Стартерний вузол є одним із основних в автомобілі, оскільки саме його правильна робота забезпечує можливість пуску ДВЗ. Якщо стартер не крутить, не клацає, то завести двигун не вийде.

[ Приховати ]

Основні причини, чому під час запуску авто не спрацьовує стартер

Перед пошуком несправності у спрацьовуванні основного вузла системи запалення треба дати раду причинах поломки. Відповідно до причини визначатиметься алгоритм дій з ремонту пристрою.

Низький заряд акумулятора

Найчастіша ситуація, з якою стикаються автовласники, полягає у зниженому заряді АКБ. При розряді джерела напруги або його поломки, що втягує, не клацає, що не дозволяє заводитися мотору.

При низькому заряді стартер не працює і виявляються такі ознаки:

1. Поворот ключа не призводить до запуску двигуна. Стартерний вузол не видає клацань та інших звуків, пристрій не розкручується. Для діагностики акумулятора можна спробувати активувати інший споживач енергії. Йдеться про оптику, автомагнітолі, грубку або внутрішнє освітлення салону.
2. Світлові індикатори на контрольному щитку після запалення гаснуть. Також лунають клацання, що свідчать про активацію реле стартера.
3. Стартерний вузол видає кілька клацань, світлові індикатори на контрольному щитку гаснуть або їхня яскравість падає.

Діагностика роботи АКБ може здійснюватися з використанням тестера або вилки навантаження, приклад перевірки мультиметром:

1. Вимикається запалення та відкривається капот машини. Клемні затискачі підлягають очищенню, оскільки погана передача струму може бути обумовлена ​​окисленням контактів. Для очищення краще використовувати зубну щітку або дрібнозернистий наждачний папір. Діяти треба обережно, щоб не пошкодити верхній шар на затискачах.
2. Вимкнення затискачів. Для ослаблення гайок на контактах використовують гайкові ключі.
3. Виробляється візуальна. Несправності в роботі батареї часто обумовлені пошкодженням корпусу та витіканням із акумулятора електролітичного розчину.
4. Якщо пошкоджень немає, викручуються кришки на банках АКБ. Перевіряється наявність рідини усередині пристрою. Якщо електроліт не повністю покриває банки, треба додати батарею дистильованої води.
5. Наступним етапом є безпосередньо діагностика напруги АКБ. Щупи мультиметра з'єднуються з клемами батареї. При незапущеному двигуні робочий параметр напруги має становити від 12,5 до 13 вольт. Можна зробити діагностику АКБ при заведеному силовому агрегаті - вона повинна становити від 13,5 до 14 вольт.

Акумуляторник розповів про діагностику автомобільної батареї з використанням мультиметра.

Якщо напруга АКБ становить понад 14,2 вольта, то батарея розряджена і генераторному пристрою доводиться працювати у посиленому режимі.

Для відновлення заряду батарею треба зарядити, при цьому важливо дотримати силу струму навантаження на прилад. Процедура заряду проводиться за допомогою пуско-зарядного обладнання, виконання завдання зазвичай потрібно щонайменше вісім годин.

Несправний замок запалювання

Якщо вимикач запалювання не працює, це можна визначити за такими ознаками:

1. Не працює стартерний вузол. Пристрій не клацає, а реле не спрацьовує. Така проблема зумовлена ​​відсутністю живлення, яке має проходити через вимикач.
2. Чи не функціонує електричне обладнання, встановлене в машині. Електроприлади можуть бути не пов'язані один з одним, наприклад, грубка та освітлення в салоні. Але активація обладнання відбувається в результаті функціонуючої контактної складової замку запалювання.
3. Якщо водій поворушить ключ у замку, частина електрообладнання та пристроїв може увімкнутися за певного положення ключа. Це говорить про змикання контактних елементів та відновлення подачі живлення на обладнання.

Усі причини неполадок у роботі вимикального пристрою запалювання можна розділити на дві групи – механічну та електричну. Несправності в роботі замку завжди виявляються внаслідок його неправильної установки або швидкого зносу складових компонентів.

Несправність електричних елементів

Електричні неполадки зазвичай виникають через перевантаження пристроїв та обладнання, встановленого в машині, ламається контактна складова. У разі додаткового монтажу світлових пристроїв та інших споживачів вимикач запалювання може не витримувати збільшення навантаження. Через зростання навантаження на контактної складової утворюється нагар, він з'являється на металевій частині.

Щоб запобігти перевантаженню вимикального пристрою, додаткове електрообладнання треба підключати до електричного ланцюга за допомогою реле. Наявність цього елемента забезпечить зняття частини навантаження. Проблеми в електричній складовій замку можуть бути зумовлені появою короткого замикання в електроланцюзі. Така несправність притаманна всім автомобілів вітчизняного виробництва, це вважається їх «хворобою».

Про діагностику вимикача запалення, перевірку електричних несправностей та продзвони пристрою розповів канал Автоелектрика ВЧ.

