Bodemvrijheid Suzuki CX4 of bodemvrijheid, zoals voor elke andere personenauto is een belangrijke factor op onze wegen. Het is de staat van het wegdek of de volledige afwezigheid ervan die Russische automobilisten interesseert in de bodemvrijheid van de Suzuki SX4 en de mogelijkheid om de bodemvrijheid te vergroten met afstandhouders of zelfs versterkte veren.

Om te beginnen is het de moeite waard om dat eerlijk te zeggen echte opruiming Suzuki CX4 kan aanzienlijk verschillen van wat door de fabrikant wordt aangegeven. Het hele geheim zit hem in de meetmethode en de meetplaats van de bodemvrijheid. Daarom kunt u de werkelijke stand van zaken alleen zelf achterhalen, gewapend met een meetlint of liniaal. Suzuki CX4 officiële goedkeuring verschillende generaties verschilt afhankelijk van het type aandrijving en carrosserietype. Naast de nieuwste hatchbacks werden er immers enkele jaren geleden ook SX4 sedans op de Russische markt gebracht.

• Bodemvrijheid Suzuki CX4 sinds 2006 – van 160 tot 175 mm
• Bodemvrijheid Suzuki CX4 4WD sinds 2006 – 190mm
• Bodemvrijheid Suzuki CX4 sedan sinds 2007 – 165mm
• Bodemvrijheid Suzuki CX4 sinds 2012 – 175mm
• Bodemvrijheid Suzuki CX4 sinds 2015 – 175-180mm
• Opruiming Suzuki CX4 restyling sinds 2016 – 180mm

Sommige fabrikanten wagen het erop en claimen de hoeveelheid bodemvrijheid in een "lege" auto, maar in het echte leven hebben we een kofferbak vol met van alles en nog wat, passagiers en een bestuurder. Dat wil zeggen, in een beladen auto zal de speling compleet anders zijn. Een andere factor waar maar weinig mensen rekening mee houden, is de leeftijd van de auto en de slijtage van de veren, hun "verslapping" door ouderdom. Het probleem is opgelost door nieuwe veren te plaatsen of spacers eronder te kopen slappe veren Suzuki CX4. Met afstandhouders kunt u het naar beneden trekken van de veren compenseren en een paar centimeter bodemvrijheid toevoegen. Soms speelt zelfs een centimeter op de parkeerplaats aan de stoeprand een belangrijke rol.

Maar laat je niet meeslepen door de "lift" van de bodemvrijheid van de Suzuki CX4, want de afstandhouders om de speling te vergroten zijn alleen gericht op de veren. Als u geen aandacht besteedt aan de schokdempers, waarvan de loop vaak zeer beperkt is, kan het zelf upgraden van de ophanging leiden tot controleverlies en schade aan de schokdempers. In termen van terreincapaciteiten is een grote bodemvrijheid onder onze zware omstandigheden goed, maar bij hoge snelheden op de snelweg en in bochten is er een serieuze opbouw en extra carrosserie.

Video's meting echte bodemvrijheid van de nieuwe Suzuki SX4 onder motorbescherming.

Op de achterkant van de Suzuki CX4 wordt meestal een afstandsstuk onder de veer gemonteerd (zie onderstaande foto).

De voorkant is wat lastiger, want daar moet je met het rek prutsen. Naast het monteren van spacers onder het veerpootkussen, moet u de schokbrekerstang verlengen, anders kan de voorvering niet worden gemonteerd. Fotoafstandhouders met gedetailleerde afmetingen hieronder.

Verlengstukken voorste veerpoten.

Foto's zijn aanklikbaar.

Elke autofabrikant zoekt bij het ontwerpen van een ophanging en het kiezen van een vrijgavewaarde naar een gulden middenweg tussen wegligging en terreinvaardigheid. Misschien wel de gemakkelijkste, veiligste en meest pretentieloze manier om de speling te vergroten, is door wielen met "hoog" rubber te installeren. Het verwisselen van wielen maakt het eenvoudig om de bodemvrijheid met nog een centimeter te vergroten. Vergeet niet dat een serieuze wijziging in de speling de homokineten van de Suzuki SX4 kan beschadigen. De "granaten" zullen immers een beetje vanuit een andere hoek moeten werken.

Gedempt de langverwachte verhoging van de auto.

Verzameld, voorbereid, gesneden alles wat nodig is. alles anders geslepen - zowel verlengsnoeren als vrulks van verschillende maten, alles gewogen, berekend.

Het moeilijkste was om de afstandhouders goed te krijgen.

Ik heb 18 mm aan de achterkant gedaan. Ik heb 11 mm ringen onder de schokdempers geplaatst, voor de fabrieksslag van de stang, of dicht bij de fabrieksslag.

Aan de voorkant heb ik de afstandhouders 26 mm hoog berekend, rekening houdend met het loslaten van de stuurpen door de extra hulsmoer die op de schroefdraad van de stuurpen is geschroefd. Hier zijn geen tekeningen voor, ik heb het berekend en op zijn plaats aangepast. Het kwam precies samen. De topmoer zit er helemaal op geschroefd, de schokbreker zelf werkt ook op impact zonder rebound, met een totaal passagiersgewicht van ruim 300 kilogram, en op een kuil, met één bestuurder.

