Существует множество вариантов конструкции приводов. Наиболее простые приводы состоят из ходового винта, тисков, зажима и рычагов. Такие системы можно встретить в различных механизмах: от соковыжималки до дробилки камней.

Более продвинутые линейные приводы включают в себя баллоны со сжатым воздухом, которые используются для обеспечения большей мощности частей машин. Они используются в гидравлических цилиндрах и, нередко являются составной частью строительной техники, такой как отбойные молотки, подъемники и домкраты.

Существует и третий тип приводов – электрические. Они состоят из катушек с проволокой, которые вращаются под действием электромагнитной силы. Электрические линейные приводы чаще всего используются для открытия или закрытия дверей в автомобилях. Их еще можно встретить внутри двигателей электротранспорта или на конвейерах.

Специализированные приводы

Специализированные линейные приводы используются для узкого круга важных задач. Такими могут быть гидравлические детали для управления полетом на больших самолетах, которые должны перемещаться с точностью в десятые доли миллиметра. Еще их используют для станочного оборудования с крошечными серводвигателями и зубчатыми ремнями. Даже недорогие шаговые двигатели с линейным приводом, используемые в принтерах для домашних компьютеров, имеют шаг до одного миллиметра.

Особенности конструкции в зависимости от применения

Инженеры, интегрирующие линейные приводы в оборудование, должны детально понимать условия их работы, чтобы определить, какую конструкцию применять в той или иной ситуации. Это делается из экономических соображений, так как чем меньше ход рабочего цикла привода, тем дороже он стоит.

Например, печатная головка в принтере должна располагаться очень точно над листом бумаги. Тормозные цилиндры в автомобиле, напротив, должны поглощать большое количество энергии, чтобы уменьшить время торможения и путь до полной остановки.

Гидравлические цилиндры на больших экскаваторах, используемых в строительстве, должны уметь перемещать сотни килограммов груза с относительно маленькой погрешностью.

Линейные приводы с электронным управлением, используемые в процессе сборки небольших деталей, перемещаются с ослепительной скоростью и собирают сотни микрочипов за небольшое время.

Как видно из всего вышесказанного, линейные приводы, хоть и имеют общие конструктивные особенности, сильно отличаются друг от друга по применению. Это обусловлено многими факторами: нагрузкой на прибор, размером, скоростью работы и многим другим.

Два года назад, когда я только начал заниматься мультикоптерами, мне пришлось сделать небольшой . Поскольку квадрокоптер задумывался сугубо автономным, все что требовалось от этого пульта - это управлять беспилотником во время испытаний и настройки.

В принципе, пульт со всеми возложенными на него задачами справлялся вполне успешно . Но были и серьезные недостатки.

1. Батарейки в корпус никак не влазили, поэтому приходилось их приматывать к корпусу изолентой:)
2. Настройка параметров была вынесена на четыре потенциометра, которые оказались очень чувствительными к температуре. В помещении настраиваешь одни значения, выходишь на улицу - а они уже другие, уплыли.
3. У Arduino Nano, которую я использовал в пульте, есть всего 8 аналоговых входов. Четыре были заняты настроечными потенциометрами. Один потенциометр служил газом. Два входа были подключены к джойстику. Оставался свободен только один выход, а параметров для настройки гораздо больше.
4. Единственный джойстик был вовсе не пилотным. Управление газом с помощью потенциометра тоже весьма угнетало.
5. А еще пульт не издавал никаких звуков, что иногда бывает крайне полезно.

Чтобы устранить все эти недостатки, я решил кардинально переделать пульт. И железную часть, и софт. Вот что мне захотелось сделать:

• Сделать большой корпус, чтобы в него можно было запихнуть все что хочется сейчас (включая батарейки), и что захочется позже.
• Как-то решить проблему с настройками, не за счет увеличения числа потенциометров. Плюс, добавить возможность сохранения параметров в пульте.
• Сделать два джойстика, как на нормальных пилотных пультах. Ну и сами джойстики поставить православные.

Новый корпус

Идея чрезвычайно проста и эффективна. Вырезаем из оргстекла или другого тонкого материала две пластины и соединяем их стойками. Все содержимое корпуса крепится либо к верхней, либо к нижней пластине.

