Доброго Вам времени суток! Если Вы читаете эту статью, значит Вас, как и меня, замучил жор масла и грохот цепи на 1ZZ-FE.

Составитель берет на себя смелость добавить слова

Eugenio,77 [email protected] :
если масло убывает, значит либо оно подтекает, либо двигатель его "жрёт".
Жор масла возможен:
а) через систему вентиляции картера в воздушный фильтр или в коллектор - избыток давления в картере - см. поршневая, потом см. вентиляцию картера, в принципе они тесно взаимосвязаны
б) через маслосъемные колпачки (или изношенную втулку клапана) - определяется следующим способом: прогреть движок, плавно раскрутить (тысячи 4 минимум), резко бросить газ и смотреть в выхлопную трубу, если после этих манипуляций на некоторое время дым усилился - колпачкам конец (увеличившимся вакуумом масло высосало через них). тоже самое - "светофорный тест": проехаться на прогретом движке, остановиться на минуту, потом тронуться (более менее интенсивно) - если при старте вылетает сизое облачко, а потом все в норме - колпачкам аналогично пора на покой.
в) через кольца - если ест очень уж много, если дымить начинает при повышении оборотов, если компрессия упала (а при заливке масла в цилиндр через свечное отверстие нарастает - только не забывайте про возможную "масляную компрессию".
г) трещина в блоке - без комментариев.

Сразу оговорюсь: у меня не было цели делать капитальный ремонт двигателя, поэтому я менял только кольца. Я ничего не промерял, не смотрел зазоры, не менял колпачки. Мне просто было интересно проверить мнение о том, что замена колец решает проблему с маслом. Именно с этой целью я и полез в движок. Скорее всего я обязательно что-то упущу в своем рассказе, где-то ошибусь или назову что-то не так, как оно на самом деле называется:) Не судите строго, материал большой, да и я не профессионал, за всем не уследишь… Ну что, приступим?

Поддомкрачиваем справа спереди, снимаем колесо. Затем снизу отворачиваем все, что мешает подобраться к картеру двигателя (защиту, пластиковые брызговики и т.п.) Составителю пришлось заказывать 2-а пистона 90189-06013 ибо, как они вынимаются, он так и не понял. Ни и клипсы 90467-07164

Отворачиваем сливную пробку, сливаем масло. Сливаем антифриз из блока (на задней стороне есть краник, на фото внизу) и из радиатора (сливная пробка внизу слева).

Намотал на трубку 3 витка изоленты и слил в чистую ёмкость. Слилось около 2,5 литров.

Отворачиваем 2 винта и 2 пластиковые заглушки, крепящие декоративную крышку, снимаем ее.

Отсоединяем 4 разъема от свечных катушек.

Отворачиваем 2 гайки, крепящие планку с проводкой.

Отворачиваем 4 болта, крепящие катушки и снимаем их. Выворачиваем свечи.

Отсоединяем от клапанной крышки шланги вентиляции.

Отворачиваем винты и гайки, крепящие клапанную крышку, смотрим, не прикручено ли что-то еще, мешающее – отворачиваем:) Снимаем…
Примечание составителя: чтоб уменьшить вероятность попадания всякого мусора в двигатель, целесообразно снимать крышку непосредственно перед разборкой движка.

Советую выкрутить клапан PCV , помыть и оценить состояние…

Пора бы открутить болт на шкиве коленвала. Затянут от души, готовьте хорошую накидную головку и длинный вороток… Направление – против часовой стрелки. По книжке для откручивания используется специальная приспособа, которая стопорит шкив (на фото внизу).

Взять ее конечно было негде, поэтому, вспомнив опыт такого же болта на «восьмерке», просто застопорил маховик на стыке двигателя и коробки. Смотрите снизу, там пластиковая крышечка такая, снимаете и между зубьями маховика вставляете что-то мощное, ну типа большой отвертки. Убеждаетесь, что при вращении она не выскочит, вылезаете из-под машины и идете пытаться отвернуть шкив. С первого раза вряд ли получится закрепить отвертку так, чтобы она не выпадала… Оптимально конечно, чтобы был помощник…

Отворачиваем болт, снимаем шкив. На валу остается шпонка, не потеряйте ее. Впрочем у меня она сидела крепко и явно выпадать никуда не собиралась. Смотрим вокруг, оцениваем состояние сальника, не течет ли из-под него масло. Если да – ну что же, придется менять. Это несложно, главное аккуратность. Когда будете ставить шкив на место, протрите его от песка и грязи и смажьте по кругу моторным маслом посадочное место, соприкасающееся с сальником.

Теперь займемся топливной рампой, ее тоже нужно снять. Отсоединяем разъемы от форсунок…

Тянем за нее вверх, она отщелкивается. Это даст возможность вращать топливные трубки относительно друг друга и отвести рампу из зоны работы. Можно вообще разъединить это соединение и снять рампу полностью – у меня не получилось:(Даже с помощью умной книжки…

Отворачиваем крепящие болты, тянем рампу на себя вверх и снимаем. (Опять же в целях недопущения грязи в камеры сгорания, целесообразно почистить поверхность головки около форсунок от грязи (сжатым воздухом или кисточкой ) Предсказать, где останутся форсунки, в рампе или в головке, невозможно, но, скорее всего, в рампе. Вполне вероятно, что в рампе есть давление и разбрызгивания вокруг бензина не избежать, приготовьте тряпку или клеенку и в момент снимания рампы накройте ее, хоть от обильного орошения бензином себя и окрестного пространства убережетесь:)

