Varem või hiljem võib auto aku madala laetuse tõttu käivitamise lõpetada. Pikad tööperioodid tähendavad, et generaator ei saa enam akut laadida. Sel juhul on see hädavajalik hoidke käepärast vähemalt kõige lihtsamat laadijat auto aku jaoks.

Nüüd asendab uue põlvkonna täiustatud mudelid tavapärase trafo laadimise. Nende hulgas on väga populaarsed impulss- ja automaatlaadijad. Tutvume nende töö põhimõttega ja kes juba nokitseda tahab - mingu

Akude impulsslaadimine

Erinevalt trafost tagab impulss-auto akulaadija täislaadimise. Selle peamised eelised on aga kasutusmugavus, oluliselt madalam hind ja kompaktne suurus.

Akut laaditakse impulssseadmete abil kahes etapis: esmalt konstantsel pingel ja seejärel konstantsel voolul(sageli on laadimisprotsess automatiseeritud). Põhimõtteliselt koosnevad kaasaegsed laadijad sama tüüpi, kuid väga keerukatest vooluringidest, seetõttu on rikke korral parem kogenematul omanikul uus osta.

Pliiakud on väga temperatuuritundlikud. Kuuma ilmaga ei tohiks aku laetuse tase olla madalam kui 50% ja tugevate külmade korral mitte alla 75%. Vastasel juhul võib aku lakata töötamast ja seda tuleb uuesti laadida. Pulssseadmed on selles osas väga head ja ei kahjusta akut.

Automaatsed laadijad autoakude jaoks

Kogenematute juhtide jaoks on parim automaatlaadija. auto aku jaoks. Sellel on mitmeid funktsioone ja kaitseid, mis hoiatavad teid postide vale ühendamise eest ja takistavad elektrivoolu toidet.

Mõned seadmed on mõeldud aku mahu ja laetuse taseme mõõtmiseks, seega kasutatakse neid igat tüüpi laetavate akude laadimiseks.

Automaatseadmete elektriahelad sisaldavad spetsiaalset taimerit, tänu millele saab läbi viia mitmeid erinevaid tsükleid: täislaadimine, kiirlaadimine ja aku taastamine. Pärast protsessi lõppu seade teavitab sellest ja ühendab koormuse lahti.

Väga sageli tekib aku ebaõige kasutamise tõttu selle plaatidele sulfitatsioon. Laadimis-tühjenemise tsükkel mitte ainult ei vabasta akut tekkivatest sooladest, vaid pikendab ka selle kasutusiga.

Vaatamata tänapäevaste laadijate madalale hinnale, on aegu, mil õiget laadimist pole käepärast. Niisiis laadijat on täiesti võimalik teha autoaku jaoks oma kätega. Mõelge mõnele omatehtud seadmete näitele.

Aku laadimine arvuti toiteallikast

Kellelgi võivad olla vanad töötava toiteallikaga arvutid, kust saab suurepärase laadija. See sobib peaaegu iga akuga.Arvuti toiteallika lihtsa laadija skeem

Peaaegu igal toiteplokil on DA1 asemel PWM - TL494 mikroskeemil või sarnasel KA7500-l põhinev kontroller. Aku laadimiseks on vaja voolu, mis moodustab 10% aku täisvõimsusest(tavaliselt 55–65 A * h), nii et iga toiteallikas, mille võimsus on üle 150 W, on võimeline seda tootma. Esialgu peate eemaldama mittevajalikud juhtmed allikatest -5 V, -12 V, +5 V, +12 V.

Järgmisena peate jootma takisti R1, mis asendatakse trimmitakistiga, mille suurim väärtus on 27 kOhm. Pinge +12V siinilt edastatakse ülemisse klemmi. Seejärel ühendatakse 16 väljund põhijuhtmest lahti ning 14 ja 15 lõigatakse lihtsalt ristmikul.

Ligikaudu see peaks olema ümbertöötlemise algfaasis olev toiteplokk.

