Замена ремня ГРМ относится к важным процедурам технического обслуживания транспорта, поэтому строго регламентирована производителем. Привод обеспечивает синхронизацию работы коленчатого, распределительного валов. Связь двух узлов обеспечивает возможность своевременно открывать клапана. Впускные элементы открываются в момент заполнения цилиндра смесью воздуха и топлива, выпускные - обеспечивают сброс продуктов сгорания.

Сколько стоит замена ремня ГРМ в СПб

Планируя замену ГРМ в СПб недорого, учтите, что приспособление может использовать в качестве привода ремень или цепь. Каждый вариант обладает достоинствами, недостатками. Большинство производителей устанавливают пробег от 60 тысяч километров, как предел, по истечении которого необходимо заменить ремень ГРМ. Выход привода из строя, в большинстве ситуаций приводит к серьезным повреждениям силовой установки. Замена ремня ГРМ обойдется намного дешевле, чем стоимость капитального ремонта мотора, поэтому не стоит пренебрегать процедурой.

Когда и где менять - адреса и телефоны

Период эксплуатации газораспределительного механизма и роликов достигает 80 000 км. Однако особенности эксплуатации автотранспорта в российских условиях требует более частой замены ремня ГРМ. Срок использования в отдельных моделях сокращается до 30%. Поэтому автовладельцев интересует, как часто нужно производить замену ремня ГРМ, цена работы. Стоимость услуг зависит от множества факторов, среди которых:

1. Статус мастерской - официальный сервис возьмет примерно на 25% дороже, чем мультибрендовая мастерская. Причем, последняя справится с работой быстрее.
2. Тип двигателя - цена замены ремня ГРМ, роликов зависит от варианта силовой установки.
3. Типы комплектующих. Выбирая оригинальный распределительный механизм, собственник получает надежный узел, за который придется щедро заплатить. Стоимость замены ремня ГРМ при выборе копии будет дешевле. Приобрести недорогой аналог стоит только тогда, когда с финансами совсем сложно или необходимый вариант отсутствует в продаже. Учтите, серьезное снижение цены при покупке механизма может обернуться приличными затратами на повторную замену ремня ГРМ, восстановление силовой установки.
4. Дополнительные услуги. Если кроме механизма, роликов потребуется заменить помпу, сальники коленвала, произвести другие работы, общая стоимость услуги будет выше.

Замена ремня ГРМ производится вместе с роликами. Приобретая комплект, можно немного сэкономить.

Когда требуется замена ремня ГРМ

Принять решение обратиться в сервис, поменять механизм стоит немедленно, если на его поверхности появились заметные трещины. Цена замены ремня ГРМ в СПб несравнима с капитальным ремонтом мотора, поэтому при использовании автомобиля стоит учитывать нижеперечисленные факторы:

• учет рекомендаций по замене механизма, выданных производителем для конкретной марки автотранспорта;
• контроль показателей пробега - профессионалы рекомендуют менять изношенные запчасти немного раньше;
• сокращение периодичности обращения в сервис при интенсивном использовании машины, эксплуатации в сложных условиях;
• выбирать качественные детали, при которых замена ремня ГРМ осуществляется реже благодаря усиленной конструкции

Причины выхода из строя

Кроме естественного износа, на практике, автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда новые комплектующие за достаточно короткий период использования изнашиваются, рвутся. Причин этому может быть несколько:

1. В большинстве ситуаций замена ремня ГРМ требуется из-за некорректной работы помпы. Когда подшипники размещаются не по центру, а немного смещены в сторону, соседние комплектующие подвергаются повышенному износу. В результате такой работы появляется перекос оси помпы, соответственно, происходит смещение шкива, некорректна работа газораспределительного механизма.
2. Причиной, по которой требуется внеочередная замена ремня ГРМ, может стать и новая помпа. Когда место ее расположения не качественно защищено, имеются следы грязи, остатки смазки, результатом может стать смещение узла с вытекающими последствиями.
3. Существенное истирание натяжного, направляющего роликов, в результате чего часто требуется восстановление механизма.
4. Износ зубьев, связанный с неправильной работой шестеренок распределительного, коленчатого валов. Первым признаком подобной неполадки станет наличие отслаивающихся зубцов.
5. Наличие протечек машинного масла в области сальника распредвала.

Наиболее распространенной причиной, по которой происходит замена ремня ГРМ, стало излишнее ослабление механизма или его затяжка. Это связано с недостатком опыта автолюбителя, который старается сэкономить, самостоятельно поменять комплектующие. Именно поэтому важно не просто понимать, когда потребуется восстановление привода, но и своевременно обратиться к профессионалам, чтобы избежать дополнительных затрат.

Грамотный выбор комплектующих

Чтобы необходимость заменить газораспределительный механизм возникала как можно реже, важно правильно выбрать детали. Если автомобилиста интересует только замена ремня ГРМ, да еще и недорого, стоит учесть нижеперечисленные рекомендации:

не покупайте самые дешевые комплектующие;
лучшим вариантом привода будут оригинальные модели, рекомендованные производителем;
изделие должно быть эластичным, без шероховатостей.
Профессионалы рекомендуют поменять сразу целый комплект запчастей, включающий помпу и ролики, поскольку точно определить уровень износа каждого из них невозможно.

27.04.2018

Смена ремня ГРМ - необходимый процесс для любого автомобиля, обычно стоит его производить через 80-90 тыс.км. пробега. Эта процедура очень важна, так как в противном случае можно дождаться его обрыва (более подробно рассмотреть последствия обрыва вы можете в нашем блоге). На приведенном ниже фотоотчете более подобно разберем замену на примере машины Volkswagen Golf III, мотор 1.6 AEE.

Обычно на этой марке машины слабым звеном является натяжитель ремня, при расколе наружной обоймы повреждаются сами ремни, что приводит к дорогим последствиям, при смене ремней произведите замену и водяной помпе, более подробно мы это тоже осветим в данной статье.

Стоит после этого влить антифриз в систему и завести двигатель, чтобы было понятно, образуются или нет воздушные пробки. Их быть не должно.

При смене ремней обратите внимание и на водяной насос, его тоже следует заменить, так как на помпах оригиналах для этой марки машины крыльчатка сделана из пластика и частенько отламывается.

А вот на остальных помпах крыльчатка сделаны из металла.

Открепляем кожух ремня сверху и вооружившись ремнем на 15 немного откручиваем ролик натяжителя, там самым освобождаем ремень.

Стоит проставить метки ремней газораспределительного механизма, при этом метка на шестерне расредвала должна совпасть с выступом, находящимся на ремне кожуха.

Метка, проставленная на шкиве привода должна сойтись уже со вторым выступом.

Следующим шагом будет открутить шкивы ремня, при этом не забудьте очистить углубления, чтобы не повредить грани, избавляемся от шкивов, после чего и сам ролик натяжения откладываем в сторону.

Снимаем ремень.

После этого избавляемся от внутренней части помпы, для этого отвинчиваем шестерню распредвала, что сопровождается прокручиванием коленчатого вала, а именно за центральный болт, крутите против часовой стрелки.

Для этого можно воспользоваться пневмоинструментом.

В противном случает отвинтите три болта, которыми крепится клапанная крышка, после чего отложите ее.

После этого возьмите деревянную ручку от молотка, расположив ее так, чтобы с одной стороны оказался кулак распредвала, а с другой головка блока.

Таким образом открутите центральный болт.

Снимаем сам кожух.

При этом имейте в виду, что помпа могла срастись с блоком.

Чтобы открепить ее надо прокрутить, при этом одновременно ударяя по верхнему уху. Не стоит только увлекаться.

При этом помните, что помпа находится в самом низу всей системы, поэтому конечно попадет туда антифриз, поэтому заранее подставьте туда пустую емкость. Вытечет он уже достаточно грязный, поэтому возвращать в систему не стоит.

После этого производим замену помпы, далее устанавливаете нижнюю часть кожуха, укрепляем ее. Далее стоит вернуть на место шестерню распредвала, также обязательно нанесите «блокатор резьбы», при условии, что вы не поменяли его на новый. Зафиксируем его на своем месте. Обратите внимание на вилку, имеющую форму «U», она должна сесть на головку болта.

Стоит также проверить ВМТ на распредвалу. До ВМТ стоит прокрутить сам коленчатый вал. Если не будет кожуха или шкива, используйте ориентир в виде срезов на зубьях.

Либо выступов на крышке двигателя.

После того, как установили ВМТ, меняем ремень, после чего ролик прокручиваем его, делаем это по часовой стрелке, вы увидите,как указатель встал на вырез.

своих местах, также индикаторы натяжения проверяем. Если увидите какие-либо не состыковки, стоит их устранить. Далее все стоит собирать в обратном порядке. Начиная с кожуха, далее шкив, потом ролик натяжения и ремень генератора. Не стоит сильно закручивать болты клапанной крышки, имейте в виду, они достаточно хрупкие.

Сообщить об ошибке

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

При обучении в автошколе на категорию «В», будущий водитель впервые сталкивается с понятиями «младшая» и «старшая» категория.

Но и сами права такого уровня дают возможность водить не только легковой автомобиль.

• седельного тягача или грузовика общей массой свыше 3,5 тонн;
• автобуса;
• мотоцикла;
• трамвая и троллейбуса.

Управление транспортным средством других категорий при их отсутствии приравнивается к вождению без водительского удостоверения . Наказание в таком случае последует в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Для получения нужной категории в удостоверении всегда требуется обучения в автошколе. Выдача прав с отметкой напротив нужной литеры производится на основании теоретического и практического экзамена.

• легковым автомобилем;
• автомобилем с полной массой до 3,5 тонн;
• транспортным средством с числом мест для сидения до 8 включительно для пассажиров.

Под эти условия попадает широкий круг машин - от минивэнов, до полноразмерных внедорожников с тремя рядами сидений, грузовых или грузопассажирских микроавтобусов.

Дополнительно к отмеченным позициям относят управление автомобилем с прицепом. Для прицепа установлено ограничение по полной массе в 750 кг. Если такая цифра превышена, то масса самого автомобиля должна быть больше массы прицепа. К примеру, при весе прицепа в 1 000 кг, масса самой машины без груза и пассажиров должна быть не менее 1 тонны. Суммарный вес такого автопоезда должен находиться на уровне до 3,5 тонн.

• «M» - мопеды, скутеры;
• «B» с индексом «1» - квадрициклы.

К понятию «квадрициклы» относят машины на уровне мотоколясок. Последний тип все помнят еще со времен фильма «Операция «Ы». В настоящее время такой тип транспортных средств имеют в своей линейке всего несколько компаний. К примеру, французский производитель Renault выпускает модель Twizy (ZE), которая до недавнего времени продавалось только в Европе. Сегодня электрический двухместный Twizy доступен и в нашей стране. Начальная цена - от 949 тыс. рублей.

При выборе транспортного средства типа мопеда, следует проверить свои права. В случае наличия медицинских противопоказаний (или просто в медицинской справке такая категория не указана) возможно на обратной стороне удостоверения вместо литеры «М» будет проставлена отметка «ML». Тогда оседлать двухколесного коня не получится.

Итог. Категория «В» дает своему владельцу широкие возможности. В зависимости от стоящих задач достаточно только подобрать транспортное средство. В линейке автомобилей достаточно моделей для большой семьи, для ведения бизнеса, включая грузовые перевозки и оказания услуг (такси).

Производители американского автомобильного концерна официально озвучили дату начала производства обновленной модели Tesla Model S Plaid.

Так, согласно предоставленным данным, серийное производство модели начнется в октябре-ноябре 2020 года. По словам производителей, на сегодняшний день автомобиль полностью разработан и проходит необходимые тестовые испытания.

Напомним, впервые о данной машине производители заявили во время проведения мирового автосалона во Франкфурте. Осуществляя презентацию своих моделей, руководители бренда рассказали зрителям и о будущей новинке.

Все технические данные, как, впрочем, и стоимость модели пока засекречены. Полная информация будет предоставлена автомобилистам только после начала производства. Это позволяет производителям сохранять интригу, привлекая новых покупателей, которые с нетерпением ожидают появления на рынке новой модели бренда.

В заключение скажем, что автомобили американского производства становятся все более востребованными на мировом транспортном рынке.

Американский Cadillac CT4 с приставкой «V» продемонстрировал свой привлекательный внешний облик.

Также обнародованы технические характеристики. Модель выступила в роли самого маленького седана за всю историю компании.

Предыстория появления. В компании Cadillac не скрывали появление седана более низкой ступени. Для машины была готова платформа Alpha, которая уже использовалась на ряде моделей:

В процессе доведения машины до серийного выпуска, прототип не раз выводился для проведения испытаний и тестовых заездов. Но все-таки, машина до конца хранила в секрете свои технические характеристики, уровень оснащения различных комплектаций.

• черный интерьер;
• элементы тормозной системы Brembo.

Для повышения эффективности тормозной системы, передние диски устанавливает диаметром 305 мм.

Для машины класса «Люкс» даже базовая комплектация не является скромной:

• двухзонный климат-контроль;
• сиденья, обшитые мягкой кожей;
• система бесключевого доступа.

В качестве элементов системы активной безопасности на CT4 будут установлены:

• светодиодная оптика;
• система автоматического торможения в экстренных ситуациях;
• боковые зеркала с автоматическим затемнением;
• парковочный ассистент;
• датчики света и дождя.

Эти современные аксессуары заметны во внешнем облике, но не нарушают целостное восприятие «маленького» Cadillac.

Сочетание стиля и мощных моторов. Седан CT4 словно пропорционально уменьшен в размерах относительно старших моделей. Угловатый дизайн, большие колеса подчеркивают породу и предполагают большую мощность. Намек на молодость делают маленькие фары головной оптики и забегающие на крыло полоски ходовых огней.

Такая же угловатость присуща и корме. Но в целом, силуэт получился законченным, собранным.

В салоне - сплошь качественные материалы. Даже центральная панель выполнена из кожи, а на пластике больше не остаются «пальчики». Колесная база 2 775 мм обеспечит комфорт не только спереди, но и на заднем диване.

На выбор предлагают два мотора. Турбоагрегат 2,0 л выдает 240 л.с., что при 8-ми ступенях гидромеханического автомата является достаточным на все случаи жизни. Мотор 2,7 л настроен на отдачу 312 л. с. и работает в тандеме с 10АКПП. При крутящем моменте 471 Нм такая пара не оставит равных большинству соперников.

данный отчёт сделан при замене ремней на моторе CGGA , установленном на Golf VI ,

но он является родственником моторов, устанавливаемых ещё на Гольфах 4 -го поколения, типа AKQ ,AXP , или BUD , внедрённых в Гольф 5 , отличие не существенное.

В данных моторах 2 ремня, и 3 или 4 ролика. И вот из-за того, что ролики с пластиковыми обоймами, я бы, лично, рекомендовал производить замену не реже, чем в 80 000 км. Не раз и не два доводилось видеть лопнувшую обойму

а это приводит к провисанию ремня, проворачиванию и моментальному загибу клапанов. Но не будем о грустном, если всё делать вовремя, это вас не коснётся.

Процедура замены следующая:

Сначала разгребаем место под капотом, для доступа к ремням. Снимаем резиновый шланг с абсорбера

второй, пластиковый, шланг отщёлкиваем с магистрали

Откручиваем и вынимаем сам абсорбер

Снимаем разъём с расширительного бачка и откручиваем два самореза, на которых он крепится

Отводим бачок в сторону, что бы не мешал

Снимаем правое колесо, защиту (если есть) и правый пыльник

Если работа производится в сервисе, мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но если мы рассматриваем обслуживание своими силами, то можно обойтись и подпоркой. Например, большой деревянный чурбан сгодится. Ставим его под поддон (чем больше площадь соприкосновения, тем лучше)

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого надеваем ключ на центральный болт, и тянем по часовой стрелке, ремень ослабляется.

Можно зафиксировать ролик во взведённом состоянии, вставив штифт в совмещённые отверстия

На Гольф 6 этот ролик не мешал дальнейшей разборке, а вот в Гольф 4 он перекрывал кожух. Для снятия ролика вместе с натяжителем нужно открутить один болт, доступ к которому возможен только со стороны глушителя

Опуская или приподнимая кузов, можно поднимать или опускать мотор. Но сначала откручиваем правую (по ходу движения) опору двигателя

Вынимаем и откладываем в сторону. Пользуясь случаем, оцениваем состояние. Сделать это просто: и резиновые и алюминиевые детали должны представлять из себя единую конструкцию. Если же одно из другого вынимается, опору необходимо заменить

Немного поднимаем мотор (относительно кузова), откручиваем 4 болта, фиксирующих к блоку кронштейн опоры

вынуть его сразу не получится, снизу есть ещё один маленький болтик, крепящий нижнюю часть кожуха к этому кронштейну

Отщелкиваем 2 фиксатора верхней части кожуха, снимаем его

Вынимаем кронштейн

перед дальнейшей разборкой необходимо выставить ВМТ. Вращаем коленвал за центральный болт

До тех пор, пока риска на шкиву не совпадёт с отметкой на кожухе ремня

При этом на шестернях распредвалов 0тверстия небольшого диаметра должны быть обращены друг к другу

берём в руки фиксатор

И ЧЕРЕЗ отверстия в шестернях вставляем пальцы в ответные колодцы в головке блока

Теперь необходимо снять нижний шкив. Крепится он центральным болтом, затянутым с большим усилием. Удерживать коленчатый вал необходимо только за сам шкив, с помощью специального фиксатора, ни в коем случае никаким другим образом.

Я себе сделал вот такой прибор

и выглядит процесс откручивания центрального болта вот так:

На самом деле я бы советовал с этого начинать. То есть буквально, до выставления ВМТ, вывешивания мотора и снятия опоры. Сначала стронуть центральный болт, убедиться, что он откручивается, и снова затянуть его, просто прокручивая по часовой стрелке, не удерживая коленвал. Это позволит позже и ВМТ выставить, и открутить болт без риска проскока ремня.

Итак, откручиваем болт, снимаем шкив

Откручиваем два болта крепления нижнего кожуха

отщёлкиваем два фиксатора

Снимаем кожух

Вкручиваем руками обратно центральный болт, подложив пару толстых шайб

Без кожуха и шкива выставить ВМТ так же можно. Для этого один из зубьев на шестерне скошен, и этот скос должен быть обращён к отливу на передней крышке

ещё раз убедившись, что ВМТ выставлена, откручиваем ролик натяжителя

Болт выкручиваем полностью, ремень при этом ослабляется

Снимаем большой ремень.

Перед снятием верхнего ремня я бы советовал опустить оба поршня, находящиеся в верхней точку. Для этого можно руками повернуть коленвал за шестерню, против часовой стрелки

Тем самым можно избежать нечаянной встречи поршней с клапанами при работе

Откручиваем болт крепления ролика натяжения верхнего ремня

Снимаем верхний ремень

Откручиваем промежуточный ролик

Продув поверхности сжатым воздухом, приступаем к обратной сборке.

