Подкапотное пространство автомобиля:
1
- расширительный бачок системы охлаждения двигателя;
2
- бачок гидроусилителя рулевого управления;
3
- крышка маслозаливной горловины;
4
- двигатель;
5
- вакуумный усилитель тормозов;
6
- бачок главного тормозного цилиндра;
7
- бачок гидропривода сцепления;
8
- корпус воздушного фильтра;
9
- блок реле и предохранителей;
10
- аккумуляторная батарея;
11
- пробка радиатора;
12
- указатель уровня масла (измерительный щуп);
13
- бачок омывателя ветрового стекла.
Передняя часть автомобиля (вид снизу):
1 - тормозной механизм переднего колеса;
2 - рычаг передней подвески;
3 - привод переднего колеса;
4 - двигатель;
5 - каталитический коллектор;
6 - промежуточная труба системы выпуска отработавших газов;
7 - коробка передач;
8 - подрамник;
9 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
10 - рулевая тяга;
11 -трубки гидропривода тормозной системы;
12 - трубка системы улавливания паров топлива;
13 - топливная трубка;
14 - дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов.
Периодичность выполнения технического обслуживания
Периодичность технического обслуживания, приведенного в таблице, соответствуют минимально допустимому интервалу проведения обслуживания, рекомендованного заводом-изготовителем. В течении эксплуатации автомобиля происходят изменения его технического состояния вследствие изнашивания рабочих поверхностей подвижных деталей, нарушение регулировочных параметров, старения пластиковых и резинотехнических изделий. Для поддержания автомобиля в рабочем состоянии, возможно, потребуется выполнять некоторые из описанных операций более часто, чем представленно в таблице.
Если автомобиль подвержен эксплуатации в условиях большой запыленности, низкой температуры окружающей среды, эксплуатируется для транспортировки прицепа, частых поездок на короткие расстояния или с небольшой скоростью - то обслуживание необходимо проводить с более короткими интервалами. В процессе эксплуатации автомобиля нужно регулярно производить визуальные проверки с целью обнаружения возможных дефектов на ранней стадии, еще до того как они приведут к необходимости выполнения дорогостоящего ремонта.
Регламент технического обслуживания
Обслуживаемый объект |
Пробег, км (х1000) |
||||||||||||
Ремни приводов вспомогательных агрегатов |
|||||||||||||
Высоковольтные провода |
|||||||||||||
Шланги и патрубки двигателя |
|||||||||||||
Ремень привода ГРМ |
|||||||||||||
Свечи зажигания |
|||||||||||||
Охлаждающая жидкость |
|||||||||||||
Жидкость гидроприводов тормозов и сцеплени |
|||||||||||||
Воздушный фильтр |
|||||||||||||
Топливный фильтр |
|||||||||||||
Детали подвески (включая пыльники), крепежные болты |
|||||||||||||
Пыльники ШРУСов |
|||||||||||||
Шарниры и пыльники рулевого управления, жидкость гидроусилителя |
|||||||||||||
Масло в МКПП |
|||||||||||||
Жидкость в АКПП |
|||||||||||||
Масло в картере двигателя и масляный фильтр |
|||||||||||||
Система выпуска отработавших газов (герметичность) |
|||||||||||||
Педали тормоза и сцепления (свободный ход) |
|||||||||||||
Рычаг стояночного тормоза |
|||||||||||||
Воздушный фильтр системы вентиляции |
|||||||||||||
Колеса и шины, (давление и износ шин, момент затяжки колесных гаек) |
|||||||||||||
Шланги и трубки тормозной системы (герметичность) |
|||||||||||||
Тормозные колодки, диски и барабаны |
|||||||||||||
Трубопроводы топливной системы (герметичность) |
|||||||||||||
Токсичность отработавших газов |
|||||||||||||
Дверные замки, петли, фиксаторы |
|||||||||||||
Очиститель и омыватель ветрового стекла |
|||||||||||||
Осветительные приборы |
|||||||||||||
П
- проверка, при необходимости очистка, регулировка или замена;
3
- замена.
В тяжелых условиях эксплуатации указанные операции производятся через каждые 5 000 км или 6 месяцев.
Проверка автомобиля перед выездом
Для обеспечения безопасности движения и увеличения срока службы автомобиля перед выездом необходимо провести наружный и внутренний осмотр автомобиля.
Продолжительность осмотра и подготовки автомобиля к выезду зависит от того, насколько хорошо вы знаете свой автомобиль и насколько часто им пользуетесь. В процессе эксплуатации вы узнаете о темпе расходования масла в двигателе и коробке передач, тормозной и охлаждающей жидкости, надежности работы различных систем и приборов. Это позволит вам в дальнейшем планировать свои действия и время на подготовку к выезду. Например, если выяснилось, что двигатель достаточно интенсивно (пусть и в пределах нормы) расходует масло, то контролировать его следует перед каждым выездом. Если же спустя месяц видимого изменения уровня масла нет, можно ограничиться еженедельной проверкой. Чем привычнее станут для вас действия по осмотру автомобиля, тем меньше времени вы будете на них тратить. При ежедневных поездках такой осмотр может занимать не более нескольких минут. Снаружи автомобиля проверяем:
давление воздуха в шинах и осматриваем шины на предмет повреждений;
затяжку гаек крепления колес;
исправность приборов освещения и сигнализации;
отсутствие следов подтекания масла, охлаждающей жидкости, топлива и тормозной жидкости.
В моторном отсеке проверяем:
уровень масла в двигателе;
отсутствие потеков масла на картере коробки передач;
уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения;
уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра;
уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода сцепления;
уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления;
наличие жидкости в бачке омывателя ветрового стекла;
натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов;
состояние аккумуляторной батареи.
В салоне автомобиля проверяем:
исправность вакуумного усилителя тормозов;
работу приводов сцепления и коробки передач;
величину хода рычага стояночного тормоза;
исправность звукового сигнала;
исправность очистителя и омывателя ветрового стекла, указателей поворота;
исправность контрольно-измерительных приборов;
уровень топлива в баке;
регулировку зеркал заднего вида;
исправность механизмов блокировки дверных замков
Вся сетка необходимых работ и их периодичность зафиксированы в сервисной книжке, которая прилагается к автомобилю. Вот лишь краткий перечень базовых процедур, которые необходимо сделать во время планового ТО при том или ином пробеге:
- замена масла двигателя и масляного фильтра;
- замена свечей зажигания и высоковольтных проводов;
- замена охлаждающей жидкости;
- замена ремня и роликов ГРМ и навесного оборудования;
- замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы;
- замена воздушного, салонного и топливного фильтров.
При каждом ТО проводятся диагностические работы.
Существует понятие «нулевое ТО», которое подразумевает проверку основных узлов и систем автомобиля в первый месяц его эксплуатации и до пробега 1.5 тысячи км. Кроме диагностических работ выполняется и замена масла с фильтром.
Первое ТО Hyundai Accent осуществляется при пробеге в 15 тысяч км и подразумевает замену моторного масла, масляного, и топливного фильтров, свечей, диагностику и некоторые другие работы. На втором ТО к вышеуказанному перечню работ добавляется еще и замена воздушного фильтра.
Полный перечень работ и их периодичность вы найдете в инструкции по эксплуатации авто. По завершении ТО всегда выполняется сброс межсервисного интервала.
Как часто необходимо выполнять ТО?
Техническое обслуживание Хендай Акцент, выпущенных после 2008 года (это относится ко всем автомобилям Hyundai), должно выполняться раз в 15 тысяч км пробега или один раз в год. Максимально допустимое отклонение от регламента не должно превышать 1000 км или одного месяца. Эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях подразумевает сокращение межсервисных интервалов до двух раз.
Для того, чтобы не лишиться гарантии на автомобиль, необходимо выполнять его обслуживание в авторизованном сервисном центре. Именно таким является наш центр DDCAR. Станция техобслуживания DDCAR приглашает автовладельцев на регламентное техническое обслуживание Хендай Акцент в Москве. Для записи звоните по телефону, указанному на сайте или пользуйтесь формой обратной связи.
. Но интерес на вторичном рынке к этим машинам велик, поэтому придётся исполнить гражданский долг и поговорить о том, во сколько обойдётся обслуживание этого скромного, но весьма достойного автомобиля. Итак, берём опытный образец, осматриваем его, поднимаем на подъёмнике и… радуемся за тех, кому повезло владеть Акцентом. Но сначала……чуть-чуть истории
История компании Hyundai Motor – это история успеха. В 60-х эта южнокорейская фирма выпускала автомобили Форд и лишь в 1972 году приступила к разработке своего первого автомобиля. В 1974-м на свет появился Hyundai Pony. Этот автомобиль нельзя назвать полностью самостоятельной разработкой, силовой агрегат и трансмиссия применялись от Мицубиси, некоторые запчасти – от Форда. Немало взяла от японцев и первая Соната, появившаяся в 1988 году.