Nüüd on toiteallika tagaseinale paigaldatud potentsiomeeter-vooluregulaator R10, millest on läbi viidud 2 juhet: üks võrk, teine ​​aku klemmidega ühendamiseks... Soovitatav on eelnevalt ette valmistada takistite plokk, mille abil on ühendamine ja reguleerimine palju mugavam.

Selle valmistamiseks on paralleelselt ühendatud kaks 5W8R2J voolumõõtetakistit võimsusega 5W. Lõpuks koguvõimsus ulatub 10 W-ni ja nõutav takistus on 0,1 oomi... Laadija seadistamiseks kinnitatakse samale plaadile trimmitakisti. Osa prindirajast tuleb eemaldada. See aitab kõrvaldada soovimatute ühenduste tekkimise võimaluse seadme korpuse ja põhiahela vahel. Peaksite sellele tähelepanu pöörama kahel põhjusel:

Elektriühendused ja plaat koos takistikarbiga paigaldatakse vastavalt ülaltoodud skeemile.

Järeldused 1, 14, 15, 16 mikroskeemi kohta esiteks peaksite mitmeahelalised õhukesed juhtmed kiiritama ja seejärel jootma.

Täislaadimise määrab avatud vooluahela pinge vahemikus 13,8–14,2 V... See tuleb seadistada muutuva takistiga potentsiomeetri R10 keskmises asendis. Juhtmete ühendamiseks aku klemmidega paigaldatakse nende otstesse krokodilliklambrid. Klambrite isolatsioonitorud peavad olema erinevat värvi. Tavaliselt vastab punane "plussile" ja must "miinusele". Ärge laske end segi ajada juhtmete ühendamisega, muidu kahjustate seadet..

Lõppkokkuvõttes peaks arvuti toiteallikast pärit auto akulaadija välja nägema umbes selline.

Kui laadijat kasutatakse ainult aku laadimiseks, võib volti ja ampermeetrit kasutamata jätta. Algvoolu seadistamiseks piisab, kui kasutada potentsiomeetri R10 kalibreeritud skaalat väärtusega 5,5-6,5 A. Peaaegu kogu laadimisprotsess ei vaja inimese sekkumist.

Seda tüüpi laadija välistab aku ülekuumenemise või ülelaadimise võimaluse.

Lihtsaim mälu adapteri abil

Kohandatud 12-voldine adapter toimib siin pideva vooluallikana.... Sel juhul pole autoaku laadija vooluring vajalik.

Peamine asi, mida tuleb arvestada, on oluline omadus - toiteallika pinge peab olema võrdne aku enda pingega muidu aku ei lae.

Adapteri traadi ots lõigatakse ära ja eksponeeritakse 5 cm kaugusele. Edasi eemaldatakse vastandlaengutega juhtmed üksteisest 40 cm võrra. iga traadi otsa pannakse krokodill(klambri tüüp), millest igaüks on erineva värviga, et vältida polaarsuse segadust. Klambrid ühendatakse akuga järjestikku ("plussist plussiks", "miinusest miinusesse") ja seejärel lülitatakse adapter sisse.

Raskus seisneb ainult õige toiteallika valimises. Samuti tasub tähelepanu pöörata asjaolule, et aku võib protsessi käigus üle kuumeneda. Sel juhul peate laadimise mõneks ajaks katkestama.

Ksenoonlamp on üks parimaid valgusallikaid autole. Uurige enne ksenooni paigaldamist, milline on karistus ksenooni eest.

Parkimisandureid võib paigaldada igaüks. Saate seda sellel lehel kontrollida. Minge edasi ja uurige, kuidas parkimisandureid ise paigaldada.

Paljud autojuhid on tõestanud, et Strelka politseiradar ei andesta vigu. Järgige seda linki /tuning/elektronika/radar-detektor-protiv-strelki.html, et teada saada, millised radaridetektorid võivad juhti trahvidest päästa.

