Может быть не все знают, что во всех самой различной формы аккумуляторах для ручного электроинструмента стоят унифицированные банки напряжением 1.2В и различной мощности. Имеет значение только размер банки (а они бывают 2х самых распространенных типоразмеров) и мощность измеряемая в амперах или миллиамперах. Чем большей емкости батареи - тем дольше проработает инструмент от одной зарядки.

В первую очередь посмотрите, что написано на корпусе аккумулятора. Нам нужно знать всего три значения. Это тип аккумулятора (Ni-Cd или Ni-MH или LI-Ion) напряжения (обычно 12V или 14.4V 18v 24V) и емкость батареи (что то вроде 1200mA 1.2A 2000mA 2400mA и т.д.) На недорогих моделях указано только напряжение. Это почти всегда означает никель кадмиевые SC на 1200mA Для уточнения потребуется разборка корпуса.

Если у вас стояли Ni-Cd аккумуляторы, то можно использовать только такие же Ni-Cd хотя на качественном инструменте ЗУ шли единые и заряжали как те так и другие типы. А на бюджетном и подавно, главное правильно рассчитать время зарядки.

Если у вас стояли Ni-MH как Ni-MH так и Ni-Cd

Если у вас стояли Li-Ion аккумуляторы можно использовать только Li-Ion.

Это обусловлено типом зарядных устройств для Вашей модели инструмента. Хотя как показала практика, NI-MH аккумуляторы прекрасно заряжают все зарядные устройства.

Банки стоящие в блоке спаяны последовательно, делим напряжения блока на 1.2 и получаем кол-во банок стоящих внутри блока. Зная количество, тип и емкость аккумуляторов смотрим цену за 1 штуку и решаем, стоит ли овчинка выделки) Для качественного инструмента однозначно да, для китайских бюджетных моделей стоимость может превышать цену нового инструмента раза в два-три. Но следует учитывать, что собранный из нормальных аккумуляторов блок будет и работать долго, тогда как новый бюджетный инструмент закрутит 5-10 саморезов и потребует зарядки.

Если вы все же решили заняться переборкой аккумулятора, нужно разобрать корпус и достать спаянные между собой банки. В основном корпуса собраны на саморезах, но встречаются как клееные так и с использованием винтов со звездочкой, в этом случае придется приобрести специальную отвертку. Посмотрите что написано на самих банках. Это могут быть бочонки 4/5 SC или просто SC. (Можно измерить их по высоте,SC 42мм в длину, 4/5 SC 32 мм) На замену мы предлагаем оптимальные на сегодняшний день по соотношению цена/емкость модели. Для аккумуляторов 4/5 SC это банки емкостью 1200 mAh в или . Влияние оболочки на срок службы не выявлено. Для аккумуляторов полный SC это банки емкостью или .

Теперь что касается соединения банок между собой. В заводских условиях это делается контактной сваркой. Нам же придется их спаять. Аккумуляторные батареи не любят перегрева поэтому паять нужно быстро мощным паяльником с коротким жалом. Из флюсов лучше использовать ортофосфорную кислоту. С ее помощью легко облуживаются сами аккумуляторы и перемычки лучше делать из многожильной медной проволки. Кислоту после облуживания смыть водой, чтобы она не разъела место соединения. Проволку можно достать из старого отечественного антенного кабеля, это та что идет по экрану, или купить монтажную проволку, легко паяется и стоит недорого. В любом случае лучше вначале поэкспериментировать со старой банкой, попробовать припаяться к ней.

Что касается времени зарядки, то оно чаще всего вычисляется по формуле,- Емкость аккумуляторов делиться на ток ЗУ (указан на блоке питания) и умножается на 1.5. Например, Вы поставили банки на 2000мА и блок питания у Вас 400мА (Напряжение в данном случае не имеет значения.) (2000/400)*1.5=7.5 часов.

Вот вкратце все что нужно знать, что бы восстановить старый аккумулятор самостоятельно.

Так же весьма информативный отзыв по переборке аккумулятора используя элементы GP на 2000мА типа SC написал наш покупатель. Прочитать можете

Дополнение от ноября 2012 года.

Количество просмотров статьи с 2009 года составило более 12000. Кто бы мог подумать, что написанная под нас роение заметка будет столь полезна людям. Что изменилось с той поры? Во первых аккумуляторы фирмы GP серии Sub-C NI-Cd окончательно исчезли с рынка. Жаль, соотношение цена-качество было отличное.

