Monet autoilijat haluavat kiistellä keskenään siitä, onko. Totuuden selvittämiseksi sinun on tiedettävä, mitä etuja ketjulla on moottorissa, ketjun haitat ja myös mitä se on tarkoitettu ja mitä ominaisuuksia ketjukäytössä on.

Lue tästä artikkelista

materiaalia

Auton moottorissa metalliketjua käytetään yhdessä solmussa: sisään. Sen tarkoituksen ymmärtämiseksi on syytä muistaa itse mekanismin toiminta.

Joten polttomoottorin käytön aikana monilla polttoaine-ilmaseos tulee sylintereihin. Polttokammio on erotettu jakoputkesta. Palamisen jälkeen pakokaasut poistetaan jo läpi, mikä myös erottaa sylinterin jakoputkesta. Venttiilit sulkeutuvat venttiilijousien vaikutuksesta. Ja ne avautuvat nokkien vaikutuksesta.

Nokat sijaitsevat akselin akselilla siten, että jotkin venttiilit avautuvat, kun taas toiset ovat kiinni. Nokkien asento venttiileihin nähden muuttuu nokka-akselin pyöriessä. Se puolestaan ​​pyörii . Siksi on välttämätöntä siirtää kierto jollain tavalla yhdeltä akselilta toiselle.

Moottorin piiri suorittaa tämän toiminnon. Ketju on vaihdettu useisiin konemerkkeihin ja -malleihin. On melko harvinaista löytää hybridikäyttöä, jossa ketju ja hihna asennetaan samanaikaisesti. Lisäksi veto voi lisäksi koostua useista vaihteista.

Kaasunjakelumekanismin ketjukäyttöä on käytetty pitkään, eikä se ole ollenkaan jäänne menneisyydestä, kuten kokemattomat autoilijat virheellisesti uskovat. Ratkaisua käyttävät nykyään ja sellaiset autoteollisuuden jättiläiset kuin BMW, Toyota, Mitsubishi ja monet muut. Syynä tähän ovat seuraavat edut:

• Vahvuus. Ketju saa harvoin mekaanisia vaurioita;
• Kulutuskestävyys. Asianmukaisella hoidolla ajoitusketjun resurssi on 100 - 200 tuhatta kilometriä;
• Matalat tai korkeat lämpötilat eivät vaikuta ketjun käyttöikään;
• Kuormitettu ketju ei veny (ketjun venymistä tapahtuu, mutta vain ajan myötä, kun resurssi loppuu);
• Kestää paikallisia jyrkkiä ylikuormituksia;

Jakoketjukäytön haitat

• Lisääntynyt paino. Joissakin tapauksissa tämä kohta näyttää kiistanalaiselta, ja joskus painolla on todella merkitystä. Esimerkiksi kilpa-autoissa.
• Suunnittelun monimutkaisuus, teknisesti edistyneempi ja kalliimpi tuotanto. Eli korkeammat varaosien kustannukset loppukäyttäjälle. Lisäksi koko ajoituskäytön suunnittelusta tulee monimutkaisempi, koska tarvitaan vaimennin, ketjunkiristin. Nämä osat myös epäonnistuvat ja aiheuttavat usein lisäongelmia.

• Vaihtamisen vaikeus. Jotta voit vaihtaa tai ainakin tarkistaa auton moottorin piirin, sinun on poistettava erityinen kansi itse lohkon kannesta (auton merkistä ja mallista riippuen).

Jotkut autoilijat eivät pysty tai halua tehdä näitä toimintoja itse, minkä seurauksena heidän on pakko käyttää ylimääräistä rahaa autohuoltoon. Lisäksi kampiakselin ja nokka-akselin asento on asetettava oikein vaihdon yhteydessä, mikä lisää vaivaa.

• Melu. Jopa uusi ketju pitää moottorin käytön aikana enemmän ääntä kuin hihna.

Kuinka ymmärtää, että on aika vaihtaa moottorin ketju

Kulutuskestävyydestään huolimatta jakoketju on myös vaihdettava. Useimmiten tämä tapahtuu sen vuoksi, että se on venytetty.

Eli sen pituus kasvaa useilla millimetreillä. Tämän seurauksena jännitys pahenee, ketju hyppää usein 1-2 hammaspyörän verran. Kaikki tämä voi johtaa erittäin kielteisiin seurauksiin. Esimerkiksi jumiutuneeseen moottoriin.

Hälyttävin signaali, joka kiinnittää kokemattomankin kuljettajan huomion, on venyneen ketjun tyypillinen ääni: ketjun kolina ja kitkaääni. Tämä on kuultavissa jopa ottaen huomioon yleisen melun moottorin käytön aikana. Tässä tapauksessa on jopa mahdollista, että moottori pysähtyy, koska ketju hyppää 1-2 hammasta ja kaasun jakautuminen häiriintyy.

Mutta on sanomattakin selvää, että on parempi olla tuomatta tällaisia ​​​​oireita esiin, vaan tarkistaa ketjun kireys säännöllisesti. Voit myös katsoa ajokilometrejä. Yhden tai toisen tyyppisen moottorin ketjulla on tietty keskimääräinen resurssi (auton mallista ja merkistä riippuen). Yleensä tämä on 100 tuhannen kilometrin indikaattori. Omatuntosi rauhoittamiseksi voit tarkistaa tai vaihtaa ajoitusketjun aikaisemmin. Esimerkiksi 60-80 tuhannen km:n jälkeen.