Majapidamispirn ja dioodlaadija

Lihtsa mäluseadme loomiseks vajate mõnda lihtsat elementi:

• majapidamispirn kuni 200 vatti. Aku laadimise kiirus sõltub selle võimsusest - mida kõrgem seda kiiremini;
• pooljuhtdiood, mis juhib elektrit ainult ühes suunas. Sellise dioodina saab kasutada sülearvuti laadijat;
• juhtmed klemmide ja pistikuga.

Selles videos on selgelt näidatud elementide ühendusskeem ja aku laadimise protsess.

Ahela õige seadistuse korral põleb tuli täiskuumusega ja kui see üldse ei sütti, siis tuleb vooluahel lõpetada. Võimalik, et lamp ei sütti, kui aku on täielikult laetud, mis on ebatõenäoline (pinge klemmidel on kõrge ja voolu väärtus madal).

Laadimiseks kulub umbes 10 tundi, pärast mida ühendage laadija kindlasti vooluvõrgust lahti, vastasel juhul põhjustab aku ülekuumenemine selle rikke.

Hädaolukorras saab akut laadida piisavalt võimsa dioodi ja küttekeha abil vooluvõrgu meetodil. Võrguga ühendamise järjekord peaks olema järgmine: diood, kütteseade, aku. See meetod tarbib palju elektrit ja efektiivsus on oluliselt madal - 1%. Seda omatehtud autoakulaadijat võib pidada kõige lihtsamaks, kuid äärmiselt ebausaldusväärseks.

Järeldus

Lihtsaima laadija loomiseks, mis ei kahjusta akut, on vaja palju tehnilisi teadmisi. KOOS Praegu on turul lai valik laadijaid suure funktsionaalsusega ja lihtsa liidesega töötamiseks.

Seetõttu on võimalusel kõige parem kaasas kanda töökindlat seadet, mis tagab, et aku ei kahjustata ja töötab jätkuvalt usaldusväärselt.

Vaadake seda videot. See näitab teist võimalust aku kiireks laadimiseks oma kätega.

Artiklis räägitakse sellest, kuidas oma kätega omatehtud skeemi teha, võite kasutada absoluutselt kõiki, kuid lihtsaim tootmisvõimalus on arvuti toiteploki ümbertöötamine. Kui teil on selline plokk, on selle rakenduse leidmine üsna lihtne. Emaplaatide toiteks kasutatakse pinget 5, 3,3, 12 volti. Nagu võite ette kujutada, pakub teile huvi 12-voldine pinge. Laadija võimaldab laadida akusid mahuga 55 kuni 65 ampertundi. Teisisõnu piisab enamiku autode akude laadimisest.

Ringraja üldvaade

Muudatuste tegemiseks peate kasutama artiklis esitatud skeemi. valmistatud oma kätega personaalarvuti toiteplokist, võimaldab teil juhtida laadimisvoolu ja pinget väljundis. Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et on olemas lühisekaitse - 10-amprine kaitse. Kuid seda pole vaja installida, kuna enamikul personaalarvutite toiteallikatel on kaitse, mis lülitab seadme lühise korral välja. Seetõttu suudavad arvutite toiteplokkide akude laadimisahelad end lühise eest kaitsta.

ShI kontrollerit (tähisega DA1) kasutatakse reeglina kahte tüüpi toiteallikaid - KA7500 või TL494. Nüüd väike teooria. Kas arvuti toiteallikas saab tavaliselt akut laadida? Vastus on võib-olla, kuna enamiku autode pliiakud on 55-65 ampertunni mahutavusega. Ja tavaliseks laadimiseks vajab see voolu, mis on võrdne 10% aku mahutavusest - mitte rohkem kui 6,5 amprit. Kui toiteallika võimsus on üle 150 W, on selle "+12 V" ahel võimeline sellist voolu andma.