Элементы управления и меню

Чтобы управлять кучей параметров, нужно либо разместить на пульте кучу потенциометров и добавить АЦП, либо делать все настройки через меню. Как я уже говорил, настройка потенциометрами не всегда хорошая идея, но и отказываться от нее не стоит. Так что, решено было оставить в пульте четыре потенциометра, и добавить полноценное меню.

Чтобы перемешаться по меню, и менять параметры обычно используют кнопки. Влево, вправо, вверх, вниз. Но мне захотелось использовать вместо кнопок энкодер. Эту идею я подсмотрел у контроллера 3D-принтера.

Разумеется, за счет добавления меню, код пульта распух в несколько раз. Для начала я добавил всего три пункта меню: "Telemetry", "Parameters" и "Store params". В первом окне отображается до восьми разных показателей. Пока я использую только три: заряд батареи, компас и высота.

Во втором окне доступны шесть параметров: коэффициенты PID регулятора для осей X/Y,Z и корректировочные углы акселерометра.

Третий пункт позволяет сохранять параметры в EEPROM.

Джойстики

Над выбором пилотных джойстиков я долго не размышлял. Так получилось, что первый джойстик Turnigy 9XR я добыл у коллеги по квадрокоптерному делу - Александра Васильева, хозяина небезызвестного сайта alex-exe.ru . Второй такой же заказал напрямую на Hobbyking.

Первый джойстик был подпружинен в обоих координатах - для контроля рыскания и тангажа. Второй я взял такой же, чтобы затем переделать его в джойстик для управления тягой и вращением.

Питание

В старом пульте я использовал простой регулятор напряжения LM7805, который кормил связкой из 8 батареек AA. Жутко неэффективный вариант, при котором 7 вольт уходили на нагрев регулятора. 8 батареек - потому что под рукой был только такой отсек, а LM7805 - потому что в то время этот вариант мне представлялся самым простым, и главное быстрым.

Теперь же я решил поступить мудрее, и поставил достаточной эффективный регулятор на LM2596S. А вместо 8-ми AA батареек, установил отсек на два LiIon аккумулятора 18650.

Результат

Собрав все воедино, получился вот такой аппарат. Вид изнутри.

А вот с закрытой крышкой.

Не хватает колпачка на одном потенциометре и колпачков на джойстиках.

Наконец, видеоролик о том, как происходит настройка параметров через меню.

Итог

Физически пульт собран. Сейчас я занимаюсь тем, что дорабатываю код пульта и квадрокоптера, чтобы вернуть им былую крепкую дружбу.

По ходу настройки пульта, были выявлены недостатки. Во-первых, нижние углы пульта упираются в руки:(Наверное я немного перепроектирую пластины, сглажу углы. Во-вторых, даже дисплея 16х4 не хватает для красивого вывода телеметрии - приходится названия параметров сокращать до двух букв. В следующей версии девайса установлю точечный дисплей, либо сразу TFT матрицу.

Актуатор - это универсальный исполнительный механизм, используемый в разных технических областях. Состоят из механического привода, направляющей и моторчика. Что касается автомобилей, актуаторы используются в системе сцепления при автоматической трансмиссии, при работе центрального замка , а также в турбокомпрессоре .

Актуатор сцепления

Детально рассмотрим, как работает:

Актуатор сцепления

Роботизированные трансмиссии на сегодняшний день устанавливают даже на бюджетные автомобили (Тойота, Пежо, Ситроен, Сузуки и прочие, чьи владельцы зачастую и сталкиваются с проблемами в их работе). В состав системы входит много деталей, одними из которых являются актуатор переключения передач и актуатор сцепления. Они позволяют переключать передачи в автоматическом режиме.

Внешний вид актуатора сцепления

Описание работы

Актуатор сцепления - электромеханическое устройство, выполняющее работу по сжатию пружины выжимного диска сцепления. Оно работает в соответствии с командами, поступающими от блока управления трансмиссией. Корпус актуатора состоит из двух половинок. Внутри установлен вал с червячной шестерней. В процессе работы на него действуют три силы - сила в червячном зацеплении, сила компенсационной пружины, а также сила, исходящая от корзины сцепления.