Lue myös

Miksi venttiili taipuu, kun käyttöhihna tai ketju katkeaa: katkeamisen syyt. Kuinka selvittää, ovatko venttiilit taipuneet tietyssä bensiini- tai dieselmoottorissa.

Miksi ajoitusketjua pitää vaihtaa. Käytettävissä olevat tavat vaihtaa ajoitusketju itse, ominaisuudet ja vivahteet. Hyödyllisiä vinkkejä.

Moottorin kaasunjakomekanismin ketju - se on myös "loputon", "ongelmaton", "panssarilävistävä" - sen perustelemiseksi on tuhansia epiteettejä, ja kaikki ovat vain positiivisia. Tietysti kuka tahansa autokauppias kertoo sinulle - kyllä, siellä on ketju, mikä tarkoittaa, että voit "älä välitä" vaihdoista 100 - 120 000 kilometrin jälkeen, ostit sen ja mitä he sanovat - unohdit! Mutta onko se todella niin, eikö se todellakaan ole hiottava, ja millainen resurssi sillä lopulta on? Otetaanpa selvää...

Sanomattakin on selvää, että ketju on ehdottomasti parempi kuin hihna, luotettavuuden suhteen sillä ei näytä olevan kilpailua. Loppujen lopuksi kaikki elementit on valmistettu metallista, ja kuten tiedämme, se on paljon luotettavampi kuin kumi-, muovi- ja kangaslangat hihnarakenteessa.

Miksi jotkut valmistajat eivät laita ketjua?

Nyt näyttää siltä, ​​​​että kysymys roikkuu - miksi jotkut valmistajat eivät asenna niitä, vaan valmistavat hihnaa? Se ei ole käytännöllistä, eihän?

Vastauksia on useita:

• Tämä on melua. Halusimme tai et, jopa täydellisesti viritetty moottori ketjulla on silti äänekkäämpi kuin hihna. No, yritä itse vierittää metallilinkkejä ja kumilenkkejä asfaltille - ymmärrät, että se on meluisampaa.

• suunnitteluominaisuus. Tosiasia on, että jotkut moottorit eivät voi hiljaisuuden vuoksi käyttää "metallivastinetta", koska hihnaveto sijaitsee moottorin ulkopuolella, eli se pyörii ilmassa. Ja niin vain ota ja korjaa metallilinkit eivät toimi.
• Uskotaan, että hihna vangitsee paremmin akselien vaihteet, sekä nokka- että kampiakselin. Onhan vaihteessa todella leveät nauhat kiinnitystä varten, mutta ketjussa on hampaita, ja jopa öljyssä! Ei, tietysti, ne menevät myös koukkuun erittäin tehokkaasti, ja niitä on yleensä kaksi riviä. Mutta kuten jotkut valmistajat vakuuttavat, he voivat hypätä hampaan yli paljon nopeammin kuin vyön.

• No, ja itse asiassa viimeinen - jännitys. Ketjumekanismin vetäminen on vaikeampaa kuin hihnan vetäminen. Loppujen lopuksi hihna taipuu helposti ja on taas ilmassa. Mutta vastustaja on sisällä öljyssä, ja sitä on vaikeampi vetää - et taivuta sitä niin kuin sen pitäisi!

Jotkut kirjoittavat, että ketjumekanismin vaihtaminen on vielä vaikeampaa, koska sinun on todella purettava melkein puolet moottorista, mutta hihnakäytössä irroitin kotelon, poistin ja asensin nopeasti toisen! Tässä on totuutta, mutta joka tapauksessa vaihdat hihnan useammin kuin ketjun.

Tietoja moottorin huollosta

Aluksi haluaisin sanoa, että öljyn kunto vaikuttaa suuresti ketjun käyttöikään. Se sijaitsee sisällä, joten mitä paremmin se on voideltu, resurssi kasvaa paljon. Lisäksi epäsuorasti toistuva vaihto poistaa moottorista kaikki roskat, kuten hiekan, lian jne., jotka rikkovat ja kuluttavat ketjumekanismia, koska hiekkaa voi tunkeutua kaikkialle, myös liitoslenkkeihin. Uusi öljy parantaa mäntien liukumista, mikä vähentää turhaa rasitusta ketjumekanismista.

Yleensä tulos on tämä - resurssien lisäämiseksi sinun on vain vaihdettava öljy useammin, vähintään 1000 kilometriä, mutta etuajassa. Eli jälleenmyyjä vaatii 15 000 - vaihda 13 - 14 000 jälkeen ja mieluiten 10 000 jälkeen, niin ketju kestää paljon pidempään.

perinteiset moottorit

Tiedätkö, tajusin itseni ajattelevan, että missään ei ole tietoa kuinka paljon ketjumekanismia pitäisi muuttaa. Eli jos otat tavallisen auton tavanomaisella ilmakehän moottorilla (ei turbolla - lisää siitä alla), valmistaja ei useinkaan rajoita resursseja!

Löydät kuitenkin seuraavat tiedot:

Pitkän, noin 150 - 200 000 kilometrin ajon jälkeen kannattaa kuunnella moottoria, onko siellä liiallista kolinaa ja melua. Jos se tulee näkyviin, sinun on diagnosoitava piiri ja tarvittaessa vaihdettava se.