Ümbertöötamise esialgne etapp

Lihtsa omatehtud akulaadija kopeerimiseks peate toiteallikat veidi parandama:

1. Vabanege kõigist mittevajalikest juhtmetest. Nende eemaldamiseks kasutage jootekolvi, et mitte segada.
2. Vastavalt artiklis toodud skeemile leidke konstantne takisti R1, mis tuleb aurustada ja asendada trimmeriga, mille takistus on 27 kOhm. Seejärel tuleb selle takisti ülemisele kontaktile rakendada pidev pinge "+12 V". Ilma selleta ei saa seade töötada.
3. Mikroskeemi 16. kontakt on miinusest lahti ühendatud.
4. Järgmisena peate 15. ja 14. järelduse lahti ühendama.

Üsna lihtne, selgub omatehtud skeem, võite kasutada mis tahes, kuid seda on lihtsam teha arvuti toiteplokist - see on kergem, hõlpsamini kasutatav, soodsam. Kui võrrelda trafoseadmetega, siis seadmete mass (nagu ka mõõtmed) erineb oluliselt.

Laadija reguleerimine

Tagasein saab nüüd esiosa, see on soovitav teha materjalitükist (tekstoliit sobib ideaalselt). Sellele seinale on vaja paigaldada laadimisvoolu regulaator, mis on näidatud diagrammil R10. Voolutundlik takisti on kõige parem kasutada võimalikult tugevat - hankige kaks 5 vatti ja 0,2 oomi. Kuid kõik sõltub akulaadija ahela valikust. Mõned konstruktsioonid ei pea kasutama suure võimsusega takisteid.

Paralleelselt ühendamisel suureneb võimsus kahekordselt ja takistus võrdub 0,1 oomiga. Esiseinal on ka indikaatorid - voltmeeter ja ampermeeter, mis võimaldavad juhtida laadija vastavaid parameetreid. Laadija peenhäälestamiseks kasutatakse trimmitakistit, mille abil antakse ShI kontrolleri 1. kontaktile pinge.

Seadme nõuded

Lõplik kokkupanek

Keerutatud õhukesed juhtmed tuleb jootma tihvtide 1, 14, 15 ja 16 külge. Nende isolatsioon peab olema usaldusväärne, et koormuse all ei kuumeneks, vastasel juhul läheb auto omatehtud laadija üles. Pärast kokkupanekut peate trimmitakisti seadistama umbes 14 V (+/- 0,2 V) pingele. Just seda pinget peetakse akude laadimisel normaalseks. Pealegi peaks see väärtus olema jõuderežiimis (ilma ühendatud koormuseta).

Akuga ühendatavatele juhtmetele tuleb paigaldada kaks krokodilliklambrit. Üks on punane, teine ​​must. Neid saab osta igast riistvarapoest või autoosade kauplusest. Siin on selline lihtne isetehtud laadija autoaku jaoks. Ühendusskeemid: must on kinnitatud miinusele ja punane plussile. Laadimisprotsess on täisautomaatne, inimese sekkumist pole vaja. Kuid tasub kaaluda selle protsessi peamisi etappe.

Aku laadimise protsess

Esialgsel tsüklil näitab voltmeeter pinget ligikaudu 12,4–12,5 V. Kui aku võimsus on 55 A * h, peate regulaatorit pöörama, kuni ampermeeter näitab väärtust 5,5 amprit. See tähendab, et laadimisvool on 5,5 A. Aku laadimisel vool väheneb ja pinge kipub olema maksimumil. Selle tulemusel on lõpus vool 0 ja pinge 14 V.

Olenemata sellest, millist vooluahelate valikut ja laadijate konstruktsioone valmistamisel kasutati, on tööpõhimõte paljuski sarnane. Kui aku on täielikult laetud, hakkab seade isetühjenemisvoolu kompenseerima. Seetõttu ei riski te aku ülelaadimisega. Seetõttu saab laadija ühendada akuga üheks päevaks, nädalaks või isegi kuuks ajaks.

