بنابراین، چه چیزی در آن وجود دارد؟ بر اساس نام، مدار به نظر نمی رسد خیلی خوب ردیف شود ... خب، در حالت کلی، بازخورد - تقسیم کننده مانیتور ولتاژ خروجی (مقایسه کننده) - تبدیل شده است ...

از آخر:
...یا نه؟ممکن است کار کند، ممکن است نه، به ذخیره انرژی بستگی دارد. کلید چیست؟
باید چکار کنم؟کلید را به یک کلید قوی تر تغییر دهید یا کلید دوم را به موازات آن مجسمه سازی کنید؛ اگر IT یک دریچه گاز است، آن را به یک دیود تخلیه قوی تر درایو تغییر دهید.
که در آن:فرکانس تبدیل افزایش خواهد یافت و شاید برای برخی گره ها بازدارنده باشد. سپس نوبت به محاسبه مجدد چوک ذخیره سازی می رسد (اگرچه 20٪ از کل ذخیره وجود دارد، زیرا در جیب آسان نیست)، خوب، شاید با سیم کشی ضخیم تر. IMHO، دستگاهی برای تعیین حدود رژیم، با نام "انگشت" همیشه همراه شماست...

اگر هنوز کسی نمودار را ندیده است، حدس زدن چه فایده ای دارد؟ شاید یک ژنراتور مسدود کننده یا یک پل اینورتر باشد؟
(منظور یک نمودار با توضیحات است، اگرچه بدون آن امکان پذیر است) (منظور ترکیب ترانزیستورها / دیودهای استفاده شده است)

خب نه از روی کنجکاوی...

اضافه شده در 12/14/2008 5:04 بعد از ظهر

PS: این نمودار از اولین لینک در صورت درخواست در گوگل است مدار تثبیت کننده پالس:

در حالت کلی، من در مورد این نوع طرح صحبت می کردم. با گزینه ها: مقایسه کننده می تواند یکپارچه باشد، سوئیچ روی ماسفت است، یک چوک با شکاف (در ضمن این حلقه بدون شکاف من را گیج می کند ... به هر حال به راحتی می تواند کافی باشد) اینجا: VD2 را به تغییر دهید یک ولتاژ پایین تر (3.6 ولت IMHO کار می کند)، با استفاده از R6 Uout دقیق را تنظیم می کند ... با این حال، جریان خروجی به هیچ وجه 1 A است، بنابراین: یا قرار دادن 6 قطعه KD336 به صورت موازی - منطقی نیست باستانی هستند اصلا کارایی ندارند و با افزایش فرکانس سرعت ولتاژ بالا می رود تعویض کلید ترانزیستور - آمپر ماسفت 5-10 آمپر! فرکانس تبدیل قطعات استفاده شده در اینجا تقریباً محدود است - این یعنی افزایش القایی L1 (و سطح مقطع سیم، که به معنای محاسبه مجدد آن در یک مدار مغناطیسی متفاوت به طور کلی) خوب، بر این اساس، VD1 KY197 - در چنین حالت هایی فقط یک شوخی است ... و عملکرد آن نیست خیلی عالیه...قدیمی است.یک دیود سریع مدرن با 10-15 آمپر اینجا ناله می کند...

خوب، در مورد آن است. اگرچه، این یک نمودار از پیوند اول است، و "...حدود 23,400 مورد از آنها" وجود دارد. و اگر شما هم بپرسید مدار تثبیت کننده کلید، سپس اوه-او-اوه!

چگونه یک ولتاژ غیر استاندارد که در محدوده استاندارد قرار نمی گیرد بدست آوریم؟

ولتاژ استاندارد ولتاژی است که معمولاً در ابزارهای الکترونیکی شما استفاده می شود. این ولتاژ 1.5 ولت، 3 ولت، 5 ولت، 9 ولت، 12 ولت، 24 ولت و غیره می باشد. به عنوان مثال، پخش کننده MP3 ضد غرق شما حاوی یک باتری 1.5 ولتی است. کنترل از راه دور تلویزیون قبلاً از دو باتری 1.5 ولتی متصل شده به صورت سری استفاده می کند که به معنای 3 ولت است. در کانکتور USB، خارجی ترین کنتاکت ها دارای پتانسیل 5 ولت هستند. احتمالاً همه در کودکی یک دندی داشتند؟ برای تغذیه دندی لازم بود ولتاژ 9 ولت تامین شود. خب تقریبا در همه ماشین ها 12 ولت استفاده می شود. 24 ولت در حال حاضر عمدتاً در صنعت استفاده می شود. همچنین، برای این، سری نسبتاً استاندارد، مصرف کنندگان مختلف این ولتاژ "تیز" می شوند: لامپ ها، پخش کننده های ضبط و غیره.

