без посторонних звуков, заеданий и усилий. Иначе можно говорить о том, что вам хотят продать . Очень важно, чтобы геометрия кузова не была нарушена. Такой дефект может привести к трагическим последствиям. Обратите внимание на равномерность изношенности шин, выставляется ли угол развала-схождения. В том случае, если у вас закрадываются сомнения, лучше обратиться к специалистам, которые располагают оборудованием, способным дать оценку геометрии кузова автомобиля.

Надеемся, наша подборка помогла вам с ответом на вопрос: как отличить битый автомобиль и не попасть в руки недобросовестных продавцов. Будьте внимательны.

Одним из важнейший нюансов является наличие в прошлом аварий. Об этом некоторые продавцы могут и умолчать, поэтому важно понимать, как можно определить, битый ли автомобиль. Для этого есть несколько способов.

Визуальный осмотр

Для начала следует провести визуальный осмотр. Делать его необходимо только в светлое время суток, иначе в темноте есть риск не заметить дефекты. Также важно позаботиться о чистоте автомобиля, ведь слой пыли может скрыть изъяны на лакокрасочном покрытии. Нужно отойти от автомобиля на несколько шагов и внимательно осмотреть его. Если оттенки в разных частях машины отличаются, то это обычно будет сразу заметно. Особенно хорошо дефекты видны, если на них попадают солнечные блики. Автомобиль, который не подвергался покраске, будет иметь равномерное покрытие по всему кузову. Если есть изменение оттенка, то это, скорее всего, означает, что машина попадала в ДТП и в последующем была перекрашена.

Следует осмотреть и зазоры между крылом и капотом. Они должны быть равномерными. Перекосы в этих местах однозначно говорят о том, что машина битая. Также необходимо открыть двери и покачать их, послушать, не появляются ли неприятные звуки. Одним из распространенных последствий аварии является установка двери с небольшим перекосом, что обычно бывает заметно.

Если фары автомобиля имеют разную прозрачность, то это говорит о том, что одна из них была недавно заменена. Такой фактор может свидетельствовать об аварии, хотя фары могут меняться и по другим причинам. В любом случае следует задать вопрос владельцу, если оптика авто вызывает сомнение.

Еще один немаловажный фактор - это износ шин. Если он является неравномерным, то можно говорить о нарушенной геометрии кузова. Такая проблема обычно возникает после серьезных аварий.

О многом может сказать и лючок бензобака. Обычно его снимают для того, чтобы колеровщик подобрал подходящий оттенок краски. Поэтому если лючок крепится на неродные болты либо если его крепления повреждены, то есть риск того, что эта деталь снималась после аварии для подбора краски.

Использование толщиномера

Помочь в ответе на вопрос, битая ли машина, поможет прибор под названием толщиномер. С его помощью можно оценить состояние лакокрасочного покрытия на металлических деталях. Пластик так проверить не получится. Толщиномер необходимо приложить к поверхности авто и провести по ней. Индикатор должен отображать равные значения по всему кузову. Если имеются существенные отклонения, то это говорит о толстом слое шпаклевки под краской, что неизменно свидетельствует о ремонте после аварии. Не каждый автолюбитель имеет на руках толщиномер, поэтому для определения толщины слоя лакокрасочного покрытия можно воспользоваться магнитом. Если он не держится на кузове, значит под краской скрывается немаленький слой шпаклевки.

Покупка подержанного автомобиля никогда не может быть с гарантией. Даже если машине всего месяц от роду, она покупалась в салоне и до сих пор стоит на гарантии, вы не можете быть уверены, что она не побывала в ДТП. Больше всего удивляют объявления о продаже машин с пробегом в 1 000 километров за очень приятные деньги. Что же должно было толкнуть владельцев на такую продажу? Сегодня мы поговорим о том, как распознать крашеный автомобиль. Смена покраски даже одной детали должна заставить вас серьезно задуматься над целесообразностью покупки машины. Нередко может оказаться так, что именно перекрашенная машина станет самым неудачным выбором, поскольку она была плохо восстановлена после ДТП. В таком случае может пострадать геометрия кузова, быстро образоваться коррозия, а также выявиться другие неприятности и проблемы. Распознать крашеный автомобиль можно с помощью самых разных приемов, о которых мы сегодня поговорим.