Актуатор сцепления в разрезе

При поступлении сигнала от блока управления происходит перемещение вала, который через рабочий механизм приводит в движение корзину сцепления. Однако, как показывает практика, именно актуатор сцепления чаще других деталей в системе автоматической трансмиссии выходит из строя, лишая автовладельца возможности использовать машину.

Причины выхода из строя актуатора

Наиболее частая причина поломки - выход из строя втулок, которые установлены на оси червячной шестерни актуатора. Они обеспечивают вращение шестерни при выжиме корзины сцепления. Чтобы уменьшить трение, производители наносят на втулки тефлоновое покрытие. Однако ресурс работы втулок достаточно мал, и составляет около 100 тысяч километров пробега . После этого вероятность выхода актуатора из строя значительно возрастает. Дело в том, что в процессе эксплуатации без тефлонового покрытия силы трения возрастают настолько, что актуатор попросту перестает функционировать.

При перемещении шестерни актуатора компенсационная пружина сжимается, оказывая большое усилие на вал и втулки. Это значение составляет 100...150 кг на каждую втулку в зависимости от модели используемого механизма. Учитывая небольшой диаметр втулки, становится понятным, почему они со временем выходят из строя.

Кроме этого, вал актуатора поворачивается на незначительный угол. Поэтому смазка не передается на контактные линии взаимодействия вала со втулкой, из-за чего шарнир работает на сухую .

Втулки актуатора сцепления

Методы восстановления работоспособности актуатора сцепления

Самым распространенным и доступными методом ремонта является замена заводских втулок, которые пришли в негодность на точеные бронзовые или латунные втулки.

Подшипники для замены

Другой вариант - покупка втулок китайского производства, подобных оригинальным. Однако так лучше не поступать, поскольку их качество далеко от идеала, и не позволяет им долго функционировать в актуаторе. Ремонт подразумевает замену выточенных втулок, а также устранения выработки на валу актуатора сцепления. Это делается с тем, чтобы добиться плавного и ровного скольжения между упомянутыми деталями.

Однако наилучшим методом ремонта актуатора является замена втулок на шариковые подшипники. Они обеспечивают необходимую твердость, плавность качения, а также имеют свою собственную смазку, которая постоянно находится в их корпусе. При замене втулок на подшипники потребляемый актуатором рабочий ток снижается более чем в 2 раза.

Ремонт актуатора сцепления

Разборка и диагностика актуатора Тойота

Актуатор центрального замка

Конструкция центрального замка автомобиля несложна. Он состоит из блока управления и исполнительных механизмов - актуаторов (их еще иногда называют активаторами). При повороте ключа зажигания или подаче электронного сигнала от пульта ДУ срабатывают контакты управления, которые через центральный блок дают сигнал всем запирающим устройствам на открытие или закрытие.

Устройство и работа актуатора замка

Актуатор замка в разрезе

Это устройство представляет собой электрический микромотор , соединенный со штоком посредством реечной передачи. К штоку, в свою очередь, монтируется тяга механического замка. При подаче сигнала на двигатель происходит движение тяги, которая закрывает или открывает механический замок двери.

В связи с особенностью конструкции шток ходит на малое расстояние. Поэтому на электромотор нельзя подавать напряжение длительное время . Современные автоматические системы делают это приблизительно в течение 2 секунд. Их вполне достаточно для срабатывания каждого из приводных двигателей.

К приводному моторчику подходит два провода . По одному из них идет ток, а на втором образуется “масса”, то есть, соединение с кузовом автомобиля. Распределением, на какой провод подавать напряжение, занимается центральный электронный блок управления. В зависимости от этого меняется направление вращения вала двигателя , и как следствие, направление движения штока. То есть, происходит открытие или запирание замка на двери.

Возможные неисправности актуатора замка

Возможными неисправностями актуаторов центрального замка могут быть:

Ремонт актуатора двери Лада Приора

• Выход из строя всех актуаторов . Первая возможная причина - действие длительного командного импульса , которое привело к перегоранию обмоток. Вторая причина - неисправность генератора , вследствие чего на актуаторы было подано повышенное напряжение. Решение - замена актуаторов , при необходимости выполнение ремонта генератора.
• Клин одного или нескольких актуаторов в одном положении при расплавлении коллекторных узлов. Решение неисправности актуатора замка - замена вышедшего из строя исполнительного механизма.
• Возникновение короткого замыкания в цепях управления актуаторами или повреждение изоляции. Решение - ревизия проводки , при необходимости замена поврежденных ее участков.
• Короткое замыкание, повреждение проводки в силовых проводах актуатора или замыкание коллекторных пластин. Решение - замена поврежденных участков проводки , ремонт изоляции или замена актуатора.
• Сгорел предохранитель . Решение - заменить его.
• Шумная работа актуатора . Возможная причина заключается в износе рабочих шестерен. Решение - замена редукторного механизма .

