Tänapäeval on akude laadimiseks palju meetodeid. On moodsamaid, mis nõuavad spetsiaalseid laadijaid, ja on ka lihtsaid, klassikalisi laadimisviise, mis on tuntud laetavate akude loomisest saati ja on populaarsed ka tänapäeval.

Täna vaatleme kahte klassikalist aku laadimise meetodit.

1. Aku laadimine pideva laadimisvooluga. I = konst.

2. Laadige akut püsiva laadimispingega. U = konst.

Täna vajame järgmisi seadmeid:

1. Tasememõõturi toru (kui on)

2. Hüdromeeter.

3. Voltmeeter (multimeeter või sisseehitatud laadija).

4. Laadija.

Enne aku laadimise alustamist peate veenduma, et see on vajalik, see tähendab, kontrollige akut ja valmistage see laadimiseks ette, selleks vajame:

1. Puhastage aku korpus, klemmid oksiididest, keerake täitekorgid lahti

2. Kontrollige elektrolüüdi taset nivootoru abil ja kui täheldate taseme langust (alla 10-12 mm), on vaja lisada destilleeritud vett.

3. Mõõtke hüdromeetri abil elektrolüüdi tihedust

4. Mõõtke voltmeetri või multimeetriga aku pinget (EMF).

Ja need väärtused on soovitav üles kirjutada või meeles pidada, vajame neid aku laetuse lõppemise kontrollimiseks.

Aku tiheduse ja pinge mõõdetud väärtuste põhjal hinnake, kas see vajab veel laadimist või mitte.

Täislaetud aku elektrolüüdi tihedus, mõõdetuna temperatuuril + 25 ° С, olenevalt kliimavööndist peab vastama tabelis näidatud väärtustele.

Täislaetud aku pinge peab olema vähemalt 12,6 volti.

Ärge laadige akut, kui see pole vajalik, kuna see lühendab aku eluiga aku ülelaadimise tõttu.

Aku laadimise põhimõte seisneb selles, et laadijast tulev pinge ühendatakse akuga ning laadimisvoolu tekkeks ehk aku laadimisprotsessi käivitamiseks peab laadimispinge alati olema rohkem aku pinge.

Kui laadimispinge on aku pingest väiksem, muutub voolu suund vooluringis ja aku hakkab laadijale oma energiat andma, see tähendab sellele tühjenema.

Niisiis, vaatame aku laadimise esimest meetodit.

Aku laadimine pideva laadimisvooluga.

Aku laadimine pideva laadimisvooluga on peamine universaalne laadimisviis. Peate teadma, et erinevalt mõnest teisest meetodist laaditakse aku selle meetodi kasutamisel 100% oma mahust.

Selle meetodi abil hoitakse laadimisvoolu väärtus kogu laadimise ajal konstantsena.

See saavutatakse kas spetsiaalsete laadijate abil, mille funktsioon on laadimisvoolu seadistatud väärtus, või lisades laadimisahelasse reostaadi, kuid viimasel juhul on vaja muuta reostaadi takistuse väärtusi. et saavutada laadimise ajal iseseisvalt pidev laadimisvool.

Asi on selles, et laadimisprotsessi käigus muutub aku takistus ja sellel olev pinge, mis toob kaasa laadimisvoolu vähenemise. Laadimisvoolu konstantsel tasemel hoidmiseks on vaja tõsta laadimispinge väärtust eelmainitud reostaadi abil.

Ütlen veelkord, et tänapäevastes laadijates saab laadimisvoolu väärtust automaatselt säilitada.

Laadimisvool valitakse tavaliselt 10% aku mahutavusest, mis on märgitud aku korpusel. Kirjanduses nimetatakse seda võimsust C20-ks, mis on 20-tunnine tühjendusvõimsus. Lihtsalt pidage meeles seda.

Sel juhul sõltub aku laadimisaeg selle tühjenemise astmest enne laadimise algust. Kui aku on täielikult tühjenenud, kuid mitte alla 10 volti, jääb laadimisaeg ligikaudu 10 tunni piiresse.

Kui teid laadimisaeg ei piira, on parem laadida akut vooluga, mis on 5% aku mahust, samal ajal kui laadimisprotsess on parem ja aku laetakse 100% oma võimsusest ning laadimine aeg pikeneb.

Akut laetakse, kuni saavutatakse 2 tunni jooksul rikkalik gaasieraldus, konstantne pinge ja elektrolüüdi tihedus.

Akuga ühendatud laadija pinge ulatub tavaliselt laadimise lõppedes 16-16,2 voltini.

Olgu öeldud, et aku laadimise lõppedes pideva laadimisvoolu meetodil tõuseb selles oleva elektrolüüdi temperatuur märkimisväärselt. Seega, kui temperatuur jõuab 45 kraadini, tuleks laadimisvoolu 2 korda vähendada või laadimine üldse katkestada, et temperatuur langeks 30-35 kraadini.

Niisiis, võtame laadija, ühendame positiivsed ja negatiivsed klemmid aku klemmidega, seadke laadimisvoolu seadmise nupp miinimumini, st äärmisesse vasakpoolsesse asendisse, ühendame laadija võrku.

Järgmiseks määrame laadimisvooluks 10% aku mahutavusest ja iga 2 tunni järel kontrollime elektrolüüdi tihedust, aku pinget, mis aku laadimise käigus tõuseb ja võimalusel temperatuuri elektrolüüdist või vähemalt kaudselt, puudutades käega aku korpust.

Kui laadijal puudub pideva laadimisvoolu hoidmise funktsioon, siis hooldame seda käsitsi, muutes laadimispinget ja jälgides laadimisvoolu iga poole tunni tagant, kasutades laadija ampermeetrit või laadimisahelaga järjestikku ühendatud ampermeetrit.

Kui pinge jõuab ligikaudu 14 voltini, kontrollime tihedust ja pinget iga tunni tagant.

Laadimismärkide (keemine, tiheduse ja pinge püsivus) jälgimisel ühendage laadija võrgust lahti, ühendage aku klambrid lahti.

Meie aku on laetud.

Laadimismeetodi puudused:

1. Pikk aku laadimisaeg (laadimisel vooluga, mis on 10% mahust, umbes 10 tundi, laadimisel vooluga 5% mahust - umbes 20 tundi, eeldusel, et aku on täielikult tühjenenud).

2. Laadimisprotsessi sagedase jälgimise vajadus (laadimisvool, pinge, elektrolüüdi tihedus ja temperatuur).

3. Võimalik aku ülelaadimine.

Aku laadimine pideva laadimispinge juures.

Aku laadimine, säilitades selle pideva pinge, on kiirem ja lihtsam viis aku kasutuselevõtuks.

Selle laadimismeetodi olemus on järgmine.

Laadija on otse akuga ühendatud ja laadimispinge püsib kogu laadimise ajal konstantne. Sel juhul seatakse pinge vahemikku 14,4-15 volti (12-voldise aku jaoks).