Waarom is er voor mij zo'n verschil in de hoogte van de afstandhouders: - De achterkant van de auto, zou ik zeggen, was een beetje opgetrokken. Dit is aan de buitenkant te zien en de snuit pikt vaak. Ik besloot de carrosserie aan te passen door het hoogteverschil tussen de voorste en achterste spacers. Ik heb me niet beziggehouden met de steelverlengingen, omdat ik dacht dat de veren al 67 duizend waren vertrokken, moe werden, ik zal ze nog niet vervangen voor nieuwe, daarom heb ik geen extra 20 mm verlenging van de werk nodig oppervlak van de stuurpen In mijn geval lag de nadruk op de stijfheid van de veer.

De totale maat van de verwijderde voorveer was 365 mm. Dat wil zeggen, 5 mm lager dan de fabrieksversie, voorzien voor de Japanse 2VD, + rekening gehouden met de vermoeidheid van het metaal. over het algemeen heb ik een afstandsstuk van 26 mm toegevoegd, in de vrulka geschroefd, voor een grotere slag wanneer het rek (pit) eruit werd gedrukt, en alles was geïnstalleerd.

Voor het geval dat, dacht ik, als de veer het moeilijk heeft tijdens het rijden, til ik hem op tot 20 mm hoog. Maar alles is prima verlopen. vering is stug geworden, nee!. Ze werd dik. Heel subtiel en subtiel. In tegenstelling tot het feit dat elke autolift iets toevoegt, maar iets verliest, zal ik dit zeggen: - je hoeft niets toe te voegen of af te trekken in rijstijl. Het lijkt me nog vrolijker als het nu is. Mijn lift kan nauwelijks een lift worden genoemd, het is eerder een terugkeer naar de fabriekstoestand, met een lichte toename van de speling door de spanning van de veer.

Ik plaats een foto van de auto voordat deze wordt opgetild (meetlint bij de boog), evenals een foto van onder de bodem, waarop duidelijk te zien is hoe de onderste hendels zich bevinden.

En dan een foto van de reeds opgehesen auto vanuit dezelfde hoeken. Houd er rekening mee dat de wielen van de auto kleiner zijn dan de vereiste maat - 205/65/15.

Als er familieleden waren - 205/65/16, dan zou de hoogte 15-20 mm meer zijn.

Gewoon een foto van de gemaakte bussen en ringen.

als iemand geïnteresseerd is in welke maten en waar te weerstaan, kan ik schetsen maken.

Ik wil je er ook op attenderen dat de Japanse 4vd en 2vd verschillen in slaglengte en veerhoogte.

Dat geldt ook voor de Hongaarse 2vd en 4vd - verschillende rackmontage en verschillende veren.

Met andere woorden, als je verstevigde veren van 4vd op 2vd plaatst, wacht dan met trainen aan de onderkant van het rek met rails, oneffen wegen en kleine kuilen.

Ik kreeg veel informatie over sexik in termen van een lift van de Cuzuki sx4 + fiat sedici-website. Waarvoor ik de lokale jongens uit de grond van mijn hart dankbaar ben.

Vandaag zullen we leren hoe we onze eigen vervanging van de voorste hendels in een Suzuki cx4-auto kunnen doen.

We heffen de auto op, schroeven de wielen los. Met een metalen borstel reinigen we het metalen deel van de bout waarmee het kogelgewricht van de voorste hendel aan de fusee is bevestigd, spuiten we er WD-40 op. Met een kop van 17 draaien we de moer van de bout los waarmee het kogelgewricht van de voorste hendel aan de fusee is bevestigd:

U kunt het gemakkelijker maken om de bout te verwijderen met lichte hamerslagen.

Draai de bout met een 17 kop los:

Indien nodig vergemakkelijken we de latere verwijdering van de kogelgewrichtpen door de terminal zeer voorzichtig te openen met een beitel en een hamer:

We draaien de bout van de voorste bevestiging van de draagarm aan het subframe los met een kop van 17:

Dan de achterste bout:

We verwijderen de voorste hendel, indien nodig, door voorzichtig de kogelgewrichtpen uit de terminalverbinding van de fusee te slaan. Totdat we de hendel plaatsen, "drijven" we de draad, waardoor het later draaien wordt vergemakkelijkt. We hebben nieuwe hendels van Febest 0724-SX4RH (rechts) en 0724-SX4LH (links). Voor montage smeren wij alle schroefdraadverbindingen met koper- of grafietvet. We installeren de nieuwe voorste hendel op zijn plaats, beginnend bij de achterste montage (niet schroeven). We installeren de kogelgewrichtpen in de terminalaansluiting van de fusee. Rij desnoods voorzichtig door een houten blok:

We beginnen met de voormontage van de hendel op de plaats van installatie, misschien heeft u een steun nodig (transmissierek of iets van geïmproviseerde materialen). We schroeven de bout van de voorste bevestiging van de hendel in, maar zonder deze tot het einde vast te schroeven:

Met behulp van het transmissierek (of ondersteuning van geïmproviseerde materialen) brengen we de ophanging in positie. We vervangen het rek onder het kogelgewricht

We schroeven de bout van de achterste montage van de hendel. We draaien de bout van de voorste bevestiging van de hendel tot het einde vast. Met behulp van een kop en een 17-sleutel draaien we de bout vast waarmee het kogelgewricht in de fusee wordt bevestigd.

We zetten het wiel op zijn plaats.

Video vervanging van de voorste hendels in de Suzuki SX-4:

Back-upvideo hoe voorste draagarmen in Suzuki cx4 te vervangen: