Термін служби автомобільного акумулятора залежить від генератора. Саме він підтримує батарею у робочому стані, заряджаючи її електроенергією. Найменший збій у роботі здатний вивести акумулятор з ладу.

Як відбувається зарядка АКБ у ВАЗ 2107

Щоб зрозуміти, як відбувається процес заряджання акумулятора "сімки", необхідно знати принцип роботи генератора і розібратися у схемі з'єднань цих пристроїв.

Пристрій, привід та характеристики генератора ВАЗ 2107

Автомобільна генераторна установка служить для забезпечення електроенергією бортової мережі машини, а також для заряджання АКБ при запущеному силовому агрегаті. Конструктивно вона складається з наступних основних елементів:

Установка приводиться в дію ременем від шківа колінчастого валу.

Протягом усієї своєї історії «сімки» оснащувалися двома типами генераторних агрегатів: 372.3701 та 9412.3701. Вони мають конструкцію та принцип роботи, за винятком того, що у агрегату 9412.3701 лопаті вентилятора розташовані всередині корпусу, а випрямний модуль – зовні.

Таблиця: основні технічні характеристики генераторних установок ВАЗ 2107

Робочі показники цих пристроїв сильно відрізняються в плані величини струму, що виробляється, і потужності, що видається. Генератор 9412.3701 продуктивніший. Він застосовується в інжекторних "сімках", де бортова мережа доповнена електронною системою керування двигуном.

Як працює генераторна установка ВАЗ 2107 та ланцюг генератора

Якщо не заглиблюватися в теорію електротехніки, генератор працює наступним чином. При повороті ключа в замку запалення струм з акумулятора через реле і сигнальну лампу заряду подається на змотку статора, що збуджує. Водночас колінвал починає крутити ротор. Під час обертання якоря у фазових обмотках утворюється електромагнітне поле, яке індукує змінний струм. Оскільки всі електроприлади бортової мережі розраховані на постійний струм, у конструкції установки передбачений напівпровідниковий модуль. Величина напруги, що видається генератором, змінюється в залежності від оборотів колінчастого валу. Для його стабілізації використовується спеціальний регулятор, що згладжує стрибки і падіння і напруга, що подає в бортову мережу машини, максимально близька до номінальної.

Таким чином, при працюючому двигуні генератор перетворює обертальний момент колінчастого валу в постійний струм величиною 55 або 80 А (залежно від типу пристрою) і напругою 13,9-14,5, необхідний для роботи електричних приладів і зарядки акумулятора. Струм надходить на плюсову клему акумулятора через виведення «30» та окремий провід, а «маса» установки з'єднана з мінусовою клемою АКБ.

Відео: як працює генератор

Немає зарядки: ознаки та причини

Якщо напруга з генератора з якихось причин перестане надходити на акумулятор, вона розрядиться за кілька днів. А у разі повного виходу з ладу установки АКБ доведеться забезпечувати всю бортову мережу, включаючи систему запалювання, самостійно. Так вона зможе опрацювати не більше години.

Ознаки відсутності заряджання

Симптомами того, що генератор не заряджає акумуляторну батарею, є:

• сигнальна лампа, що постійно горить або періодично вмикається на приладовій панелі;
• швидка розрядка акумулятора;
• - зниження продуктивності окремих електричних приладів бортової мережі машини.

Сигнальна лампа

На панелі приладів «сімки» передбачена спеціальна лампа, що сигналізує про відсутність зарядки акумулятора. Якщо ланцюг генератора працює у штатному режимі, лампа горить лише при включеному запалюванні до моменту початку роботи силового агрегату. Після пуску двигуна вона повинна гаснути. Якщо вона продовжує горіти, швидше за все, АКБ зарядки не отримує.

Трапляється так, що контрольна лампа включається періодично. Це ознака того, що напруга на батарею або взагалі не подається або подається непостійно.

Швидка розрядка акумулятора

При несправності генератора або його ланцюга акумуляторна батарея не отримуватиме тієї напруги, яка необхідна для її заряджання. Крім того, їй доведеться живити частину електроустаткування автомобіля, витрачаючи свою електроенергію. У такій ситуації акумулятор швидко сяде. Ви зможете це зрозуміти, коли з'являться труднощі у процесі запуску двигуна. Отримуючи недостатньо енергії, стартер мляво крутитиме маховик колінвала або тільки «клацати» тяговим реле.

Зниження продуктивності електрообладнання

Зрозуміти, що генератор працює не в штатному режимі, допоможуть деякі електроприлади. При виникненні підозр на збої в роботі генераторної установки можна, наприклад, запустити мотор, увімкнути фари (якщо в них встановлені звичайні лампи розжарювання або галогенки) і подивитися, як вони світять. У разі несправності генератора їхня яскравість буде на порядок нижчою, адже лампи також розраховані на певний номінальний струм. Зниження продуктивності може спостерігатись і у вентилятора обігрівача. Він крутитиме лопаті помітно гірше. При його включенні світло у фар буде ще слабшим.

Причини відсутності заряджання

Причин відсутності заряджання акумулятора небагато. До них відносяться:

• порушення цілісності (обрив) ременя приводу;
• ослаблення ременя;
• обрив у проводці електричного ланцюга генератора або сильне окислення сполучних клем;
• збої у роботі випрямляча;
• поломка регулятора напруги;
• обрив в обмотках генератора чи замикання.

Обрив ременя

Хоч ремінь і розрахований на 50 тис. км пробігу, він може порватися і після декількох днів експлуатації. Особливо якщо є дефекти шківів самого пристрою, коленвала чи помпи. Сам собою обрив ременя приводу генератора для двигуна небезпечний, але тільки в тому випадку, якщо ця несправність буде виявлена ​​відразу. І справа тут не так у відсутності зарядки, як у зупинці помпи. Якщо вона перестане працювати, двигун миттєво перегріється. А це вже загрожує прогоранням прокладки головки блоку циліндрів з усіма наслідками, що випливають. Так що в разі загоряння сигнальної лампи або виникнення інших симптомів порушення роботи генератора перше, що потрібно зробити - це перевірити, чи цілий приводний ремінь. Для цього необхідно зупинити двигун, відкрити капот і провести візуальний огляд приводу генераторної установки.

Ослаблення ременя

Привідний ремінь повинен мати певний натяг. При послабленні натягу він прослизатиме на шківі коленвала, не забезпечуючи тієї кількості обертів ротора генератора, яке необхідно для вироблення струму з потрібними параметрами. Ознакою ослаблення ременя є характерний свист, що найчастіше виявляється при підвищенні вологості повітря. При ковзанні ременя контрольна лампа зазвичай не спалахує, але в деяких випадках вона може включатися на якийсь час або моргати.

Обрив у ланцюгу та окислення клем

Батарея не заряджатиметься і при порушенні цілісності проводів у схемі підключення генератора. Ланцюг зарядки АКБ досить простий: лише один провід з'єднує плюсову клему батареї з виведенням «30» генераторної установки. Саме ним і подається напруга. «Мінус» акумулятора замкнутий на «масу», до якої також приєднано корпус генератора та відповідні висновки обмоток. Необхідно лише перевірити наявність контакту між вказаними точками ланцюга.

Окислення клем АКБ, а також ненадійне їх з'єднання з наконечниками проводів також може суттєво впливати на подачу струму. Перевірити стан клем можна візуально, проте визначити, як проходить струм, на очі не вийде. Краще зайвий раз зачистити та перетягнути всі з'єднання проводів на АКБ та генераторі.

Вихід з ладу випрямного модуля

При поломці випрямляча струм з генератора на АКБ також не надходитиме. Сам блок є платою з шістьма кремнієвими діодами (3 позитивних і 3 негативних). Якщо згорить хоч один із них, випрямляч потрібно буде міняти, тому що він ремонту не підлягає.

Поломка регулятора

Несправність стабілізатора характеризується зміною характеристик струму, що надходить на АКБ. Іншими словами, напруга зарядки на акумулятор надходить, але воно вище або нижче за належне. Регулятор також не ремонтується та підлягає заміні у разі виходу з ладу.

Несправність фазових обмоток

У разі обриву в обмотках генератор припиняє виконувати свої завдання. Коли відбувається міжвиткове замикання, установка може поводитися по-різному. Зазвичай ознакою такої поломки є характерний запах горілого та гул під час роботи. Діагностувати ці дві несправності можна лише після зняття пристрою з автомобіля. Ремонт генератора при обриві або замиканні передбачає заміну згорілої обмотки або статора у зборі.

Діагностика та ремонтні роботи

Якщо виникли підозри на відсутність зарядки АКБ, потрібно провести низку діагностичних та ремонтних робіт у такому порядку:

1. Зупинити автомобіль, вимкнути двигун.
2. Підняти капот, перевірити цілісність приводного ременя. Якщо він цілий, перевірити його натяг шляхом натискання викруткою або іншим інструментом на гілку ременя посередині між шківами генератора і коленвала. Прогин у цьому місці має становити 12–17 мм.
3. Якщо прогин більше вказаного значення, підтягніть ремінь. Для цього ключем на 17 мм (для установок типу 9412.3701 ключем на 13 мм) відкрутіть гайку, яка кріпить генератор до натяжного кронштейна. Викруткою (монтуванням) посуньте генератор убік від блоку циліндрів. Закрутіть гайку і зробіть повторні виміри натягу ременя.
4. Підключіть один щуп автомобільного тестера. встановленого в режим продзвонювання або вимірювання опору до позитивної клеми АКБ, а другий - до контакту «30» генератора. Якщо прилад не харчує – замініть провід. Далі перевірте «масу», приєднавши щупи тестера до негативної клеми батареї та корпусу генератора. У разі відсутності контакту перевірте всі з'єднання мінусу акумулятора з кузовом і двигуном. Зачистіть і змастіть поверхні, що торкаються (наконечники проводів, болти, шайби, гайки) антикорозійним засобом (WD-40 або аналогічним). Варто також перевірити стан клем акумулятора та надійність їх з'єднання з проводами. У будь-якому випадку краще зняти дроти, зачистити їх наконечники та клеми АКБ дрібною шкіркою та обробити WD-40.
5. За допомогою мультиметра (вольтметра) виміряйте напругу на виводах акумулятора. Прилад повинен показувати 11,7–12,6 В. Потім запустіть двигун та повторіть виміри. При робочому генераторі напруга на висновках має становити 13,9-14,5 В.

Якщо напруга нижче, причину потрібно шукати у випрямлячі, стабілізаторі або обмотках генератора. У будь-якому випадку подальша діагностика потребує демонтажу генератора.

Відео: натяг ременя генератора

Демонтаж генератора

Щоб зняти генераторну установку, необхідно:

1. Відкрити капот, відключити дроти від акумулятора.
2. За допомогою ключа на 17 мм (для установок типу 9412.3701 ключ на 13 мм) повністю відкрутити гайку фіксації пристрою до регулювального кронштейна.
3. Зрушити генератор у напрямку блоку циліндрів.
4. Зняти ремінь приводу.
5. Від'єднайте контактну колодку від пристрою.
6. Зняти захисний ковпачок з виведення «30» і ключем на 10 мм відкрутити гайку, що фіксує клеми дротів. Від'єднати дроти, відвести їх убік.
7. Використовуючи ключ на 13 мм, відвернути гайку кріплення корпусу установки до кронштейна на блоці циліндрів. Витягнути з кронштейна болт.
8. Зняти генератор опускаючи його під автомобіль.

Відео: зняття генератора

Перевірка випрямного модуля, стабілізатора та обмоток

Для діагностики випрямляча, регулятора та обмоток знадобиться мультиметр і два відрізки дроту із затискачами. Для перевірки необхідно провести такі роботи:

1. Переключіть мультиметр у режим вимірювання опору.
2. Підключити плюсовий щуп приладу до виведення «30» пристрою, а мінусового – до його «маси». Опір між цими точками може бути різним, але якщо він близький до нуля, можливо, має місце замикання обмоток на масу або пробитий один з діодів випрямляча.
3. Перевірити на пробій «плюсові» діоди випрямляча. Для цього позитивний щуп приєднуємо до виведення «30», а мінусовий – до будь-якого з болтів, які фіксують випрямляч. Якщо величина опору прагне нулю, пробою очевидна.
4. Перевірити негативні діоди. Для цього позитивний щуп приладу необхідно приєднати до одного з болтів фіксації випрямляча, а негативний - до корпусу пристрою. Тут також опір не повинен бути близьким до нуля.
5. Перевірити, чи обмотка ротора не замикає на корпус. Приєднайте щупи тестера до контактного кільця ротора та корпусу генератора. Якщо між ними проходить струм, якір потрібно замінити.
6. Демонтувати регулятор напруги шляхом викручування двох гвинтів хрестовою викруткою.
7. Вийняти пристрій із щітковим вузлом з корпусу генератора.
8. Оцінити стан щіток та їх рухливість. Вони повинні бути цілими, вільно рухатися в щіткотримачах і виступати з них не менше ніж на 5 мм.
9. До висновку "B" регулятора підвести провід від позитивної клеми акумулятора, а до контакту "A" підключити провід від "мінуса" АКБ. Переключити мультиметр у режим вольтметра та заміряти напругу на щітках регулятора. Якщо напруги немає, регулятор несправний та його необхідно замінити.

Ремонт генератора

При виявленні проблем із випрямляючим модулем або обмотками несправну деталь необхідно замінити. Для цього потрібно:

1. Зафіксувати викруткою крильчатку генератора, уперши в неї одну з лопатей.
2. Головкою або торцевим ключем на 19 мм відкрутити гайку фіксації шківа.
3. Зняти з вала пристрою елементи шківа.
4. Хрестоподібною викруткою відкрутити чотири болти, що кріплять передню та задню кришки. Вийняти сполучні шпильки.
5. Уперши передню кришку установки в дерев'яний або пластиковий брусок, несильними ударами по валу гумовим молотком або киянкою збити кришку зі статора.
6. Демонтувати передню кришку та втулку, що знаходиться під нею.
7. Вперти задню кришку генератора в лещата (можна використовувати два бруски) і акуратно вибити з неї ротор.
8. Головкою на 8 мм відкрутити три гайки, які фіксують випрямний модуль та висновки обмоток. Вийняти болти та обмотки з корпусу.
9. За допомогою головки на 10 мм відкрутити гайку виведення 30 генератора і зняти шайбу. Демонтувати випрямляючий модуль.
10. Замінити несправні деталі на нові. Здійснити складання генератора у зворотному порядку.