Несправність механічних елементів

До механічних несправностей вимикача запалення відноситься зношування контактних доріжок або самих контактних елементів. Проблема може полягати у фізичному пошкодженні одного із складових компонентів пристрою. Також причиною часто вважається перегрів контактних елементів та пластмасового корпусу, оплавлення призводить до непрацездатності механізму. Для визначення механічних неполадок у роботі замку запалення знадобиться демонтаж пристрою.

Діагностика вимикача здійснюється з використанням мультиметра або вольтметра:

1. Від'єднується від'ємний кабель від акумулятора, для від'єднання дроту від затискача використовується ключ.
2. Проводиться демонтаж пластмасової оббивки навколо кермової колонки автомобіля. Залежно від моделі авто процедура демонтажу буде різною. Зазвичай для зняття облицювання достатньо викрутити болти, що з'єднують дві частини оббивки один з одним.
3. Відключення штекера, який підведено до пристрою, від електромережі машини. Джгут із проводкою витягується з-під контрольного щитка.
4. Встановлюється ключ у вимикач. Потрібно провернути елемент управління у всі наявні положення. У кожному потрібно зупинитися, щоб за допомогою тестера зробити діагностику опору між контактними елементами проводки. Для перевірки мультиметр перетворюється на режим омметра.
5. Якщо перевірка показала, що величина опору 0 це говорить про справність контактних елементів замка. Коли робочий параметр опору відповідатиме нескінченності, то контактні компоненти неробочі та підлягають заміні. Якщо величина опору вимірюватиметься в цифрах, це говорить про підгорання контактних елементів.
6. Щоб виконати діагностику працездатності підсвічування, треба подати постійний струм із напругою 12 вольт на контакти. Приклад розглянуто на автомобілі Лада, тому струм подається на компоненти під номерами 2 та 6, розташовані на роз'єм. Якщо в результаті дій світловий індикатор не спалахнув, це говорить про несправність у проводці або пошкодження кабелю.
7. Якщо діагностика показала, що частина контактних елементів є несправною, необхідно зробити повну заміну контактної складової.

Реле, що несправно втягує.

Ознаки, за якими можна визначити неполадки в роботі реле, що втягує:

1. Двигун автомобіля заводиться, але після запуску силового агрегату стартерний вузол не вимикається. Чути, як обертається механізм, про це свідчить неприємний і гучний звук дзижчання.
2. Після прокручування ключа у вимикачі запалювання лунає клацання. Це говорить про активацію стартерного вузла, але його запуск не відбувається.
3. При провертанні ключа у вимикачі чути, як вузол починає розкручуватися. Але колінчастий вал силового агрегату не обертається.

Щоб переконатися в несправності реле, що втягує, його треба перевірити, процедура діагностики розглянута на прикладі ВАЗ 2110:

1. На першому етапі перевірки виконується діагностика електричного ланцюга, що йде до реле. Проводиться діагностика цілісності проводки. За наявності обриву ланцюг на пошкодженій ділянці треба заново з'єднати та заізолювати.
2. Якщо електролінія ціла, виконується діагностика спрацьовування реле. Знадобиться допомога іншої людини. Помічник повинен покрутити ключ у замку запалювання, а власник авто слухає, чи лунає при цьому клацання. За відсутності клацання можна зробити висновок про поломку реле, тому пристрій замінюється.
3. За наявності клацання та відсутності прокручування стартерного механізму перевіряється реле. Ймовірно, компонент не спрацьовує через перегорання пластин на контактної складової.
4. Для діагностики потрібно викрутка з пласким лезом. Від реле відключається клемна частина, яка йде на замок, а за допомогою викрутки виконується замикання клем. Йдеться про елемент, що йде від акумулятора до стартерного вузла. Ця дія дозволить забезпечити пряму подачу енергії на електричний двигун стартерного механізму без реле. Якщо вузол став прокручуватись, це говорить про несправності в роботі реле.
5. Потім виконується діагностика напруги, яка подається від стартерного вузла, для перевірки використається тестер. Такий крок дозволить точно дізнатися, в чому полягає неполадка - у роботі стартерного вузла або електроланцюжка та батареї. Для діагностики контакт тестера з'єднується з позитивним контактом реле, на нього подається напруга акумулятора. Негативний щуп тестера треба підключити до маси автомобіля, тобто кузова або будь-якого болта, вкрученого в корпус.
6. Після підключення помічнику треба прокрутити ключ у вимикачі, елемент встановлюється режим запуску. При повороті ключа параметр напруги на екрані тестера повинен становити 12 вольт. Якщо отримане значення нижче, це може повідомити про частковий або повний розряд АКБ. Енергії, яку виробляє батарея, може бути недостатньо для пуску силового агрегату, але достатньо для активації реле. При нестачі електроенергії обертання ротора стартерного пристрою не відбувається.

Олександр Мовчан докладно розповів про процедуру діагностики та ремонту реле, що втягує.