Сегодня мы предлагаем аккумуляторы фирмы Energy Technology, хорошие по качеству и по невысокой цене.

Так же у нас есть возможность сваривать аккумуляторы контактной сваркой. Это качественно и правильно. Стоимость переборки аккумуляторов для шуруповерта не является фиксированной . Гарантия 6 месяцев. Подробнее ознакомиться с ценами можно по ссылке на любой странице сайта

По всем вопросам просьба обращаться на почту [email protected]

Купил новый шуруповерт и решил поглубже разобраться как правильно эксплуатировать его никель-кадмиевые аккумуляторы.
Цель - активная работа шуруповертом со сменой аккумуляторов (АкБ) без риска испортить аккумуляторы раньше времени.
Справка:
У данного шуруповерта:
- Аккумуляторная батарея - 12В.
- Количество элементов - 10.
- Ёмкость батареи - 1,2 Ачаса.
- ЭДС заряженной АкБ - 13,6В.
Особенности:
- Считается, что максимальная ЭДС полностью разряженной АкБ - 10В.
- Все Ni Cd аккумуляторы имеют эффект "памяти", т.е. если их не разряжать до конца, то они теряют свою емкость.
- У Ni Cd аккумуляторов большой саморазряд.
- Количество циклов заряд-разряд у любых аккумуляторов ограничено.
- Считается, что единственным критерием полного заряда Ni Cd аккумуляторов (при токах больших, чем 0,1С) является их температура, равная примерно 40*С.
Что я сделал:
1. Во-первых, изучил мат. часть (файл приложен).
2. Во-вторых, провел серию измерений.
3. В-третьих, проработал и сделал зарядно-разрядное устройство для сверхбыстрого заряда и автоматического отключения при номинальном разряде.
Итак, по пунктам:

1. Читайте теорию (файл).
2. Промерил зарядные токи и температуры АкБ при двух сильно разных токах и сопоставил их с "теорией".​

2А. "Быстрый" заряд большим начальным током (большим, чем 2,5 Ампера).
Полностью разряженную АкБ заряжал, взятым от старого ноутбука зарядным устройством с ЭДС 15 Вольт без дополнительных ограничителей тока/напряжения, т.е. - напрямую. Вообще-то, это называется "заряд постоянным напряжением".
Результат:
За первые 15 минут АкБ приняла 50% своей емкости, при этом зарядный ток снизился до 1,4А. Температура АкБ почти не изменилась.
Далее в течении следующих 45 минут ток асимптотически приблизился к 0,22А ( повысилась до 30*С). Затем почти 1 час ток оставался на уровне 0,22А (в конце - 34*С) и еще через 30 минут я отключил заряд при явно выраженном автоматическом выравнивании заряда элементов (в соотв. с "теорией") - при повышении тока до 0,35А и температуры до 38*С.
Вывод: полный заряд большим током можно производить за 2,5 часа. А до 50% - за 15 минут. О проблемах с недозарядом я нигде не читал. Проблемы только - с недораз рядом. Ну, и, конечно, - с переза рядом (а вернее - с перегревом из-за перезаряда).
2Б. Медленный заряд малым током (0,1С, т.е. - 120мА). Режим - близкий к "капельному".
Полностью разряженную АкБ заряжал, зарядным устройством от другого шуруповерта (менее мощным, чем штатное) без дополнительных ограничителей тока/напряжения, т.е. тоже напрямую.
За первые 15 минут зарядный ток упал с 310мА до 120мА и далее оставался более-менее стабильным, а температура за 15 часов заряда поднялась до 37*С.
При этом, температура в 36-37*С стабилизировалась уже после 10,5 часов заряда.
Вывод: Заряд током близким, но не более, чем 0,1С можно проводить без ограничения по времени, т.е. - не бояться перегрева/перезаряда АкБ. Грубо говоря - включил "на ночь" и потом как проснулся, почесался и отключил. Это полезно если у АкБ отсутствует отключающий термоэлемент.