В соответствии со стратегическим планом развития, Хендэ должна была стремиться к максимальной локализации производства, причём уже при разработке Pony локализация достигала 91%. Корейцы на этом не останавливались, им нужна была своя машина. Первой самостоятельной (хотя всё-таки Мицубиси просочилась и сюда) разработкой стал Акцент, представленный в 1994 году как преемник Hyundai Excel.
На фото: Hyundai Accent ‘1994–96
Машина получилась достаточно привлекательной, причём не только на внутреннем рынке, но и в странах Европы и Америки. Отчасти популярность первого Акцента можно объяснить его более чем скромной ценой, особенно в самой простой комплектации, которая не оснащалась даже боковыми зеркалами. В 1997 году Акцент первого поколения пережил рестайлинг, коснувшийся только экстерьера, а в 1999 году на конвейере появился Акцент второго поколения – именно тот, который мы сегодня и будем смотреть.
Стоит отметить, что названия моделей Хендэ в Корее и в России не всегда совпадают. У себя на родине Акцент первого поколения так и назывался – Hyundai Accent X3. Однако в некоторых странах он носил имена предыдущих моделей – Excel или Pony. Машина, о которой мы говорим сегодня, в России известна, как Акцент второго поколения, в мире – как Hyundai Accent LC, а в Корее он выходил под названием Verna. У нас же под этим именем более известен Hyundai Accent третьего поколения (Accent MC).
Этот «третий» Акцент не стал популярным в России – пока он завоевывал мир, у нас продолжали продавать «второй», собирая его в Таганроге с 2001 аж по 2012 годы. Зато Hyundai Accent RB (это уже четвёртая генерация) стал у нас практически бестселлером, и мы знаем эту машину под маркой Hyundai Solaris.
Машина, которую мы осматривали, выпущена в 2008 году, её пробег составляет 165 тысяч километров. Посмотрим, тяжело ли дался этот пробег Акценту и нет ли у его владельца причин жалеть о его приобретении.
Двигатель
На Акценте стоит довольно шустрый (по меркам начала «нулевых») 16-клапанный мотор G4EC. Его объём составляет 1,5 литра, мощность – 102 л. с. Последние две лошадки этого корейского табуна нередко заставляли скрипеть зубами владельцев Акцентов при уплате транспортного налога и покупке полиса ОСАГО. Но сейчас речь не об этом, корейский маркетинг – это одно, а их инженерная мысль – совсем другое. Мы будем говорить о втором. Кроме «подлого» количества лошадиных сил, откровенно слабых мест у мотора нет. Точнее, почти нет, но сначала пройдёмся по стандартным операциям ТО.
Первым делом попробуем заменить масло. Само по себе это несложно, если бы не одно «но»: какое масло лучше лить в двигатель Акцента? Корень зла берёт своё начало в дилерских центрах, которые с начала продаж Акцента настойчиво предлагали исключительно «полусинтетику». Ссылались на то, что более жидкое синтетическое масло будет течь через сальники.
На самом деле, многие «акцентоводы» практически сразу переходили на «синтетику», и как правило, ничего ниоткуда не текло. Более того, гидрокомпенсаторный механизм зазора клапанов весьма благосклонно принимал масло с более низкой вязкостью, особенно в районах с прохладным и холодным климатом. Споры «синтетика/полусинь» идут на форумах до сих пор, и не дай бог в них вступать. И всё же специалисты склоняются к тому, что лить можно и то, и другое, но только не подделку и в соответствии с климатическими условиями.
1 / 2
2 / 2
И тут не поспоришь: если в вашем регионе зимой температура опускается за -30, запустить мотор с «полусинтетикой» 10W40 может быть непросто. При покупке машины «с рук» стоит выяснить, какое масло использовалось предыдущим владельцем. Если последние десять лет в мотор лили «полусинтетику», а морозов не видели со времён войны 1812-го года, то менять масло на синтетическое особого смысла нет. Главное, повторю, лить качественное масла, а какое именно – этому мотору не так уж важно. Наша машина ездит на масле 5W40 не скажем какого бренда и отлично себя чувствует, сальники не текут.
О том, как заменить масло, мы уже рассказывали. Акцент не способен удивить какой-то особенной процедурой, . Единственная сложность – снять защиту, ибо она не даст открутить старый фильтр, а сверху его не достать. Снимаем защиту, откручиваем сливную пробку, сливаем масло, снимаем старый фильтр… В общем, всё по порядку. Фильтр стоит впереди картера, со снятой защитой его нельзя не заметить. Стоимость нового элемента – от 200 рублей. Масла потребуется 3,7 литра, то есть стандартной четырехлитровой канистры хватит ещё и на доливку. На замене мы сэкономим рублей 500-700 и, радостные от этого факта, займёмся заменой воздушного фильтра.
Уж если у нас получилось поменять масло, то фильтр получится заменить и подавно. Даже отвёртку брать не будем: откидываем четыре защёлки, отодвигаем крышку корпуса, вытаскиваем старый фильтр и ставим новый. На этом всё, главное при замене – не допустить попадания всей грязи и пыли, которая есть на моторе, в корпус. Твёрдым должно быть желание провести ТО, а не частицы, которые попадут в цилиндры вследствие неаккуратной работы. Так мы экономим рублей 100-200, платим только за новый фильтр – от 170 рублей за аналог, от 350 – за оригинал.
Следующая процедура – замена свечей. Выбор свечей остаётся за вами (хотя рекомендованные свечи тут NGK BKR5ES-11 и Champion RC10YC4), всё зависит от личных предпочтений. Есть люди, которые ставят какой-нибудь Brisk за 150 рублей, и при этом абсолютно счастливы. Для замены понадобится снять накладку, отвернув три болта, поэтому кроме свечного ключа (на 16, с удлинителем) придётся найти крестовую отвёртку или ключ на 10. В награду за труд в карман можно отложить ещё от 200 до 600 рублей.
Ещё одна процедура – замена ремня ГРМ. Не все захотят , тем более – на 16-клапанном моторе. Комплект из ремня и ролика обойдётся в 1 500 – 2 000 рублей, замена – в 3-5 тысяч, в зависимости от сервиса.
Единственное место, которому надо уделить внимание, это шланг вентиляции картера, идущий к рукаву подвода воздуха. В месте изгиба рядом с блоком он касается пластиковых элементов конструкции, отчего часто просто перетирается. Этот небольшой недостаток конструкции известен почти всем владельцам Акцентов, но они с этим как-то живут.
Трансмиссия и ходовая часть
Если выбора мотора Таганрогский завод не предлагал, то с коробкой передач было чуть лучше: Акцент можно было купить либо с пятиступенчатой «механикой», либо с четырёхступенчатым «автоматом». Наша машина оборудована АКПП. Что можно сказать об этой коробке?
Вот как раз из-за неё и торчат старенькие уши Мицубиши. В Акцент ставили отнюдь не передовую, но вполне надёжную АКПП Mitsubishi A4AF3. Особых хлопот она не доставляет – есть машины, которые пробегают с ней и 200, и 250 тысяч километров. Но вот жидкость в ней менять обязательно. И именно с Мицубиши связан тот факт, что на заводе в АКПП не заливали распространённую и доступную жидкость Dexron III, а лили специальную SP-III немного разных модификаций (MITSUBISHI DiaQueen ATF SP-III, MITSUBISHI Diamand ATF SP-III или BP Autran SP-III).
Смешивать Dexron и SP-III нельзя, поэтому надо точно знать, что у вас залито. По мнению некоторых владельцев, всё-таки АКПП лучше работает именно с SP-III. Объём жидкости – 6 литров, но всё слить, как правило, не получается. Через сливную пробку возможно слить около двух с половиной литров, если снять поддон – около четырёх. А его лучше снять. Потому что в нём стоит фильтр, который тоже следует заменить. Заодно придётся поменять прокладку поддона. Фильтр стоит 500-800 рублей, прокладка – от 250.
Можно упереться и с помощью постепенной замены обновить всю жидкость, для чего придётся менять жидкость частично, но несколько раз подряд. В этом случае лучше купить не менее десяти литров SP-III. Можно сделать это и в сервисе, но нужно напомнить мастерам о том, что необходимо будет снять поддон и заменить фильтр, на некоторых СТО делать этого упорно не хотят.
С пыльниками и ШРУСами обычно ничего экстраординарного не происходит. Порвали пыльник – потеряли со временем «гранату», как и везде. Если за пыльниками следить, то и ШРУСы будут в порядке – всё строго хрестоматийно.