Не забудьте снять 2 пластиковые втулки, на которых крепилась рампа

Форсунки на рампе будут выглядеть так:)

Обратите внимание на резиновое уплотнительное кольцо внизу форсунки. Если его нет – вполне вероятно оно осталось в головке блока. Таких колец – 4, по одному на форсунку:) В мануале строго предписано все уплотнительные кольца (да впрочем и почти все резинки, которые есть в движке) повторно не использовать. Не знаю, не знаю, у меня все кольца оказались мягкими и вполне на мой взгляд пригодными к дальнейшему использованию. У себя же смотрите по ситуации…

Сразу краткие рекомендации по сборке. Места под нижние уплотнительные кольца в головке блока скорее всего будут в пыли и грязи, аккуратно все надо почистить. Снимаем с форсунок кольца, аккуратно очищаем их от грязи/песка. Протираем сами форсунки. Желающие могут их помыть, метериал по этой теме есть . Далее я бы посоветовал нижние кольца смазать обычным моторным маслом и сразу установить в головку блока. Так же смазываем верхние уплотнительные кольца, надеваем их на форсунки, смазываем еще раз поверх:) и устанавливаем форсунки в рампу, как на рисунке ниже. Потом уже рампу в сборе с форсунками будете ставить на место, в головку, одновременно контролируя, попадают ли форсунки в уплотнительные кольца и по мере надобности корректируя направление.

Далее снимем впускной коллектор. Отворачиваем крепеж. Далее полагайтесь на свою интуицию, т.к. справа к коллектору присоединен блок дроссельной заслонки, а подробно описать каждый провод и шланг, подходящий туда, практически невозможно. Просто смотрите, что Вам мешает и отсоединяйте.

Разъемы сделаны по уму, вставить не в свои гнезда не получится. Под коллектором – прокладка, повторно (опять же по книжке) использовать нельзя. Я поставил новую , благо недорогая.

Продолжаем…

Хорошим накидным ключом (сорвать грани как нечего делать…)с удлинителем (ибо тяжело…) медленно! сжимаем натяжитель и снимаем ремень.

Отворачиваем и снимаем правую опору двигателя. Перед этой процедурой движок снизу надо слегка поддомкратить, чтобы избежать его проседания вследствие снятия опоры. Место для установки домкрата советую выбрать ответственно, чтобы домкрат не помешал снятию масляного поддона, и была возможность еще приподнять двигатель для вытаскивания винта, крепящего натяжитель ремня. Об этом ниже…

Отворачиваем гайку (верхняя стрелка), крепящую натяжитель и болт (нижняя стрелка), на котором вся конструкция натяжителя крепится к блоку. Тут нужно будет домкратом еще приподнимать движок, ибо болт длинный и вынуть его, не поддомкрачивая, не получится. Снимаем натяжитель в сборе. Оцениваем состояние подшипника. В моем смазки почти совсем не оказалось, пришлось этот недостаток исправить:) Сейчас как новенький. Смотрим внимательно на втулки натяжителя, возможно их тоже потребуется приводить в божеское состояние. Об этом – ближе к концу…

Отворачиваем 3 болта и снимаем то, к чему крепилась правая опора двигателя.
Для того, чтоб снизить нагрузку на оставшиеся опоры двигателя при снятой крышке цепи, я позже вернул этот узел на место, имитировав толшину крышки гайками подходящей ширины.

Отворачиваем 2 гайки и вынимаем гидронатяжитель цепи

Отворачиваем 2 болта и отводим в сторону датчик, чтобы не мешался:)

Минус 6 болтов – и помпа у нас в руках:) Не потеряйте уплотнительное колечко. О перспективах его дальнейшего использования думайте сами.Если что – герметик – хорошая вещь:) Точно не помню, но 2 или 3 болта – короткие , по сравнению с остальными! Обязательно заметьте, где они стояли и при сборке ставьте только на свои места! Длинные болты вкручивать в короткие отверствия совершенно не рекомендую, до конца не затянете и есть очень даже реальный шанс повредить крышку. Ну или болт сломается, как случилось у меня… Вытаскивание обломка – отдельная песня...

Составитель поленился сливать антифриз из нижнего отверстия радиатора, поэтому при снятии помпы вылилось около 0,5 литра антифриза на пол.

Отворачиваем болт, крепящий шкив насоса ГУРа (шкив стопорим отверткой, по месту) и две гайки, крепящие сам насос. Снимать совсем его не нужно, пусть остается на болтах.

Отворачиваем 2 болта, крепящие генератор, сдергиваем его с места и отводим в сторонку…
На самом деле генератор проще вообще снять. Для этого нужно открутить общий провод и разъединить разъём, подходящий к нему.

Отворачиваем 3 болта, крепящие компрессор, и, не осоединяя шлангои, аккуратно пристраиваем его на нижний патрубор радиатора.

Отворачиваем оставшиеся винты/гайки/шпильки по периметру крышки и, поддев ее отверткой, снимаем. Поддевайте аккуратно, сильно не царапая поверхность

Снимаем внизу звездочку. При последующей установке будьте внимательны, буква “F ” на ней должна быть обращена к Вам.

Отворачиваем болт и снимаем левый успокоитель цепи.

Поддев отвертками (или просто руками), тянем нижнюю шестерню на себя. Снимать совсем не обязательно, главное вытянуть ее до такого состояния, чтобы можно было снять цепь. Вытягиваем, снимаем цепь.

Отворачиваем 2 болта, снимаем правый успокоитель.

