Что есть само сцепление? Это механизм, который влияет на то, как плавно движется автомобиль. Эта же деталь влияет на мягкость процесса переключения между скоростями. Эта деталь остаётся практически незаметной при проведении внешнего осмотра. О наличии этого механизма мы вообще помним только благодаря педали, которая находится рядом с левой ногой. Хотя иногда и нужно регулировать ход педали сцепления.

Когда требуется прокачка

Если говорить правильно с научной точки зрения, то прокачка сцепления – это процедура, предполагающая, что гидравлическую систему сцепления освобождают от лишнего воздуха. Воздух попадает в систему, когда неисправны трубопроводы. Либо при слишком сильном натяжении резьбовых соединений. Когда воздух оказывается внутри, возникают неисправности различного рода, что приводит к поломке всей гидравлической системы.

— популярный вариант тюнинга автомобиля. Подробнее о нем — в материале Прокроссовер.

Как заменить датчик скорости на ВАЗ 2110 и когда требуется замена — узнайте

Немного о свободном ходе

Длина троса для акселератора сцепления должна быть изменена, если у вилки свободный ход доходит до 3 миллиметров и более высоких цифр. Вилку необходимо подать вперёд, когда выполняется проверка. Если минимально необходимые значения не соблюдаются, то регулировку проводят, используя специальную гайку, находящуюся на резьбовой части троса.

5-миллиметровый предел допустим для незатруднённого хода акселератора, если неисправности отсутствуют. Стоп-сигнал надо переместить для установления зазора, если свободный ход становится слишком большим.

Чем плох неверный ход сцепления

Если свободный ход будет большим, то появляется вероятность того, что сцепление не включится полностью. Появляются и другие разновидности поломок:

1. Неисправности пружин.
2. Ведомый диск начинает коробиться.
3. Нажимный подшипник перекашивается.

Примерно то же самое происходит, когда ход маленький и недостаточный. Из-за этого, опять же, ломаются пружины, изнашиваются фрикционные накладки у ведомого диска, происходит замасливание.

Большой и малый ход у педали сцепления практически одинаково вредны для автомобиля. Фото: 4.bp.blogspot.com

Процедура регулировки своими руками

Первое необходимое действие – регулировка проводов. Если быть точнее, то специального болта. Он находится под капотом, на конце троса. Болт закреплён контргайками, потому найти его не составит труда.

Ход педали просто отлаживается при выполнении регулировки. Стандартное и нормальное значение для самого хода – 120-130 миллиметров. Гайка закручивается на наконечник, когда требуется увеличение. При уменьшении параметра деталь откручивают.

На педаль нажимают три раза, когда процесс отладки завершается.

Сначала нужно подготовить инструменты, которые чаще всего включают тормозную жидкость и свободную ёмкость вместе со шлангом подходящего диаметра.

Только после подготовки можно приступать к самой процедуре. Не важно, имеется в виду большой ход педали сцепления, или маленький. Фото: pbs.twimg.com

• Первый шаг – доливание тормозной жидкости в расширительный бачек. Это делается ещё до самой прокачки. Жидкость доливается до тех пор, пока до края не останется 15-20 миллиметров. Главное – следить за чистотой. И сделать так, чтобы система была избавлена от мусора и пыли.
• Не обойтись без помощника, который должен находиться внутри машины. Сначала он три раза жмёт на педаль. Она должна опускаться до самого упора. А само движение должно быть резким настолько, насколько это возможно. После самого сильного нажима педаль отпускают. И ждут, пока конструкция вернётся к своему исходному положению. Главное – не превысить временной интервал между ожиданиями. Обычно он составляет две секунды.
• После третьего нажатия педаль не отпускается, а фиксируется в конкретном положении. После чего второй человек закрепляет шланг на штуцере. Следующий этап – отпустить клапан, который предназначен для избавления от излишков воздуха. Для этого пользуются простым накидным, либо специальным ключом. Его погружают в ёмкость, подготовленную заранее. Из этой ёмкости достаётся конец шланга.
• Далее переходят к отвороту штуцера, не меньше, чем на половину. Максимально допустимое движение – на 3\4. Жидкость начнёт выходить из конструкции, когда движение закончится. Нет ничего странного в том, что можно заметить и пузырьки воздуха. Педаль начинает отпускаться по мере того, как всё лишнее выходит из системы. Человеку внутри машины необходимо подождать, пока педаль не дойдёт до упора. Не убирая ноги, помощник сообщает об этом владельцу авто. Тогда клапан закручивают обратно.

Варианты самостоятельной прокачки вы также найдете на видео:

Чему еще уделить внимание

Во время процедуры прокачки необходимо постоянно следить за тем, на каком уровне находится тормозная жидкость. Речь идёт о жидкости, расположенной в расширительном бачке. Её количество уменьшается по мере прокачки.

Добавление жидкости разрешено после того, как процедура повторится 2-3 раза. Главное – чтобы её объём не уменьшился более, чем на 35 миллиметров до края расширительного бачка. Если это необходимо, просто добавляют больше материала.

Но иногда случается так, что пузырьки воздуха появляются и после 3-4 повторений процедуры. Тогда, возможно, причина кроется в других компонентах.

К последним этапам переходят, уже когда весь воздух оказывается ликвидированным. Тогда клапан зажимается, а шланг снимается. На клапан одевают специальный колпачок для дополнительной защиты. Откачанную жидкость сливают в ёмкость, которую легко можно было бы закрыть в случае необходимости. Такие отработанные материалы можно использовать повторно, если это не ведёт к уменьшению общей безопасности.

В конце процедуры надо проверить работу каждой детали. Для чего педаль сначала полностью выжимают. А потом изучают запас хода у толкателя в поршне. Стандартное значение – 27-28 миллиметров. Если показатель отличается от норм, регулировку повторяют.

Заключение: о других тонкостях

Прокачка – обязательная процедура после любых ремонтных работ автомобиля и других действий, когда затрагиваются компоненты в гидропроводе. Фото: a.d-cd.net

Технические очки и перчатки, маска – приспособления, от которых не стоит отказываться тем, кто занимается прокачкой самостоятельно. Главное – соблюдать предельную аккуратность при выполнении работ. Ведь жидкость из гидропровода ядовита и опасна для здоровья. После завершения процедуры руки тщательно моются с мылом. Рекомендуется повторить это действие несколько раз.

Важно заранее проводить замеры для показателей у деталей. Тогда сразу можно будет понять, нужна регулировка или нет. Как можно заметить, для решения этого вопроса не потребуется никаких особо сложных инструментов. Достаточно будет обычных гаечных ключей и отвёрток, которые наверняка найдутся в любом гараже. Останется только позвать помощника, вот это относится к обязательным требованиям.

Иногда случается, что проблема решается, но лишь на некоторое время. Тогда причина – в том, что корпус не сохраняет герметичность. Дефектные шланги могут способствовать проникновению воздуха внутрь.

Сальники и резиновые манжеты так же вызывают появление серьёзных дефектов, если они уже износились, либо были разрушены по тем или иным причинам. Такими деталями комплектуются цилиндры, которые участвуют в работе всей системы. Именно такие детали больше других подвергаются износу. И первыми выходят из строя при активной эксплуатации.