Відео: ремонт генератора ВАЗ 2107

Ще кілька слів про регулятор напруги

Насамкінець слід додати, що в таких автомобілях, як ВАЗ 2107, потрібно хоча б раз на місяць обов'язково перевіряти вольтметром величину напруги, що надходить з генератора на акумулятор. Як це зробити, ми розглядали вище. Справа в тому, що автомобільний прилад, що показує рівень заряду АКБ, дуже часто бреше, показуючи нам норму, в той час як напруга на клемах батареї під час роботи двигуна нижче або вище за неї. І тут небезпечна не так відсутність зарядки, як так звана перезарядка. Вона виникає при несправності регулятора напруги і характеризується подачею на акумулятор напруги, величина якого більша за належне.

Мені особисто довелося зіштовхнутися із подібною проблемою. Почалося з того, що порівняно новий акумулятор перестав тримати зарядку. Під час експлуатації автомобіля щодня він заводився без проблем. Але варто машині постояти тиждень, як стартер своїм клацанням давав зрозуміти, що без проводів «прикурювання» він працювати не буде. Візит до автоелектрика показав, що крайня "банка" акумулятора роздута. Це означає, що у ній замкнули електроди. З чого раптом вони замкнули, якби все було гаразд. Запустивши двигун, електрик виміряв напругу на клемах батареї. Вольтметр показав 17,2, що неприпустимо для цієї моделі АКБ. Прилад на панелі при цьому сумлінно видавав норму. Перевірка регулятора напруги підтвердила діагноз автоелектрика. Він був несправний. Заміна пристрою зайняла не більше півгодини. Та й по кишені ремонт, начебто, вдарив не сильно. Акумулятор, звичайно, довелося замінити, оскільки з настанням холодів він почав розряджатися ще швидше.

Приблизно за півроку я випадково помітив, що фари машини стали світити помітно яскравіше. Потім згоріла одна з ламп головного світла. Через тиждень згоріла ще одна. Не ставши чекати, поки АКБ знову роздмухує, я вирішив самостійно провести діагностику та ремонт. Озброївшись мультиметром, я подався в гараж. Результати вимірів знову показали, що регулятор напруги вийшов із ладу. На цей раз генератор видавав 15,6 В. До електрика я вже не їздив. Сам зняв генератор, замінив регулятор та встановив усе на місце. Контрольний замір напруги показав 14,2 В. Після того випадку двічі на тиждень стабільно вимірюю напругу. Пройшло більше року, поки все гаразд.

На жаль, ВАЗ 2107 не можна назвати надійним автомобілем. Але в нього все ж таки є одна перевага - простота конструкції. Тому зовсім необов'язково звертатися до фахівців у разі виникнення дрібних несправностей.

Доброго часу доби шановний читач. У цій статті я якнайпростіше розповім про принцип роботи генератора ВАЗ 2109 - 2114 і про причини з яких генератор не дає зарядку. Щоб простій людині, яка не вивчала електротехніку, було все зрозуміло, я не заглиблюватимусь у фізику того, що відбувається, і вживати наукові терміни, а поясню все, як то кажуть «на пальцях». Тож почнемо!

Принцип роботи генератора ВАЗ 2109 - 2114.

Для того, щоб розуміти, чому на ВАЗ 2109 - 2114 генератор дає мало зарядки або взагалі не дає зарядку, необхідно розуміти як він влаштований і знати принцип його роботи.

Генератор складається з п'яти основних частин зображених на малюнку нижче: якір – 5, статор – 6, реле-регулятор у парі зі щітками – 10, діодний міст – 9, корпус – 3,7.

Принцип роботи наступний:

1. від акумулятора до діодного мосту (9) йде плюсовий провід та діодний міст (9) з'єднується з масою через корпус (3,7) генератора
2. напруга через діодний міст (9) подається на статор (6) генератора та в статорі з'являється магнітне поле
3. коли машина завелася, двигун, за допомогою ременного приводу, крутить ротор (5) генератора
4. у роторі (5) , що обертається в магнітному полі генератора (6) з'являється струм
5. струм знімається з ротора щітками (10) і через реле - регулятор (10) подається на акумулятор автомобіля.

Невиконання будь-якого з пунктів призводить до несправності генератора ВАЗ 2109 - 2114.

Причини з яких генератор ВАЗ 2109 - 2114 не дає зарядку.

Для знаходження причини з якої не працює генератор ВАЗ 2109 2114 або погано дає зарядку потрібно перевірити на справність кожен із пунктів вище, що описують роботу генератора.

Пункт перший: на діодний міст не надходить плюс від акумулятора.

Причиною несправності в такому випадку може бути сам провід або місця його з'єднання з діодним мостом або акумулятором. Спробуйте зачистити клеми з'єднання, а якщо не допоможе, продзвоніть провід.