Зачастую устранением неисправности и ремонтом привода замка является именно замена актуатора замка.

Замена актуатора центрального замка

Замена актуатора замка

Самостоятельная замена актуатора замка не представляет особых сложностей , хотя для этого и придется снять всю дверную обшивку, с тем, чтобы добраться до крепления и проводов. Если на двери имеются дополнительные кнопки, например, электрических стеклоподъемников, то нужно отсоединить от аккумулятора минусовую клемму. В противном случае можно обойтись без этого.

В процессе работы руководствуйтесь мануалом по работе с вашим автомобилем. Ведь в каждой модели обшивка двери крепится по-своему . Как правило, до актуатора можно добраться лишь сняв обшивку. В редких случаях необходимо демонтировать дополнительные механизмы. Актуатор обычно монтируется на паре болтов или саморезов. Чтобы снять его необходимо их открутить и отсоединить фишку.

В зависимости от того, какая деталь вышла из строя, нужно произвести ее замену. Чаще всего перегорают обмотки микромоторчика . Поскольку их никто не перематывает, то будет достаточно заменить его, предварительно купив аналогичный.

Актуатор турбины

Внешний вид актуатора турбины

Актуатор турбины - устройство, защищающее турбокомпрессор от перегрузок, которые естественным образом возникают при высоких оборотах двигателя. Агрегат по сути является байпасным клапаном, через который проходят излишки выхлопных газов. Он управляет скоростью вращения турбины и мощностью наддува.

Принцип работы

Отработанные выхлопные газы из выпускного коллектора отправляются в турбину. Попадая в ее горячую часть, они активируют горячую крыльчатку и вал. Соединенная валом крыльчатка холодной части создает давление на впускном коллекторе. Это обеспечивает подачу воздуха в камеру сгорания. Однако при больших оборотах в работу вступает вакуумный или электронный актуатор, который сбрасывает излишки выхлопных газов через упомянутый байпас.

Возможные поломки

Самая распространенная поломка - выход из строя или ошибка в работе электронного блока управления турбиной (на электронных актуаторах). Для их диагностики и устранения необходимо пользоваться специальными электронными тестерами. Дело в том, что срок службы механической части турбин выше, чем электронной. Однако поломка механической части турбины может привести к поломке и электронной составляющей.

Самыми вероятными причинами выхода из строя электронного актуатора (сервопривода) является повреждение одного из трех механизмов :

• воздуховода;
• (его загрязнение);

Если разрушается выпускной коллектор или случается поломка в поршневой группе, то это приводит к повреждению или полному выходу из строя механизма изменяемой геометрии. А это, в свою очередь, приводит к .

Также среди вероятных поломок актуатора турбины могут быть следующие:

• повреждение электронного блока или некоторых его составляющих;
• неисправность в работе электромотора (сервопривода) или его полный выход из строя;
• некорректная работа контактной группы электродвигателя;
• поломка зубьев шестерен привода.

Методы устранения поломок

Перед устранением возможных поломок проводится диагностика блока управления актуатора . Для этого используются специальные тестеры. Однако это оборудование дорогостоящее и, как правило, ими пользуются на СТО. С его помощью тестируют исполнительный механизм (вакуумно-электрический клапан, клапан турбины с электрическим потенциометром). Дальнейшие действия зависят от выявленной поломки.

Что касается ремонта механической части, то для ремонта бывает достаточно разобрать и почистить актуатор . При этом необходимо смазать движущиеся детали. Если поломка в электронной части, то ее устранение самостоятельно невозможно. Для этого нужно обратиться за помощью в автомастерскую. Зачастую приходится полностью менять блок управления или актуатор целиком.