Отворачиваем болтик и снимаем клапан, управляющий подачей масла в муфту VVT . Оцениваем состояние, моем , чистим. Хочу заметить, что вынимается (по крайней мере у меня) он очень тяжело, будьте аккуратны. Не вздумайте тянуть за разъем, легко сломать.

Чуть ниже, под клапаном, можно вывернуть болтик и достать фильтр, через который масло поступает в муфту. Рекомендации те же, мыть, чистить, по ситуации…

Отворачиваем в указанном порядке болты крышек распределительных валов и снимаем крышки и валы.

Отнеситесь к этой процедуре внимательно, каждую крышку впоследствии нужно будет поставить на то место, где она была и сориентировать в определенном направлении. Лучше всего разложить их где-то в сторонке именно в той последовательности, в какой они стояли на двигателе. Под валами обнаружатся регулировочные стаканчики клапанов, всего 16 штук. Достаем и раскладываем так, чтобы потом не перепутать, от какого клапана какой стаканчик.

Составитель, имея измерительные щупы, определил зазоры между толкателями и клапанами. При пробеге 105 000 км зазоры были в норме:
Впускные 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,2 (норма 0,15-0,25)
Выпускные все 0,3 (норма 0,25-0,35).

Отворачиваем в указанной последовательности 10 болтов, крепящих головку блока. Тут Вам понадобится хороший инструмент, т.к. затянуты болты сильно.
Поскольку и затягивать эти болты придется "хорошо", я приобрёл большой динамометрический ключ. Его рычага хватает, чтоб открутить болты.

Если по науке, то нужен так называемый «10 mm bi–hexagon wrench», в реале оказалась обычная внутренняя звездочка, на фото головка болта и ключ под нее:

Так как данного ключа у меня не было в наличии, искать/покупать было особенно негде, да и важность операции по затяжке сомнений не вызывала, был сделан ход конем, и вместе с прочим барахлом , требуемым при проведении данной операции, был заказан и приобретен спецовый ключ Toyota , как раз для этой цели. Вот собственно и он:

Открутили винты? Чудненько, осталась самая малость:) Самая малость до окончания операции разборки…

Теперь самое время поработать под машиной. Нужно отвернуть 2 болта, крепящие приемную трубу глушителя к выпускному коллектору

и 3 болта, крепящие кронштейн выпускного коллектора. Снять ГБЦ можно и с ним, но вот ставить без него значительно проще.

Затем нужно открутить крепеж по периметру поддона двигателя и снять его. Без бритвы или ножа эту процедуру сделать сложно.
Сразу снимите масляный фильтр, все равно менять…

Отворачиваем снизу 2 гайки и болт и снимаем маслозаборник. Под ним прокладка, не потеряйте. Оцениваем забитость сеточки, моем …

Ну вот, собственно по разборке вроде все. Можно попытаться сдернуть головку блока… Е ще раз посмотрим внимательно, все ли от нее отсоединено и ничего не мешает ли, если что-то нашли – отворачиваем. Головка относительно не тяжелая, я снимал ее один и особых неудобств в с мысле её веса не испытал. Если в себе сомневаетесь – зовите помощника…

Диагностика и ремонт головки блока цилиндров Тойота 1ZZ-FE

Начальные операции по ремонту и диагностике:

С помощью шестигранного ключа 10 выверните коническую резьбовую пробку и извлеките прокладку.

Извлеките из головки блока цилиндров 16 толкателей клапанов.

Извлеките из головки блока цилиндров все клапаны в описанной ниже последовательности.

С помощью съемника, сожмите пружину и извлеките 2 сухаря тарелки клапанной пружины.

Извлеките из головки блока цилиндров тарелки пружин, внутренние пружины клапанов и клапаны.

Щипцами с тонкими губками снимите 8 маслосъемных колпачков.

С помощью сжатого воздуха и магнитного стержня извлеките 8 шайб клапанных пружин.

С помощью торцовых ключей выверните 10 шпилек.

Проверка головки блока цилиндров двигателя Toyota 1ZZ-FE на отсутствие деформации:

С помощью прецизионной поверочной линейки и щупа измерьте величину коробления плоскостей, сопрягающихся с блоком цилиндров и с коллекторами.

Максимально допустимая величина коробления:

– со стороны блока цилиндров – 0,05 мм;
– со стороны впускного коллектора – 0,10 мм;
– со стороны выпускного коллектора – 0,10 мм.

Если коробление превышает максимально допустимую величину, замените головку блока цилиндров.

Проверка седел клапанов двигателя Тойота 1ZZ-FE:

Нанесите на фаску клапана тонкий слой берлинской лазури или свинцовых белил.

Слегка прижмите клапан к седлу. Не вращайте клапан.

Проверьте фаску клапана и седло клапана в порядке, описанном ниже.

Если непрерывный след имеется по всей окружности фаски клапана, тарелка клапана не имеет перекоса. В противном случае следует заменить клапан.

Если непрерывный след пасты имеется по всей окружности седла клапана, оси направляющей втулки, тарелки клапана и седла совпадают. В противном случае следует повторно прошлифовать поверхность седла клапана.

Убедитесь, что рабочая фаска клапана сопрягается со средней частью поверхности седла клапана, а ширина зоны контакта соответствует номинальной величине.

Ремонт седел впускных клапанов:

Используя фрезу с углом режущих кромок 45°, расточите поверхность седла клапана в головке блока цилиндров чуть шире, чем номинальная ширина зоны контакта клапана с седлом.

Убедитесь, что рабочая фаска клапана сопрягается со средней частью поверхности седла клапана. В противном случае повторно расточите поверхность седла фрезой с углом режущих кромок 45°.