Eli päädiagnoosi koskee ääntä, ei tietyn ajokilometrin jälkeen. Siksi resurssit vaihtelevat valmistajasta toiseen ja omistajasta toiseen.

Jos kuitenkin tyrmäät numerot, käy ilmi:

Ottaen huomioon pitkän huollon (noin 15 000 ja enemmän)

Ketju palvelee noin 150 - 170 000 kilometriä.

Ottaen huomioon lyhyen huollon (noin 10 - 13 000 km)

Ketju voi kulkea 300 - 350 000 kilometriä.

Jos pidät huolta autosta, niin ketjumekanismi on todellakin viimeinen asia, jonka muutat! Mutta odota, ystäväni vaihtui 15 - 20 000 välein, mikä siinä on? KYLLÄ, ei mitään, vain ystävälläsi on VOLKSWAGEN-moottori, eli turboahdettu ja jopa heikko tilavuus 1,2 - 1,4 litraa.

turboahdetut moottorit

Täällä toimivat aivan erilaiset lait, turboahdetuissa moottoreissa on paljon enemmän vääntöä ja vaivaa, vastaavasti enemmän hevosvoimaa!

Siksi ei ole yllättävää, että ketjumekanismilla on paljon vähemmän resursseja, ketju yksinkertaisesti venyy täällä. Sitten se hyppää hampaan päälle - moottori ei toimi normaalisti - kuluttaa paljon polttoainetta, alkaa kolminkertaistua, ei vedä tai ei käynnisty ollenkaan.

Lisäksi se ilmenee esimerkiksi heikoissa moottoreissa, kuten 1,2 - 1,4 TSI. Siellä tehtiin suunnitteluvirhe, metallin leveys on tiheä - kapea.

Ajattele nyt numeroita, joilla VAG ilahdutti omistajia (tosin epävirallisesti):

1.2 TSI-moottori - vaihto 30 000 jälkeen

Moottori 1.4 TSI (122 hv) - 80000

Moottori 1.8 - 2.0 TSI - 120000

Eli kutsua sellaisia ​​juoksuja mahtaviksi - kieli ei käänny! Kuvittele kuitenkin kuinka jakohihna toimisi sellaisissa olosuhteissa, kuluuko se 10 000 jälkeen?

Jos laskemme yhteen turbomoottoreiden keskimääräiset luvut:

Ketjuresurssi on noin 120 - 150 000 kilometriä. Sinun on kuitenkin luettava huoltomääräykset, joillain valmistajilla on ne tiukasti kirjoitettu.

"Omistan vuoden 2008 Honda Civic Hybridin. Tällä hetkellä ajettu 195 000 km. Autossa on jakoketjumekanismi, joka ohjeen mukaan ei vaadi huoltoa. Kuitenkin toistuvasti artikkeleissa, mm. sanottiin, että ketju on venynyt ja se on vaihdettava noin 200 000 km:n ajoa varten Toistaiseksi en ole havainnut merkkejä toimintahäiriöstä: ei ylimääräisiä kolinaa tms. Onko jakoketjun mekanismista tehty diagnoosi? onko mitään merkkejä millä voisi sanoa että ketju pitää vaihtaa?ketjun vaihto yksinkertaisesti kun tietty kilometrimäärä on saavutettu,kuten jakohihnan kohdalla?En jotenkin halua joutua tähän solmuun ja vaihtaa alkuperäisiä osia, jotka on asennettu tehtaalla, varsinkin kun kaikki toimii hyvin."

Se, että Honda Civic Hybrid -moottorin tehdasohjeiden mukaan jakoketjumekanismi ei vaadi huoltoa, ei tarkoita, että se on ikuinen eikä sitä koskaan tarvitse vaihtaa. Mikä tahansa mekanismi kuluu työstä, ja ketjun tapauksessa lenkkiliitosten kuluminen, kerrottuna liitosten lukumäärällä, aiheuttaa venymistä tai, kuten sitä usein kutsutaan, ketjun venymistä.

Tiettyyn aikaan asti ketjun kireyttä kompensoi kiristin, joka valitsee löysyyden yhdestä haarasta, mutta sen varsi ei voi jatkua loputtomiin. Ja tangon raja-asento on kenties ainoa merkki siitä, että ei-ammattilainenkin ymmärtää ketjun kriittisen venymisen tehdessään ajoitusmekanismin visuaalisen diagnoosin ilman ketjua irrottamatta. Lisäksi ketju, joka periaatteessa pitäisi vaihtaa jo tähän hetkeen, vaatii välitöntä vaihtoa, koska ketju venyy edelleen pituudeltaan, eikä kiristin enää pysty suorittamaan tehtäväänsä.

Mihin seurauksiin tilanne voi johtaa, kun kiristintangon isku on täysin valittu, kuvailimme yksityiskohtaisesti artikkelissa, jonka suosittelemme lukemaan.

Kun ketju venyy, venttiilin ajoitus häiriintyy. Asiantuntijat vastaavat myöntävästi mahdollisuuteen havaita vaiherikkomukset tietokonediagnostiikan avulla, mutta he varoittavat, että piiri ei välttämättä ole yksiselitteinen syyllinen.