Ремонт актуатора турбины Skoda Octavia

Замена актуатора турбины на Kia Sorento Киа Сорренто с двигателем D4CB

Замена актуатора турбины

Замену актуатора турбины рассмотрим на примере автомобиля KIA Sorento с двигателем D4CB. Итак, для замены нужно:

• Снять защитную крышку двигателя и верхнюю крышку воздушного фильтра.
• Разобрать корпус воздушного фильтра и произвести демонтаж самого фильтра.
• Выполнить демонтаж патрубка воздушного фильтра. Если корпус и патрубок грязные - их необходимо вымыть.
• Далее производится снятие старого актуатора. Для этого нужно отсоединить его управление и расконтрить регулировочный винт, После этого раскрутить монтажные болты, выкрутить регулировочный винт и произвести демонтаж актуатора.
• Все отверстия под болты необходимо почистить и обработать медным спреем с тем, чтобы в дальнейшем они не закисали и не возникало проблем с их закручиванием и выкручиванием.
• Далее производится монтаж нового актуатора в обратном порядке. То есть, сначала выполняется наживление регулировочного винта хода актуатора, потом наживление монтажных болтов с их затягиванием.
• После чего выполняется настройка актуатора турбины (см. ниже).
• Производится сборка корпуса и непосредственно воздушного фильтра (при необходимости его нужно заменить), подключение управления актуатора, а также монтаж патрубка воздушного фильтра, заборника, хомута заборника, установка датчика ДМРВ и сборка всей конструкции.
• Далее следует регулировка турбины (это следует производить с помощью электронных устройств) на основе информации от автопроизводителя.

Настройка актуатора турбины

После проведения процедуры по замене актуатора нужно выполнить его настройку. Также ее нужно производить при появлении следующих неисправностей:

• характерное дребезжание в области турбины при глушении двигателя;
• аналогичное дребезжание в процессе перегазовки при езде.

Электронный тестер

Чаще всего причиной этого становится свободный ход штока . Именно эта деталь во многом определяет величину давления в турбине. Из-за его работы оно может быть как пониженным, так и повышенным. Свободный ход штока говорит о именно о пониженном давлении. Под свободным ходом подразумевается люфт в несколько миллиметров. В нормальном рабочем состоянии радиального люфта быть не должно, величина осевого люфта - в пределах 1 мм.

При проведении компьютерной диагностики в случае несоответствия давления могут появиться ошибки - P2262 (не определяется давление турбонаддува), P0299 (чрезмерно низкое давление наддува)/ Также иногда появляются ошибки 11825 и P334B. Первая говорит о неисправности актуатора, вторая - о механической неисправности регулятора давления. Также часто загорается лампа EPC, а позже и Check Engine.

Увеличить давление наддува можно несколькими способами:

• Замена пружины . Более жесткая пружина увеличит давление, более мягкая снизит его.
• Затягивание или отпускание конца вестгейта . Так можно регулировать уровень открытия и закрытия заслонки. При расслаблении конца происходит удлинение тяги, при затягивании - укорачивание. При короткой тяге выполняется плотное закрытие заслонки, из-за чего нужно больше давление и времени для ее открытия.
• Установка соленоида (буст-контроллера) . Он позволяет изменять реальный показатель давления. Соленоид монтируется перед актуатором с тем, чтобы снижать давление, воздействующее на вестгейт. Его функция заключается в дополнительном сбросе части воздуха, то есть, “обмане” актуатора.

Самостоятельная настройка актуатора турбины производится на страх и риск владельца автомобиля, поскольку нужно знать значение давления и методику настройки.

Если вы не уверены в правильности своих действий, то рекомендуем вам обратиться за помощью к мастерам на СТО.

Алгоритм настройки актуатора:

• Настройка проводится путем вращения регулирующей гайки. Она находится в районе байпаса. В некоторых машинах к ней можно получить доступ, лишь сняв турбокомпрессор.
• После этого выполняется снятие скобы со штока. Для дальнейшей работы вам понадобятся ключ на 10 и плоскогубцы с длинной рабочей частью.
• Отвернуть внешнюю гайку на 10.
• С помощью плоскогубцев повернуть (подтянуть) регулировочную гайку против часовой стрелки до тех пор, пока калитка полностью не закроется. Далее проверить ее на предмет отсутствия вибрации.
• После этого нужно выполнить еще 3-4 поворота гайки (каждый из них соответствует приблизительно 0,315 Бар на актуаторе).
• После выполнения настройки нужно законтрить регулятор гайкой на 10.
• Далее следует установить скобу обратно. То есть, в спокойном состоянии актуатор должен быть полностью закрыт (по максимуму).