Несправний стартер

Ознаки неполадки у роботі стартерного механізму:

1. При спробі запуску двигуна якірний елемент стартерного вузла не прокручується або провертається важко. Причина може у розряді АКБ, окисленні поверхні затискачів чи його ослабленні на клемних елементах.
2. При активації системи запалення стартерний механізм не реагує на дії водія або провертає якірний елемент із великим зусиллям. АКБ повністю заряджено. Проблема може полягати в підгоранні колекторного пристрою, природному зносі втулок якірного механізму. Також причина може полягати в міжвитковому замиканні обмотки або знос поверхні на щітках. Для діагностики потрібен розбір механізму та візуальна перевірка його складових.
3. При пуску стартерного пристрою якірний елемент обертається, але колінвал силового агрегату не прокручується. Можливо, проблему варто шукати у виході з ладу буферного кільця муфти. Іноді причина полягає у непрацездатності повідкового кільця.
4. Якщо двигун заведений, стартерний механізм не вимикається. Проблема може полягати у заїданні важеля приводного пристрою механізму чи заливанні тягового реле. Іноді причина у поломці зворотного пружинного елемента вимикача.
5. При прокручуванні стартерного вузла виявляються шуми, скрегіт, скрипи або інші нехарактерні та неприємні звуки. Проблему слід шукати у виході з ладу зубчастого приводного пристрою. Найчастіше причина у пошкодженні вінця маховика чи зношуванні втулок підшипникових приладів.

Перевіряти стартер, який не дозволяє запускатися двигуну, треба так:

1. Спочатку проводиться перевірка прокручування механізму. Для цього вузол надійно фіксується, негативний ланцюг з'єднується з корпусом, а позитивний контакт йде на верхню клему реле та контакту активації. Якщо вузол робітник, Бендікс повинен вийти і почати провертання шестерні електродвигуном.
2. Потім виконується діагностика кожного вузла механізму окремо. Для перевірки щіток можна скористатися дванадцятивольтною лампою із підключеними проводами. Один із контактів джерела освітлення з'єднується із щіткотримачем, а другий – з корпусом пристрою. Якщо лампочка спалахнула, це говорить про необхідність заміни щіток в результаті пробоїв, які з'явилися в їхньому захисті.
3. Виконати діагностику щіток можна з допомогою мультиметра, але цього вузол доведеться розібрати. Перевірка виконується із застосуванням омметра, який вимірює величину опору між щітковим вузлом та головною пластиною. При робочих щітках параметр опору має відповідати нескінченності. Виконуючи зняття щіток, треба їх візуально продіагностувати, а також втулки, обмотки якірного пристрою та колекторного вузла. Якщо втулки вироблені, відбувається просідання напруги при старті двигуна, тому електромотор функціонує нестабільно.
4. Якщо колекторний пристрій вийшов з ладу або пошкоджено, то щітковий вузол буде з'їдатися. При розбитих втулках якірний вузол буде перекошений, а щітки зношуватимуться нерівномірно. З'являється можливість виникнення міжвиткового замикання в обмотці пристрою.
5. Для діагностики бендикса корпус муфти затискається в лещата, а сам вузол провертається фізичною дією. Якщо він прокручується, це говорить про проблеми в роботі обгінної муфти. Бендікс може не заходити в зачеплення, а сам вузол почне прокручуватися. Для перевірки шестерні використовується візуальна діагностика, а її залипання визначається за допомогою повного аналізу. При демонтажі та розборі редукторний вузол очищається від забруднень та залишків мастила всередині пристрою.
6. Обмотка стартерного вузла діагностується за допомогою джерела освітлення, розрахованого на 220 вольт потужністю до 100 ват. Принцип діагностики схожий на процедуру перевірки щіткового вузла. Джерело освітлення з'єднується послідовно між корпусом статорного пристрою та обмоткою механізму. Один контакт електроланцюга з'єднується з корпусом, а другий йде на виведення обмотки, по черзі перевіряється кожен із них. Якщо джерело освітлення спалахує, це говорить про наявність пробою.
7. За відсутності лампи можна скористатися омметром і виміряти величину опору. Цей параметр повинен становити приблизно 10 кОм. Обмотка роторного елемента аналогічно діагностується. Для перевірки використовується 220-вольтна лампа і один її контакт з'єднується з пластиною колекторного пристрою, а другий із сердечником. Якщо джерело освітлення горить, то необхідно перемотування обмотки або заміна роторного пристрою.
8. Діагностика якоря виконується шляхом подачі 12-вольтної напруги безпосередньо від батареї стартерний вузол. Якщо якірний елемент прокручується, він робочий. За відсутності провертання проблему треба шукати в самому пристрої або щітках.

Глибина між проточками колекторного пристрою якірного елемента має становити не менше 0,5 мм.

Канал VMazute детально показав процедуру аналізу стартерного вузла з описом процесу ремонту механізму.

Як завести двигун за наявності проблеми зі стартером і реле, що втягує?

При непрацюючому стартерному механізмі автовласник має можливість запуску силового агрегату. Існує кілька способів завести двигун.