Kui teil pole mõõteseadmeid, mida te seadmesse paigaldamise vastu ei viitsi, võite neist keelduda. Kuid selleks on vaja teha potentsiomeetri skaala - määrata laadimisvoolu väärtuste asend, mis võrdub 5,5 A ja 6,5 ​​A. Muidugi on paigaldatud ampermeeter palju mugavam - saate protsessi visuaalselt jälgida aku laadimisest. Kuid ilma seadmeid kasutamata valmistatud isetehtud akulaadijat saab hõlpsasti kasutada.

Peaaegu iga kaasaegne autojuht on kokku puutunud akuprobleemidega. Selle normaalse töö jätkamiseks peab teil olema mobiiltelefoni laadija. See võimaldab teil seadet mõne sekundiga taaselustada.

Iga laadimise põhikomponent on trafo. Tänu temale saate kodus valmistada lihtsa isetegemise laadija.

Siit saate teada, milliseid osi on konstruktsiooni kokkupanemisel vaja. Kogenud ekspertide nõuanded aitavad vältida levinud vigu.

Kuidas peaks akut laadima?

Akut on vaja laadida vastavalt teatud reeglitele, mis aitavad pikendada selle seadme tööiga. Ühe punkti rikkumine võib põhjustada osade enneaegset kahjustamist.

Laadimisparameetrid tuleks valida vastavalt auto aku omadustele. See protsess võimaldab reguleerida spetsiaalset seadet, mida müüakse spetsialiseeritud osakondades. Reeglina on see üsna kõrge hind, mistõttu see ei ole igale tarbijale taskukohane.

Seetõttu eelistavad enamik inimesi ise laadija toiteallikat valmistada. Enne tööprotsessi alustamist peate tutvuma auto laadijate tüüpidega.

Laetavate akude laadimisvõimalused

Akude laadimise protsess on kaotatud võimsuse taastamine. Selleks kasutatakse spetsiaalseid klemme, mis toodavad konstantset voolu ja pidevat pinget.

Ühenduse ajal on oluline jälgida polaarsust. Vale paigaldamine tekitab lühise, mis võib süüdata sõiduki sees olevad osad.

Aku kiireks taaselustamiseks on soovitatav kasutada pidevat pinget. See suudab taastada sõiduki jõudluse 5 tunniga.

Lihtne laadimisahel

Millest saab laadija valmistada? Kõiki osi ja kulumaterjale saab kasutada vanadest kodumasinatest.

Selleks vajate:

Alandatav trafo. Seda leidub vanades lamptelerites. See aitab alandada 220 V nõutavale 15 V-le. Trafo väljundiks on vahelduvpinge. Edaspidi on soovitatav see sirgendada. Selleks on vaja alaldi dioodi. Laadija oma kätega valmistamise skeemidel on näidatud kõigi elementide ühenduste joonis.

Dioodi sild. Tänu temale saadakse negatiivne vastupanu. Vool on pulseeriv, kuid kontrollitud. Mõnel juhul kasutatakse silumiskondensaatoriga dioodsilda. See tagab pideva voolu.

Tarbekaubad. Seal on kaitsmed kui ka arvestid. Need aitavad kontrollida kogu tasu edastamise protsessi.

Multimeeter. See näitab võimsuse kõikumisi autoaku laadimise ajal.

See seade muutub töötamise ajal väga kuumaks. Spetsiaalne jahuti aitab vältida seadme ülekuumenemist. See jälgib voolupingeid. Seda kasutatakse dioodsilla asemel. Laadija isetehtud fotol on näha autoaku laadimiseks valmis seadmed.

Protsessi saab reguleerida takistuse muutmisega. Selleks kasutatakse trimmitakistit. Seda meetodit kasutatakse enamikul juhtudel.

Toitevoolu saate käsitsi reguleerida kahe transistori ja trimmeri abil. Need osad tagavad ühtlase pideva pinge toite ja tagavad õige pingetaseme väljundis.Laadija valmistamise ideid ja juhiseid on internetis palju.