Стоит всегда помнить о том, что заводская покраска и обработка кузова - это единственный нормальный вариант визуального оформления и защиты металлических деталей от коррозии. Если выполняется самостоятельная покраска даже в отличной камере и с прекрасными специалистами, невозможно достичь нужного эффекта заводского лакокарсочного покрытия. Это плохая новость для продавцов, которые хотели бы скрыть какие-либо неприятности своего авто, но вполне хорошая идея для покупателей, ведь теперь они всегда смогут отличить подлог. Нужно учитывать, что любительская покраска машины может оказаться далеко не самым плохим местом в покупаемом авто. Это может стать лишь сигналом к тому, что у машинки есть масса неприятностей и проблем.

Проверка с помощью прибора - измеряем толщину краски

Наверное, одним из самых простых способов убедиться в качестве автомобиля является использование прибора для ЛКП. Это оборудование применяется для измерения толщины слоя краски в различных местах кузова и формирования выводов по поводу возможного кузовного ремонта машины. Толщиномер можно купить за довольно демократичные деньги, а использовать его при покупке автомобиля можно достаточно просто. Для этого не требуются профессиональные навыки. Смысл использования прибора следующие:

• вам необходимо включить устройство и приставить его к различным частям кузова автомобиля, записав все данные, которые выводятся на цифровом табло изделия;
• найти в интернете таблицы, где указана заводская толщина лакокрасочного покрытия различных автомобилей (в среднем это от 70 до 150 мкм) для сверки данных;
• при сравнении данных стоит отметить, что толщина может меняться в пределах 10 мкм на каждом участке кузова, но изменение в большую сторону будет означать ремонт;
• на ремонтированных поверхностях толщина ЛКП может оказаться достаточно большой - от 200 мкм и выше, так как прибор учитывает краску вместе со шпаклевкой;
• после определения все ремонтированных мест вы можете задать взвешенные вопросы владельцу машины и узнать реальную историю обслуживания покупаемого авто.

Это вполне адекватный и один из самых простых способов проверить ЛКП автомобиля и получить данные об авто, которое вы хотите приобрести. Иначе продавец будет вам рассказывать, насколько идеальное состояние его товара, поэтому стоит заплатить ему фактически как за новую машину. Когда же вы обнаружите проблемы, можно будет поговорить о значительном снижении стоимости, и этот разговор не будет для вас непредметным.

Визуальный осмотр - как определить крашеные места?

Опытные автомобилисты и люди, которые связаны с бизнесом продажи или покупки подержанных авто, прекрасно могут обойтись без прибора и найти крашеные места на ЛКП за считанные секунды. Для практики вам потребуется автомобиль, на котором заведомо есть крашеные детали. Достаточно рассмотреть краску с нескольких углов обзора, чтобы определить реальные проблемы машины. На заводской краске не может быть никаких дефектов. Главные факторы определения следующие:

• шпаклеванные места дают меньше блеска и не могут также отражать зеркально окружающее пространство, как покрашенный металл, в силу своих физических свойств;
• горбики и мини-неровности будут видны, если присмотреться к кузову по касательной, выбрав наиболее острый угол обзора, это быстро покажет все неприятности;
• можно заглянуть в подкапотное пространство, металл в багажнике - ему редко уделяют достаточно внимания при покраске и могут выполнить работу некачественно;
• потеки и капли краски будут означать наличие покраски, так как на заводе этого сделать не могут (правда, если мы не говорим об отечественных или казахских автомобилях);
• осматривая автомобиль на ярком солнечном свете, можно увидеть разницу в цветах, даже если подбор краски осуществлялся очень качественно и профессионально.

Разница в цветах и неблестящие поверхности - один из наиболее важных моментов для осмотра автомобиля. Вы можете посмотреть только на наружные детали кузова или предпринять осмотр всех доступных элементов металла. Чем больше информации о подержанном автомобиле вы соберете, тем проще вам будет снизить стоимость или принять тот факт, что авто находится в превосходном состоянии и стоит своих денег.