Обработайте поверхность седла клапана фрезой с углом режущих кромок 30° или 60° таким образом, чтобы зона контакта между седлом и фаской клапана находилась посередине фаски.

Если зона контакта на фаске клапана расположена слишком высоко, для обработки седла используйте фрезы с углом режущих кромок 30° и 45°.

Если зона контакта на фаске клапана расположена слишком низко, для обработки седла используйте фрезы с углом режущих кромок 60° и 45°.

Со шлифовальной пастой притрите клапан с седлом клапана. Работа выполняется вручную.

Повторно проверьте посадку клапана на седло.

Проверка осевого зазора распредвала двигателя Тойота 1ZZ-FE:

Установите 2 распределительных вала.

Смещая распределительный вал в осевом направлении, индикатором измерьте осевой зазор.

Номинальный осевой зазор: 0,040–0,095 мм. Максимально допустимый осевой зазор: 0,110 мм.

Если осевой зазор превышает максимально допустимую величину, замените головку блока цилиндров. Если на опорных шейках распределительного вала имеются повреждения, замените распределительный вал.

Измерение масляного зазора шеек распределительного вала

Очистите 9 крышек подшипников и шейки распределительных валов.

Установите распределительные валы в головку блока цилиндров Toyota 1ZZ-FE.

Положите сминаемые пластичные калибры в осевом направлении на все шейки распределительных валов.

Установите 9 крышек подшипников распределительных валов.

Не поворачивайте распределительные валы. Снимите 9 крышек подшипников.

Номинальный масляный зазор: 0,035–0,072 мм. Максимально допустимый масляный зазор: 0,10 мм.

После измерения полностью удалите остатки сминаемого пластичного калибра.

Если масляный зазор превышает максимально допустимую величину, замените головку блока цилиндров или распределительный вал.

Проверка толкателей клапанов двигателя Тойота 1ZZ-FE:

Микрометром измерить диаметр толкателя клапана.

Диаметр толкателя клапана: 30,966–30,976 мм.

Если диаметр не соответствует номинальному, замените толкатель клапана.

Нутромером измерьте диаметр гнезда толкателя клапана в головке блока цилиндров.

Диаметр гнезда толкателя клапана: 31,000–31,025 мм.

Если диаметр не соответствует номинальному, замените головку блока цилиндров.

Вычьтите измеренный диаметр толкателя клапана из диаметра гнезда толкателя клапана.

Номинальный масляный зазор: 0,024–0,059 мм.

Максимально допустимый масляный зазор: 0,079 мм.

Если масляный зазор превышает максимально допустимую величину, замените толкатель клапана. При необходимости, замените головку блока цилиндров.

Проверка клапанных пружин Тойота 1ZZ-FE:

Штангенциркулем измерьте общую длину клапанной пружины в свободном состоянии.

Длина в свободном состоянии: 43,40 мм.

Если длина в свободном состоянии не соответствует номинальной величине, клапанную пружину следует заменить.

С помощью уголка измерить перпендикулярность клапанной пружины.

Максимально допустимое отклонение: 1,6 мм.

Максимально допустимый угол (для справки): 2°

Если отклонение превышает максимально допустимую величину, заменить клапанную пружину.

На специальном стенде измерьте усилие сжатия клапанной пружины при номинальной длине.

Усилие при номинальной длине: 158,6–175,4 Н при 33,6 мм.

Максимальное рабочее усилие: 335,3–370,7 Н при 24,1 мм.

Если усилие при номинальной длине не соответствует предписанной величине, клапанную пружину следует заменить.

Проверка клапанов Тойота 1ZZ-FE:

Штангенциркулем измерить общую длину клапана.

Если общая длина клапана меньше минимально допустимой величины, клапан следует заменить.

Микрометром измерьте диаметр штока клапана.

Если диаметр не соответствует номинальному, замените клапан.

Штангенциркулем измерить расстояние от рабочей фаски до края тарелки клапана Toyota 1ZZ-FE.

Номинальное расстояние от рабочей фаски до края тарелки клапана: 1,0 мм.

Минимально допустимое расстояние от рабочей фаски до тарелки клапана: 0,7 мм.

Если расстояние меньше минимально допустимой величины, клапан следует заменить.

Нутромером измерьте внутренний диаметр направляющей втулки клапана.

Внутренний диаметр втулки: 5,510–5,530 мм.

Если диаметр не соответствует номинальному, замените направляющую втулку клапана.

Вычтите измеренный диаметр штока клапана из внутреннего диаметра направляющей втулки клапана.

Если масляный зазор превышает максимально допустимую величину, замените клапан и направляющую втулку клапана.

Замена направляющей втулки клапана Тойота 1ZZ-FE:

Нагрейте головку блока цилиндров до температуры 80–100 °С.

Установите головку блока цилиндров на деревянные блоки.

С помощью оправки выбейте направляющую втулку клапана.

Нутромером измерить диаметр гнезда направляющей втулки клапана в головке блока цилиндров. Диаметр: 10,285–10,306 мм.

Если диаметр гнезда втулки в головке блока цилиндров превышает 10,306 мм, расточите гнездо до диаметра 10,335–10,356 мм для установки направляющей втулки клапана увеличенного ремонтного размера.

Снова нагрейте головку блока цилиндров до температуры 80–100 °С.

Установите головку блока цилиндров на деревянные блоки.

С помощью оправки запрессуйте новую направляющую втулку клапана до номинальной высоты выступания. Высота выступания: 8,7–9,1 мм.

Остроугольной разверткой 5,5 мм расточите направляющую втулку клапана до размера, обеспечивающего номинальный зазор между направляющей втулкой клапана и штоком клапана.