Jos vaiheet häiriintyvät, polttoaineenkulutus voi kuitenkin kasvaa, koska tämä parametri riippuu merkittävästi ajotyylistä ja käyttöolosuhteista ja ketjun kuluminen on hidasta, kuljettajalla tulee olla käsitys polttoaineenkulutuksesta. oli vastaavissa olosuhteissa, kun auto oli vielä käytännössä uusi. Ja lisääntyneeseen kulutukseen on monia syyllisiä, ja heidän luettelossaan oleva ketju ei ole kaukana ensimmäisellä sijalla, minkä vuoksi tässä tapauksessa ei tarvitse puhua yksiselitteisestä ketjun osoittamisesta.

Vieraat äänet ajoituskäytön puolelta voivat olla merkki ketjun ongelmista, mutta tässäkin on vivahteita. Ensinnäkin äänet voivat olla lyhytaikaisia ​​vain moottorin käynnistyshetkellä, kun öljypumppu ei ole vielä luonut tarpeeksi öljynpainetta voitelujärjestelmään kiristimen normaalia toimintaa varten. Toiseksi, on monia tapauksia, joissa kulunut ketju hyppäsi ketjupyörien hampaiden yli ilman ennakkovaroitusta lähestyvästä katastrofista, jossa on vieraita ääniä ja joitain muita ulkoisia merkkejä.

On moottoreita, joissa jakoketjun tarkastus kannattaa aloittaa ja tarvittaessa vaihtaa jo kauan ennen lähetetyssä kysymyksessä mainittua kilometrimäärää, mutta 1,3 litran Civic Hybrid -moottorin ketju on asiantuntijoiden mukaan erittäin kestävä. ja kestää 200 tuhatta km . Kukaan ei kuitenkaan ryhtynyt ennustamaan, kuinka kauan se pystyy palvelemaan enemmän. Siten Civic Hybridin omistajan on määritellyn ajon jälkeen valittava, mitä tehdä - jatkaa ajamista omalla vaarallasi ja riskilläsi, tarkistaa radan kunto itse tai hakea apua asiantuntevilta asiantuntijoilta tai olla toivomatta. mahdollisuus, maksa "vero" luotettavuudesta ja nuku rauhallisesti, ilman epäilyksen varjoa, vaihtamalla ketjun kilometrimäärällä, kuten jakohihnan tapauksessa.

Hintapulssi

Mutta mikä on rauhan hinta? Analyysi osoittaa, että markkinoillamme Civic Hybrid -moottorin ketjuja tarjotaan hintaan 86 ruplaa.

Kannattaa myös muistaa, että ketjun lisäksi myös vetopyörät ja siihen kosketuksissa olevat kiristin- ja vaimenninkengät kuluvat, ja jotta voidaan olla täysin varmoja, ettei seuraavalla ajolla tapahdu mitään poikkeuksellista ennen uutta versiota ajoituskäytöstä on myös tarpeen vaihtaa kiristin, jonka suorituskyvystä riippuu paljon. Sarja maksaa 220 ruplaa.

Halu olla muuttamatta alkuperäisiä tehtaalla asennettuja osia on ymmärrettävää. Ei ole selvää, mikä estää sinua käyttämästä alkuperäisiä varaosia ja asentamasta niitä oikein? Tietenkin se on kalliimpaa kuin "ei-alkuperäisen", vaikkakin korkealaatuisimman, käyttäminen. Esimerkiksi alkuperäinen ketju ei todennäköisesti maksa alle 100 dollaria.

Onko sinulla kysymyksiä? Meillä on vastauksia. Asiantuntijat tai kirjoittajamme kommentoivat sinua kiinnostavia aiheita asiantuntevasti - näet tuloksen verkkosivulla. Jätä kysymyksiä tai käytä "Kirjoita editoriin" -painiketta

Klassisen Zhiguli-sarjan VAZ 2101–2107 moottoreissa kaasunjakomekanismia (ajastus) ohjaa kaksirivinen ketju. Osan käyttöikä on melko pitkä ja on vähintään 100 tuhatta kilometriä. Jos kriittisen kulumisen oireita ilmaantuu, on suositeltavaa vaihtaa koko ketjukäyttö vaihteineen. Toimenpide on aikaa vievä, mutta mutkaton, taitava autoilija selviää tehtävästä ilman ongelmia.

Lyhyesti taajuusmuuttajan suunnittelusta

Piirin ja siihen liittyvien elementtien vaihtamiseksi itsenäisesti sinun on tiedettävä tehoyksikön tämän osan rakenne. VAZ 2106 -moottorin nokka-akselia käyttävä mekanismi sisältää seuraavat osat:

• pieni vetopyörä on asennettu kampiakseliin;
• suuret välivaihteet;
• ylempi suuri hammaspyörä on pultattu nokka-akselin päähän;
• kaksirivinen ajoitus ketju;
• kiristinkenkä tuettu männänvarrella;
• vaimennin - metallilevy, jossa on kulutusta kestävä vuori;
• sormi - ketjun rajoitin on asennettu alemman ketjupyörän viereen.

"Kuuden" vanhoissa versioissa asennettiin mekaaninen kiristimen mäntä, jossa varsi ulottuu jousen vaikutuksesta. Auton päivitetty muunnos on varustettu hydraulisella mäntälaitteella.

Moottorin käytön aikana jakoketjun on oltava kireässä tilassa, muuten tapahtuu lyöntiä, kiihtynyttä kulumista ja lenkkien hyppäämistä vaihteiden hampaita pitkin. Puoliympyrän muotoinen kenkä vastaa jännityksestä ja tukee vasemmalla puolella olevaa osaa.