Замкнути стартер безпосередньо

Приклад запуску розглянуто на автомобілі ВАЗ 2110:

1. Важіль трансмісії в салоні встановлюється у положення нейтральної швидкості. Піднімається важіль гальма стоянки.
2. Виконується активація системи запалення за допомогою прокручування ключа у вимикачі. Відкривається моторний відсік автомобіля, такі дії виконуються під капотом.
3. Проводиться демонтаж повітряного фільтруючого пристрою. Він забирається убік, щоб водій зміг отримати доступ до контактних елементів стартерного вузла.
4. Вимикається фішка, яка йде до контактної складової.
5. За допомогою будь-якого металевого виробу, наприклад, викрутки виконується замикання контактних компонентів клем стартерного вузла. Можна скористатися шматком кабелю.
6. Після замикання контактів стартерний механізм повинен почати прокручуватися, що призведе до . Під час виконання цього завдання важливо, щоб акумуляторна батарея була заряджена.

Після виконання дії фішка ставиться на місце, назад монтується і пристрій, що фільтрує. Такі кроки дозволять надалі завести силовий агрегат. Але оскільки проблема залишилася, її все одно доведеться вирішувати.

Сергій Цапюк докладно розповів про процедуру запуску силового агрегату у вигляді прямого замикання стартерного вузла.

Розкручування коліс

Реалізація цього методу можлива лише на передньопривідних машинах, обладнаних механічною трансмісією:

1. Автомобіль встановлюється на домкрат, одне з передніх коліс має бути вивішене.
2. Підвішене колесо вивертається назовні до упору. Якщо це ліве колесо, воно провертається вліво, праве, відповідно, вправо.
3. На поверхню шини намотується трос, що використовується для буксирування. За його відсутності допускається застосування міцної мотузки. Потрібно намотати 3-4 шари, при цьому не менше одного метра мотузки або троса повинні залишитися вільними.
4. Проводиться переклад важеля КПП у положення третьої швидкості.
5. Ключ у вимикачі запалення прокручується.
6. Потім треба сильно смикнути за кінець мотузки або троса, це робиться з метою розкручування колеса. Не рекомендується виконувати це завдання, стоячи на одному місці, слід зробити невеликий розбіг.
7. Якщо силовий агрегат автомобіля запустився, проводиться активація нейтральної швидкості. Для цього необов'язково вичавлювати педаль зчеплення. Потрібно почекати, поки колесо автомобіля зупиниться.
8. Потім домкрат послаблюється та колесо спускається на поверхню землі.

З «штовхача»

Реалізація «дідівського» методу з «штовхача» виконується так:

1. Для виконання завдання потрібен помічник. Можна діяти самому, якщо автомобіль перебуває на спуску.
2. Опускається ручка гальма стоянки.
3. Ключ провертається в режим запалювання, селектор трансмісії встановлюється положення третьої передачі.
4. Потім автомобіль треба штовхати. Якщо є помічник, то водій сидить у салоні і чекає, доки швидкість руху не складе хоча б 10-30 км/год. Педаль зчеплення на авто має бути вичавленою.
5. Після збільшення швидкості педаль акуратно опускається, водій одночасно тисне на газ. Коли двигун запуститься, можна ввімкнути нейтральну передачу і зупинитися, щоб почекати його прогрівання.

Відео «Посібник із запуску двигуна при непрацюючому стартері»

Михайло Автоінструктор докладно розповів про всі нюанси виконання процедури запуску двигуна авто шляхом «штовхача».

Що ж робити, якщо стартер крутиться, але не крутить двигун, не провертає його? Причин такої поведінки небагато, їх слід детальніше вивчити, а також розглянути методи усунення. Цілком можливо, що ви відразу почнете панікувати, але цього робити не варто. Ремонт обійдеться максимум 300 рублів. Єдине, що відніме у вас ця поломка – це час. Але все залежить від того, яка саме несправність зникла у стартері. Для початку необхідно провести діагностику.

Діагностування поломки

Отже, симптоми очевидні - стартер крутиться, але не крутить двигун. Звичайно, можна завести з буксира автомобіль, але це розумно робити лише в тому випадку, якщо потрібно доїхати до місця ремонту. Постійно ж таким чином заводити двигун не будете. Насамперед зверніть увагу на те, чи чути сторонні металеві звуки з боку стартера. Якщо вони присутні, то причина поломки відразу може бути визначена - зубці на вінці маховика стерлися, тому шестерня бендикса не може з ними увійти в зачеплення.

Але можуть бути інші несправності. Наприклад, поломка самого Бендікс. Основна його частина – це обгінна муфта. З її допомогою шестерня може обертатися лише в один бік. Якщо вона вільно обертається в обидві сторони, то обгінна муфта пошкоджена. Доведеться тільки Бендікс замінювати, а ця процедура займе від сили півгодини часу. Дуже рідко руйнуються металеві пластини або пластикова вилка. Якщо має місце така поломка, то стартер крутиться, але не заводиться двигун, тому що замикає контакти, але не здійснює зачеплення шестерень.