Не буду описывать всё, упомяну только нюансы:

Практически все выкручиваемые болты необходимо заменять, и затягивать строго «по ELSA»

Надеваем верхний ремень, ролик вставить не очень легко, проще это сделать в два приёма: прижимая к поверхности головки, одной рукой поднимать его вверх, натягивая ремень, а второй рукой утапливать, прокручивая, болт, пока он не попадёт в отверстие

Так же необходимо, что бы загнутый язычок был утоплен в отверстие с технологической заглушкой

Затем вставляем шестигранник на 6 мм в соответствующее отверстие в ролике, и вращая его ПРОТИВ часовой стрелки, натягивать ремень. При этом стрелка индикатора должна находиться напротив соответствующего выступа

Глаз туда сложно засунуть, можно использовать зеркало

Натянув ремень, затягиваем болт крепления, динамометрическим ключом. Удерживая ролик от сдвига

Возвращаем коленвал в положение ВМТ

Надеваем большой ремень. Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания

Вставляем ролик натяжителя

Наживив и подтягивая болт обращаем внимание на то, что бы выступ ролика охватывал головку болта на передней крышке

Натягивается этот ролик ПО ЧАСОВОЙ стрелке, до тех пор, пока стрелка индикатора не встанет напротив V-образной прорези

Убеждаемся, что все валы находятся в ВМТ

Вынимаем фиксаторы, и делаем несколько оборотов коленвала, снова выставляем ВМТ, проверяем индикацию натяжения, при необходимости корректируем. И затягиваем

И я бы советовал так сделать ещё пару раз. Для собственного спокойствия. Убедившись, что при выставлении коленвала в ВМТ фиксатор распредвалов спокойно попадает в пазы в головке, все стрелки индикаторов на нужно месте, приступаем к обратной сборке.

Первым делом я бы советовал на этот раз прикрутить кронштейн опоры к блоку

Затем надеваем нижний и верхний кожухи ремней

Прикручиваем опору двигателя. Сначала к ответной части, прикрученной к блоку. Желательно по старым следам. Болты положено менять, и правильно затягивать

Затем опускаем мотор (можно вынуть упор из-под поддона), наживляем и затягиваем оставшиеся болты

Последним затягиваем центральный болт

ELSA настаивает:

Ещё один нюанс: болты делятся на «старый» и «новый», я указал момент затяжки для новых

после запуска мотора никаких дополнительных регулировок не требуется

Ремень ГРМ Golf3

Подробный процесс замены ремня ГРМ Golf3

Перед тем как приступить к установке ремня грм , убедитесь еще раз в том, что все метки установлены верно, при необходимости откорректируйте положение валов. Дальнейшие действия выполняем в зависимости от модификации двигателя.

На двигателях ABD и ABU:

— подводим ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала. При этом учитываем направление вращения, которое указано маркировкой на ремне,

— устанавливаем нижнюю секцию крышки ремня,

— устанавливаем шкив для поликлинового приводного ремня вспомогательных агрегатов к зубчатому шкиву коленчатого вала. При этом учитываем то, что смещение монтажных отверстий допускает сборку только в одном положении, после чего вставьте и затяните болты требуемым моментом,

— введите в зацепление зубцы шкива коленчатого вала и ремня привода распределительного вала. После этого уложите его на шкивы водяного насоса и распределительного вала таким образом, чтобы сбег приводимого ремня был туго натянут, то есть, чтобы вся слабина ремня находилась в той его части, которая проходит по шкиву водяного насоса,

— вставляем прочную отвертку между выступами на корпусе водяного насоса. Используя эту отвертку как рычаг, поворачиваем водяной насос так, чтобы устранить провисание ремня (рис.1),

Рис.1 Ослабление (натяжение) ремня привода распределительного вала перед снятием (при установке) (двигатели ABD и ABU)

— проверяем натяжение ремня. Для этого необходимо взяться за него пальцами в точке, которая находится посередине между зубчатыми шкивами водяного насоса и распределительного вала, и скручивать его. Если ремень скручивается не более чем на четверть оборота, то натяжение ремня можно считать достаточным,

— проверните коленчатый вал на два полных оборота. Установите повторно поршень первого цилиндра в ВМТ и снова проверьте натяжение ремня. При необходимости отрегулируйте,

— после этого затяните болты водяного насоса установленным моментом.

На двигателе AEA

— заводим зубчатый ремень в зацепление со шкивом коленчатого вала. После этого укладываем ремень на шкивы водяного насоса и распределительного вала,

— укладываем ремень плоской стороной на ролик механизма натяжения так, чтобы передний сбег ремня был туго натянут,

Рис.2 Натяжение ремня ключом Аллена

— применяя ключ Аллена натягиваем ремень до тех пор, пока скользящий указатель не совместится с вырезом в опорной плите механизма натяжения (рис. 2 и рис.3),

Рис.3 Совмещение выреза и скользящего указателя.