Nokka-akselin hammaspyörän jälkeen (pyörimissuunnassa) asennetaan vaimennuslevy, joka painetaan ketjukäyttöä vasten. Jotta elementti ei voimakkaan venytyksen seurauksena irtoa alemmasta vaihteesta, lähelle asennetaan rajoitin - sylinterilohkoon ruuvattu metallitanko.

Voimansiirtomekanismi sijaitsee moottorin etupäässä ja on suljettu alumiinikuorella, johon on asennettu kampiakselin etuöljytiiviste. Kannen alataso on öljypohjan vieressä - tämä ominaisuus on otettava huomioon kokoonpanoa purettaessa.

Piirin tarkoitus ja ominaisuudet

VAZ 2106 -moottorin ajoitusmekanismi ratkaisee 3 tehtävää:

1. Pyöritä nokka-akselia avaamaan sylinterinkannen imu- ja pakoventtiilit.
2. Öljypumppua käyttää väliratas.
3. Siirtää pyörimisen jakajan akselille - jakajalle.

Pääkäyttöelementin - ketjun - pituus ja lenkkien lukumäärä riippuu voimayksikön tyypistä. "Kuudenteen" Zhiguli-malleihin valmistaja asensi 3 tyyppisiä moottoreita, joiden käyttötilavuus oli 1,3, 1,5 ja 1,6 litraa. VAZ 21063 (1,3 l) moottorissa männän isku on 66 mm, modifikaatioissa 21061 (1,5 l) ja 2106 (1,6 l) - 80 mm.

Vastaavasti voimayksiköissä, joilla on erilainen työtilavuus, käytetään kahden koon ketjuja:

• moottori 1,3 l (VAZ 21063) - 114 lenkkiä;
• moottorit 1,5-1,6 l (VAZ 21061, 2106) - 116 lenkkiä.

Kuinka tarkistaa ketjun pituus oston aikana ilman linkkien laskemista? Vedä se ulos koko pituudeltaan asettamalla molemmat osat lähelle toisiaan. Jos molemmat päät näyttävät samalta, sinulla on 116 lenkkiosa pitkätahtimoottoreihin (1,5-1,6 litraa). VAZ 21063:n lyhyessä ketjussa yksi äärimmäinen lenkki kääntyy eri kulmaan.

Osassa kriittisen kulumisen merkkejä

Auton käytön aikana se venyy hitaasti. Metalliliitosten muodonmuutoksia ei tapahdu - ilmiön syy on kunkin lenkin saranoiden hankaus, rakojen muodostuminen ja välys. 1-2 holkin sisällä teho on pieni, mutta kerro rako 116:lla, niin saat koko elementin huomattavan venymän.

Kuinka määrittää ketjun toimintahäiriö ja kulumisaste:

Kerran "kuuden" moottorin diagnosointiprosessissa minun piti tarkkailla seuraavaa kuvaa: pitkänomainen ketju ei vain rikkonut vaimentinta, vaan myös teki syvän uran sylinterinkannen koteloon. Vika vaikutti osittain venttiilikopan sovitustasoon, mutta halkeamia tai moottoriöljyvuotoja ei muodostunut.

1 cm tai enemmän venytetty ketju pystyy hyppäämään 1-4 lenkkiä pitkin vaihteita. Jos elementti "hyppäsi" yhden osan, venttiilin ajoitus rikotaan - moottori tärisee voimakkaasti kaikissa toimintatiloissa, menettää tehoa merkittävästi ja usein pysähtyy. Selkeä oire on laukaukset kaasuttimessa tai pakoputkessa. Yritykset säätää sytytystä ja säätää polttoaineen syöttö ovat hyödyttömiä - moottorin "ravistelu" ei pysähdy.

Kun ketju liikkuu 2-4 hammasta, voimayksikkö pysähtyy eikä enää käynnisty. Pahin skenaario on mäntäisku venttiililevyihin suuren venttiilin ajoituksen siirtymän vuoksi. Seurauksena on moottorin purkaminen ja kalliit korjaukset.

Video: ajoitusvaihteiden kulumisasteen määrittäminen

Vaihtoohjeet

Uuden ketjukäytön asentamiseksi sinun on ostettava sarja varaosia ja tarvikkeita:

• kaksirivinen ketju, joka sopii tietyntyyppiseen moottoriin;
• 3 vaihdetta - kaksi suurta ja yksi pieni (myydään sarjana);
• kiristin kenkä;
• vaimennuslevy;
• voimayksikön etukannen tiiviste;
• korkean lämpötilan silikonitiiviste.

Jos vikoja diagnosoitaessa havaitset öljyvuotoja kampiakselin hihnapyörän alta, kannattaa ostaa uusi etukanteen sisäänrakennettu öljytiiviste. Osa on helppo vaihtaa ajoituskäyttöä purettaessa.

• pitkän ajan kuluessa ketjun venyessä myös ketjupyörien hampaat ehtivät kulua;
• samasta syystä vaimennin ja kiristimen vuoraukset olivat kuluneet;
• korjaustyö on erittäin aikaa vievää, sitä ei kannata toistaa jokaisen kuluneen käyttöelementin takia.

Työkalu ja työolosuhteet

Erikoistyökaluista tarvitset 36 mm rengasavaimen kampiakselin hihnapyörää pitävän mutterin (räikkä) irrottamiseen. Koska räikkä sijaitsee syvennyksessä, siihen on paljon vaikeampi tarttua kiintoavaimella.