اما افسوس که دنیای ما ایده آل نیست. گاهی اوقات شما واقعاً نیاز دارید که ولتاژی را دریافت کنید که از محدوده استاندارد نباشد. مثلا 9.6 ولت. خوب، نه این طرف و نه آن طرف... بله، منبع تغذیه اینجا به ما کمک می کند. اما دوباره، اگر از منبع تغذیه آماده استفاده می کنید، باید آن را به همراه خرده ریز الکترونیکی حمل کنید. چگونه این مساله را حل کنیم؟ بنابراین، من به شما سه گزینه می دهم:

انتخاب 1

طبق این طرح یک تنظیم کننده ولتاژ در مدار خرده چوب الکترونیکی بسازید (در جزئیات بیشتر):

گزینه شماره 2

با استفاده از تثبیت کننده های ولتاژ سه ترمینال، یک منبع پایدار ولتاژ غیر استاندارد بسازید. طرح ها به استودیو!

در نتیجه چه می بینیم؟ یک تثبیت کننده ولتاژ و یک دیود زنر را می بینیم که به ترمینال میانی تثبیت کننده متصل است. XX دو رقم آخر نوشته شده روی تثبیت کننده است.ممکن است اعداد 05، 09، 12، 15، 18، 24 وجود داشته باشد. ممکن است حتی بیشتر از 24 باشد. نمی دانم، دروغ نخواهم گفت. این دو رقم آخر ولتاژی را که تثبیت کننده طبق طرح اتصال کلاسیک تولید می کند به ما می گوید:

در اینجا تثبیت کننده 7805 طبق این طرح 5 ولت در خروجی به ما می دهد. 7812 12 ولت، 7815 - 15 ولت تولید می کند. می توانید در مورد تثبیت کننده ها بیشتر بخوانید.

دیود U Zener - این ولتاژ تثبیت کننده دیود زنر است. اگر یک دیود زنر با ولتاژ تثبیت کننده 3 ولت و تنظیم کننده ولتاژ 7805 بگیریم، خروجی آن 8 ولت خواهد بود. 8 ولت در حال حاضر یک محدوده ولتاژ غیر استاندارد است ;-). معلوم می شود که با انتخاب تثبیت کننده مناسب و دیود زنر مناسب، به راحتی می توانید ولتاژ بسیار پایداری را از محدوده غیر استاندارد ولتاژ دریافت کنید ;-).

بیایید با یک مثال به همه اینها نگاه کنیم. از آنجایی که من به سادگی ولتاژ را در پایانه های تثبیت کننده اندازه گیری می کنم، از خازن استفاده نمی کنم. اگر بار را تغذیه می کردم، از خازن هم استفاده می کردم. خوکچه هندی ما تثبیت کننده 7805 است. ما 9 ولت را از بولدوزر به ورودی این تثبیت کننده عرضه می کنیم:

بنابراین، خروجی 5 ولت خواهد بود، پس از همه، تثبیت کننده 7805 است.

حالا یک دیود زنر برای تثبیت U = 2.4 ولت می گیریم و طبق این مدار وارد می کنیم، بدون خازن امکان پذیر است، بالاخره ما فقط ولتاژ را اندازه می گیریم.

اوه، 7.3 ولت! 5+2.4 ولت. آثار! از آنجایی که دیودهای زنر من از دقت بالایی برخوردار نیستند (دقت)، ولتاژ دیود زنر ممکن است کمی با پلاک (ولتاژ اعلام شده توسط سازنده) متفاوت باشد. خب فکر کنم مشکلی نیست 0.1 ولت برای ما فرقی نمی کند. همانطور که قبلاً گفتم، به این ترتیب شما می توانید هر مقداری را غیرعادی انتخاب کنید.

گزینه شماره 3

روش مشابه دیگری نیز وجود دارد، اما در اینجا از دیودها استفاده می شود. شاید می دانید که افت ولتاژ در محل اتصال به جلو یک دیود سیلیکونی 0.6-0.7 ولت و افت ولتاژ دیود ژرمانیوم 0.3-0.4 ولت است؟ این ویژگی دیود است که ما از آن استفاده خواهیم کرد ;-).

بنابراین، بیایید نمودار را وارد استودیو کنیم!

ما این ساختار را طبق نمودار مونتاژ می کنیم. ولتاژ DC ورودی ناپایدار نیز 9 ولت باقی ماند. استابلایزر 7805.