— затягиваем болт механизма натяжения требуемым моментом,

— поверните коленчатый вал на два полных оборота. После этого повторно установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Убедитесь в том, что метки совпадают, проверьте натяжение ремня и если необходимо – отрегулируйте,

— установите на свои места нижнюю и верхнюю секции передней крышки ремня привода распределительного вала и закрепите их винтами.

На двигателях ABF и AEK

— подводим ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала,

— устанавливаем нижнюю секцию крышки ремня привода распределительного вала,

— прикрепляем шкив для ребристого приводного ремня вспомогательных агрегатов к зубчатому шкиву коленчатого вала. Не забываем, что смещение монтажных отверстий допускает сборку только в одном положении. После этого вставляем болты и затягиваем требуемым моментом,

— на двигателе AEK необходимо исключить движение промежуточного вала после снятия приводного ремня. Необходимо убедиться в том, метка клеммы первого цилиндра на корпусе распределителя совмещена с центром бегунка,

— вводим в зацепление зубчатый ремень со шкивом коленчатого вала. Дальше укладываем ремень необходимым образом на шкивы промежуточного и распределительного валов,

— укладываем ремень плоской стороной на ролик механизма натяжения, при этом обеспечивая натяжение переднего сбега приводного ремня,

— натягиваем ремень. Для этого необходимо повернуть эксцентрично установленный механизм натяжения в направлении по часовой стрелке,

— на двигателе ABF, в соответствии с требованием завода-изготовителя, при помощи инструмента VW210 необходимо отрегулировать натяжение ремня. В этом случае необходимо обратиться на станцию ТО, которая располагает необходимым оборудованием,

— на двигателе AEK проверяем натяжение ремня, взявшись пальцами за него в точке, которая находится посередине между зубчатыми шкивами распределительного и промежуточного валов. Скручиваем его. Если ремень скручивается не более чем на четверть полного оборота, натяжение ремня достаточно,

— затягиваем контргайку натяжителя требуемым моментом,

— проворачиваем коленчатый вал на два полных оборота. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте натяжение ремня и их соответствие,

— устанавливаем верхнюю секцию передней крышки ремня привода распределительного вала и затягиваем надежно винты крепления.

На двигателях AAM, ABS, 2E, ADZ, ADY

В соответствии с маркировкой направления вращения, подводим ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала,

— установочные метки на шкиве коленчатого вала и на зубчатом шкиве промежуточного вала должны быть совмещены,

— вводим в зацепление зубчатый ремень со шкивом коленчатого вала. После этого укладываем ремень требуемым образом на шкивы промежуточного и распределительного валов,

— укладываем ремень плоской стороной на ролик механизма натяжения так, чтобы передний сбег приводного ремня был туго натянут,

— натяжение ремня производим путем поворачивания эксцентрично установленного механизма натяжения по часовой стрелке,

— натяжение ремня проверяем знакомым нам способом. Скручиваем его между зубчатыми шкивами промежуточного и распределительного валов. Ремень должен скручиваться не более чем на четверть (1/4) оборота,

— затягиваем контргайку натяжения с требуемым усилием,

— после этого поворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверяем натяжение ремня и совмещение меток,

— временно установленный шкив поликлинового ремня снимаем и устанавливаем нижнюю секцию крышки ремня привода распределительного вала. После этого снова устанавливаем шкив.

После всех выполненных работ, устанавливаем на свои места крышку ремня, шкив помпы, ремень вспомогательных агрегатов. Приводим в рабочее состояние систему зажигания, подсоединив высоковольтный провод к крышке распределителя зажигания. Топливную систему – установив на место реле топливного насоса. Подключаем стартер. Для надежности проверьте, а если необходимо – отрегулируйте угол опережения зажигания.