Заключение

При выборе актуаторов описанных типов всегда отталкивайтесь от мануала к вашему автомобилю. Помните, что желательно покупать оригинальные а не их более дешевые аналоги. Что касается ремонта или настройки актуаторов поступайте аналогично. Выставляйте значения, которые прописаны производителем вашей машины. В случае возникновения затруднений обращайтесь за помощью на СТО.

Автомобильный центральный замок работает по следующему принципу: когда вы поворачиваете ключ, срабатывают контакты управления, подающие команду на электронный блок управления всем замком, который далее передаёт её устройствам, которые манипулируют замками дверей, багажника, люка и даже крышки топливного бака. При попадании автомобиля в дорожно-транспортное происшествие и срабатывании подушек безопасности, все двери автоматически отпираются.

Несложно догадаться, что конструкция центрального замка достаточно проста, и его составными частями являются блок управления и исполнительные устройства – актуаторы (или, как их ещё называют, активаторы). При решении приобретения центрального замка с дистанционным способом управления, лучше доверить его монтаж профессионалам своего дела. В данном случае у вас будет гарантия, что всё работает корректно, и система исправна. Но что, если случились какие-то проблемы, например, с актуаторами, и приходится проводить ремонт или замену своими руками? Об этом мы и поговорим далее в этой статье.

Что такое актуатор центрального замка?

Данные устройства крайне просты. Их основу составляет маленький электродвигатель, который соединён с подвижным штоком по принципу реечной передачи, а к нему уже крепится тяга от механического замка. Когда происходит подача напряжения на один из проводов, питающих электродвигатель, вал мотора начинает вращаться в нужную сторону, при этом вращая шток. Вместе со штоком сдвигается и тяга, прикреплённая другим концом к рычагу автомобильного механического замка. Как следствие, происходит один из двух вариантов: освобождение замков или их блокировка.

Шток ходит на очень короткие промежутки, поэтому электродвигатель быстро заклинивается. Чтобы в такие моменты не произошло перегорание моторчика, на актуатор нельзя подавать напряжение в продолжительный период времени. Поэтому, когда двери запираются или отпираются, блок управления центральным замком подаёт напряжение на актуаторы всего на несколько секунд, а потом автоматически отключает их. Такие периоды достаточно разные по времени, но в среднем это две секунды. Этого достаточно для срабатывания приводов, но за это время обмотка электродвигателя каждого из них не перегорит.

Чтобы произошло срабатывание актуатора, недостаточно подать напряжение на один провод, на втором должна быть в этот момент масса. Электроприводы центрального автомобильного замка не имеют чётко установленных плюсового и массового проводов, они меняются в зависимости от задачи, которую должен выполнить привод: отпереть или запереть замок. Этим распределением также занимается блок центрального замка. Его электронные компоненты соединяют цепи питания приводов таким образом, что на один провод подается напряжение, а на другом появляется «масса», то есть соединение с кузовом.

От того, на какой провод электропривода придет напряжение, зависит, в какую сторону будет вращаться вал его двигателя. За счет подачи тока на разные провода вал крутится в разные стороны, выдвигая или втягивая шток и, соответственно, запирая или отпирая замок двери автомобиля.

Замена актуатора центрального замка

Для автомобилистов, привыкших заниматься самостоятельным ремонтом автомобилей, замена актуатора центрального замка никаких трудностей не вызовет. Но для этого сначала нужно снять всю дверную обшивку, а если на ней есть ещё и разного рода кнопки, например, те, которые управляют стеклоподъёмниками, тогда понадобится отключить и их разъёмы. Следовательно, перед проведением ремонта нужно снять минусовую клемму с батареи аккумулятора. Если же кнопок нет, ток аккумулятор можно и не трогать.