پس نتیجه چیست؟

تقریبا 5.7 ولت؛-) که باید ثابت می شد.

اگر دو دیود به صورت سری متصل شوند، ولتاژ در هر یک از آنها کاهش می یابد، بنابراین، خلاصه می شود:

هر دیود سیلیکونی 0.7 ولت افت می کند، یعنی 0.7 + 0.7 = 1.4 ولت. ژرمانیوم هم همینطور. می توانید سه یا چهار دیود را وصل کنید، سپس باید ولتاژهای هر کدام را جمع کنید. در عمل، بیش از سه دیود استفاده نمی شود. دیودها را می توان حتی با توان کم نصب کرد، زیرا در این حالت جریان عبوری از آنها همچنان کم خواهد بود.

ولتاژ باتری خودرو و همچنین ظرفیت آن، مهمترین شاخص این واحد خودرویی است که عملکرد و کیفیت کار آن به طور مستقیم به آن بستگی دارد. از باتری ها برای راه اندازی واحد برق استفاده می شود، بنابراین هر صاحب خودرو باید بداند ولتاژ معمولی باتری خودرو چقدر است و دائماً آن را در شرایط کار نگه دارد. البته من قبلاً در موارد قبلی به این موضوع پرداخته ام اما امروز می خواهم این اطلاعات را روشن کنم ...

برای شروع، می خواهم بگویم که اتومبیل های مدرن دیگر دستگاه هایی برای اندازه گیری "ولت" ندارند، اگرچه قبلاً وجود داشتند. بنابراین، برای تعیین ولتاژ، ابتدا باید یک مولتی متر تهیه کنید. من می خواهم توجه داشته باشم که برای انجام اقدامات به موقع توصیه می شود حداقل یک یا دو ماه یک بار ولتاژ باتری را بررسی کنید.

استاندارد برای ویژگی های اولیه باتری

این مقدار برای روشن شدن موتور باید چه مقدار حداقل باشد؟ در اینجا هیچ شاخص دقیقی وجود ندارد. در حالت استاندارد، این ویژگی برای یک باتری کاملا شارژ شده باید به طور متوسط ​​12.6-12.7 ولت باشد.

بسته به شرایط خاص، این شاخص ممکن است کمی متفاوت باشد و هیچ ایرادی در آن وجود ندارد. به عنوان مثال، برخی از تولید کنندگان اطمینان می دهند که محصولات آنها ولتاژی در حدود 13 - 13.2 ولت دارند، این قابل قبول است، اما من می خواهم فوراً به شما هشدار دهم.

شما نباید بلافاصله پس از شارژ باتری، ولتاژ را اندازه گیری کنید، همانطور که بسیاری از کارشناسان می نویسند، باید حداقل یک ساعت صبر کنید، سپس باید از 13 به 12.7 ولت کاهش یابد.

اما وقتی به زیر 12 ولت می‌رسد می‌تواند راه دیگری را طی کند - این نشان می‌دهد که باتری 50٪ تخلیه شده است.

در این حالت، دستگاه نیاز به شارژ فوری خواهد داشت، زیرا عملکرد آن در این حالت تضمین شده است که منجر به سولفاته شدن صفحات سرب می شود. این باعث کاهش عملکرد باتری و عمر مفید آن می شود.

اما حتی در مورد چنین ولتاژ پایینی، روشن کردن موتور یک وسیله نقلیه مسافربری کاملاً ممکن است. در صورتی که باتری در شرایط کار قرار داشته باشد، نیازی به تعمیر ندارد و ژنراتور باتری را در حین کارکردن موتور شارژ می کند، حتی در این شرایط نیز می توان با خیال راحت از دستگاه استفاده کرد.

در همین حالت، وقتی این پارامتر الکتریکی باتری به زیر 11.6 ولت می‌رسد، باتری تقریباً به طور کامل تخلیه می‌شود؛ استفاده بیشتر از آن در این حالت بدون شارژ مجدد و آزمایش عملکرد غیرممکن است.

بنابراین، سطح ولتاژ معمولی در محدوده 12.6 - 12.7 ولت است (نادر، اما حداکثر تا 13.2 ولت امکان پذیر است.)

با این حال، در عمل این بسیار نادر است. اغلب برای اتومبیل های سواری 12.2-12.49 ولت است که نشان دهنده شارژ ناقص است.

اما هیچ ایرادی در این وجود ندارد: کاهش عملکرد و کیفیت دستگاه در صورت کاهش به 11.9 ولت یا کمتر آغاز می شود.