Установка шайб клапанных пружин:

Установите в крышку головки блока цилиндров 8 шайб клапанных пружин.

Смажьте маслосъемные колпачки моторным маслом.

Маслосъемные колпачки впускных клапанов окрашены в серый цвет, а маслосъемные колпачки выпускных клапанов – в черный цвет.

Установите новые маслосъемные колпачки.

Установка клапанов двигателя Toyota 1ZZ-FE:

Установите в головку блока цилиндров все клапаны в соответствии с описанной процедурой.

Смонтируйте головку блока цилиндров на деревянные блоки.

Установите в головку блока цилиндров клапаны, внутренние пружины клапанов и тарелки пружин.

Сожмите пружину и установите на шток клапана 2 сухаря тарелки клапанной пружины.

Бородком 5 и молотком слегка ударьте по верхнему торцу штока клапана, чтобы сухари заняли правильное положение.

Смажьте 16 толкателей клапанов моторным маслом.

Установите в головку блока цилиндров 16 толкателей клапанов.

С помощью торцевой головки 10 заверните коническую резьбовую пробку с новой прокладкой.

Блок цилиндров, поршневая группа и коленвал двигателя Тойота 1ZZ-FE

Разборка блока цилиндров Тойота 1ZZ-FE:

Выверните из блока цилиндров кран для слива охлаждающей жидкости в сборе.

Поверните коленчатый вал и установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

Смещая шатун назад и вперед, индикатором измерьте осевой зазор в шатунах цилиндров №2 и №3.

Номинальный осевой зазор: 0,160–0,342 мм. Максимально допустимый осевой зазор: 0,342 мм.

Если осевой зазор превышает максимально допустимую величину, замените шатун.

При необходимости, замените коленчатый вал. Поверните коленчатый вал Тойота 1ZZ-FE и установите поршень цилиндра №2 в ВМТ такта сжатия.

Смещая шатун назад и вперед, индикатором измерьте осевой зазор в шатунах цилиндров №1 и №4.

Измерьте масляный зазор в шатунах цилиндров №2 и №3. Выверните 4 болта крепления и снимите 2 крышки шатунов.

Уложите вдоль шатунной шейки сминаемый пластичный калибр.

Убедитесь, что выступы на крышках подшипников шатунов расположены в правильном направлении.

Пометьте переднюю сторону каждого из болтов крышек шатунов краской. Доверните болты крепления крышки на 90°.

Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно. Выверните 4 болта и снимите 2 крышки шатунов.

Измерьте сминаемые пластичные калибры в самом широком месте.

При замене вкладыш подшипника подбирайте по номеру, выбитому на шатуне.

Поставляются вкладыши подшипников 3 стандартных размерных классов, помеченные соответственно цифрами «1», «2» и «3».

Поверните коленчатый вал и установить поршень цилиндра №2 в ВМТ такта сжатия.

Измерьте масляный зазор в шатунах цилиндров №1 и №4. Выверните 4 болта и снимите 2 крышки шатунов.

Очистите все шатунные шейки и вкладыши подшипников шатунов.

Убедитесь в отсутствии раковин и царапин на шатунных шейках и на вкладышах подшипников.

Уложите вдоль шатунной шейки коленвала двигателя Тойота 1ZZ-FE сминаемый пластичный калибр.

Убедиться, что передние метки на крышках подшипников шатунов расположены правильно.

Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышек шатунов.

В несколько приемов затяните болты до предписанного момента. Момент затяжки: 20 Нм.

Пометьте переднюю сторону каждого из болтов крышек шатунов краской.

Доверните болты крепления крышки на 90°. Убедитесь, что коленчатый вал вращается плавно.

Выверните 4 болта и снимите 2 крышки шатунов.

Измерьте сминаемые пластичные калибры в самом широком месте.

Номинальный масляный зазор: 0,028–0,060 мм. Максимально допустимый масляный зазор: 0,080 мм.

Работы по разборке шатунно-поршневой группы Тойота 1ZZ-FE:

Разверткой удалите нагар в верхней части цилиндра.

Протолкните поршень, в сборе с шатуном и верхним вкладышем подшипника вверх и извлеките из цилиндра.

Вкладыши шатунного подшипника, шатун и крышка шатуна являются единым комплектом, поэтому следует складывать их вместе.

При разборке следует складывать поршни и шатуны так, чтобы при последующей сборке их можно было установить на те же места.

Извлеките из крышки нижний вкладыш шатунного подшипника.

Извлеките из шатуна верхний вкладыш шатунного подшипника.

С помощью съемника поршневых колец снимите 2 компрессионных кольца.

Руками снимите 2 боковины составного маслосъемного кольца.

Небольшой отверткой снимите 2 пружинных стопорных кольца.

Нагрейте поршни до температуры 80–90 °С.

С помощью пластмассового молотка и латунного стержня аккуратно выбейте поршневой палец и снимите шатун.

Поршневые пальцы подбираются по размеру отверстия в поршне.

Разложите поршни, пальцы, стопорные кольца, шатуны и вкладыши шатунных подшипников в таком порядке, чтобы при последующей сборке они были установлены на прежние места.

Операции по снятию коленвала Тойота 1ZZ-FE:

Выверните 10 болтов крепления из блока крышек коренных подшипников.

В несколько приемов, равномерно, ослабьте и выверните 10 болтов крепления блока крышек подшипников в нужной последовательности.

Вставив отвертку в указанных точках между блоком цилиндров и блоком крышек коренных подшипников, отделите блок крышек коренных подшипников.