Вторичные признаки ДТП - покраска в помощь

Не всегда по одной лишь покраске можно определить, что машина была в аварии. Предположим, вы выяснили, что весь кузов автомобиля крашен. Владелец на это может сказать, что заводская краска выгорела, он отвез авто на хорошую станцию, его просто перекрасили. Никакого криминала в этом нет. Но выявить нужно не просто перекрашенный кузов, а места ремонта, то есть восстановления машины после аварии. Сделать это можно по вторичным признакам:

• посмотрите на стекла автомобиля - на них должен быть код, который на заводе всегда проставляют одинаковый для определения оригинальности стекла;
• обратите внимание на оптику и зазоры между деталями кузова - если присутствуют неравномерные линии на хорошем иностранном авто, это говорит о плохом ремонте;
• снимите часть резинового уплотнителя с проема двери - при покраске автомобиля на металлической части будут видны потеки или другие неприятные моменты;
• посмотрите на шины - если у них неравномерный износ или значительно стерта одна из сторон, геометрия кузова может быт нарушена, тогда лучше выполнить проверку;
• крепежные детали и элементы также могут рассказать вам об истории машины - лючок бензобака может крепиться нестандартными или поврежденными болтами, если он снимался.

Лючок чаще всего снимают для определения цвета автомобиля. Это деталь, которая очень просто демонтируется, но при этом видны следы на крепежных элементах, так как они имеют нестандартный вариант крепежа. Вот такие мелкие детали могут показать вам, что машина была в ДТП или восстанавливалась по другим причинам. Конечно, стоит слушать то, что вам рассказывает продавец. Далеко не всегда владельцы подержанных машин пытаются обмануть покупателя.

Везем автомобиль перед покупкой на СТО

Если вы не специалист в подержанных машинах, лучше полностью доверять специалистам. В данном случае вы за небольшие деньги получите заключение после диагностики и будете знать, какие проблемы присутствуют в автомобиле. Специалист не только оценить состояние ЛКП и кузова, но и посмотрит двигатель, коробку передач, ходовую часть и прочие детали и механизмы. Будут вынесены вердикты по поводу замены определенных деталей, а также получена следующая информация:

• список узлов, которые потребуют ремонтного вмешательства, приобретения дорогих оригинальных запчастей для выполнения всех восстановительных задач;
• специалисты применять такие технологии проверки каждого элемента, которые подходят для данного конкретного типа автомобиля и могут позволить определить проблемы;
• будут подсчитаны конкретные расходы на восстановление тех или иных узлов автомобиля, что даст покупателю определенные преимущества в ценовом споре;
• профессионалы проведут диагностику тех узлов, о которых вы даже не вспомните в момент приобретения автомобиля, вы сразу наметите нужное обслуживание;
• стоимость диагностики окупится сторицей, так как вы получите актуальную и полноценную информацию о техническом состоянии вашего автомобиля.

Достаточно просто найти независимую станцию технического обслуживания, чтобы получить прекрасные возможности проверки автомобиля. Это поможет вам достаточно быстро подыскать хороший вариант и купить его за те деньги, которых он реально стоит. Единственное негативное отличие данного способа от предыдущих - его затратность. Но перед применение такого процесса проверки вы можете выполнить бесплатные самостоятельные стадии контроля автомобиля. Предлагаем небольшое видео о том, как определить битое авто:

Подводим итоги

Сначала выгодно проверить машину самостоятельно и попробовать найти все необходимые особенности покраски и ремонта кузова. Затем стоит все равно проехать на СТО и проверить все узлы и агрегаты автомобиля. Вам действительно придется немного заплатить за диагностику, но это спасет вас от необдуманной покупки. Когда специалисты сделают заключение о стоимости ремонта, вы поймете масштабы повреждений в машине. Может оказаться, что визуально привлекательный и неплохой автомобиль затянет на половину своей стоимости в ремонте. Дело в том, что таких машин на вторичном рынке сегодня очень много.

Покупка подержанной машины даже в автосалоне не может предоставить вам полноценную гарантию того, что вы получите идеальное авто с невероятными техническими возможностями. Даже официальные дилеры порой продают машин-утопленников и других неприятных представителей класса подержанных автомобилей. Качественная проверка остановит вас в нужный момент и подскажет, какому авто на самом деле стоит отдать предпочтение. Это очень важный момент, который стоит учитывать при покупке подержанного транспорта. А как вы подбираете авто на вторичном рынке?

Вы решили купить подержанный автомобиль, но опасаетесь, что вам продадут внешне вполне приличный, в хорошем техническом состоянии, а на самом деле автомобиль мог уже побывать в аварии и битый?