Ise isetegemise laadija foto

Igal autojuhil on varem või hiljem probleeme akuga. Ka mina ei pääsenud sellest saatusest. Pärast 10-minutilist ebaõnnestunud katset autot käivitada otsustasin, et pean laadija ise ostma või tegema. Õhtul pärast garaažis auditi tegemist ja sealt sobiva trafo leidmist otsustasin laadimise ise teha.

Samast kohast ebavajaliku rämpsu hulgast leidsin ka vanast telekast pingestabilisaatori, mis minu meelest sobib suurepäraselt ümbriseks.

Olles uurinud Interneti lõputuid avarusi ja oma jõudu tõeliselt hinnanud, valisin ilmselt kõige lihtsama skeemi.

Pärast vooluringi printimist läksin naabri juurde, kellele meeldib raadioelektroonika. 15 minuti jooksul trükkis ta mulle vajalikud detailid, lõikas maha kilega kaetud trükkplaadi tüki ja andis mulle tahvlite joonistamiseks markeri. Peale umbes tunniajalist kulutamist joonistasin vastuvõetava tahvli (paigaldus mahukas, korpuse mõõdud lubavad). Ma ei ütle teile, kuidas tahvlit mürgitada, selle kohta on palju teavet. Viisin oma loomingu naabrile ja ta söövitas selle mulle. Põhimõtteliselt võiks ju osta trükkplaadi ja sellega kõike teha, aga nagu kingitud hobusele öeldakse….
Olles puurinud kõik vajalikud augud ja kuvanud monitori ekraanile transistori pinouti, võtsin jootekolvi kätte ja umbes tunni aja pärast oli mul valmis plaat.

Dioodsilda saab turult osta, peaasi, et see on ette nähtud vähemalt 10-amprise voolu jaoks. Leidsin D 242 dioodid, nende omadused on üsna sobivad ja trükkplaadi tükile jootsin dioodi silla.

Türistor tuleb paigaldada radiaatorile, kuna see kuumeneb töötamise ajal märgatavalt.

Eraldi pean ütlema ampermeetri kohta. Seda tuli poest osta ja konsultant võttis sealt ka šundi üles. Otsustasin vooluringi veidi modifitseerida ja lisada lüliti, et oleks võimalik aku pinget mõõta. Ka siin oli vaja šunti, aga pinget mõõtes ei ühendata seda mitte paralleelselt, vaid järjestikku. Arvutusvalemi leiab internetist, lisan omalt poolt, et šunditakistite võimsuse hajumine on suur tähtsus. Minu arvutuste järgi oleks pidanud olema 2,25 vatti, aga mul oli šunt võimsusega 4 vatti. Põhjus on mulle teadmata, mul pole sellistes küsimustes piisavalt kogemusi, kuid otsustasin, et põhimõtteliselt vajan ampermeetri, mitte voltmeetri näitu, mõõtsin seda. Veelgi enam, voltmeetri režiimis soojendas šunt märgatavalt 30–40 sekundiga. Niisiis, olles kõik vajaliku kokku kogunud ja kõik taburetilt kontrollinud, võtsin juhtumi kätte. Pärast stabilisaatori täielikku lahtivõtmist võtsin kogu selle täidise välja.

Pärast esiseina märgistamist puurisin augud muutuva takisti ja lüliti jaoks, seejärel puurisin väikese läbimõõduga puuriga ümbermõõtu ampermeetri jaoks. Teravad servad viimistlesin viiliga.

Olles türistoriga veidi trafo ja radiaatori asukoha üle pead purustanud, otsustasin selle variandi kasuks.

Ostsin veel paar krokodilliklambrit ja kõik on valmis. Selle vooluringi eripära on see, et see töötab ainult koormuse all, nii et pärast seadme kokkupanemist ja voltmeetriga klemmide pinge leidmist ärge kiirustage mind norima. Lihtsalt riputage klemmidele vähemalt auto pirn ja olete õnnelik.