Поганий контакт з мінусовим дротом не розглядається, так як у такому випадку двигун взагалі б не заводився.

Пункт другий: діодний міст та статор генератора.

Після перевірки діодного мосту при його справній роботі продзвонюємо обмотку статора. Для цього на мультиметрі вибираємо режим продзвонювання і прикладаємо щупи до першого та другого контакту статора, а потім до першого та третього.

Пункт третій: ремінь генератора ВАЗ 2109 - 2114.

На карбюраторній версії ВАЗу був тонкий клиновий ремінь, а на інжекторних моделях йде широкий ремінь із жилами, але принцип роботи від цього не змінюється. Зарядка може погано йти через прослизання ременя. Така несправність проявляється сильним свистом ременя. Так само ремінь може починати свистіти, коли включайте споживачі енергії, такі як фари, підігрів скла, вентилятор пічки і т.д. Якщо чуєте свист ременя, постарайтеся замінити його найближчим часом. це одна з причин, через яку генератор ВАЗ 2109 -2114 погано дає зарядку.

Пункт четвертий: якір генератора ВАЗ 2109-2114.

У якорі, як і в статорі, не повинно бути обривів. Зателефонуйте додавши щупи мультиметра до доріжок для щіток.

Якщо якір не продзвонюється, слід його замінити.

Пункт п'ять: щітки з реле – регулятором.

Щітки генератора ВАЗ 2109-2114 згодом стираються об доріжки якоря. Якщо їх довжина менше 5 мм, то вони не здатні щільно притискатися до якоря, тим самим не забезпечуючи зарядку акумулятора ваз.

Але буває, що реле регулятор виходить з ладу раніше, ніж стираються щітки. Для його перевірки Вам знадобиться:

• лампочка на 12 вольт
• автомобільний аккумулятор
• дві батареї по 1.5 вольта
• кілька проводків

Підключаємо лампочку та АКБ до реле-регулятора як показано на малюнку нижче. У цьому випадку лампа повинна горіти.

Тепер до схеми додаємо дві батареї, як на малюнку нижче. Зараз лампочка горіти не повинна.

Якщо лампочка спалахує в обох випадках – реле – регулятор потрібно міняти.

Тепер Ви знаєте всі основні причини несправності генератора ВАЗ 2109 – 2114. Якщо у Вас є питання – залишайте їх у коментарях!

Вітаю всіх автомобілістів! На жаль, сучасний автомобіль річ не безвідмовна і періодично підкидає сюрпризи. Один із них полягає в тому, що не йде зарядка на акумулятор. Іноді ця проблема вирішується просто, а іноді потрібна допомога фахівців. Але перед тим, як лікувати наслідки, потрібно знайти причину. Тож давайте їх і розглянемо.

Причини з яких АКБ перестає заряджатися

Існує кілька причин, через які немає заряджання акумулятора:

• розтяг або обрив ременя генератора;
• окиснення клем акумулятора;
• окислення чи обрив проводів генератора;
• проблеми із генератором.

Давайте розглянемо докладніше, як діагностувати та по можливості усунути ці причини. Хоча іноді заковика може бути і в самому акумуляторі. Тому, коли світиться лампа заряду на приладці, а візуальний огляд не допоміг знайти несправність, можна піти шляхом виключення.

Для цього потрібно знайти робочий акумулятор і поставити його замість свого. При цьому розміри акумуляторів не мають значення. Якщо заряд пішов - значить справа в АКБ, якщо ні - швидше за все проблема з генератором.

Акумулятор може припинити заряджання з різних причин. Але найчастіше це сульфатація пластин, яка виникає після глибоких розрядів, Ну або від старості. До речі, у запущених випадках може знадобитися заміна електроліту. А взагалі, для боротьби з сульфатацією є кілька методів, що базуються на циклічній зарядці та розрядці АКБ, за допомогою зарядного пристрою.

Часто причиною відсутності заряду стає окислення клем. Визначити це дуже просто. Потрібно відкрити капот і подивитися на струмовивідні контакти. Якщо вони вкриті сильним кашеподібним нальотом – це означає, що клеми окислилися.

Зазвичай це відбувається те, що на корпусі АКБ з'являються тріщини в районі плюсових і мінусових клем. З них виходять пари електроліту, вступають у контакт зі свинцем та окислюються, утворюючи неприємний наліт.

Вирішується питання за кілька етапів:

• ретельно очищаються клеми;
• визначається та усувається причина окислення;
• клеми одягаються і на них наноситься спеціальний склад проти окислення.

Найчастіше проблеми окислення виявляються у недорогих акумуляторів, а також у тих випадках, коли батарея часто знімається з автомобіля. Просто при зніманні клем з висновків АКБ їх можна розхитати.

З появою окису потрібно врахувати ще один момент - рівень електроліту в банках міг опуститисянижче за рівень. Тому слід його перевірити і при необхідності підняти. При цьому пам'ятайте, що доливати в акумулятор потрібно дистильовану воду.