Извлеките коленчатый вал из блока цилиндров.

Отверткой смещая коленчатый вал Тойота 1ZZ-FE в осевом направлении, индикатором часового типа измерьте осевой зазор.

Номинальный осевой зазор: 0,04–0,24 мм.

Максимально допустимый осевой зазор: 0,30 мм.

Если осевой зазор превышает максимально допустимую величину, измерьте толщину упорных полуколец.

Если толщина упорного полукольца не соответствует номинальному значению, замените упорное полукольцо.

Номинальная толщина упорного полукольца: 2,430–2,480 мм.

Извлеките из блока цилиндров 2 упорных полукольца.

Извлеките из блока цилиндров 5 вкладышей коренных подшипников.

С помощью торцовых ключей выверните 9 шпилек.

____________________________________________________________________________

Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.

И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье . Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.

Описание

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.

Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.

Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.

Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.

Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.

Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.

Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.

Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.

С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.

И старую прокладку.

Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.

Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.

Выталкиваем поршня с шатунами наверх.

Видим залегшие маслосъемные кольца.

Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.

Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.

А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.

Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.

Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.

Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.

Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.

Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.

Собираем новый.

Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.

Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.

Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.

Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.

Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.

Замеряем зазор.

Минимальный зазор для первого компрессионного — 0,25 мм, для второго — 0,35 и для маслосъемных – 0,15 мм. Если меньше придется подточить. Максимальный 1,05 1,2 и 1,05мм соответственно.

На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.

Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.

Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.

1 – замок первого компрессионного кольца

2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца

3 — замок второго компрессионного кольца

4 — замок верхнего скребка маслосъемного кольца

Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».

Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.

Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.

Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.

Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.

Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».

Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.

Далее устанавливаем привод ГРМ, Заливаем хорошее новое масло и антифриз. Что бы убрать воздушную пробку можно поочередно снять шланги печки, они как раз в самом верху. После окончательной сборки, не подключая разъемы форсунок, прокручиваем стартером двигатель, несколько подходов секунд по пять. Подключаем форсунки и, выжав сцепление заводим. У меня, перед тем как завестись, дважды залило свечи. После того как заведется, доем поработать на холостых оборотах, глушим, проверяем антифриз, доливаем. И так несколько раз. После того как воздушная пробка устранилась, прогреваем до срабатывания вентилятора охлаждения и глушим. Даем остыть, проверяем антифриз и повторяем еще два три раза. После можно ездить, но только первые 200 — 300 км бережем двигатель, больше 3000 оборотов стараемся не давать и главное не перегреть. Дальше по желанию, но лучше первую тысячу накатать спокойно.

Видео: «Двигатель Toyota 1ZZ-FE (обзор конструкции)»

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Примечание:

Тщательно очистите все детали перед установкой.

Перед установкой смажьте все трущиеся поверхности деталей новым моторным маслом.

Замените все прокладки, сальники и маслосъемные колпачки на новые.

1. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров,
а) Уложите новую прокладку головки блока цилиндров меткой вверх.

б) Аккуратно опустите на прокладку головку блока цилиндров.

2. Заверните болты крепления головки блока цилиндров.

Примечание :
- Болты крепления головки блока затягиваются в два шага (6) и (г).
- Если один из болтов поврежден, замените его.

А) Перед установкой нанесите немного моторного масла на резьбу болтов и под
головки болтов.

б) Используя 10 миллиметровый шестигранник, установите и равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с шайбами в несколько приемов в последовательности, показанной на рисунке

Момент затяжки 29,4 Нм

Если какой-либо из болтов не затягивается указанным моментом, замените его

в) Отметьте краской кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности), как показано на рисунке.

г) Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, довернув их на 90°,
а затем еще на 90°.

д) Убедитесь, что все метки болтов повернуты на 180° от первоначального положения.

е) Заверните болт крепления трубки перепуска охлаждающей жидкости к
головке блока цилиндров. Момент затяжки 9 Нм

ж) Подсоедините верхний шланг радиатора к штуцеру.

з) Подсоедините шланг отопителя к штуцеру

3. Установите распределительные валы,

А) Установите распределительные валы так, чтобы кулачки клапанов
первого цилиндра располагались, как показано на рисунке.

Б) Установите крышки подшипников распределительного вала на: соответствующие
шейки согласно выбитым на них номерам, как показано на рисунке; при этом стрелки на
крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя
(в сторону, противоположную отбору мощности)

в) Нанесите моторное масло на резьбу и под головки болтов

г) Установите и равномерно затяните 19 болтов крепления крышек подшипников.
После предварительной затяжки болтов крепления крышки подшипника №1 затяните
остальные в несколько проходов в порядке, показанном на рисунке.

Момент затяжки болтов крепления опорных шеек распределительного вала: N31 23 Нм
других 13 Нм

4. Установите звездочку распределительного вала и звездочку системы VVT
(см. раздел "Цепь привода ГРМ ")

а) Нанесите немного моторного масла на конец распределительного вала впускных клапанов.

б) Совместите штифт вала с отверстием звездочки системы VVT и установите звездочку.

в) Совместите штифт вала с отверстием звездочки и установите звездочку

г) Установите болт крепления звездочки.

д) Зафиксируйте вал гаечным ключом за шестигранную часть и заверните болт.
Момент затяжки 64 Нм

5. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в приводе клапанов
(см. раздел "Регулировка зазоров в приводе клапанов ")

6. Установите крышку головки блока цилиндров (см. раздел "Цепь привода ГРМ ").

7. Установите клапан системы VVT

8. Установите крышку масляного фильтра

9. Установите клапан системы принудительной вентиляции картера.