Võtke trafo sekundaarmähise pingega 20-24 volti. Zeneri diood D 814. Kõik muud elemendid on näidatud diagrammil.

Nüüd pole enam mõtet omal käel autoakude laadijat kokku panna: poodides on tohutu valik valmisseadmeid, nende hinnad on mõistlikud. Kuid ärgem unustagem, et midagi kasulikku oma kätega teha on tore, seda enam, et autoaku lihtsa laadija saab improviseeritud osadest hõlpsasti kokku panna ja selle hind tuleb odav.

Ainus, mille eest tasub kohe hoiatada: voolu ja pinge täpse reguleerimiseta väljundis vooluringid, millel laadimise lõpus katkestusvool puudub, sobivad ainult pliiakude laadimiseks. AGM ja sarnaste laadijate kasutamine kahjustab akut!

Kuidas teha lihtsaimat trafoseadet

Selle trafo laadija vooluring on primitiivne, kuid funktsionaalne ja on kokku pandud saadaolevatest osadest - samamoodi on disainitud kõige lihtsamat tüüpi tehaselaadijad.

Oma põhiolemuselt on see täislaine alaldi, seega ka nõuded trafole: kuna selliste alaldite väljundis on pinge võrdne nimivahelduvpingega, mis on korrutatud kahe juurega, siis trafo mähisel 10 V juures. laadija väljundisse saame 14,1V. Iga dioodsild võetakse alalisvooluga üle 5 ampri või monteeritakse neljast eraldi dioodist, samade voolunõuetega valitakse ka mõõteampermeeter. Peaasi, et see asetatakse radiaatorile, milleks kõige lihtsamal juhul on alumiiniumplaat, mille pindala on vähemalt 25 cm2.

Sellise seadme primitiivsus pole ainult miinus: kuna sellel pole ei reguleerimist ega automaatset väljalülitamist, saab seda kasutada sulfaaditud akude "reanimeerimiseks". Kuid ärge unustage, et selles vooluringis puudub kaitse polaarsuse ümberpööramise vastu.

Põhiprobleem on, kust leida sobiva võimsusega (vähemalt 60 W) ja etteantud pingega trafo. Saab kasutada, kui kaasa tuleb nõukogude hõõgtrafo. Selle väljundmähised on aga pingega 6,3V, seega tuleb kaks järjestikku ühendada, ühe neist tagasi kerides, et kokku saaks väljundis 10V. Sobilik on odav trafo TP207-3, mille sekundaarmähised on ühendatud järgmiselt:

Samal ajal kerime lahti mähise klemmide 7-8 vahel.

Lihtne elektroonilise reguleerimisega laadija

Siiski saate ilma tagasikerimiseta hakkama, kui täiendate vooluahelat väljundis elektroonilise pingestabilisaatoriga. Lisaks on selline skeem garaažirakendustes mugavam, kuna see võimaldab reguleerida laadimisvoolu, kui toitepinge langeb, seda kasutatakse vajadusel ka väikeste autoakude jaoks.

Regulaatori rolli mängib siin komposiittransistor KT837-KT814, muutuvtakisti reguleerib voolu seadme väljundis. Laadimise kokkupanemisel saab 1N754A Zeneri dioodi asendada Nõukogude D814A-ga.

Muutuva laadija vooluringi on lihtne korrata ja seda on lihtne pinnale paigaldada, ilma et oleks vaja PCB-d söövitada. Kuid pidage meeles, et väljatransistorid asetatakse radiaatorile, mille kuumenemine on märgatav. Vana arvutijahutit on mugavam kasutada ühendades selle ventilaatori laadija väljunditega. Takisti R1 peab olema vähemalt 5 W võimsusega, lihtsam on seda ise nikroomist või fekraalist kerida või paralleelselt ühendada 10 ühevatist 10 oomi takistit. Võimalik on ka mitte paigaldada, kuid ei tohi unustada, et see kaitseb transistore lühise korral.