Якщо з ременем проблеми – зарядка з генератора не йтиме. Тому при візуальному огляді бажано ретельно його обстежити. Навіть якщо ремінь цілий, не факт, що він гаразд.

Типові проблеми:

• обрив ременя;
• ослаблення натяжки;
• мікротріщини;
• забруднення.

Якщо ремінь порвався, із цим все зрозуміло – треба міняти. Але, як писалося вище, він міг просто розтягнутися. Тому перевіряємо його натяжку, а заразом і чистоту. Якщо він мокрий або в маслі - при обертанні шківів, ремінь може прослизати. Як наслідок, світиться лампочка на приладці, а генератор не працює.

Проблеми в бортовому ланцюзі

По ходу справи, потрібно перевіряти цілісність усієї проводки. Іноді проблеми можуть критися саме у бортці. Починаємо від генератора:

• всі підключення мають бути добре затягнуті;
• не повинно бути окису і тим більше нагару.

Відразу варто дістати щітки з генератора. Їхнє вироблення це ще одна поширена проблема. Не допускається:

• різне вироблення, тобто. коли одна довша за іншу;
• розмір щітки менший за 5-7 мм.

Крім того, потрібно перевірити масу на кузові. Поганий контакт у цьому місці, ще одна причина, через яку може спалахувати лампа заряду акумулятора.

Несправність генератора

Автомобільний генератор може періодично підкидати сюрпризи. На жаль, знос щіток – це не єдина причина, через яку може горіти чек зарядки.

Можливі несправності:

• псування реле регулятора;
• проблеми з діодним мостом;
• обрив обмотки статора.

Визначити, що генератором щось недобре досить просто. Для цього знадобиться мультиметр. При цьому можна відразу визначити, наскільки заряджений акумулятор. Якщо показання на заглушеному двигуні 12,6-12,7В це говорить про повну зарядку. 12,2-12,4 – заряджання близько 50%. Менше 11,7 – повний розряд АКБ.

Способи перевірки генератора:

• коли двигун заведений, напруга на контактах акумулятора має бути близько 14,7В. Якщо вона сильно відрізняється – проблема з генератором;
• якщо заведеному двигуні зняти з АКБ клему, він повинен продовжувати працювати. Інакше – несправності із генератором;
• під час роботи авто, явно помітна нестача енергії.

Щоб точно діагностувати і вилікувати несправності генератора, потрібно мати хоча б мінімальні знання в електриці. Якщо їх немає, вам є сенс звернутися за консультацією до фахівця – час точно заощадите.

Отже, проблема без зарядки може бути як найбанальнішою, яка з легкістю усувається своїми руками, так і більш серйозною. Щоб унеможливити несправності, що виникають через неправильну експлуатацію, потрібно дотримуватися двох правил.

По-перше, періодично заряджати акумулятор, а по-друге, слідкувати за його зовнішнім станом. А ще не забувайте возити із собою запасний ремінь до генератора та щітки.

На цьому все, сподіваюся, стаття була корисною.

У автомобілі джерел енергії два. Акумуляторна батарея та генератор. Причому генератор є основним, оскільки здатний заряджати акумулятор під час руху. У крайніх, відчайдушних випадках енергією акумулятора можна скористатися. За різними оцінками, в найоптимістичнішому випадку на акумуляторі можна рівною дорогою проїхати близько 100 км. При цьому не повинні бути включені фари, відключена пічка, і, бажано, температура навколишнього повітря повинна бути невисокою, а швидкість - постійною, щоб вентилятор радіатора не включався. І акумулятор буде повністю заряджений. Тільки в цьому випадку вся енергія піде в іскру.

Якщо при двигуні ВАЗ 2107 (інжектор) немає заряду АКБ, причин може бути безліч.

Почнемо із генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор), стоїть генератор змінного струму (модель 372.3701), у конструкцію вбудований випрямляч змінного струму. Це синхронний трифазний двигун.

Причини, за яких немає зарядки акумулятора, можуть бути загальні, незалежно від того, чи коштує у вас карбюратор або інжектор. Розглянемо причини, коли винен генератор, тобто його висновках відсутня напруга. Це може статися тому, що перегоріли випрямні мости (діодні), обмотка та багато інших причин.

На ВАЗ 2107 (інжектор) встановлено вісімковий генератор 5142.3771. Його відмінність від звичайного генератора на ВАЗ 2107 в тому, що він видає більший струм, не 55 А, а близько 80-90 А на годину, так як інжектор вимагає більшої витрати електроенергії, він більш сучасний і має більшу питому потужність. На малюнку зображено генератор, що дає випрямлений струм 80 А при напрузі 14 Ст.