Здесь приводятся несколько советов как определить битый автомобиль или нет.

Не всегда продавец автомобиля честно признается, что автомобиль битый, ведь это точно не в его интересах. Советы вам поможет сэкономить ваши деньги и выявить недостатки подержанного автомобиля на этапе покупки, избежав в дальнейшем разочарования.

Для многих покупка подержанного автомобиля это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денег на покупку, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. есть покупатели, которые приобретают такие машины (как правило, очень убитые) с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес, часто весьма успешный.

В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определенную цену по возможности лучший автомобиль, в третьем - определяющим моментом является минимальная цена. Хорошая машина не должна быть дешевой, а дешевая не может быть хорошей.

Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля, и ошибка в оценке его состояния может в недалеком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.

Часто автомобилисты, купив очередную машину, говорят: "А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали
лучше новой?" Одна из самых безобидных неприятностей, которые способен доставить битый автомобиль, - это невозможность отрегулировать углы установки колес в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один: НИКОГДА не покупайте битые машины!

При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру,
грешит уводом вправо. Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина идеально держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колеса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин, - тоже не самая большая неприятность, доставляемая кривым кузовом.

Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством и машина стала лучше новой. Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова в ноль, - случай не частый. Так что здесь все зависит от квалификации жестянщика. Даже если предположить, что все
действительно сделано по уму и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема. Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, заметим, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в 5 раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниет намного быстрее.

Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может неожиданно оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.
Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль - небитый автомобиль". Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины следует уделить именно этому аспекту.

Как же определить битый автомобиль?

Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей:

• - покупка у знакомых;
  - авторынок;
  - частные объявления (газеты, Интернет и т. д.);
  - комиссионный магазин.

Первый вариант рассматривать не будем, так как он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок: можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны - с точки зрения продавца. Если он - не профессиональный торговец подержанными машинами и продает хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет.
Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в Интернете, как правило, решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит в основном за тем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.

В комиссионных магазинах представлены в большинстве своем машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы.

Как правильно купить автомобиль по объявлению?

Итак, выбираем последний вариант - объявления. Составление объявления о продаже автомобиля - тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа
потенциальных покупателей.

Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить: год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа "отличное состояние", "сел и поехал", "пробег 23 000 (честный)".

Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега - написать можно все, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно.

Пример.
Одна из машин (скажем, черная "восьмерка", 1990 г.) имела пробег 370 000 км, при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Машина в свое время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин и царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за 3 дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон), и кузовной ремонт был произведен за 1,5 ч (включая арматурные работы) методом буксировки столба. В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы черный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные, кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении "главная пара - 4,13", вызвавшая шквал звонков при заявленной цене $1600.

Привeденый пример лишний раз подтверждает известную аксиому. На
каждую машину есть свой покупатель. Но чисто по-человечески этого
покупателя было немного жаль.

Вообще-то всегда удивляет та легкость, с которой люди верят тому, например, что машина 6 лет от роду прошла, допустим, 50 000 км. Ну не может такого быть, - и все тут! Если эти данные соответствуют действительности, значит, либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению ее состояния, либо ее хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать ее вам.

Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров ("намордники", отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том
числе сквозных отверстий и серьезных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга,
разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобилей с уже установленными "приблудами" подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).

Контакты по отобранным объявлениям

Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к
следующему этапу общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:

Число владельцев автомобиля с момента его приобретения;
- наличие вмятин, царапин и включений цвета "коричневый металлик" (ржавчины);
- страна первичного приобретения автомобиля;
- место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав
на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе);
- общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца);
- с чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в
объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца);
- наличие техосмотра на следующий год;
- возможные варианты оформления покупки;
- комплектация машины (дополнительное оборудование);
- был ли автомобиль битым (крашеным).

К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы
типа "а что это значит?", "я ее не бил и не красил, а предыдущие 12 владельцев - не знаю" на 98% свидетельствуют о том, что перед нами - битый автомобиль, и нет смысла тратить время на его осмотр.

Вот, наконец, договоренности об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

Подготовка к осмотру при покупке автомобиля

Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка.
Разделим ее не два этапа.