Trafo valikul juhinduge väljundpingest 12,6-16V, võtke kas hõõglambi trafo, ühendades kaks mähist järjestikku, või valige vajaliku pingega valmismudel.

Video: Lihtsaim akulaadija

Laadija vahetamine sülearvutist

Trafot otsimata saab aga hakkama, kui käepärast on mittevajalik sülearvutilaadija – lihtsa ümbertegemisega saame kompaktse ja kerge lülitustoiteallika, millega saab laadida autoakusid. Kuna väljundis on vaja saada pinge 14,1-14,3 V, ei tööta ükski valmis toiteallikas, kuid teisendamine on lihtne.
Vaatame tüüpilise skeemi osa, mille järgi seda tüüpi seadmeid kokku pannakse:

Nendes toimub stabiliseeritud pinge säilitamine TL431 mikroskeemist pärit vooluringiga, mis juhib optroni (pole näidatud diagrammil): niipea, kui väljundpinge ületab takistite R13 ja R12 seatud väärtuse, süttib mikroskeem. optroni LED üles, teavitab muunduri PWM-kontrollerit, et vähendada impulsstrafole tarnitava töötsüklit. Raske? Tegelikult on kõike lihtne oma kätega teha.

Laadija avamisel leiame mitte kaugel TL431 väljundpistikust ja kaks takistit, mis on ühendatud Ref. Mugavam on reguleerida jagaja õlavart (skeemil - takisti R13): vähendades takistust, vähendame ka pinget laadija väljundis, suurendades seda - tõstame seda. Kui meil on 12 V laadija, siis vajame suure takistusega takistit, kui 19 V laadijat, siis madalamat.

Video: autoakude laadija. Lühise ja vastupidise polaarsuse kaitse. Oma kätega

Jootme takisti ja selle asemel paigaldame trimmeri, mille multimeeter on eelseadistatud samale takistusele. Seejärel ühendame koormuse (esitule lambipirn) laadija väljundiga ühendades selle võrku ja pöörame sujuvalt trimmeri liugurit, kontrollides samal ajal pinget. Niipea, kui saame pinge vahemikus 14,1-14,3 V, ühendage laadija võrgust lahti, kinnitage trimmitakisti mootor lakiga (vähemalt naelte jaoks) ja pange korpus tagasi. See ei võta rohkem aega, kui kulutasite selle artikli lugemisele.

On ka keerulisemaid stabiliseerimisskeeme ja neid leiab juba Hiina plokkidest. Näiteks siin juhib TEA1761 mikroskeem optroni:

Reguleerimise põhimõte on aga sama: toiteallika positiivse väljundi ja mikroskeemi 6. jala vahele joodetud takisti takistus muutub. Ülaltoodud diagrammil kasutatakse selleks kahte paralleelset takistit (seega saadakse takistus, mis väljub standardseeriast). Samuti peame nende asemel jootma trimmeri ja reguleerima väljundi soovitud pingele. Siin on näide ühest neist tahvlitest:

Valides saate aru, et oleme huvitatud ühest takistist R32 (punase ringiga) sellel plaadil - peame selle jootma.

Internetis on sageli sarnaseid soovitusi arvuti toiteallikast omatehtud laadija valmistamiseks. Kuid pidage meeles, et need kõik on sisuliselt 2000. aastate alguse vanade artiklite kordustrükid ja sellised soovitused ei kehti enam-vähem kaasaegsete toiteallikate kohta. 12 V pinget ei saa neis enam lihtsalt vajalikule väärtusele tõsta, kuna jälgitakse ka teisi väljundpingeid ja need paratamatult "ujuvad" sellise seadistuse juures ära ning toitekaitse hakkab tööle. Võite kasutada sülearvuti laadijaid, mis annavad välja ühe väljundpinge, need on ümbertöötamiseks palju mugavamad.