Увага! Перш ніж стверджувати, що зарядка зникла саме в генераторі ВАЗ 2107, перевірте:

• Якщо на генераторі є вхідна напруга, то це ще не доводить, що пошкоджений саме він і немає струму, що виходить. Адже до обмотки збудження генератора струм підводять діоди. У такому випадку на приладовій панелі горітиме лампа заряду акумулятора.
• Варто також заміряти напругою тестером в мережі. Якщо воно нижче 12 В, то, швидше за все, десь трапилося коротке замикання, і в такому випадку може інтенсивно грітися проводка.
• Слід перевірити ремінь генератора, точніше його натяг. Якщо він натягнутий слабо, то замість того, щоб приводити в рух ротор генератора, ремінь ковзає по ньому сам, оскільки немає контакту.
• Вийшло з ладу реле зарядки генератора. Про це треба поговорити особливо.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (інжектор) знаходиться в одному корпусі з механізмом щіток і його завдання – стабілізувати напругу на виході. Декілька років тому зустрічалися реле, які були вштамповані в друковану плату, і були під панеллю приладів, були нерозбірними. На малюнку реле вказано стрілкою. У побуті з-за характерної форми його називають «таблеткою».

Тепер із розвитком мікроелектроніки друковану плату успішно замінює напівпровідникове реле. Розміри стали меншими, і немає проблем із встановленням.

Як перевірити, чи реле зарядки справно?

Для цього:

• відкриваємо капот;
• заводимо двигун;
• За допомогою вольтметра заміряємо напругу на клемах акумулятора, яка є вихідним з генератора. Якщо напруга буде вище 14,8 або менше 13,2 В, коливатися, виходячи за ці межі - несправно реле зарядки.

Які причини можуть вивести з ладу реле заряджання?

Усього дві, крім грубих поломок корпусу генератора:

• «плановий» знос щіток, які є графітові електроди. І тут поступово порушується контакт і зовсім пропадає. В результаті не подається струм на обмотку збудження генератора і він не працює;
• Сталося коротке замикання в самій електросхемі, при цьому вихідний струм на генераторі та акумуляторі є, але він вищий за 14,8 Ст.

Реле зарядки знаходиться на генераторі, на його задній кришці, і якою б форми та кольору не була «таблетка», з корпусу генератора до нього виходить жовтий провід. Реле так, що його можна замінити, не знімаючи генератор. Але на малюнках для зручності показано роботу на знятому генераторі.

Як замінити реле заряджання?

Якщо після цих заходів немає ефекту, потрібно шукати причину в генераторі, про це розповімо наступного разу. При цьому пам'ятайте, що якщо ви знімаєте генератор, то або у вас є пристойні знання в електротехніці, або вам є, кому його віддати. Третього не дано, тим більше якщо у вас стоїть інжектор.

Насамкінець дозвольте розповісти про кілька інших причин відсутності зарядки або імітації, а також дати пораду:

1. Якщо у вас ВАЗ 2107 інжектор, то категорично не рекомендується на працюючому двигуні скидати клему акумулятора для різних перевірок, і особливо підпускати до капота сторонніх для цієї мети. Це дуже шкодить електронним "мозкам".
2. Бажано любителям прикурити, вміти сказати тверде ні, якщо у вас ВАЗ 2107 інжектор.
3. На щитку приладів до плати не припаяні роз'єми, а приклепані. Тому в деяких автомобілів на морозі поки холодний салон, відсутній контакт з лампою зарядки. Вона горить, імітуючи відсутність струму із генератора. Після прогрівання салону контакт відновлюється і лампа гасне.
4. Наступна причина у любителів їздити на миття на морозі. Коли вода потрапляє у реле та щітковий вузол і там замерзає, то зарядки немає. Вихід - погріти будь-яким потужним феном.

Рано чи пізно, генератор ВАЗ-2114 перестане давати необхідну зарядку, що створить масу неприємностей та проблем. Просто, одного разу автомобіль може не завестися, оскільки цей вузол належним чином не зарядив. У цій статті розповідається про те, як знайти та усунути несправність у вигляді неповної зарядки генератора.

Відео про причини відсутності заряджання на акумуляторі

Відеоматеріал розповість, як розібрати та відремонтувати генератор автомобіля, а також розповідає про деякі тонкощі та нюанси.

Пристрій генератора

Перш ніж визначити несправності генератора необхідно мати деяке уявлення про його конструкцію та пристрій. Розглянемо, з яких основних деталей він складається.

На моделях сімейства ВАЗ 2113-2114-2115 встановлений генератор з маркуванням 37.3701.

Влаштування генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – кришка з боку контактних кілець; 2 – випрямний блок; 3 – вентиль випрямного блоку; 4 - гвинт кріплення випрямного блоку; 5 – контактне кільце; 6 – задній шарикопідшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 - висновок "30" генератора; 10 - висновок "61" генератора; 11 – регулятор напруги; 12 - висновок "В" регулятора напруги; 13 – щітка; 14 - шпилька кріплення генератора до натяжної планки; 15 – шків із вентилятором; 16 – полюсний наконечник ротора; 17 – дистанційна втулка; 18 – передній шарикопідшипник; 19 – кришка з боку приводу; 20 - обмотка ротора; 21 – статор; 22 - обмотка статора; 23 - полюсний наконечник ротора; 24 - буферна втулка; 25 – втулка; 26 - підтискна втулка

Тепер розглянемо конструкцію генератора в розібраному стані.