Теперь перейдём непосредственно к последовательности выполнения ремонтных работ. Первым делом, в соответствии с мануалом, который прилагается к вашему автомобилю, нужно снять дверную . Как мы уже сказали, при наличии кнопочного блока, отключите все разъёмы. На многих автомобилях можно добраться до актуатора центрального замка сразу, только сняв обшивку. Но если устройство вашей машины сложнее, тогда нужно будет снять ещё и те детали, которые мешают доступу к необходимому элементу. Помните, что все действия нужно проводить без спешки и максимально аккуратно. Как правило, весь узел электропривода замка фиксируется парой саморезов, которые и нужно выкрутить.

Актуаторы центральных замков обычно очень долговечны, но если вдруг случается так, что замок либо не закрывается, либо не открывается, значит, проблема именно в активаторе. Когда доберётесь до детали центрального замка, нужно отсоединить старый электромотор и поставить на его место новый. Сборку двери проводите в обратном порядке.

Неисправности актуатора центрального замка

1. Перегорают все актуаторы: причиной является длинный импульс управления, или, при неисправности генератора, на актуаторы подалось повышенное напряжение.

2. Заклинило актуаторы в одном положении с расплавлением коллекторных узлов.

3. Замкнуло силовые провода управления актуаторами. Произошло замыкание на массу силовой цепи.

4. Замкнуло внутри актуатора. Причиной выступает повреждённая изоляция силового провода или замыкание коллекторных пластин внутри активатора.

5. Сгорел при открытии предохранитель. Силовые провода управления актуаторами замкнуло. Произошло замыкание на массу силовой цепи.

6. Шумная работа актуатора. Причина кроется в износе механизма шестерен, что произошло в результате неправильной установки.

7. Из-за неправильной установки актуатора дёргается центральный замок.

Турбокомпрессор – один из самых важных и дорогостоящих узлов автомобиля. Однако не смотря на 10-летнюю долговечность, актуатор турбокомпрессора часто ломается, если машину эксплуатировать в тяжелых условиях. В этой статье рассмотрим причины неполадок изделия.

Первые признаки

Итак, выход из строя актуатора или турбины связан с пропаданием тяги или снижением мощности. Также одной из причин является выход дыма из выхлопной трубы при разгоне. При этом дым имеет синий, черный или белый цвет. Кроме того, обратим внимание на работу двигателя: если слышны скрежет, свист или странные шумы, значит проблема действительно в турбине. Еще несколько признаков – увеличение расхода топлива или моторного масла, а также падение давление масла или воздуха.
Виды неисправностей

• Если автомобилист обнаружил синий дым, значит моторное масло сгорело в цилиндрах. Туда масло попадает из турбокомпрессора. В случае обнаружения черного дыма нельзя исключать утечку воздуха. А что касается белого цвета выхлопа, то здесь дело в засорении сливного маслоотвода турбонагнетателя.
• К причинам свиста можно отнести утечку воздуха на стыке выхода силового агрегата и актуатора. Скрежет указывает на сильное трение между собой элементов всей системы турбонаддува.

Три причины

Исходя из всего вышеперечисленного, можно выделить три основные причины неполадок актуатора, что влечет за собой диагностику и ремонт турбины .

• Нехватка масла, слабое давление масла. Эта неисправность связана с утечкой или пережимом масляных шлангов, которые, возможно, еще и неправильно установлены по отношению к турбине. Из-за данного дефекта быстро изнашиваются кольца, шейки вала, а также происходит перегрев радикальных подшипников турбины. Все эти детали не ремонту не подлежат.
• Грязное и некачественное масло – тоже один из факторов, приводящих к преждевременному износу актуатора турбины. Кроме того, при этом сокращается срок службы подшипника, закупориваются маслоотводные каналы, а также возникают повреждения оси. Масляная жидкость с густой консистенцией очень вредно для подшипников, ведь из-за него появляется осадок, который нарушает герметичность турбины.
• Третья причина – посторонние предметы внутри турбокомпрессора. Засорение негативно влияет на срок службы лопаток турбинного и компрессорного колес, что приводит к падению воздушного давления. Также наносится существенный вред ротору. В этом случае понадобится замена фильтра компрессора. Также не помешает улучшить герметичность впускного тракта. А что касается турбины, здесь потребуется замена впускного коллектора (в случае его выхода из строя) и вала.