10. Установите датчик температуры охлаждающей жидкости

11. Установите датчик положения распределительного вала
(см. главу "Система зажигания")

12. Установите крышку цели привода ГРМ (см, раздел "Цепь привода ГРМ").

13. Установите впускной коллектор.

а) Установите новую прокладку впускного коллектора, впускной коллектор
и два кронштейна. Равномерно в несколько приемов заверните три болта и две гайки.
Момент затяжки 30 Нм

б) Подсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов.
в) Подсоедините шланг системы улавливания паров топлива.

14. Подсоедините жгут проводов двигателя к головке блока цилиндров.

а) Зафиксируйте чехол жгута проводов двумя фиксаторами на впускном
коллекторе и заверните два болта.

б) Подсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости,

в) Подсоедините разъем датчика положения распределительного вала,

г) Подсоедините разъем клапана системы VVT.

д) Подсоедините разъемы форсунок.

е) Подсоедините два провода заземления и заверните два болта.

15. Установите корпус дроссельной заслонки (см. главу "Система впрыска топлива ").

16. Подсоедините шланги системы принудительной вентиляции картера к крышке
головки блока цилиндров.

17. Установите свечи зажигания (см. главу "Система зажигания").

18. Установите катушки зажигания (см. главу "Система зажигания")

19. Установите выпускной коллектор,
а) Установите новую прокладку и выпускной коллектор. Равномерно в несколько
приемов затяните три болта и две гайки крепления выпускного коллектора.

Момент затяжки 27 Нм

б) Установите верхний теплозащитный экран и заверните четыре болта его крепления.
Момент затяжки 8 Нм

20. Установите стойку выпускного коллектора и равномерно в несколько приемов
заверните три болта ее крепления. Момент затяжки 37 Нм

21. Подсоедините выпускную трубу к выпускному коллектору.

А) Установите новую прокладку на выпускной коллектор.
б) Установите две пружины, заверните два болта крепления выпускной трубы к
выпускному коллектору

Момент затяжки 62 Нм

22. Подсоедините трос акселератора.

23. Установите воздушный фильтр.

24. Установите генератор и ремень привода генератора.

25. Залейте охлаждающую жидкость

26. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.

27. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и моторного масла.

________________________________________________________________________________________

Головка блока цилиндров двигателя 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла

Головка блока цилиндров двигателя 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла Филдер

Рис. 19. Снятие и установка головки блока цилиндров двс 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла Филдер

1 - приемная труба системы выпуска, 2 - пружина, 3, 18, 20 - прокладка, 4 - головка блока цилиндров в сборе, 5 - шайба, б - распределительный вал №1, 7- распределительный вал №2, 8 - крышка №1 распредвалов, 9 - крышка распределительного вала, 10 - крышка воздушного фильтра, 11 - трос управления акселератором, 12 - шланг №2 перепуска охлаждающей жидкости, 13 - впускной шланг радиатора, 14 - жгут проводки двигателя, 15 - клапан системы VVT-i, 16 - маспяный щуп, 17, 19 - кольцевое уплотнение, 21 - впускной коллектор.

Рис. 20. Разборка и сборка головки блока цилиндров двс 1ZZ-FE автомобиля Toyota Corolla, Toyota Auris

1 - шайба, 2 - шланг систем и вентиляции картера, 3 - крышка головки блока цилиндров, 4, 21 - прокладка, 5 - крышка подшипника распределительного вала, 6 - крышка подшипника распределительного вала №1, 7 - распределительный вал выпускных клапанов, 8 - звездочка распределительного вал, 9 -
распределительный вал впускных клапанов, 10 - звездочка системы VVT, 11 - толкатель, 12 - сухари, 13 - тарелка пружины клапана, 14 - пружина клапана, 15 - маслосъемный колпачок, 16 - седло пружины клапана, 17 - направляющая втулка клапана, 18 - клапан, 19 - шланг отопителя, 20 - верхний шланг радиатора, 22 - головка блока цилиндров, 23 - насос охлаждающей жидкости, 24 - кольцевое уплотнение, 25 - датчик положения коленчатого вала, 26 - успокоитель цепи привода ГРМ, 27 - ротор датчика положения коленчатого вала, 28 - шкив коленчатого вал, 29 - сальник, 30 - механизм натяжителя цели привода ГРМ, 31 - крышка цепи привода ГРМ, 32 - натяжитель цепи привода ГРМ, 33 - Цепь привода ГРМ, 34 - натяжитель ремня привода навесных агрегатов, 35 - кронштейн правой опоры двигателя.

Работы по снятию головки блока цилиндров двс 1ZZ-FE автомобиля Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис

Перед началом работы удалите остатки топлива из магистрали.

Снимите цепь привода ГРМ.

Снимите распределительные валы.

Равномерно ослабьте и снимите 19 болтов крышек подшипников распределительного вала.

Снимите девять крышек подшипников, впускной и выпускной валы.

Равномерно ослабьте и отверните 10 болтов крепления головки. Снимите 10 шайб.

Просуньте между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров отвертку и, используя ее как рычаг, снимите головку блока цилиндров.

Работы по установке головки блока цилиндров Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис

Замените все прокладки и сальники на новые.

Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров.

Уложите новую прокладку головки блока цилиндров меткой вверх.

Опустите на прокладку головку блока цилиндров.

Заверните болты крепления головки блока цилиндров 1ZZ-FE.

Перед установкой нанесите небольшой слой моторного масла на резьбу и под головки болтов.

Используя 10-ти миллиметровый шестигранник, установите и равномерно затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров с шайбами в несколько приемов.