Loput työkalulaatikosta näyttää tältä:

• sarja kiintoavaimia ja päitä, joissa on räikkä ja kampi;
• litteät ruuvimeisselit - tavalliset ja vahvistetut;
• asennusterä;
• pihdit;
• vasara;
• rievut, suojakäsineet.

Jakoketju on kätevintä vaihtaa autotallin tarkastusojaan. Äärimmäisissä tapauksissa avoin alue on sopiva, mutta silloin joudut makaamaan maassa auton alla purkaaksesi kokoonpanon.

Alustava purkaminen

Valmisteluvaiheen tarkoituksena on tarjota kätevä pääsy voimayksikön etukanteen ja ajoituskäyttöön. Mitä pitää tehdä:

1. Aseta auto katselureikään ja kytke käsijarru päälle. Purkamisen helpottamiseksi anna moottorin jäähtyä 40-50 °C:n lämpötilaan.
2. Mene alas ojaan ja irrota öljypohjan suojus. Ruuvaa välittömästi irti 3 etupulttia, jotka yhdistävät pohjan päätykanteen, löysää generaattorin pohjakiinnitteen mutteri.
3. Avaa konepelti ja irrota kaasuttimeen kiinnitetty ilmansuodatinkotelo.
4. Irrota venttiilin kannen yli kulkevat putket. Irrota käynnistysvaijeri (tavallisilla ihmisillä - imu) ja kaasutanko.
5. Irrota venttiilin kansi ruuvaamalla irti 10 mm jakoavaimen kiinnityspultit.
6. Irrota sähkötuulettimen liitin.
7. Löysää ja ruuvaa 3 pulttia, jotka kiinnittävät sähkötuulettimen pääjäähdyttimeen, vedä laite ulos aukosta.
8. Löysää generaattorin kiinnitystelineessä olevaa mutteria jakoavaimella. Liu'uta koteloa kohti moottoria vääntötangon avulla, löysää ja irrota käyttöhihna.

Listattujen osien lisäksi voit irrottaa muita esineitä, kuten akun ja pääjäähdyttimen. Nämä toimet ovat valinnaisia, mutta auttavat parantamaan pääsyä ketjumekanismiin.

Injektorin "kuuden" purkaminen suoritetaan samalla tavalla, vain ilmansuodattimen kotelon kanssa on tarpeen purkaa kaasuläppäyn johtava aallotettu putki, kampikammion tuuletusputket ja adsorberi.

Video: sähkötuulettimen ja jäähdyttimen VAZ 2106 irrottaminen

Uuden ketjun irrotus ja asennus

Jos irrotat nokka-akselin ketjukäyttöä ensimmäistä kertaa, noudata tiukasti työjärjestystä:

1. Löysää räikkämutteria 36 mm:n avaimella. Kiinnitä hihnapyörä löysäämiseksi millä tahansa sopivalla tavalla - asennuslastalla, tehokkaalla ruuvimeisselillä tai putkiavaimella.
2. Irrota hihnapyörä kampiakselista kiemurtelemalla eri puolilta litteällä ruuvimeisselillä.
3. Löysää 9 ruuvia, jotka kiinnittävät etukannen 10 mm:n avaimella. Irrota se ruuvitaltalla asennuslaipasta ja aseta se sivuun.
4. Taivuta lukkolevyjen reunat kahden suuren ketjupyörän pulttien päälle. Tartu kampiakselin päässä oleviin litteisiin avaimella ja pidättele mekanismia pyörimästä, löysää nämä pultit toisella 17 mm:n avaimella.
5. Kohdista ylävaihteen merkki nokka-akselin alustassa olevan kielekkeen kanssa.
6. Irrota vaimennin ja kiristimen mäntä ruuvaamalla irti 2 kiinnitysruuvia 10 mm avaimella.
7. Irrota lopuksi pultit ja irrota molemmat ketjupyörät laskemalla ketju varovasti alas.
8. Irrota rajoitin, irrota ketju ja pieni alempi vaihde ilman avaimia hukkaamatta. Löysää kiristimen kenkä.

Purkamisen aikana saatat kohdata tilanteen, jossa liian venynyt ketju on tuhonnut tai rikkonut vaimentimen ja roskat putosivat kampikammioon. Ihannetapauksessa ne on poistettava purkamalla lava. Mutta koska öljypumppu on varustettu ritilällä ja kampikammioon kerääntyy aina jätettä, ongelma ei ole kriittinen. Todennäköisyys, että osan jäännökset häiritsevät öljyn ottoa, on lähes nolla.

Vaihdellessani isäni "kuuden" ketjua onnistuin pudottamaan kampikammioon pudonneen muovipellin palan. Yritykset purkaa kapean aukon läpi epäonnistuivat, fragmentti jäi lavalle. Tulos: korjauksen jälkeen isä ajoi yli 20 tuhatta km ja vaihtoi öljyt, muovi on kampikammiossa tähän päivään asti.