Selle laadimismeetodiga seadistatakse laadimisvoolu väärtus, võib öelda, automaatselt, sõltuvalt tühjenemisastmest, elektrolüüdi tihedusest, temperatuurist ja muudest teguritest.

Aku laadimise alguses võib laadimisvool jõuda suurte väärtusteni, isegi 100% aku mahutavusest, kuna akude EMF on väikseima väärtusega ning selle EMF ja laadimispinge erinevus on suurim. Aku EMF-i laadimise käigus aga väheneb erinevus aku EMF-i ja laadimispinge vahel, vähendades seeläbi laadimisvoolu, mis 2-4 tunniga võib ulatuda umbes 5-10%-ni aku mahust. . Jällegi sõltub kõik aku tühjenemise astmest.

Sellised suured laadimisvoolud on aku kiirema laadimise põhjuseks.

Aku laadimisprotsessi lõpus kahaneb laadimisvool peaaegu nullini, seetõttu arvatakse, et laadides laadides püsivat laadimispinge väärtust, laeb aku ainult kuni 90-95% oma mahust.

Seega, kui laadimisvoolu väärtus on nullilähedane, saab laadimise peatada, aku taastada algsesse olekusse ja paigaldada autole.

Muide, aku laadimine laadimispinge konstantsel väärtusel on autos rakendatud.

Kui aku pinge on alla 12,6-12,7 volti (olenevalt automargist), ühendab releeregulaator generaatori akuga, et seda laadida. Veelgi enam, generaatori pinge vastab väärtusele 13,8–14,4 volti (standardväärtus, välismaistes autodes on generaatori pinge pisut kõrgem kui määratud väärtus).

1. Ühendame laadija akuga,

2. Seadsime laadimispinge vahemikku 14,4–15 volti,

3. Aku laadimisvoolu juhtimine

4. Eemaldage aku laadimisest, kui praegune väärtus on nullilähedane.

Meetodi puudused:

1. Laetavat akut ei laeta täisvõimsuseni, vaid keskmiselt kuni 90-95% väärtusest.

2. Laadimispinge allika suur ülekoormus laadimise alguses, suure laadimisvoolu tõttu (asjakohane aku laadimisel auto generaatorist).

Kui olete aku mõne meetodi abil laadinud, peate:

1. Veenduge, et selle pinge väärtus on vähemalt 12,6 volti,

2. Elektrolüüdi tihedus jääb vahemikku 1,27 g / cm3

3. Elektrolüüdi tase 10-12 mm plaatide kohal

4. Likvideerige võimalikud elektrolüüdi tilgad ja paigaldage aku sõidukile.

Ja nüüd küsimus. Mõnes YouTube'i videos ja saitide artiklites olen kohanud seda nõu laadija akuga ühendamiseks: kõigepealt ühendame plussi, seejärel miinuse. Seega sooviksin teada teie arvamust, kas see väide on õige või laadija juhtmete ühendamise järjekord ei oma tähtsust?

Kirjutage oma arvamused kommentaaridesse.

Teen ettepaneku vaadata üksikasjalikku videot, milles selgitan, kuidas akut laadida kahe klassikalise laadimismeetodi abil:

Mootori töötamise ajal laetakse akut () olenemata tüübist (hoolduskõlbulik või hooldusvaba aku) auto generaatorist. Aku laetuse juhtimiseks paigaldatakse generaatorile seade, mida nimetatakse releeregulaatoriks.

Auto talitamine hõlmab sageli lühikesi sõite, suure hulga energiamahukate seadmete (soojendusega peeglid, klaasid, istmed jne) kaasamist. Aku koormus suureneb oluliselt. Samal ajal pole akul lihtsalt aega generaatorist laadida ja käivitamisel kulutatud kadusid kompenseerida. Eelnevat arvestades on optimaalne laadida aku laadijaga 100% täis vähemalt kord aastas enne külmade tulekut.

Lisame, et mootori tõrgete olemasolust tingitud probleemide korral mootori käivitamisel (probleemid kütusevarustuses jne), peab omanik starterit palju kauem ja intensiivsemalt keerama. Sellistel juhtudel peate akut laadima välise laadijaga palju sagedamini.

Aku laadimine laadijaga

Et osata nii hooldusvaba autoakut laadijaga laadida kui ka hooldustüüpi akut laadida, tuleb järgida teatud reegleid. Laadija (laadija, välislaadija OVC, käivituslaadija) on tegelikult kondensaatorlaadija.

Auto aku on pidev vooluallikas. Aku ühendamisel tuleb kindlasti jälgida polaarsust. Selleks on positiivsed ja negatiivsed klemmid tähistatud aku pluss- ja miinusmärgiga ("+" ja "-"). Laadija klemmidel on sarnane märgistus, mis võimaldab aku õigesti laadijaga ühendada. Ehk siis aku "pluss" on ühendatud laadija "+" klemmiga, akul olev "miinus" on ühendatud laadija "-" väljundiga.

Pange tähele, et juhusliku polaarsuse ümberpööramise tulemuseks on aku laadimise asemel tühjenemine. Arvestada tuleb ka sellega, et sügavtühjenemine (aku on täielikult paigal) võib mõnel juhul akut kahjustada, mistõttu ei pruugi olla võimalik sellist akut laadijaga laadida.

Samuti tuleks meeles pidada, et enne laadijaga ühendamist tuleb aku autost eemaldada ja võimalikust saastumisest põhjalikult puhastada. Happelised triibud eemaldatakse hästi niiske lapiga, mis on sooda lahuses niisutatud. Lahuse valmistamiseks piisab 150-200 grammi vee kohta 15-20 grammist soodast. Happe olemasolust annab märku kindlaksmääratud lahuse vahutamine aku korpusele kandmisel.

Hooldatud akude osas tuleks happepurkide pistikud lahti keerata. Fakt on see, et laadimise ajal tekivad akus gaasid, mis peavad olema varustatud vaba väljapääsuga. Samuti peaksite kontrollima elektrolüüdi taset. Kui tase langeb alla normi, lisatakse destilleeritud vett.

Millise pingega auto akut laadida

Alustuseks tähendab aku laadimine selle varustamist vooluga, millest aku täielikuks laadimiseks ei piisa. Selle väite põhjal saate vastata küsimustele, kui palju voolu autoakut laadida, samuti kui palju on vaja autoakut laadijaga laadida.

Juhul, kui aku võimsusega 50 Ampertundi on 50% laetud, tuleks algfaasis seada laadimisvool 25 A, mille järel tuleb seda voolu dünaamiliselt vähendada. Selleks ajaks, kui aku on täielikult laetud, peaks voolutoide katkema. Selline tööpõhimõte on aluseks automaatlaadijatele, mille abil laetakse autoaku keskmiselt 4-6 tunniga. Selliste laadijate ainsaks puuduseks on nende kõrge hind.

Samuti tasub esile tõsta poolautomaatseid laadijaid ja lahendusi, mis hõlmavad täielikult käsitsi seadistamist. Viimased on kõige soodsamad ja laiemalt müügil olevad. Arvestades, et aku on tavaliselt 50% tühjenenud, saate arvutada, kui palju hooldusvaba autoakut laadida, ja mõista ka hooldatud tüüpi autoakut.

Aku laadimisaja arvutamise aluseks on aku mahutavus. Seda parameetrit teades arvutatakse laadimisaeg üsna lihtsalt. Kui aku mahutavus on 50 Ah, siis täislaadimiseks on vaja sellist akut varustada vooluga mitte rohkem kui 30 Ah. Laadija seab 3A, mis võtab aku täislaadimiseks laadijaga aega kümme tundi .

Et olla 100% kindel, et aku on täis laetud, saab 10 tunni möödudes seada laadijal voolutugevuseks 0,5 A ning seejärel jätkata aku laadimist veel 5-10 tundi. See laadimisviis ei ole ohtlik autoakudele, mis on suure mahutavusega. Negatiivne külg on vajadus laadida akut umbes päev.

Aja säästmiseks ja aku kiireks laadimiseks saate selle seada 8 A peale ja seejärel laadida umbes 3 tundi. Pärast selle perioodi möödumist vähendatakse laadimisvoolu 6 A-ni ja akut laetakse selle vooluga veel 1 tund. Selle tulemusel kulub laadimiseks 4 tundi. Pange tähele, et see laadimisrežiim pole optimaalne, kuna akut on soovitatav laadida väikese vooluga kuni 3 A.

Suure vooluga laadimine võib akut üle laadida ja üle kuumeneda, mille tulemusena väheneb oluliselt aku kasutusiga. Samuti märgime, et aku laadimismeetodite kasutamine, mille eesmärk on minimeerida plaadi sulfatsiooni negatiivset protsessi, ei anna praktikas märgatavaid positiivseid tulemusi.

Aku korrektne töö, olenevalt selle tüübist (teenitud ja järelevalveta), sügavtühjenemise välistamine ja õigeaegne laadimine laadija abil võimaldavad happeakul korralikult töötada 3-7 aastat.

Kuidas hinnata autoaku seisukorda ja laetust

Õige laadimine ja mitmed tingimused, mida autoaku töötamise ajal tuleb järgida, võivad tagada normaalse mootori käivitumise ka ülimadalatel temperatuuridel. Aku oleku peamine näitaja on selle laetuse aste. Järgmisena vastame, kuidas teada saada, kas auto aku on laetud.

Alustuseks on mõnel akumudelil akul endal spetsiaalne värviindikaator, mis näitab, kas aku on laetud või tühjenenud. Tuleb märkida, et näidatud indikaator on väga umbkaudne näitaja, mille abil on teatud tõenäosusega võimalik kindlaks teha ainult laadimise vajadus. Teisisõnu võib laadimisnäidik näidata, et aku on laetud, kuid negatiivsete temperatuuride käivitusvool on ebapiisav.

Teine võimalus aku laetuse määra määramiseks on mõõta aku klemmide pinget. See meetod võimaldab ka väga ligikaudselt hinnata laetuse olekut ja astet. Aku mõõtmiseks tuleb see autost eemaldada või laadija küljest lahti ühendada, misjärel tuleb oodata veel 7 tundi. Välistemperatuur ei ole kriitiline.

• 12,8V-100% laadimine;
• 12,6V-75% laeng;
• 12,2V-50% laadimine;
• 12,0V-25% laeng;
• Pingelangus alla 11,8 V näitab aku täielikku tühjenemist.

Samuti on võimalik ilma ootamata kontrollida aku laetuse taset. Selleks tuleb koormuse järgi mõõta pinget aku klemmidel nn koormuspistikute abil. See meetod on täpsem ja usaldusväärsem. Määratud pistik on voltmeeter, voltmeetri klemmidega on paralleelselt ühendatud takistus. Takistuse väärtus on 0,018-0,020 oomi aku puhul, mille mahuindikaator on 40-60 Ampertundi.

Pistik tuleb ühendada aku vastavate väljunditega, seejärel 6-8 sekundi pärast. fikseerige voltmeetri näidud. Järgmisena saate laadimispistiku abil hinnata aku pingetaset:

• 10,5 V - 100% laadimine;
• 9,9 V - 75% laadimine;
• 9,3 V - 50% laadimine;
• 8,7 V - 25% laadimine;
• Näidik alla 8,18 V - aku täielik tühjenemine;

Mõõtmisi saab teha ka laadimispistiku puudumisel ilma akut autost eemaldamata. Aku peab olema ühendatud sõiduki elektrisüsteemiga. Seejärel peate aku laadima, lülitades sisse pea optika mõõtmed ja kaugtuled (tavaliste halogeenlampidega autode jaoks). Esitulede pirnide võimsus on 50 W, koormus ca 10 A. Normaalselt laetud aku pinge peaks sel juhul olema ca 11,2 V.

Järgmine meetod, mis võimaldab aku laetust kontrollida, on sisepõlemismootori käivitamise hetkel aku klemmide pinge mõõtmine. Neid mõõtmisi saab usaldusväärseteks pidada ainult siis, kui starter töötab korralikult.

Käivitamise hetkel ei tohiks pinge indikaator olla alla 9,5 V. Pingelangus alla näidatud märgi tähendab aku tugevat tühjenemist. Sellisel juhul tuleb seda laadida laadijaga. See katsemeetod võimaldab tuvastada ka starteriga seotud probleeme. Autole paigaldatakse teadaolevalt töökorras ja 100% laetud aku, misjärel tehakse mõõtmine. Kui aku klemmide pinge langeb käivitamise ajal alla 9,5 V, on starteriga seotud probleemid ilmsed.

Lõpetuseks lisame, et erinevatel viisidel tehtavad mõõtmised hõlmavad volti murdosades kõikumiste fikseerimist. Sel põhjusel seatakse voltmeetrile kõrgendatud nõuded. Seadme täpsus on äärmiselt oluline, kuna vähimgi viga, isegi üks või kaks protsenti, põhjustab aku laetuse mõõtmisel 10–20% vea. Mõõtmiseks on soovitatav kasutada minimaalse veaga seadmeid.

Kuidas laadida täielikult tühjenenud autoakut

Aku sügava tühjenemise tavaline põhjus on banaalne tähelepanematus. Tihti piisab kaasasolevate mõõtude või esitulede, salongivalgustuse või raadiomagnetofoniga auto jätmisest 6-12 tunniks, misjärel aku tühjeneb täielikult. Sel põhjusel on paljud autoomanikud huvitatud küsimusest, kas täielikult tühjenenud akut on võimalik taastada.

Teatavasti mõjutab aku täielik tühjenemine aku eluiga tugevalt, eriti kui tegemist on hooldusvabade akudega. Autoakude tootjad märgivad, et aku kahjustamiseks piisab ka ühest täielikust tühjenemisest. Praktikas saab suhteliselt uusi akusid taastada vähemalt 1 või 2 korda pärast nende täielikku tühjenemist ilma tööomaduste olulise kaotamiseta.