Як зняти стартер

Для роботи вам знадобиться невеликий набір інструментів – ключі на 10 та 13. Причому незалежно від того, на якому автомобілі проводиться зняття цього механізму. Ремонт стартерів на різних марках та моделях автомобілів здійснюється за однією технологією. Причина цього - ідентична конструкція електроприводу. Відрізнятися можуть за розмірами, за типом (з редуктором або без нього), а також видом вилки (пластик, металева пластина). В іншому ж відмінностей мало спостерігається.

Щоправда, на деяких доводиться крутитися неслабко, щоб зняти стартер. Наприклад, на вітчизняній класиці, щоб викрутити нижню гайку кріплення, потрібно залізти під машину, щоби звільнити стартер двигуна. А потім, використовуючи голівку на 13, пару карданів та подовжувач, викрутити цю злощасну гайку. Щоправда, більшість водіїв просто ігнорують її, під час збирання проводять кріплення на дві гайки. В інших моделях вітчизняних автомобілів ВАЗ проблем ніяких з демонтажем стартера не спостерігається.

Як здійснити заміну бендіксу

Замінити Бендікс можна буквально за 10-15 хвилин. З тією умовою, що стартер уже знято з автомобіля та підготовлено до проведення ремонту. Спочатку викручує кріплення задньої кришки, потім з ротора знімає стопорне колечко. Викручує дві гайки, якими стягнуті частини стартера. Але роз'єднати можна лише після того, як від щіткового вузла буде відключено обмотки статора. Коли робите ремонт стартерів, намагайтеся звертати увагу на всі деталі, навіть найменші.

По-перше, проведіть очищення ламелей та корпусу. По-друге, оцініть знос втулок та щіток. Коли роз'єднайте всі частини стартера, ротор залишиться у передній кришці. Ближче до краю знаходиться стопорне кільце. На нього зверху надіта обойма, яку можна змістити у бік обмотки ротора, завдавши кілька легких ударів. Після цього за допомогою викрутки зніміть кільце. Ось і все, тепер Бендікс може легко демонтуватися, а на його місце проводиться установка нового. Рекомендується спіральні шліци на поверхні ротора покрити літолом або графітовим мастилом.

Як зняти коробку швидкостей

Але все набагато гірше, якщо стартер крутиться, але не крутить двигун, а також чути металеві звуки. Це говорить про те, що потрібно знімати коробку передач і міняти вінець маховика. Якщо вже збираєтесь сюди лізти, то згадайте, як давно змінювали зчеплення. Якщо не пам'ятаєте, коли, то придбайте комплект – диск, кошик, підшипник та шість болтів. Процедура зняття коробки швидкостей непроста, тому вкотре її накладно проводити. Насамперед відключіть всі дроти, що йдуть до КПП і трос приводу спідометра. Тепер злийте олію, паралельно контролюючи її зовнішній вигляд.

Після цього від'єднайте приводи - внутрішні ШРУС витягніть із КПП. Зверніть увагу на те, що одночасно обидва шарніри виймати не можна! Спершу демонтуйте перший, потім на його місце поставте заглушку. Після цього лише виймайте другий. В іншому випадку диференціал зруйнується, доведеться розбирати коробку для усунення поломки. Потім підвішує двигун і КПП, демонтує подушки. Втім, на цьому підготовку закінчено. Тепер лише викрутити болти чи гайки, якими проводиться кріплення коробки до двигуна. І можна робити розстиковку.

Заміна вінця маховика

Зверніть увагу, що якщо стартер крутиться, але не крутить двигун, а причина у вінці, його зуби не всі будуть зруйновані. Більшість опиниться в ідеальному стані, але ось невеликий сектор буде зіпсований. Справа в тому, що колінчастий вал щодо стартера зупиняється в одному положенні. І саме в ньому починається зачеплення – удар шестірні бендікса об вінець.

Ремонт вінця може бути і зовсім безплатним. Його цілком розумніше виявиться зняти та встановити зворотним боком. Цей елемент є повністю симетричним, тому жодних проблем не виникне. Новий має вартість близько 200-250 рублів, що теж не вдарить по кишені. Спочатку його треба збити з маховика. Потім вінець (новий чи той самий) прогрівається. Докрасна не обов'язково. І просто прикладається на маховик. Ось і все, тепер метал остигає і вінець міцно затискає маховик. На цьому можна ремонт завершити та почати складання автомобіля.

Висновок

Тепер ви знаєте, як просто поміняти стартер. Ціна нового відносно невелика. Наприклад, для автомобілів ВАЗ мінімальна 2300 рублів. Звичайно, чим дорожчий автомобіль, тим більше грошей піде на покупку стартера. Але міняти його не завжди розумно. Якщо несправність у бендиксі, то його вартість у десятки разів нижча. Отже, простіше провести заміну лише цього вузла.

ВАЗ-2107, або класична "Лада", "сімка" - автомобіль досить старий, але надійний. Не одне покоління водіїв "виросло" за кермом цієї машини. Як і будь-який вид транспорту, ВАЗ має властивість іноді ламатися. Досить часто поломки стосуються системи запалення, зокрема такої деталі, як стартер.

Стартер: пристрій та принцип його дії

У всіх автомобілях, у тому числі і на ВАЗ-2107, стартер виконує одну з головних функцій – запускає двигун. Щоб завести мотор, потрібно повернути колінвал і таким чином створити спалах паливної суміші в одному з циліндрів. Для цього і необхідний стартер - електродвигун, в якому постійно перебуває змінний струм.

Коли контакти замку запалення замикаються, по обмотці протікає струм. Сердечник електромагніту втягується, а з'єднаний із ним важіль переміщає шестерню бендикса. Одночасно осердя створює тиск на пластину, яка замикає контакти в момент введення шестерні в зачеплення з маховиком. Струм через замкнуті контакти потрапляє на обмотку двигуна та створює магнітне поле, яке обертає коленвал. Коли двигун уже запущено, стартер потрібно вимкнути. Ключ повертають назад, магнітне поле пропадає, і пристрій переходить у стан спокою.

Конструктивно стартер складається з таких елементів: електромотор, та обгінна муфта з шестернею (бендікс). Кожна складова виконує певну функцію, і якщо щось виходить із ладу, не працює вся система.

Стартер ВАЗ-2107 не крутить: причини несправностей

Коли стартер зламаний, двигун уже не може запуститись, відповідно машина не рухається з місця. Перш ніж грішити на цей пристрій, потрібно переконатися, що заряджена і знаходиться в робочому стані. Часто простий розряд батареї плутають із різними поломками. Якщо акумулятор заряджений, причину слід шукати в іншому. А саме:

• Ослабло з'єднання проводки на реле, що втягує, або на масі автомобіля.
• Стартер має погане кріплення.
• Окислилися контакти реле, що втягує.
• Зносилися деталі стартера (підшипники, якір, втулки).
• Вигоріли контактні пластини усередині реле.
• Замкнулася обмотка на якорі.
• Обірвався провід, який з'єднує додаткове реле з реле стартера.
• Обірвалася обмотка реле, що втягує.

Як розпізнати неполадки стартера?

Не завжди причини поломок можуть бути там, де їх шукають. Якщо автомобіль не заводиться, не варто одразу звинувачувати стартер. Можливо, причина в іншому. Щоб переконатися, що винен все-таки згаданий пристрій, слід звернути увагу на такі моменти у роботі ВАЗ-2107:

• Стартер крутить, а (проблеми з реле, що втягує).
• При повороті ключа в замку запалення стартер "мовчить".
• Пристрій запускається після кількох невдалих спроб.
• Двигун запущено, а стартер продовжує працювати.
• Від автомобіля виходять дивні звуки під час руху (шум, стукіт, скрегіт).

Коли спостерігається хоч одна з подібних ознак, слід зняти стартер та детальніше вивчити його на наявність пошкоджень. Можливо, пристрій доведеться полагодити, а може навіть замінити.

Ремонт стартера ВАЗ-2107

Термін служби становить 5-6 років. Якщо деталь служить досить довго, немає сенсу її лагодити. Найпростіше і надійніше придбати нову. У середньому це обійдеться 2500-3000 рублів. Однак трапляється і так, що не завжди є гроші на покупку нового пристрою, або стартер недостатньо старий і ще може послужити своєму господарю. Тоді, звичайно, можна спробувати відремонтувати запчастину.

Для того щоб з'ясувати, де саме відбулася поломка, агрегат необхідно демонтувати та провести візуальний огляд, зокрема, оглянути тягове реле, обмотку стартера та якоря.

ВАЗ 2107 перевіряють за допомогою акумулятора. Потрібно поєднати висновок «50» з плюсовою клемою батареї, а сам корпус стартера – з мінусової. Якщо реле працює справно, ви почуєте клацання, і шестерня висунеться через передню кришку. Якщо ж жодних змін не відбувається – реле несправне, і його слід замінити. Ціна нової запчастини становить 600-700 рублів.

Перевірити обмотку якоря та стартера можна за допомогою мультиметра. Для цього один щуп приладу з'єднують з корпусом, а другий з виведенням обмотки або з контактними пластинами якоря. Опір обмотки, на якій немає замикання, повинна бути 10 і більше одиниць. Низький опір говорить про замикання. З такою поломкою самостійно впоратися неможливо. Все, що залишається – купити новий стартер.

Щоб перевірити обгінну муфту, потрібно покрутити шестерню. В один бік вона повинна прокручуватися вільно, а в іншу – разом з якорем. Будь-які відхилення свідчать про несправність цієї деталі.

Перед встановленням стартера на місце слід перевірити на знос його щітки. Висота робочої має бути 12 мм.

Кожну складову деталь розглянутого пристрою перед складання потрібно очистити від забруднень і окислень за допомогою наждакового паперу.

Змінюємо стартер своїми руками

На машинах ВАЗ-2107 стартер – одна з тих деталей, замінити яку зможе кожен водій самостійно. Щоб зняти стару запчастину та встановити нову, слід дотримуватися такого порядку дій:

• Вимикають акумуляторну батарею (мінусову клему).
• За допомогою ключа №10 відкручують нижній болт, який тримає стартер.
• Ключом на 13 відкручують наступні три болти так, щоб можна було зрушити агрегат.
• Знімають корпус повітряного фільтра.
• Знімають щиток, від'єднують провід від позитивної клеми стартера. Те саме потрібно зробити і з тяговим реле.
• Знімають стартер.
• Монтаж нового пристрою провадять у зворотному порядку.

Як бачите, заміна стартера (ВАЗ-2107 або будь-якої іншої моделі - не має значення) - завдання досить просте.

Висновок

Кожен водій повинен уміти робити діагностику свого транспортного засобу та вчасно усувати несправності. В автомобілях ВАЗ-2107 стартер - це та деталь, яка хоч і нечасто, але все ж таки ламається. Полагодити або замінити пристрій не важко навіть водієві-новачкові. До того ж, це хороша економія грошей. Адже за просту заміну на автосервісі можуть здерти втридорога!

Нерідко на ВАЗ-2106 може виникнути така проблема як відмова стартера реагувати на поворот ключа в замку запалювання. При цьому навіть не лунає навіть характерне клацання реле, що втягує. Ця проблема, звичайно ж, не має масового характеру. Проте вона є досить поширеною. Швидше за все, кожному власнику «шістки» хоча б раз, але все-таки доводилося зіштовхуватися зі стартером, що «збунтувався». Проте чи завжди причина несправності лише у цьому вузлі?

Якщо стартер не клацає та не крутить – що робити власнику ВАЗ-2106 у такій ситуації

Причин виникнення цієї проблеми може бути безліч. Найбільш проста і поширена - висаджена "в нуль" акумуляторна батарея. Розпізнати джерело проблеми у разі нескладно. Потрібно просто увімкнути фари. Якщо вони не спалахнули, акумулятор повністю розряджений. Завестися в такому випадку можна з штовхача або ж попросити прикурити у сусідів по гаражу. Фари, до речі, можуть світити і вповні. Тобто АКБ села не повністю, проте стартеру її енергії не вистачає. У такому разі втягує, якщо з ним все гаразд, дасть про себе знати клацанням.

Якщо ж батарея заряджена нормально, то потрібно продовжити пошук джерела проблем. Перевіряємо цілісність запобіжників. Якщо й тут усе гаразд – шукаємо далі. До речі, несправність цілком можливо і в самому замку запалювання. Щоб перевірити цю версію, слід здійснити нескладну маніпуляцію. Зокрема, потрібно спробувати завести автомобіль безпосередньо, замкнувши між собою потрібні дроти. Якщо після такої маніпуляції стартер оживе – значить проблема справді в замку, і його слід замінити.

Втім, перед цим перевірте також контактну групу запалювання – цілком можливо, що там трапився обрив.

Далі уважно огляньте проводку щодо обривів. Якщо тут все гаразд, то продовжуємо пошук. Відсутність клацань втягуючого реле може вказувати на:

• контакт між «масою» ротора та позитивним зарядом статора;
• заклинили втулку або валик електродвигуна.

Без зняття стартера точно з'ясувати причину не вдасться. Цілком можливо, що відсутність клацань пов'язане із замиканням обмотки ротора або статора. Щоб зрозуміти причину, у будь-якому випадку потрібно буде знімати стартер і розбирати його.

Після цього уважно огляньте клеми втягуючого. Цілком ймовірно, вони потребують чищення (або заміни) після якої проблема пропадає. Якщо дана процедура не допомогла - перевірте обмотку реле. На наявність несправності вам вкаже характерний запах гару. Проблема також може бути викликана нещільним приляганням щіток до колектора, або занадто серйозне зношування останнього. Цілком можливо, що потрібно просто замінити втягувальне.

Варто відзначити один момент – якщо ви вже розібрали стартер, знайшли конкретну несправність і усунули її, то все одно проведіть візуальний огляд всього пристрою. Така профілактика вкрай корисна у плані запобігання майбутнім несправностям. Якщо ви побачите, що термін служби якоїсь деталі явно добігає кінця – замініть відразу і її. Це позбавить необхідності знову розбирати стартер через якийсь час. Тобто в цьому випадку ви робите свого роду профілактику.

Ситуація, коли при повороті ключа у замку запалення немає жодної реакції, відома практично кожному автомобілісту, особливо власникам вітчизняних моделей. Якщо панель приладів світиться, то причина полягає не в акумуляторі, а можливо, в такому пристрої, як стартер. Нас цікавить стартер на ВАЗ 2107, але дані пристрої ідентичні практично на всіх автомобілях вітчизняного виробництва, значить і проблеми несправностей у них однакові. Якщо не крутить стартер ВАЗ 2107, значить настав час провести діагностику та знайти поломку. Розберемося, чому виріб для запуску двигуна може не функціонувати.