3. Из зарядного блока от старого шуруповерта я сделал зарядно-разрядное устройство (ЗРУ).​

Ну, заряд там - напрямую от любого из двух описанных выше зарядных устройств, а разряд - через мощный резистор (24 Ома) со схемкой на реле. Реле - автоматически отключает разряд при достижении напряжения 9-10 Вольт.
Зачем принудительный разряд? Он нужен, чтобы емкость АкБ не снижалась, т.е., чтобы ликвидировать эффект "памяти" (см. "теорию" в файле). Т.е., когда пользователь считает, что АкБ надо менять, он вставляет полу разряженную АкБ в ЗРУ в режим разряда и, занимаясь свои делом, ждет, когда погаснет светодиод. После этого переводит тумблер в положение заряд и, при наличии у данной АкБ термоэлемента, отключающего заряд при повышении температуры до 40-45*С - "забывает" про него. Причем, использовать заряжаемую АкБ он может уже через 15 минут (при быстром заряде). Если термоэлемента нет, то для отключения можно использовать суточный электромеханический таймер .

Примечание 1. В принципе, можно разряжать АкБ и самим шуруповертом, но мне это не понравилось. Контроль уровня номинального разряда примерно такой: если уже еле вращающийся без нагрузки патрон остановить рукой и он после этого сам уже не начнет вращаться, то - разряд близок в номинальному.
Примечание 2. При любом реальном токе заряда об окончании заряда Ni Cd аккумуляторов можно и нужно судить по температуре АкБ - лучше около 40*С (при комнатной окружающей температуре!).
Примечание 3. На основе сказанного можно сделать рекомендации по хранению АкБ. Цель рекомендаций - максимальный ресурс АкБ.
Я бы выделил два разных режима эксплуатации шуруповерта:
- Редко. Одна батарея пусть лежит в том состоянии какое осталось после последней работы, а другую - хранить разряженной. При начале работы первой пользоваться (дораз рядить в процессе работы), а вторую в это время можно заряжать.
- Часто. Хранить одну - в заряженном состоянии, а другую - в любом, какое осталось после последней работы. Ну, а если - очень часто (каждый день), то можно и обе хранить в заряженном состоянии.
***
Понимаю, что не у всех есть ЗУ для быстрого заряда, как и для медленного (штатные обычно дают средний между ними ток). Однако, все-таки, их несложно сделать/найти. В любом случае надеюсь, что написанное здесь поможет кому-то немного разобраться с такими "своеобразными" Ni Cd аккумуляторами.

Вопрос выбора элементов питания поднимался пользователями не раз. Для раций, для различных вспомогательных устройств, в блоках дополнительного питания и т.д. По заданию редакции сайт я проведу небольшой экскурс и мы попытаемся выяснить что лучше. Причём это не исчерпывающий опус, скорее тезисные отметки по тем или иным моментам.

Сразу — про солевые элементы забываем. Да, они дёшевы, но текут, разряжаются на морозе с ними тоже проблемы. Их назначение — телевизионные пульты.

Алкалиновые — щелочные батарейки , имеют особенность: если батарейка села, даём ей минут 30 отдохнуть и она снова проработает некоторое время. Поэтому есть способ продлить их службу: периодически меняя 2 комплекта.

Литиевые батарейки нельзя заряжать. При зарядке они могут взорваться! Работают в 7 раз дольше алкалиновых, могут не терять заряда годами.

Из одного комментария: я спасатель, для нас хорошие батарейки это не только эффективность работы, но, зачастую и собственное выживание. Навигатор, фонарь — всё это должно работать без проблем.

При минусовых температурах электролит загустевает. Здесь нужны только литиевые элементы.

Хранить и батареи и аккумуляторы надо отдельно от устройств.

Есть обычные батарейки, что для розничной продажи, и есть те что для промышленного потребления, у них и упаковка другая и оформление самого элемента отлично, а самое главное они и живут дольше, и это не субъективное мнение, а реально замеренные данные на примере использования. Разницу я бы оценил от 1,5 до 2,5 раз дольше. Проверяли (использовали) на рациях. 12 комплектов (24 рации), половина с батарейками купленными в супермаркете, те же дурасел, срок годности в норме, вторая половина с теми что я купил. Супермаркетовские выдержали примерно 8 часов работы (1 смена), второй день работали только промвариант, отработали еще почти смену.

Батареи повышенной емкости Energizer и Duracell можно использовать для основных приборов, помня, что емкость у них не слишком большая и при значительном потреблении тока разряжаются быстро.