Esiteks peate ühe ülaltoodud meetodi abil kindlaks määrama, kui palju aku tühjeneb. Samuti saate aku kohe laadima panna. Lisaks tuleb täielikult tühjenenud akut laadida aku tootja soovitatud režiimis. Standard on anda laadimisvoolu 0,1 kogu aku mahust.

Täielikult istutatud akut laetakse selle vooluga vähemalt 14-16 tundi. Näiteks kaaluge 60 ampritunnise aku laadimist. Sel juhul peaks laadimisvool olema keskmiselt 3 A (aeglasem) kuni 6 A (kiirem). Täielikult tühjenenud autoakut tuleks laadida korralikult väikseima vooluga ja nii kaua kui võimalik (umbes päev).

Kui pinge aku klemmidel enam 60 minuti jooksul ei tõuse. (eeldusel, et toide on sama laadimisvool), siis on aku täielikult laetud. Täielikult laetuna omandavad hooldusvabad akud pinge väärtuseks 16,2 ± 0,1 V. Tuleb meeles pidada, et see pinge väärtus on standardne, kuid samal ajal on sõltuvus aku mahtuvuse indikaatorist, laadimisvoolust, elektrolüüdi tihedus akus jne. Mõõtmiseks sobib iga voltmeeter, olenemata seadme veast, kuna mõõta on vaja konstanti, mitte täpset pinget.

Kuidas laadida autoakut, kui laadijat pole

Lihtsaim viis akut laadida on auto käivitamine “valgustus” meetodil teisest autost, misjärel tuleb autoga sõita umbes 20-30 minutit. Generaatorist laadimise tõhususe huvides eeldatakse kas dünaamilist sõitu kõrgemate käikude korral või sõitu "madalaga".

Peamine tingimus on hoida väntvõlli pöörlemissagedus umbes 2900-3200 pööret minutis. Määratud kiirusel annab generaator aku laadimiseks vajaliku voolu. Pange tähele, et see meetod sobib ainult siis, kui aku on osaliselt ja mitte sügavalt tühjenenud. Samuti peate pärast reisi aku siiski täielikult laadima.

Üsna sageli huvitab autohuvilisi, mida peale laadija veel autoakut laadida saab. Kõige sagedamini peaks asendusena kasutama laadijaid, mis laadivad mobiiltelefone, tahvelarvuteid, sülearvuteid ja muid vidinaid. Märgime kohe, et need lahendused ei võimalda autoakut laadida ilma mitmete manipulatsioonideta.

Fakt on see, et laadijast akule voolu andmise peamine tingimus on see, et laadija väljundis peab olema pinge, mis on kõrgem kui aku väljundite pinge. Teisisõnu, kui aku väljundite pinge on 12 V, peaks laadija väljundpinge olema 14 V. Erinevate seadmete puhul ei ületa nende akude pinge sageli 7,0 V. Kujutage nüüd ette, et teil on ulata laadija vidinast, millel on nõutav pinge 12 Q. Probleem jääb ikka alles, kuna auto aku takistust mõõdetakse tervetes oomides.

Selgub, et mobiilseadmest laadimise ühendamine aku väljunditega on tegelikult laadimise toiteallika klemmide lühis. Seadmes hakkab tööle kaitse, mille tulemusena ei anna selline laadija akut voolu. Kaitse puudumisel on suure tõenäosusega toiteallika rike olulise koormuse tõttu.

Olgu lisatud, et ka autoakut ei tohiks laadida erinevatest toiteallikatest, millel on sobiv väljundpinge, vaid neil puudub struktuurselt võimalus etteantava vooluhulka reguleerida. Ainult autoaku spetsiaalne laadija on seade, mille väljundis on aku laadimiseks vajalik pinge ja vool. Paralleelselt sellega on võimalik juhtida konstantset vooluväärtust.

Omatehtud laadija auto aku jaoks

Liigume nüüd teoorialt praktikale. Alustame sellest, et saate oma kätega valmistada aku laadija kolmanda osapoole seadme toiteallikast.

Pange tähele, et need toimingud kujutavad endast teatud ohtu ja neid tehakse ainult teie enda ohus ja riisikol. Ressursi haldamine ei kanna mingit vastutust, teave on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil!

Laadija valmistamiseks on mitu võimalust. Vaatame lühidalt levinumaid:

1. Laadija valmistamine allikast, mille väljundis on pinge umbes 13-14 V ja mis on samuti võimeline andma voolu üle 1 A. Sellise ülesande jaoks sobib sülearvuti toiteallikas.
2. Laadimine tavalisest majapidamises kasutatavast 220-voldisest pistikupesast. Selleks vajate pooljuhtdioodi ja hõõglampi, mis on ahelasse järjestikku ühendatud.

Tuleb meeles pidada, et selliste lahenduste kasutamine tähendab aku laadimist vooluallika kaudu. Sellest tulenevalt on vajalik aku laadimise lõppemise aja ja hetke pidev jälgimine. See juhtimine toimub aku klemmide pinge regulaarsete mõõtmiste või aku laadimise aja loendamisega.

Pidage meeles, et aku ülelaadimine põhjustab aku sisetemperatuuri tõusu ning vesiniku ja hapniku aktiivset vabanemist. Elektrolüüdi keemine aku "pankades" põhjustab plahvatusohtliku segu moodustumist. Aku võib plahvatada, kui tekib elektrisäde või mõni muu süüteallikas. Selline plahvatus võib põhjustada tulekahjusid, põletusi ja vigastusi!

Nüüd keskendume kõige tavalisemale autoaku laadija isetootmise meetodile. Me räägime laadimisest sülearvuti toiteallikast. Ülesande täitmiseks on vaja teatud teadmisi, oskusi ja kogemusi lihtsate elektriahelate kokkupanemise vallas. Vastasel juhul oleks parim lahendus pöörduda spetsialisti poole, osta valmislaadija või asendada aku uuega.

Mälu enda valmistamise skeem on üsna lihtne. PSU-ga on ühendatud liiteseadislamp ja omatehtud laadija väljundid on ühendatud aku väljunditega. "Balastina" on vaja väikese võimsusega lampi.

Kui proovite ühendada toiteplokki akuga ilma elektriahelas liiteseadisega lampi kasutamata, saate nii toiteploki kui ka aku kiiresti keelata.

Peaksite valima õige lambi samm-sammult, alustades minimaalsetest hinnangutest. Alustuseks saab ühendada väikese võimsusega suunatule, seejärel võimsama suunatule jne. Iga lampi tuleks katsetada eraldi keti abil. Kui tuli põleb, võite jätkata suurema võimsusega analoogi ühendamist. See meetod aitab mitte kahjustada toiteallikat. Lõpetuseks lisame, et liiteseadise lambi põlemine näitab sellise isetehtud seadme aku laetust. Teisisõnu, kui aku laeb, siis lamp põleb, isegi kui see on väga hämar.