Якщо тривалий час експлуатувати автомобіль, не проводячи при цьому діагностики та техоглядів, то в результаті все завершиться плачевно. Якщо не запускається двигун – то усунути цю поломку можна за кілька хвилин або за кілька годин, що залежить від виду поломки. Яким чином можна визначити, чому не крутить стартер? До основних видів поломок можна віднести такі фактори:

Найбільш проста, але часта поломка стартера на ВАЗ 2107 – це окиснення контактів. Причому контакти окислюються як у самому пристрої, і на АКБ.

Перевіряємо контакти клем АКБ

Більш складна поломка зазвичай пов'язана з несправністю реле, що втягує, а також виробленням ротора, обриву обмоток, щіток і контактних кілець.

Вигоряння контактів реле, що втягує. Визначити точну поломку механізму можна після демонтажу. Після зняття агрегату слід перевірити стан основних вузлів, як реле, що втягує, так і самого пристрою. Перевіряється опір обмоток, наявність обривів чи замикань, наявність окислень, контакти тощо. Як тільки виявлено причину поломки, її слід усунути по можливості, або замінити механізм повністю.

Основні причини, чому не крутить пристрій

Розглянемо основні причини таких наслідків, у яких не функціонує стартер.

Розряджений акумулятор. Визначити таку поломку дуже просто. Якщо повернути ключ у замку запалення, а у відповідь будуть відсутні будь-які ознаки життя, а лампочки на панелі повністю згасли, значить причина полягає безпосередньо в АКБ. Виправлення поломки можна шляхом заряджання акумулятора. Якщо акумулятор має слабкий заряд, при якому панель управління функціонує, то при спробі запустити двигун будуть чути клацання спрацьовування реле.

Відсутність "маси" на реле, що втягує. Маса може зникнути з кількох причин: окиснення контакту, обрив дроту, відкручування гайок. Якщо маса буде відсутня, то агрегат може не подавати жодних ознак життя, або працювати через раз. Виправити ситуацію можна шляхом зачистки контактів та їх затягування, або продзвонювання дротів живлення.

Обрив у ланцюзі. Якщо реле не клацає після спроби запустити двигун, то поломка може полягати в контактній групі запалювання. З'ясувати несправність можна шляхом перевірки контакту між запаленням і стартером.

Несправність реле, що втягує. Несправність реле, що втягує, можна усунути шляхом його заміни або, іноді ремонту.

Несправність може полягати також у обриві дроту між реле, що втягує, і реле стартера, за допомогою якого відбувається подача живлення при повороті ключа в замку запалення.

Як розпізнати несправності

Звинувачувати стартер у тому, якщо двигун не заводиться, не слід з тієї простої причини, що несправність може полягати і в інших пристроях. Виявити несправність пристрою на ВАЗ-2107 можна наступними ознаками:

• Не заводиться автомобіль, але стартер при цьому дзижчить. Причина полягає в несправності втягуючого механізму.
• Молчок із боку стартера при повороті ключа у замку запалювання.
• Запуск двигуна здійснюється після кількох невдалих спроб його старту.
• Пристрій продовжує працювати після запуску двигуна.
• Наявність шуму, скреготу та стукотів при русі автомобіля.

Наявність однієї з вищезгаданих ознак свідчить, що несправність потрібно шукати у цьому механізмі.

Ремонт агрегату

Орієнтовний термін служби виробу становить близько 5-6 років. При значній експлуатації механізму його слід замінити новим. Перевірити справність реле, що втягує, можна шляхом подачі живлення на виріб. На клему "50" підключається живлення "+" від АКБ, а "маса" подається на корпус агрегату. При справності виробу, буде чути швидке та дзвінке клацання. На несправному пристрої клацання не буде. Можна здійснити заміну тільки втягуючого реле, але спочатку зробити повну діагностику.

Перевірка надійності кріплення керуючого дроту на реле

Щоб перевірити справність обмоток, необхідно використовувати мультиметр. Особливості продзвонювання обмоток статора та якоря описані у матеріалі про ремонт пристрою. Перевірити потрібну справність обгінної муфти, для чого потрібно покрутити шестірню. В один бік шестерня повинна обертатися вільно, а в іншу разом із якорем. Важливо здійснити перевірку зношування щіток. Висота має становити не менше 12 мм.

На цьому стислий аналіз основних поломок стартера на ВАЗ 2107 закінчено. Різниці в даних пристроях немає, і не має значення, яка у вас сімка - інжектор або карбюратор. Різниця лише в тому, що старі моделі ВАЗ-2107 оснащуються старими моделями пристроїв, а моделі нових роком випуску постачаються вже редукторними стартерами, що характеризуються більшою ефективністю та надійністю.