Слабым местом ходовой части являются амортизаторы, но вряд ли сейчас можно найти машину, которая ездит на родных амортизаторах. Всё остальное, что придётся менять в ходе эксплуатации, можно смело отнести к расходникам (особенно по нашим дорогам, асфальт им в ямы!). Это втулки стабилизатора, наконечники рулевых тяг, и, что не радует, ступичные подшипники. И если первые запчасти действительно «копеечные» (всё стоит не дороже 400 рублей), то стоимость подшипника подбирается к тысяче, а его замена обойдётся минимум в полторы.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим на её тормоза. Впереди – диски, сзади – барабаны, всё вполне традиционно для этого сегмента. Вот только тормоза Акцента многих не радуют, они не слишком эффективные или, как говорят , «ватные». Что это значит, я до сих пор не могу понять, но владелец нашего автомобиля употребил то же самое слово – «ватные». Пусть так и будет, бог с ним.
Важно, что многие ищут любые аналоги, лишь бы не связываться с оригинальными дисками и колодками. Тем более, что стоят они неплохо: оригинальные передние колодки обойдутся в 1 500 рублей, задние – в 1 800 рублей. Тем временем, например, задние колодки TRW можно купить за 1 600 рублей, передние – за 1 200 рублей, а более бюджетные AMD (на перед) стоят и вовсе 500 рублей. Оригинальные передние тормозные диски можно купить от 2 000 рублей.
Кузов и салон
Дизайн Hyundai Accent нельзя назвать современным или выдающимся – всё-таки времени прошло уже много, но и желания при виде Акцента взять дрель и высверлить себе глаза не возникает. Мы внимательно осмотрели кузов Акцента, но каких-либо «криминальных» следов коррозии не нашли. Конечно, за восемь лет некоторые дефекты появились, их просто не может не быть. Но в общем кузов выглядит вполне прилично для своего возраста. Теперь сядем в салон, благо снаружи нам делать с машиной абсолютно нечего.
Техническое обслуживание Хендай Акцент, которое предоставляется автосервисом Вилгуд, является качественным и оперативным. Наибольшую роль в этом играет специализация, ведь мы специализируемся на автомобилях этой марки и тесно сотрудничаем с производителем. Мы предлагаем широкий спектр услуг, которые направляются на обеспечение и повышение продолжительности работы автомобиля либо его восстановления.
Профессиональное ТО hyundai Accent
Осуществление профессионального техобслуживания невозможно без современного оборудования и точных методов диагностики. Компания Вилгуд готова предложить вам два метода диагностики – усовершенствованный традиционный и компьютерную диагностику, но в любом из случаев она будет объективной и максимально точной.
Доверьте техобслуживание своей hyundai Accent профессионалам
Такой качественный автомобиль как Хендай Акцент требует профессионального технического обслуживания. Так вы решите большинство проблем и никогда не узнаете что такое крупные поломки вашего автомобиля. Техцентр Вилгуд полностью уверен в высоком профессиональном уровне предоставления услуг, поэтому предоставляет гарантию, компенсируемую финансово либо вещественно.
Cервисное обслуживание Хендай Акцент
Сервисное обслуживание Хендай Акцент в автосервисах Вилгуд - это не только качественное выполнение технического обслуживания, но и максимальный комфорт для клиентов.
Стоимость техобслуживания Хендай Акцент указана в рублях и включает оплату регламентных работ и материалов для них, а также стоимость проверочных работ, выполняемых при прохождении технического обслуживания. Регламентные работы могут изменяться в зависимости от года выпуска автомобиля, комплектации и объема двигателя.
- Регламент и стоимость техобслуживания Hyundai Accent
HYUNDAI Accent LC c бензиновым двигателем Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше х 1000 км 15 30 45 60 75 90 105 Месяцы 12 24 36 48 60 72 84 Замена масла и масляного фильтра R R R R R R R Замена воздушного фильтра R R R R R R R Замена топливного фильтра - R - R - R - Замена салонного фильтра R R R R R R R Замена свечей зажигания - R - R - R - Замена приводных ремней I I I R I I I Замена ремня ГРМ и приводных ремней - - - R - - - Замена охлаждающей жидкости I I R I I R I Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода I R I R I R I Проверка подвески и ходовой части I I I I I I I Проверка состояния передних тормозных колодок I I I I I I I Обслуживание задних тормозных колодок и регулировка стояночного тормоза R R R R R R R Проверка состояния и уровней технических жидкостей I I I I I I I Проверка/замена масла в МКПП I I I I I R I Проверка/замена масла в АКПП I I I I I R I Стоимость ТО (работа), руб. 3050 5450 4050 10150 3050 6850 3050 Стомость запасных частей и материалов, руб. 2800 4600 4000 11500 2800 7750 2800 Цена за все, руб.: 5850 10050 8050 21650 5850 14600 5850