Uusien osien asennus ja kokoonpano suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

1. Puhdista kannen ja sylinterilohkon viereiset pinnat peittämällä kampikammio rievulla.
2. Laske uusi ketju sylinterinkannen aukkoon ja kiinnitä se vääntötangolla, jotta se ei putoa.
3. Koska kohdistat kaikki merkit ennen ketjun poistamista, kampiakselin kiilauran tulee olla linjassa lohkon seinämässä olevan merkin kanssa. Asenna pieni hammaspyörä varovasti ja laita ketju paikalleen.
4. Asenna uusi vaimennin, rajoitintappi ja kiristimen kenkä. Pultatkaa väli- ja ylävaihde heittämällä ketjua.
5. Asenna mäntä ja kiristä ketjukäyttö jousimekanismin avulla. Tarkista kaikkien merkkien sijainti.
6. Levitä tiivisteainetta sylinterilohkon laippaan ja ruuvaa kansi tiivisteellä kiinni.

Jatkokokoonpano suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä. Hihnapyörän kiinnittämisen jälkeen on suositeltavaa tarkistaa uudelleen, että merkit ovat oikeassa asennossa. Hihnapyörän sivulla olevan loven tulee olla vastapäätä etukannen pitkää nauhaa.

Video: kuinka vaihtaa ketju VAZ 2101-07: ssä

Onko venytettyä ketjua mahdollista lyhentää

Teoriassa tällainen toiminta on täysin mahdollista - riittää, että yhden tai useamman lenkin sokka irrotetaan ja ketju kytketään uudelleen. Miksi tällaista korjausta harjoitetaan erittäin harvoin:

1. Elementin venymisastetta ja poistettavien linkkien määrää on vaikea arvioida.
2. On suuri todennäköisyys, että toimenpiteen jälkeen merkit eivät enää kohdistu 5-10 mm.
3. Kulunut ketju jatkaa varmasti venymistä ja alkaa pian taas jyrisemään.
4. Kuluneiden hammaspyörän hampaiden ansiosta lenkit voivat hypätä helposti, kun ketjua pidennetään uudelleen.

Viimeinen rooli ei ole taloudellisella tarkoituksenmukaisuudella. Varaosasarja ei ole niin kallis, että osan korjaaminen lyhentämällä kuluisi aikaa ja vaivaa.

Jakoketjukäytön vaihto vie kokeneelta ammattilaiselta noin 2-3 tuntia. Tavallinen autoilija tarvitsee kaksi kertaa enemmän aikaa ottamatta huomioon odottamattomia vikoja. Varaa osa vapaapäivästä korjauksiin ja tee työt ilman kiirettä. Älä unohda kohdistaa merkkejä ennen moottorin käynnistämistä ja varmista, että mekanismi on koottu oikein.

Auton omistaja kohtaa ajoittain vikoja. Jotkut voidaan poistaa nopeasti, toiset joutuvat puuhailemaan. Ongelma, josta tänään keskustellaan, kuuluu toiseen luokkaan. Ajoitusketjun muuttaminen edellyttää vakavia teknisiä taitoja. Mutta tämä ei tarkoita, että itsensä korvaaminen olisi mahdotonta.

Syyt jakoketjun vaihtamiseen

Se on vaihdettava kahdessa tapauksessa:

1. Katkon sattuessa.
2. Vakavan nyrjähdyksen sattuessa.

Avoin virtapiiri on hätätilanne. Jos tämä tapahtui liikkeellä, kaikki moottorin venttiilit ovat melkein taatusti vaurioituneet. Ne on vaihdettava ketjun mukana, ja vaihtaminen (alustavalla hiomalla) vaatii asiantuntijoiden väliintuloa ja maksaa auton omistajalle paljon.

Ketjun venytys on paljon yleisempää. Yleensä se liittyy niin kutsuttuun metallin väsymiseen. Yleensä ketju venyy hieman 200-300 tuhannen kilometrin jälkeen (mutta tämä koskee vain autonvalmistajan alkuperäisiä, korkealaatuisia ketjuja, huonompilaatuiset ketjut voivat venyttää jopa 80-100 tuhannen kilometrin jälkeen). Venyttely johtaa nokka-akselin ja kampiakselin toiminnan koherenssin rikkomiseen, mikä puolestaan ​​vaikuttaa koko moottorin toimintaan. Siitä tulee epävakaa, alhaisilla nopeuksilla moottori menettää kaasuvasteen, nykimistä ilmenee liikkeelle lähdettäessä jne.

Kuinka määrittää kuluminen

• Luotettavin tapa on tietokonediagnostiikka. Auto lähetetään autohuoltoon, asennettuna erityiseen telineeseen, ja ohjelma määrittää tarkasti kampiakselin ja nokka-akselin välisen epäsynkronoinnin asteen, minkä jälkeen auton omistaja saa selvyyden vuoksi käyrän näiden akselien vääntömomenteista. Tämä menetelmä on erityisen tärkeä niille, jotka ostavat auton käsistään. Ei ole mikään salaisuus, että häikäilemättömät myyjät usein vääntelevät autojen kilometrimittareita vakuuttaen ostajille, että auto on ajettu aika paljon. Heidän motiivinsa ovat selvät: kilometrien kiertäminen on paljon helpompaa kuin venyneen osan vaihtaminen;
• toinen kulumisen merkki: ohjauspaneelissa palaa jatkuvasti koodi P0355. Ohjeissa sanotaan, että se tulee näkyviin, kun kampiakselin anturi on viallinen. Mutta käytännössä tämä voi tarkoittaa, että häikäilemätön myyjä vaihtoi tämän anturin (tai jopa koko ohjausyksikön) ennen sen myyntiä peittääkseen toisen virheen, eikä venynyt ketju poistunut;
• kolmas kulumisen merkki: pidennetty kiristintanko. Nähdäkseen sen auton omistajan on irrotettava etumoottorin kansi. Jos kiristin on siirtynyt 8–10 mm alkuperäisestä asennostaan, ketju on venynyt ja se on vaihdettava;