Схема розбирання генератора

Деталі генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напруги у зборі із щіткотримачем; 3 – колодка виведення додаткових діодів; 4 – ізолюючі втулки; 5 – випрямляючий блок; 6 – контактний болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанційна втулка; 10 - внутрішня шайба кріплення підшипника; 11 – кришка з боку приводу; 12 – шків; 13 - зовнішня шайба кріплення підшипника; 14 – стяжний болт; 15 – передній шарикопідшипник ротора; 16 – втулка; 17 - кришка з боку контактних кілець; 18 - буферна втулка; 19 - підтискна втулка.

Чому генератор не дає зарядки (основні причини)

Якщо генератор перестав давати належний заряд на акумуляторну батарею, а також у бортовій мережі, що працює двигуни, цьому є тільки дві причини. Розглянемо які саме.

Перевантаження пристрою

Додаткове обладнання тягне за собою енергію. Ось так виглядає перевантаження генератора

Цей ефект часто викликає підключення додаткових світлових та інших приладів із високою потребою енергії. При цьому заводський генератор не справляється зі своїм завданням і починає втрачати ефективність, а зрештою може вийти з ладу.

Невідповідність акумулятора та генератора

Невідповідність АКБ та генератора

При встановленні додаткового обладнання багато автолюбителів роблять непоправну помилку і встановлюють на свого «залізного коня» АКБ більшої потужності, при цьому, не збільшуючи потужності генератора. Збій потужності між вузлами призводить до того, що генератор не може забезпечити належну зарядку АКБ, згодом падає продуктивність першого.

Пошук несправностей

Щоб знайти несправність, доведеться покопатися в електричній частині автомобіля. Тут немає нічого складного, але доведеться попітніти та вивчити деякі конструктивні особливості автоелектрики. Розглянемо, які ж причини можуть бути поганою зарядкою і на що варто звернути особливу увагу:

• Слабкі контактні з'єднання.
• Обриви у частині обмотки.
• Коротке замикання на роторі.
• Уламки в частині механіки.
• Замикання статора.

Що робити, якщо немає потрібної напруги (методи рішення на ВАЗ-2114)

Здебільшого методи розв'язання задачі банальні – .Але у зв'язку з високою вартістю деталі більшість автомобілістів намагаються відремонтувати вузол. Отже, розглянемо, можливі варіанти вирішення проблеми не повної зарядки або відсутності заряджання з боку генератора.

Слабкі контактні з'єднання

Ушкодження контактної групи тягне за собою проблеми із зарядом

Якщо ослабли контакти – це може бути пов'язане із забрудненістю чи корозією. Для усунення проблем необхідно прочистити їх за допомогою гострого предмета чи спеціального розчину. Для мастила та захисту зовнішніх контактів підійде мідна паста. Внутрішнє контактне з'єднання, захистити досить складно, тому вони просто очищаються і встановлюються на посадкове місце.

Обриви в частині обмотки

Вимірювання на виявлення проблем з обмоткою

Обриви в обмотці зазвичай лікуються заміною обмотки. Як показує практика, перемотувати цей вузол нерентабельно, тому автомобілісти шукають альтернативу, якою стає підтримана деталь.

Коротке замикання на роторі

Діагностичні операції на роторі

Коротке замикання в бортовій мережі, яке закінчилося на роторі лікуватися заміною несправної деталі, але все-таки більшість автомобілістів сходиться до того, що генератор доведеться замінити.

Поломки в частині механіки

Деформація валу генератора - одна з механічних поломок

Поломка механічної частини зазвичай не лікується і пошкоджена деталь замінюється на нову. Це вважається найоптимальнішим варіантом вирішення питання. У плані ціни може здатися дорого, але дешевше, ніж міняти генератор у зборі.

Замикання статора

Діагностичні операції на працездатність ротора

Замикання статора, також лікуватися заміною деталі або встановленням на автомобіль нового генератора. Це потрібно для того, щоб не повторився ефект, і статор не довелося змінювати повторно. При виборі нової запчастини рекомендуємо ознайомитись із матеріалом: ««.

Відео про пошук проблеми в ситуації, коли генератор не дає зарядки

Висновки

Знайти і усунути причини того, що генератор на ВАЗ-2114 перестав давати зарядку не так і просто, як здається на перший погляд, але все-таки реально своїми руками. Усунути проблеми самостійно не кожному автомобілісту, тому рекомендується звернутися на автосервіс, який зможе усунути проблеми.