Батареи высокой плотности заряда и длительного срока хранения — Energizer L91-2 (LR6) Ultimate Lithium, Size «AA», 1.5V, Li-Fe — поколение батарей, основанных на Li-Fe технологии с высокой емкостью (даже больше, чем у аккумуляторов) и длительным сроком хранения (несколько лет). Единственный их недостаток — цена, сравнимая со стоимостью аккумуляторов.

Никелевые аккумуляторы:

1. Никель-кадмиевые: перед зарядкой обязательно максимально разряжайте, иначе ёмкость будет постепенно уменьшаться.
2. Никель-металлгидридные: в 3 раза более ёмкие чем кадмиевые.

Для долгой и периодической работы советую аккумуляторы с низким саморазрядом (Sanyo eneloop 2000 mAh, Varta long life Ready2Use 2100 mAh или аналогичные) как основной источник тока для приборов. В довесок комплект из батарей повышенной емкости Energizer Ultimate Lithium в запаянном полиэтиленовом пакете.

Основное отличие Ni-Cd аккумуляторов и Ni-Mh аккумуляторов — это состав. Основа аккумулятора одинаковая — это никель, он является катодом, а аноды разные. У Ni-Cd аккумулятора анодом является металлический кадмий, у Ni-Mh аккумулятора анодом является водородный металлогидридный электрод.

У каждого типа аккумулятора есть свои плюсы и минусы, зная их вы, сможете более точно подобрать необходимый вам аккумулятор.

	Плюсы	Минусы
Ni-Cd	Низкая цена. Возможность отдавать большой ток нагрузки. Широкий диапазон рабочих температур от -50°C до +40°C. Ni-Cd аккумуляторы даже могут заряжаться при отрицательной температуре. До 1000 циклов заряда-разряда, при правильной эксплуатации.	Относительно высокий уровень саморазряда (примерно 8-10%% в первый месяц хранения) После длительного хранения требуется 3-4 цикла полного заряда-разряда для полного восстановления аккумулятора. Обязательно полный разряд аккумулятора перед зарядкой, для предотвращения «эффекта памяти» Больший вес относительно Ni-Mh аккумулятора одинаковых габаритах и ёмкости.
Ni-Mh	Большая удельная емкость относительно Ni-Cd аккумулятора (т.е. меньший вес при той же емкости). Практически отсутствует «эффект памяти». Хорошая работоспособность при низких температурах, хотя и уступает Ni-Cd аккумулятору.	Более дорогие аккумуляторы в сравнении с Ni-Cd. Большее время зарядки. Меньший рабочий ток. Меньшее количество циклов заряда-разряда (до 500). Уровень саморазряда в 1,5-2 раза выше, чем у Ni-Cd.

Подойдёт ли старое зарядное устройство к новому аккумулятору если я поменяю Ni-Cd на Ni-Mh аккумулятор или наоборот?

Принцип заряда у обоих аккумуляторов абсолютно одинаковый, поэтому зарядное устройство можно использовать от предыдущего аккумулятора. Основное правило зарядки данных аккумуляторов заключается в том, что заряжать их можно только после полной разрядки. Это требование является следствием того, что оба типа аккумулятора подвержены «эффекту памяти», хотя у Ni-Mh аккумуляторов эта проблема сведена к минимуму.

Как правильно хранить Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторы?

Лучшее место для хранения аккумулятора — сухое прохладное помещение, так как чем выше температура хранения, тем быстрее происходит саморазряд аккумулятора. Хранить батарею можно в любом состоянии кроме полного разряда или полного заряда. Оптимальный заряд — 40-60%%. Раз в 2-3 месяца следует проводить дозаряд (по причине присутствующего саморазряда), разряд и снова заряд до 40-60%% ёмкости. Допустимо хранение сроком до пяти лет. После хранения батарею следует разрядить, зарядить и после этого использовать в обычном режиме.

Можно ли использовать аккумуляторы большей или меньшей ёмкости чем аккумулятор из первоначального комплекта?

Ёмкость аккумулятора — это время работы вашего электроинструмента от аккумулятора. Соответственно для электроинструмента нет абсолютно никакой разницы по ёмкости аккумулятора. Фактическая разница будет только во времени зарядки аккумулятора, и времени работы электроинструмента от аккумулятора. При выборе ёмкости аккумулятора следует отталкиваться от ваших требований, если требуется дольше работать, используя один аккумулятор — выбор в пользу более ёмких аккумуляторов, если комплектные аккумуляторы полностью устраивали, то следует остановиться на аккумуляторах равных или близких по ёмкости.