Uus aku peab olema täis laetud ja töökorras ehk edasise töö alustamiseks tuleb see kohe autole paigaldada. Enne ostmist on vaja akut kontrollida mitmete parameetrite osas:

• juhtumi terviklikkus;
• pinge mõõtmine väljunditel;
• elektrolüüdi tiheduse kontrollimine;
• aku valmistamise kuupäev;

Esialgsel etapil on vaja eemaldada kaitsekile ja kontrollida korpust pragude, triipude ja muude defektide suhtes. Kui leitakse vähimgi kõrvalekalle normist, on soovitatav aku välja vahetada.

Seejärel mõõdetakse pinget uue aku klemmidel. Pinget saab mõõta voltmeetriga, samas kui seadme täpsusel pole tähtsust. Pinge ei tohiks olla madalam kui 12 volti tähis. Pinge näit 10,8 volti näitab, et aku on täielikult tühjenenud. See indikaator on uue aku puhul vastuvõetamatu.

Elektrolüüdi tihedust mõõdetakse spetsiaalse pistiku abil. Samuti näitab tiheduse parameeter kaudselt aku laetuse taset. Kontrollimise viimane etapp on aku vabastamise kuupäeva kindlaksmääramine. Patareid, mis vabastati 6 kuud. tagasi või rohkem alates kavandatud ostu päevast ei tohiks osta. Fakt on see, et kasutusvalmis akul on kalduvus isetühjenemisele. Sel põhjusel tuleb aku pikaajaliseks säilitamiseks eelnevalt ette valmistada, kuid sellisel juhul ei saa akut enam uueks valmistooteks pidada.

Selgub, et vastus küsimusele, kas autole on vaja uut akut laadida, on negatiivne. Uut akut pole vaja laadida. Kui ostetav aku on tühi, võib see olla lihtsalt vana, kasutatud või on tegemist tootmisdefektiga.

Muud küsimused auto aku laadimise kohta

Väga sageli proovivad omanikud töö ajal akut laadida ilma akut autost eemaldamata. Teisisõnu laetakse akut otse autol olevaid klemme eemaldamata, st aku jääb laadimise ajal sõiduki võrku ühendatuks.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et aku laadimise ajal võib aku klemmide pinge olla umbes 16 V. See pingenäidik oleneb suuresti sellest, millist laadijat laadimiseks kasutatakse. Lisame, et isegi süüte väljalülitamine ja võtme lukust eemaldamine ei tähenda, et kõik autos olevad seadmed on pingest väljas. Valvekompleks ehk signalisatsioon, multimeediapeakomplekt, sisevalgustus ja muud lahendused võivad jääda sisse- või ooterežiimile.

Aku laadimine ilma klemmide eemaldamise ja lahtiühendamiseta võib põhjustada toiteseadmetele liiga kõrge toitepinge. Tulemuseks on tavaliselt selliste seadmete rike. Kui teie autos on seadmeid, mida ei saa pärast süüte väljalülitamist täielikult pingest välja lülitada, on aku laadimine ilma klemmid lahti ühendamata keelatud. Enne laadimist on sel juhul vaja "negatiivne" terminal kohustuslikult lahti ühendada.

Samuti ärge alustage aku positiivse klemmi küljest lahtiühendamist. Aku negatiivne klemm on ühendatud sõiduki elektrisüsteemiga läbi otseühenduse kerega. Katse "pluss" kõigepealt välja lülitada võib põhjustada kohutavaid tagajärgi. Mutrivõtme või muu tööriista tahtmatu kokkupuude auto kere/mootori metallosadega põhjustab lühise. Selline olukord on üsna tavaline juhtudel, kui aku väljundist keeratakse klahvide abil plussklemm lahti, samas kui negatiivset ei eemaldata.

Mis puutub aku laadimisse külmas või talvel siseruumides ilma kütteta, siis sellistes tingimustes saab akut ohutult laadida. Laadimise ajal aku kuumeneb, elektrolüüdi temperatuur "pankades" on positiivne. Paralleelselt sellega on vaja aku laadimiseks kuumaks viia, kui elektrolüüt on aku sees külmunud ja aku on täielikult paigal. Sellist akut on vaja laadida rangelt pärast külmutatud elektrolüüdi sulamist.

Hooldusvaba aku erineb tõesti oma hooldatud vennast, point on siin erilises struktuuris. Peaaegu kunagi ei tea, mida tähendab sellele elektrolüüdi lisamine või tiheduse mõõtmine. Sellest ka nimi hooldusvaba ehk ei vaja hooldust, on täiesti autonoomne. Paljud mu lugejad on aga huvitatud sellest, kuidas seda laadida ja kas seda saab teha? Tõepoolest, nüüd on erinevate tootjate selliseid akusid palju ja 90% juhtudest paigaldatakse need uutele autodele ...

Alustuseks saab akut "igatahes" laadida, ütleks isegi, et see on selleks mõeldud. Meenutagem auto pardavõrgu ülesehitust. Aku (käivitamisel) annab energiat süütesüsteemile ja starterile, mis paneb mootori pöörlema ​​(käivitub). Peale selle hakkab generaator pärast käivitamist tootma elektrit, mis laadib meie akut uuesti.

Hooldatud või järelevalveta, see on teine ​​küsimus, peamine on laadimine, mis taastab käivitamisel kaotatud energia. Ütlen veelgi - kui tühjendate tavalise järelevalveta aku "nulli" (), tapab see mõne sellise tsükli järel selle lihtsalt ära. Seetõttu peab laeng alati olemas olema ja pealegi tavafaasis,.

Milles siis probleem on?

Paljusid inimesi hirmutab mitte autolaadimine, vaid nn kodulaadimine. Ehk siis tavapäraste statsionaarsete laadijatega. Millised probleemid tekivad selles etapis:

• Elektrolüüdi keemist on võimatu jälgida ... JAH, see on tõesti probleem, sest keetes saame aru, et laadimine on lõppenud. Panka tuleb vaid vaadata, aga järelevalveta pangasse sisse vaadata ei saa, sest see on lihtsalt suletud (pitseeritud). Me ei näe, mis sees toimub.

• Tihedust ei saa jälgida ... Jällegi, samal põhjusel, kui hooldatud seadmes keerate lihtsalt pistikud lahti ja mõõdate tihedust hüdromeetriga, siis see ei tööta.
• Aku tihedus ... Samuti hirmutav! Mis juhtub, kui elektrolüüt keeb, kuhu aurud lähevad? Mis siis, kui juhtum puruneb?

Need punktid on mõistlikud, mistõttu on oluline teada, kuidas selliseid akusid laadida.

Kuidas laadida hooldusvaba akut

See on koht, kus vanad vanaaegsed meetodid (elektrolüüdi mullidega) ei tööta. Teil on oluline teada ja mõista, kuidas autoakut laadida, see tähendab laadimise põhimõtteid ().

Kuid mõistmiseks tuletan teile veidi meelde - laadimisviise on ainult kaks. See on pidev pinge ja konstantne vool.

• Püsiv pinge. See on siis, kui määrate konstantse pinge, näiteks 14,4 volti, ja voolu reguleeritakse automaatselt. See tähendab, et alguses võib see olla 10 amprit ja laadimise lõpus 0,2 A.
• Alalisvool. Siin, vastupidi, võib pinge hüpata. Seadsime näiteks 2 amprit, laadimise alguses on vool 15 volti ja lõpuks võib see langeda 14,4 volti.

Nüüd on kõik laadijad valdavalt automaatsed, töötavad esimese punkti järgi ehk siis pideva pingega, aga voolutugevus muutub.

Muide, laetakse ka tavalisi hooldatud akusid, aga kui kaua võtab aega, et laadida ilma järelvalveta?

Kuidas arvutada laadimisaega?

See on juba huvitavam küsimus, tegelikult on ebamugavus selles, et peate selgelt aru saama, kui tühjenenud on teie hooldusvaba aku. See tähendab, et arvutame selle võimsuse. Aga kuidas seda teha?

Jällegi on see lihtne – me teame, et 100% laadimine on 12,7-voldine pinge. Kuid täielikult tühjenenud aku pinge on 11,7 volti. Muidugi võite tühjendada veelgi, kuid see pole soovitatav, üldiselt 10 volti, see on juba tõsine tühjenemine.

Vastavalt sellele 0,1 X 5 = 0,5. Nüüd lisage 11,7 + 0,5 = 12,2 V. See on omamoodi tühjenemine kuni 50%.

Nüüd natuke mahutavusest, akude puhul on see 55 - 60 - 75 jne. amper * tund. See tähendab, et sellise koguse voolu suudab ta anda ühe tunniga. Kui meil on tühjenemine 50%, siis see tähendab, et umbes pool võimsusest on ära läinud - näiteks 60 amprist kulus 30 jne.

See tähendab, et 50% võimsuse täiendamiseks peame andma teatud voolu ja "täitma" aku. Ühe tunniga on võimalik toita 30A (meie näites), kuid see tapab aku. Soovitatav tasu on 10% mahust. Meie puhul on see 6A. Ja kuna me peame 30A täiendama, siis 30/6 = 5 tundi. See tähendab, et selle vooluga peame seda laadima viis tundi.

Tõenäoliselt ajasin teid segadusse, kuid peamine on õppida, kuidas määrata aku tühjenemise astet. Pidage meeles, et alumine piir on 11,7 V, ülemine piir on 12,7 V.

Automaatsed laadimisjaamad

Muidugi teevad "automaadid" kõik teie eest ära, pole vaja "aurutada", mis voolu anda ja pinget reguleerida. Ta ise teeb kõike automaatselt. Ja kui aus olla, siis ei VOLTMETER ega AMPERMETER pole seal ammu olnud, need eemaldati kui mittevajalikud.

Selline laadija toidab esimesel tunnil - maksimaalne vool, teisel tunnil on vool kaks kuni kolm korda väiksem, kuid kuuendal - seitsmendal tunnil võib vool üldiselt langeda miinimumini, umbes 0,05 A. Seega, isegi kui su hooldusvaba aku on sellisel laetusel, ei lähe see kunagi keema, sest voolud "täitmisel" on minimaalsed ja kuskilt lugesin, et need võivad üldse puududa ehk siis lülitub välja.

Mis juhtub, kui laadite?

Olgu, me mõtlesime välja automaatsed laadijad. Aga mis saab siis, kui pidevalt vana "laadijaga" laadite, kuhu voolu ja pinge jäigalt sättite? See tähendab, et peate laadima 6 ampriga, ütleme 6 tundi, ja sina "juttu" 8 või isegi 10!

Loomulikult läheb elektrolüüt sees keema, see on puhtalt füüsikaline põhimõte. Aku aga ei purune (nagu pall), nagu paljud arvavad! Tal on sees spetsiaalne klapp, mis hädaolukorras on ette nähtud ära viskamiseks - läbi kõrgrõhu "chur". See avaneb täpselt siis, kui teil on pikk ja väga võimas laadimine, mis, muide, võib ka aku tappa - korpus jääb ellu, kuid osa elektrolüütist aurustub, peate sellest aru saama!

Olen veekeetja, ma ei taha igasuguseid ampreid arvutada, mida ma peaksin tegema?

Sinust on võimalik aru saada, hooldusvaba akut pole alati lihtne laadida – kõik aja ja voolutugevuse arvutused on vajalikud. Kuid isegi siin hoolitsesid teie eest tootjad, need on täpselt teiesugustele inimestele, kes tegid roheliste akendega akusid (või paljud nimetavad neid lampideks). Põhimõte on lihtne: kui see on normaalselt laetud, põleb roheline indikaator, kui see on tühjenenud, on see must, kui elektrolüüti pole piisavalt, on see valge. , on palju detaile.

Kas ma saan laadida kodus?

Noh, ja viimane küsimus - kas kodus on võimalik laadida? Lõppude lõpuks, ütleme hooldatud vend - pehmelt öeldes, sest keemise ajal eraldub kahjulikku ja isegi plahvatusohtlikku gaasi.

Uut akut ostes või autolt tühjenenud akut eemaldades küsivad autoomanikud endalt: kui kaua selle laadimine aega võtab? Ükski spetsialist ei ütle teile täpselt, mitu tundi te vajate, kuna aeg sõltub paljudest teguritest. Ta annab ainult soovitusi laadimise kohta.

Autoaku ettevalmistamine laadimisprotsessiks

Iga auto aku (kas ostetud või autost eemaldatud) peab olema laadimiseks ette valmistatud. Nõutava tihedusega elektrolüüt valatakse uude määratud tasemeni.

Sõidukist eemaldatud aku valmistatakse ette järgmiselt. Esiteks peate selle väljundkontakte põhjalikult puhastama mustusest ja oksiididest. Seejärel on soovitatav autoakut pühkida pehme puhta lapiga, mis on niisutatud sooda (soovitavalt sooda) või ammoniaagi lahuses. See lõpetab hooldusvaba aku ettevalmistamise. Kui akut hooldatakse (elektrolüüdi täitmiseks kaldadel pistikutega), siis tuleb ülemine kate koos kruvikorkidega põhjalikult puhastada – muidu võib purkide avamisel või laadimise ajal sattuda elektrolüüdi mustust, mis põhjustab aku varajase rikke. Alles siis keeratakse pistikud välja. Seejärel kontrollige, samuti selle tihedust. Vajadusel viiakse tase vajalikule tasemele. Soovitud tiheduse saamiseks purkides lisatakse sellise tihedusega destilleeritud vett või elektrolüüti. Pärast seda toimingut jäetakse pistikud lahti, nii et auto aku laadimise ajal "hingab". Kui need sulgeda, võib aku lõhkeda gaasidest, mis laadimise käigus eralduvad. Lisaks on vaja perioodiliselt jälgida elektrolüüdi temperatuuri, et vältida selle ülekuumenemist ja keemist.

Nüüd saate ühendada (laadija) auto aku klemmidega. Sel juhul tuleb kindlasti jälgida polaarsust (ärge ajage segi "miinus" ja "pluss") ja järgmist järjestust: esmalt ühendage laadija juhtmed "krokodilli" klemmidega ja alles siis ühendage selle toitejuhe vooluvõrku. ja lülitage laadija sisse. Laadimise lõpus teeme kõik vastupidi: esmalt lülitame laadija välja ja seejärel ühendame auto aku küljest lahti. See on vajalik selleks, et vältida hapniku-vesiniku segu plahvatust või süttimist krokodillide ühendamisel ja lahtiühendamisel tekkivatest sädemetest. Kõikide keemiliste reaktsioonidega elektrolüüdi lahuses kaasneb vesiniku eraldumine, akupangad on avatud ja õhus on hapnik.

Kuidas ja kui kaua autoakut konstantse vooluga laadida

Aku laadimiseks on kaks võimalust: konstantne vool ja konstantne pinge (see tähendab elektrilise suuruse konstantset väärtust). Esimest meetodit kasutatakse kõige sagedamini.

Ettevalmistatud autoaku lülitatakse laadimiseks sisse, kui elektrolüüdi temperatuur selles ei ole kõrgem kui 35 ° C. Uue ja tugevalt tühjenenud aku puhul määrake laadimisvool esmalt 10% aku mahutavusest (60 Ah puhul - 6 A). Kui laadija ei toeta automaatselt praegust väärtust, tehakse seda käsitsi reostaadi või spetsiaalse lüliti abil. Auto aku laaditakse enne gaasi eraldumise algust selle pankades - see vastab pinge saavutamisele aku väljundkontaktidel 14,4 V (see tähendab 2,4 V igas selle sektsioonis). Pärast seda vähendatakse voolu uue aku puhul 2 korda ja kasutatud aku puhul 2–3 korda. Lisaks laetakse akut vähendatud vooluga, kuni kõigis selle pankades toimub rikkalik gaasieraldus. See kaheetapiline meetod võimaldab kiirendada laadimisprotsessi ja vähendada gaasistamise intensiivsust, mis hävitab aku elektroodid (plaadid).

Veidi tühjenenud akut tuleb laadida üheastmelises režiimis. Kogu laadimistsükkel viiakse läbi ühe vooluga, mis võrdub 10% aku nimimahust. Laadimise lõpuleviimise märk, nagu kaheetapilise meetodi puhul, on gaasi rohke vabanemise algus. Laadimise lõppu iseloomustavad lisaks ohtrale gaasieraldumisele akupankades järgmised omadused:

• elektrolüüdi tihedus ei suurene kolme tunni jooksul;
• pinge aku väljundkontaktidel on jõudnud 15-16,2 V-ni (iga selle sektsiooni kontaktidel 2,5-2,7 V) ja see ei suurene kolme tunni jooksul.

Laadimise ajal peate iga 2-3 tunni järel kontrollima akupankade elektrolüüdi tihedust ja temperatuuri.

Laadimise ajal ei tohi temperatuur olla üle 45 °C.

Kui see väärtus ületatakse, on vaja voolu 2 korda vähendada või laadimine katkestada ajaks, mis on vajalik temperatuuri langemiseks 30–35 ° C-ni. Kui laadimine pole katkenud, tuleb voolutugevus suurendatakse eelmisele väärtusele pärast seda, kui temperatuur on laadimise ajal langenud. Laadimise ajal tuleb jälgida elektrolüüdi taset.

Uue (laadimata) aku esimene laadimine võib kesta suhteliselt kaua: 25-50 tundi (olenevalt aku seisukorrast). Kui kaua aega kulub kasutatud aku laadimiseks, sõltub selle tühjenemiskiirusest, tööajast ja seisukorrast. Väga tühjenenud aku jaoks võib kuluda 14–16 tundi või rohkem.

Hooldusvaba akut on kõige parem laadida konstantse pinge meetodil. Igal juhul ei tohiks aku väljundkontaktide pinge ületada 14,4 V. Laadimine lõpetatakse, kui vool langeb 0,2 A-ni.

Kuidas ja mitu tundi autoakut pideva pingega laadida

Aku selliseks laadimiseks on vajalik, et laadija hoiaks stabiilselt pinget 13,8-14,4 V. Sel juhul määratakse laadimisvoolu väärtus automaatselt, lähtudes aku olekust (tühjenemisaste, elektrolüüt). temperatuur ja nii edasi). Praktika on kinnitanud, et vooluallika konstantse pingega määratud piirides saab autoakut laadida mis tahes tühjenemisastmega ja see laaditakse automaatselt ilma rohke gaasieralduse ja elektrolüüdi ohtliku kuumenemiseta. Maksimaalne laadimisvool isegi täiesti tühja aku korral ei ületa selle nimivõimsust.

Positiivse elektrolüüdi temperatuuril tõuseb aku laadimise tase esimesel tunnil 50–60% -ni selle mahust, teisel - kuni 15–20%, kolmandal - kuni 6–8%. 4–5 tunniga peaks aku olema laetud 90–95% nimivõimsusest. Kuid igal üksikjuhul võib aeg olla erinev. Aku laadimine lõpeb, kui vool langeb 0,2 A-ni.

Selle meetodi abil on ebapiisava pinge tõttu võimatu laadida kuni 100%, kuna laadimise täielikuks lõppemiseks, nagu ülal näidatud (konstantse vooluga meetodil), on vaja suurendada pinget väljundkontaktidel. aku pingele 16,2 V.

Selle meetodi eelised:

1. Pakub lisatasu.
2. Lihtne teostada - laadimise ajal ei ole vaja voolu reguleerida ja auto akut saab laadida autol ilma seda eemaldamata.

Autol töötades laetakse ka akut konstantsel pingel (generaatorist). Seetõttu võite "põllu" tingimustes, kui aku on istutatud, proovida laadida seda mõne teise auto vooluvõrgust, kui selle omanik ei kahetse generaatorit ja akut, mille koormus suureneb. See on aga leebem viis alustamiseks kui "valgustus". Kui kaua sellise laadimise käivitamiseks piisab, sõltub välistemperatuurist ja sellest, kui palju olete juba jõudnud enda akut "piinata".

Ekspertarvamus

Ruslan Konstantinov

Autoekspert. Lõpetanud M.T. nimelise ISTU. Kalašnikov transpordi- ja tehnoloogiliste masinate ja komplekside käitamise erialal. Rohkem kui 10 aastat professionaalset autoremondi kogemust.