Valinta: kumpi osa on parempi

Tässä voi olla vain yksi neuvo: sinun on ostettava autonvalmistajan valmistama varaosa. Ja sinun on tehtävä tämä vain erikoistuneissa palvelukeskuksissa. Älä missään tapauksessa luota kolmannen osapuolen tuotteisiin. Koska tämä on erittäin tärkeä osa moottoria, jonka ongelmat voivat johtaa joko erittäin kalliisiin korjauksiin tai moottorin täydelliseen vioittumiseen. Kyllä merkkiketjut ovat kalliita. Tämä ei kuitenkaan ole sellainen varaosa, jossa pitäisi säästää.

Jakoketjun vaihtomenettely

Ennen ketjun vaihtamista sinun tulee päättää työkaluista, joita tarvitaan tähän.

Työkalut ja tarvikkeet

1. Uusi ketju auton valmistajalta.
2. Kiintoavainsarja.
3. Jakoavaimet.
4. Ruuvimeisseli litteällä pistokkeella.
5. Vasara.
6. Taltta.
7. Asennusterä.
8. Pala lanka (halkaisija 0,5 cm, pituus 30 cm).

Vaihtojärjestys

1. Kone on asetettu vapaalle. Etukansi poistetaan koneen moottorista, jotta akseleihin ja vaihteisiin pääsee käsiksi.
2. Kampiakselia pyöritetään käsin, kunnes nokka-akselin ketjupyörässä oleva merkki vastaa moottorikotelossa olevaa merkkiä. Myös itse kampiakselissa on merkki. Ja sen on myös vastattava kotelossa olevaa merkkiä.

   

   Nokka-akselin ja ajoituskotelon merkkien on vastattava tarkasti.

3. Nokka-akselin hammaspyörän pultin alle asennettu lukkoaluslevy irrotetaan varovasti taltalla ja vasaralla.

   

   Nokka-akselin lukkoaluslevy irrotetaan taltalla ja vasaralla

4. Nyt auto on asetettu neljänteen nopeuteen, jonka jälkeen käsijarru aktivoituu.
5. Kanta-avain löysää nokka-akselin hammaspyörän kiinnityspulttia.

   

   Nokka-akselin mutteria löysätään rengasavaimella 17

6. Tämän jälkeen jakoketjun vaimennin ruuvataan irti ja poistetaan (se on kätevintä irrottaa vaijerikoukulla):

   

   Ketjunohjain voidaan irrottaa ja irrottaa vaijerikoukulla

7. Seuraavaksi kiristimen kenkä poistetaan (se on merkitty kuvassa numerolla 1). Tätä varten pultti 2 ruuvataan kokonaan auki kiintoavaimella 14, minkä jälkeen kenkä yhdessä kiristimen kanssa poistetaan moottorista:

   

   Kiristimen kenkä on merkitty kuvassa numerolla 1, sitä pitävä pultti on merkitty numerolla 2

8. Nyt apuyksiköiden hammaspyörä on ruuvattu irti rengasavaimella, mutta ei kokonaan. Se on hieman heikentynyt, mutta pysyy akselillaan.

   

   Apuratas on löysätty, mutta sitä ei ole poistettu

9. Koska ketjun kireys on löystynyt, se kiinnitetään lankakoukulla ja poistetaan moottorista:

   

   Vanha jakoketju poistetaan lankakoukulla

10. Uusi osa asetetaan aiemmin irrotetulle nokka-akselin ketjupyörälle. Ja vasta sen jälkeen tähti asetetaan paikalleen:

    

    Uusi ketju asetetaan nokka-akselin hammaspyörään, joka asennetaan sitten moottoriin

11. Sen jälkeen tarkistetaan, täsmäävätkö ketjupyörien ja akselien merkit, jos eivät, vapaavaihde kytketään päälle ja kampiakselia rullataan manuaalisesti, kunnes se osuu kohdalleen. Sen jälkeen nokka-akselin ketjupyörän pultti syötetään (mutta ei missään tapauksessa kiristetty).
12. Nyt ketjun vaimennin ja kiristimen kenkä on asennettu normaaliin paikkaan.
13. Seuraavaksi kahden akselin ketjupyörien mutterit kiristetään, minkä jälkeen kampiakseli pyörii 3-4 kertaa. Samalla seurataan tähtien ja kotelon merkkien yhteensopivuutta. Jos poikkeamia ei ole, uusi varaosa voidellaan runsaalla moottoriöljyllä, minkä jälkeen etumoottorin kansi asennetaan alkuperäiselle paikalleen.

Video: tee-se-itse-ketjun asennus

Jakoketjun vaihtaminen on monimutkainen prosessi. Jopa kokeneille käsityöläisille se kestää noin 5 tuntia. Auton omistajan, joka päättää suorittaa tämän toimenpiteen itse, on ymmärrettävä selvästi, mitä hän tekee, koska virheellisten korjausten seuraukset voivat olla erittäin vakavia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tarrojen oikeaan sijaintiin. On välttämätöntä saavuttaa täydellinen yhteensopivuus ja täydellinen synkronointi, koska ilman tätä vaihtoa ei voida pitää onnistuneena.