Первый этап - психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или 18-я, человек, как правило, испытывает эмоциональный подъем, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъема как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актерские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда жестянщик
с 5-летним стажем приобрел "девятку" 1997 г. выпуска за $2500, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой, и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна: "изумрудный металлик", тонированные стекла, широкие колеса и сдвижной электрический люк. Через две недели он признал, что был не прав, так как машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил ее на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои "Лексусы". Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчет ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остается за вами и им непременно следует воспользоваться.

Четко определите для себя требования, которые лично вы предъявляете к своему будущему автомобилю, и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного.

Эти требования выглядят так (в порядке важности):

Автомобиль должен быть небитым;
- отсутствие трещин в силовых элементах и следов сварочных работ;
- отсутствие очагов коррозии;
- заводская покраска;
- "родные" навесные детали (крылья, двери, капот и т. п.);
- отсутствие крупных вмятин и царапин;
- отсутствие фаркопа и следов его установки;
- отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей
(чехлов) на капоте и прочих подобных деталях, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины;
- двигатель и ходовая часть не должны иметь серьезных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т. п.).

Все остальные недостатки, как-то: "убитые" амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от бычков (очень характерный дефект) и т. п. - считаются несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.

О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторимся: если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас.

Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили.

Перейдем ко второму этапу - техническому .

Для осмотра автомобиля нам потребуется:

Фонарик (небольшой);
- рулетка;
- детектор шпатлевки;
- газета (можно использовать ненужные части того номера, где вы прочитали объявление);
- нитяные перчатки;

Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова.

Осмотр автомобиля при покупке

Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днем.
Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть, при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (плавной горбатости), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное - чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерными по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон).

Особое внимание уделите зазорам между:

Передними крыльями и рамкой лобового стекла;
- указанной рамкой и капотом;
- передним бампером и передними крыльями;
- капотом и головными фарами;
- указателями поворотов и передними крыльями;
- передними крыльями и дверями;
- боковинами и дверями;
- передними и задними дверями;
- крышкой багажника и ее проемом.

Обратите внимание также на выступы навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для "металликов"). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпатлевки (способ его применения вытекает из конструкции).

Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: "На крышу ветка упала". На самом деле это следы сильного лобового удара. Обратите также внимание на характерные места коррозии, такие как:

Стыки крыши с передними и задними стойками кузова;
- рамка лобового стекла;
- нижняя часть крышки багажника;
- передняя кромка капота;
- передняя часть внутренних и наружных арок задних колес (при отсутствии задних подкрылков).

Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклевки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклевка. Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колес, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек.

Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках. Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удается выявить уже на этом этапе осмотра. Если же все ОК, то переходим к следующей фазе.

Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в четкости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота.
Он должен стоять строго под углом 90о, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта.
Убедитесь также в наличии наклейки желтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережения об опасности поражения электрическим током: ее отсутствие должно вас насторожить.

Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты
крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.

Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки "1,3%" на ее верхней части, а также точек заводской контактной сварки в месте соединения верхней части передней панели с рамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта таких автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели, и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.

Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать мелкие волны. Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик должен быть нанесен равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.

Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя - верный признак кузовного ремонта.

Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место, например, "Самары", часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чуть позже, при обследовании салона. На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, еще раз убедившись в четкости работы замка, и переходите назад.

Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите ее внутреннюю поверхность по периметру - там часто подстерегает "коричневый металлик". Обратите внимание и на отбортовку ее проема, на которую надет резиновый уплотнитель: ее нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания - задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам ее соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г. в.).
Бросьте мимолетный взгляд и на крепление ответной части замка багажника:
ее подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.

Перейдем в салон. При открытых дверях подергайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта. При наличии этого люфта (провисания двери) последняя закрывается с повышенным усилием.
Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться.

Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей - это характерные места образования коррозии.
Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придется, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает, или принять другие меры для предотвращения движения освобожденного автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остается неподвижной.

Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьезного лобового
удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр - и вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

И в заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.

В ходе разговора с продавцом упомяните о своем желании купить машину, снятую им с учета (даже если вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки ("времени нет", "бери по доверенности") наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьезные) и с таким автомобилем лучше не связываться.

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.

Не берите на первый осмотр деньги.

Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным сленгом работников автосервиса.