Töö ajal proovivad paljud autojuhid akut laadida otse autol, ilma et vaevuksite seda eemaldama. Pealegi ei eemalda mõned klemmid üldse, jättes aku laadimise ajaks sõiduki pardavõrku ühendatuks. Sõltuvalt valitud laadijast võib pinge olla väga erinev ja ületada 15 V. Isegi kui lülitate süüte välja ja eemaldate võtme lukust, ei tähenda see, et kõik elektritarbijad on pingevabad. Näiteks autosignalisatsioonid ja salongivalgustus püsivad täielikult töökorras ka ilma sisselülitatud süüteta.
Kui te ei eemalda aku klemme, võib ooterežiimis olevatele seadmetele anda suurenenud pinge, mis põhjustab nende talitlushäireid. Kui autos on sellised seadmed (ja seda on kindlasti igas autos), on laadimine ilma klemmide eemaldamata keelatud. Vähemalt peaksite negatiivse terminali ära viskama. Klemmide lahtiühendamisel ei pea te esmalt positiivset eemaldama, fakt on see, et negatiivne ühendatakse sõiduki pardavõrku, ühendades otse kerega. Kui jätate kõigepealt "plussi", võivad tagajärjed olla kõige kohutavamad. Igasugune metalltööriistade kokkupuude kehaosadega võib põhjustada lühise. See kehtib eriti siis, kui autojuhid keeravad positiivse klemmi kinnitused lahti ilma "miinust" eemaldamata.
Kui teil on vaja akut laadida negatiivse temperatuuriga ruumis ilma kütteta, on sarnane protseduur lubatud. Laadimise käigus elektrolüüt purkides soojeneb. Kui aga aku oli väga tühjenenud ja elektrolüüt pankades külmus, tuleb aku esmalt soojas kohas soojendada ja kahjustuste puudumisel (elektrolüüdi lekkimine) alustada laadimist.

Ma saan perioodiliselt oma ajaveebis küsimusi täislaetud autoaku laadimise kohta. Näiteks panin aku ennetava laadimise peale ja unustasin ära, laadija pole automaatne ja aku laadimine võttis väga kaua aega! Mis saab, millised on tagajärjed? Teine populaarne küsimus - autogeneraator "toidab" alati akut, isegi kui see on täis laetud, ja kui reis on pikk, mis siis saab? Kuidas see kõik toimib? Nagu aru saate, räägime täna autost. Vastan kõigile küsimustele korraga, nagu tavaliselt videoversioon lõpus ...

Autodele paigaldatakse pliiakud. Muidugi on nüüd nende tootmiseks tohutult palju tehnoloogiaid (on ka võimalusi, mis on praegu kõige arenenumad). Täielikult laetud aku laadimine aga ei tasu end ära, see võib toote eluiga drastiliselt lühendada. Sellel on mitu põhjust.

Seade

Laadimisvoolu uuesti rakendamisel sulfaadid hävivad ja tihedus hakkab uuesti tõusma. Tegelikult toimub see ringis, see on klassikaline tööskeem.

Muidugi saab nüüd elektrolüüdi lukustada spetsiaalsetesse mattidesse (AGM) või geeli (GEL), kuid olemus jääb samaks. Pliiplaadid on elektrolüüdid.

Mis juhtub, kui laadite 100%

Elektrolüüdis hakkavad tekkima mullid, paljud ütlevad, et see keeb! Kuid see pole täiesti õige (kui te ei lähe praegu füüsikateooriasse ja ütlete kõike lihtsate sõnadega), siis - kui täislaadimine ja elektrolüüdi tihedus 1,27 g / cm3 on saavutatud, peaks töötav aku hakkama. eraldavad mullid. See väljub "VESINIKU" ja "HAPNIKU", mis vabanevad elektrolüüdist keemilise reaktsiooni käigus. AKU ON VÕIMALIK EEMALDADA LAADIMISELT!

See tähendab, et lihtsate sõnadega hakkab lagunema vesi, kuid mitte väävelhape. Kui aku jäetakse pikaks ajaks podisema, suureneb aku tihedus veelgi.

Aja jooksul tekivad plaatidele pliisulfaadid, mis tuleb purustada.

Generaatori töö

Paljud kirjutasid mulle - generaator ju laeb alati akut (nii saime täislaetud aku puhul halvasti aru), nii et see süsteem sandistab ennast?

Pole päris õige. Nüüd oli kaasaegsetes generaatorites ja vanemates mudelites väga tõhus ülelaadimise kõrvaldamise süsteem. Paigaldatud, mis 100% saavutamisel alandas laadimist (siis kipub üldiselt nulli). Kaasaegsetes süsteemides on selline, et üldiselt laadimine peatub ja pärast tühjenemist jätkatakse uuesti.

Seetõttu autodel seda ei juhtu JUBA LAETUD AKU LADIMINE (lihtsamalt öeldes ülelaadimine) katkestab selle elektroonika (antud juhul relee) täielikult. Kuid kui see juhtub, tähendab see, et relee-regulaator ei tööta korralikult.

Seetõttu võivad normaalsete tootjate akud (kuidas valida) VÄGA kauaks. 5-7 aastat vana

Pange see laadima ja unustage

Ma ei tea, kuidas see üldse võimalik on... SA PEAD OLEMA ETTEVAATLIK ! JAH, ja nüüd tasub võtta täiustatud laadijad (vähemalt sama), need lülituvad 100% saavutades automaatselt välja.

AGA juhtub ka - laadija on vana (see tähendab, et see ei lülitu automaatselt välja) ja unustasite selle välja lülitada. See tähendab, et aku on laetud, kuid laadimine on kõik "figchet" ja "figchit". Kas see on halb või mitte?

Kõige esimene asi on see, et kõik sõltub aku mahutavusest ja voolutugevusest. Näiteks kui laadite 1-2A vooluga 200Ah akut, siis laadite seda VÄGA kaua! Aga kui see on 40 või 45 Ah, on see veidi erinev.

Teine – ülelaadimine on muidugi halb, aga jällegi olenevalt sellest, mis voolu peale paned ja kui kaua see juba maksab. Tavaliselt juhtub, et nad panustavad 1-2A peale (55Ah eest) ja seega kulub see kaua aega (näiteks kaks päeva). Nii nõrk vool ei suuda päevaga midagi hirmsat teha. Noh, elektrolüüt läheb keema, noh, väike osa sellest keeb ära, lisad destilleeritud vett normi ja ongi kõik. Isegi intensiivset soojendust ei toimu.

Aga kui voolutugevus on 5-10 amprit, siis on see tõesti juba ohtlik! Selline vool ei saa mitte ainult kaasa aidata enamiku elektrolüüdi "ära keemisele" - kokkupuude ja plaatide tugev kuumenemine (tõesti lühikese aja jooksul, päevadest ma juba vaikin) - mis tegelikult akut lühendab. elu (või isegi keelata see). AGA, ja suurem osa vabanevast vesinikust võib esile kutsuda plahvatuse (nagu ma ka puuvilla nimetan), sest vesinik põleb kiiresti ja tugevalt.