Отметьте краской кромку болта, обращенную к передней части двигателя (стороне, противоположной отбору мощности).

Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, довернув их на 90°.

Убедитесь, что все метки болтов повернуты на 90° от первоначального положения.

Подсоедините трубку перепуска охлаждающей жидкости. Момент затяжки 9 Нм.

Установите распредвалы Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис так, чтобы кулачки клапанов первого цилиндра располагались в нужном направлении.

Смонтируйте крышки подшипников распределительного вала на соответствующие шейки в соответствии с выбитыми на них номерами, при этом стрелки на крышках подшипников должны быть направлены к передней части двигателя (в сторону, противоположную отбору мощности).

Нанесите моторное масло на резьбу и тыльную сторону головок болтов.

Установите и равномерно затяните 19 болтов крепления крышек подшипников. После предварительной затяжки болтов крепления крышки подшипника №1 затяните остальные в несколько проходов.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в приводе клапанов. Установите цепь привода.

Блок цилиндров двигателя 1ZZ-FE автомобиля Toyota Corolla, Toyota Auris

Рис. 21. Детали блока цилиндров Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис

1 - трубка перепуска охлаждающей жидкости, 2, 7, 10 - прокладка, 3 - направляющая масляного щупа и щуп, 4 - кольцевое уплотнение, 5 - датчик детонации, 6 - патрубок подвода охлаждающей жидкости, 8 - термостат, 9 - масляный насос, 11 - штуцер слива охлаждающей жидкости двигателя.

Рис. 22. Разборка и сборка блока цилиндров двс 1ZZ-FE

1 - втулка верхней головки шатуна, 2 - шатун, 3 - вкладыши шатунных подшипников, 4 - крышка шатуна, 5, 7 - упорные полукольца, 6 - верхний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала, 8 - задний сальник коленчатого вала, 9 - нижний вкладыш подшипника коленчатого вала, 10 - коленчатый вал, 11 - крышка коренных подшипников, 12 - перепускной (болт, 13 - масляный фильтр, 14 - масляный поддон, 15, 17 - прокладка, 16 - маслоприемник, 18 - блок цилиндров, 19, 21 - стопорное кольцо, 20 - поршневой палец, 22 - поршень, 23 - расширитель маслосъемного кольца, 24 - скребки маслосъемного кольца, 25 -
компрессионное кольцо №2, 26 - компрессионное кольцо №1.

Операции по разборке блока цилиндров двигателя Тойота Королла:

Снимите ведущую пластину.

Установите двигатель на стенд для разборки.

Снимите головку блока цилиндров 1ZZ-FE.

Выньте направляющую масляного щупа и щуп.

Отверните болт и снимите направляющую масляного щупа и щуп.

Снимите кольцевое уплотнение с направляющей. Снимите термостат.

Отверните болт и две гайки, снимите трубку перепуска охлаждающей жидкости.

С помощью спецприспособления снимите датчик детонации.

Демонтируйте штуцер слива охлаждающей жидкости.

Снимите масляный насос. Снимите масляный фильтр.

Удалите штуцер. Отверните 14 болтов и две гайки.

Вставьте лезвие спецприспособления между крышкой коренных подшипников и масляным поддоном.

Срежьте герметик и снимите масляный поддон.

Отвернув болт и две гайки, снимите маслоприемник и прокладку.

Операции по сборке блока цилиндров двигателя Toyota Corolla, Toyota Auris:

Установите новую прокладку и маслоприемник, заверните две гайки и болт.

Установите масляный поддон.

Используя лезвие и скребок, удалите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик.

Тщательно очистите все компоненты перед установкой.

Используя безосадочный растворитель, очистите поверхности перед нанесением герметика.

Нанесите свежий герметик на поверхность поддона.

Равномерно в несколько приемов затяните 14 болтов и две гайки крепления масляного поддона.

Вставьте перепускной болт масляного фильтра. Момент затяжки 30 Нм.

Установите масляный фильтр. Смонтируйте масляный насос.

Установите штуцер слива охлаждающей жидкости двигателя двигателя 1ZZ-FE.

Нанесите герметик на 2-3 витка резьбы штуцера.

Заверните штуцер. Момент затяжки 38 Нм.

Затянув штуцер необходимым моментом, поверните его по ходу часовой стрелки, до тех пор, пока отверстие для слива не окажется внизу.

Поставьте датчик детонации. Установите трубку перепуска охлаждающей жидкости с новой прокладкой, заверните болт и две гайки.

Установите термостат. Наденьте направляющую масляного щупа и масляный щуп.

Установите новое кольцевое уплотнение на направляющую масляного щупа.

Нанесите мыльную воду на кольцевое уплотнение.

Подсоедините направляющую масляного щупа к верхней части масляного поддона.

Заверните болт крепления направляющей масляного щупа.

Смонтируйте головку блока цилиндров. Установите звездочки и цепь привода ГРМ.

Снимите двигатель со стенда. Модели с АКПП - Установите ведущую пластину.

Зафиксируйте коленчатый вал спецприспособлением.

Установите переднюю распорную втулку, ведущую пластину и заднюю пластину на коленвал двигателя Тойота Королла Филдер, Тойота Аурис.

Нанесите герметик на 2 - 3 витка резьбы болта.

Вставьте и равномерно в несколько проходов затяните восемь болтов.

Модели с МКПП - Установите маховик. Зафиксируйте коленчатый вал спецприспособлением.

Заверните восемь болтов крепления маховика. Нанесите метку на болт.

Доверните болты на 90°. Убедитесь, что все метки повернуты на 90° от первоначального положения.