تحت بار

ولتاژ را می توان به سه شاخص اصلی تقسیم کرد:

• اسمی؛
• واقعی
• تحت بار.

اگر در مورد صحبت کنید ولتاژ محاسبه شده ، به هر حال، مرسوم است که آن را در ادبیات و مواد دیگر نشان دهیم، برابر با 12 ولت است، اما این رقم در واقع از پارامتر واقعی فاصله دارد، من در مورد بار سکوت می کنم.

همانطور که قبلاً گفتیم، ولتاژ کارکرد باتری معمولی یک ماشین سواری 12.6 - 12.7 ولت است. اما در واقع، نشانگر واقعی قابل اعتمادتر است، که می تواند از 12.4 ولت تا تقریباً 12.8 ولت متغیر باشد. می خواهم تأکید کنم که این پارامتر بدون بار گرفته می شود که در حالت استراحت گفته می شود.

اما اگر به باتری خود بار وارد کنیم، پارامترها کاملاً متفاوت خواهند بود. بار اجباری است، این آزمایش عملکرد باتری را نشان می دهد، زیرا اغلب همه باتری ها می توانند ولتاژ معمولی را تحمل کنند، اما باتری های "مرده" نمی توانند بار را تحمل کنند.

ماهیت آزمایش ساده است - یک باتری کاملاً کاربردی زیر بار (با استفاده از یک دستگاه خاص - "چنگال بار") قرار می گیرد که دو برابر ظرفیت آن است.

یعنی اگر باتری با ظرفیت 60 آمپر در ساعت دارید، بار آن باید 120 آمپر باشد. مدت بار تقریباً 3 تا 5 ثانیه است و ولتاژ نباید از 9 ولت پایین بیاید؛ اگر نشانگر 5 - 6 باشد، باتری شما یا دشارژ شده یا تقریباً تمام شده است. همچنین می خواهم توجه داشته باشم که پس از بارگذاری، ولتاژ باید در حدود 5 ثانیه به مقدار نرمال یعنی حداقل 12.4 بازگردد.

هنگامی که یک "افت" وجود دارد، اولین کاری که باید انجام دهید این است که باتری را شارژ کنید، و سپس آزمایش را با "چنگال بار" تکرار کنید؛ اگر یک افتادگی زیاد متوجه نشدید، باتری نیاز به شارژ مجدد دارد. ویدیویی در مورد آزمایش تحت بار تماشا کنید.

چند کلمه در مورد الکترولیت

پارامتر اصلی که سطح ولتاژ باتری را تعیین می کند، چگالی الکترولیت موجود در داخل این دستگاه است.

هنگامی که باتری تخلیه می شود، اسید مصرف می شود که سهم آن در این ترکیب 35 - 36٪ است. در نتیجه سطح چگالی این مایع کاهش می یابد. در طول فرآیند شارژ، فرآیند معکوس رخ می دهد: مصرف آب منجر به تشکیل اسید می شود که منجر به افزایش چگالی ترکیب الکترولیتی می شود.

در حالت استاندارد در 12.7 ولت، چگالی این مایع در باتری 1.27 گرم بر سانتی متر مکعب است. اگر هر یک از این پارامترها کاهش یابد، دیگری نیز کاهش می یابد.

کاهش ولتاژ در زمستان

صاحبان خودرو اغلب شکایت دارند که در زمستان، زمانی که یخبندان شدید وجود دارد، پارامترهای اصلی باتری افت می کند و در نتیجه خودرو روشن نمی شود. بنابراین، برخی از رانندگان باتری را در شب به یک مکان گرم می برند.

اما در واقعیت، اوضاع کاملاً اینطور نیست. در دماهای منفی، چگالی الکترولیت تغییر می کند، که همانطور که قبلا ذکر شد، بر سطح ولتاژ تأثیر می گذارد. اما اگر باتری به اندازه کافی شارژ شود، چگالی الکترولیت در هوای سرد افزایش می یابد و در نتیجه دومین خاصیت مهم نیز افزایش می یابد. بنابراین، باتری به اندازه کافی شارژ شده حتی در یخبندان شدید در خطر نیست. اگر در هوای سرد آن را تخلیه کنید، چگالی الکترولیت کاهش می یابد و در نتیجه مشکلاتی در راه اندازی موتور خودرو ایجاد می شود.

مشکلات استفاده و راه اندازی واحد برق خودرو در زمستان با کاهش پارامترهای اساسی باتری آن همراه نیست، بلکه با این واقعیت است که فرآیندهای شیمیایی اصلی داخل آن در دماهای منفی کندتر از زمان های عادی است.