Действительно ОСАГО и развивающиеся попутно с ним другие виды страхования привели к небывалому ранее усилению страховых компаний, укреплению позиций и расширению их влияния на автосервисный бизнес ООО «Автоцентр». Уже сейчас страховщики стали основными заказчиками, поставляя в кузовные цеха многих сервисов до 90% автомобилей. Основной "контингент" машин, направляемых страховщиками, нуждается лишь в мелком и среднем ремонте, но компании готовы поставлять таких машин достаточно много. При этом страховщики круто меняют жизнь ремонтных предприятий, диктуя свои условия и расценки, которые значительно ниже, чем действовали в предыдущий "исторический период".

Выход из создавшегося в отрасли положения лежит главным образом в значительном повышении производительности труда, которое невозможно без изменения организации и технологического процесса ремонта. Выживут только сервисы, которые научатся работать по жестким "страховым" нормам и подгонят под них свою технологию и оборудование. Мало того, как показывает опыт других стран, те, кто сможет работать, как того требует время, получат клиентов разорившихся мастерских.

Передовые российские фирмы, поставляющие материалы и оборудование для кузовных цехов, не остаются в стороне от происходящих процессов. Наоборот, они стремятся так или иначе помочь своим клиентам - сервисным предприятиям.

Рассмотрим один из предлагаемых компанией ООО «Автоцентр» вариантов реорганизации кузовного участка. Он основывается на многолетнем опыте американских ремонтных предприятий и позволяет многократно увеличить выработку с единицы площади. Такой эффект удается получить, изменив в первую очередь организацию работ кузовного участка, что становится возможным благодаря применению уникального оборудования - напольных устройств для восстановления геометрии кузова автомобиля (стапелей) канадской фирмы Wedge Clamp.

Как это делалось раньше.

Традиционная, общепринятая сейчас планировка кузовного участка представляет собой следующую картину: несколько постов (с подъемниками, а некоторые даже без них) и один большой универсальный стапель.

На кузовном участке выполняют арматурные, жестяные, кузовные работы, включающие сварку и выравнивание поверхности с помощью шпатлевки. Утверждать, что каждую из этих операций проводят на отдельном посту - преувеличение, но не слишком большое. Прежде всего машина поступает на пост, предназначенный для арматурных работ, затем она идет на стапель, если требуется восстановление геометрии кузова, или на пост, где выполняют жестяные работы. Сварку и шпатлевку обычно выполняют на одном из этих постов, а иногда для этих работ отводят специальные рабочие места.

Кроме того, считается чуть ли не нормой, если мастера загоняют на участок как можно больше машин, забивая ими все проходы и проезды. В результате, чтобы перегнать машину с поста на пост, приходится постоянно играть в известную детскую игру "пятнадцать" - сдвигать, перемещать несколько автомобилей, чтобы через некоторое время опять начать все сначала. На это уходит масса времени и сил, так как большая часть машин обездвижена.

Такие планировка и организация процесса приемлемы, если сервис ремонтирует небольшое количество поврежденных сложных и дорогих автомобилей, восстановление которых на каждом посту занимает достаточно длительное время. Но «завязанные в узел» автомобили страховыми компаниями предоставляются в ремонт как раз не так уж часто. Реалии таковы, что за сильно пострадавшие в аварии машины выгоднее выплатить страховку, чем возиться с их восстановлением.

Значит, при работе со страховыми автомобилями на универсальный стапель в течение одного дня приходится ставить несколько машин с мелкими и средними повреждениями. При этом время установки и съема автомобиля (непроизводительные операции) может достигать чуть ли не 50% от общих затрат времени на исправление геометрии кузова при средних повреждениях. В результате получается, что большие стационарные стапели для таких работ, мягко говоря, малопригодны.

Кузовные работы "от и до" на одном посту.

ООО «Автоцентр» все посты на участке кузовного ремонта сделал универсальными. Причем настолько универсальными, что на них можно производить все виды работ, выполняемых на кузовном участке, установив там подъемник и устройство для восстановления геометрии кузова, выполнять сварку и шпатлевку. Машина стоит, а рабочие переходят от поста к посту. Именно такую идеологию ремонта исповедуют американские сервисники, у которых кузовной участок представляет собой ряд боксов с отдельными воротами. Прибывшую аварийную машину загоняют в свободный бокс. В нем проводят все необходимые работы, и машина покидает пост только для перемещения на участок окраски. Но оборудование такого поста должно отвечать определенным условиям. Прежде всего это касается стапеля для восстановления геометрии кузова, который должен быть напольным и обладать следующими характеристиками:

Невысокая стоимость, позволяющая оснастить им каждый пост.

Небольшой вес элементов анкерной, силовой и измерительной систем, обеспечивающий простоту сборки и облегчающий перемещение от поста к посту.

Удобство хранения всех составляющих системы и аксессуаров, не ограничивающее проведение на посту иных (не кузовных) работ.

Коррозионная стойкость и простота очистки внутренних полостей рельса.

ООО «Автоцентр» установил стапели, предлагаемые канадской фирмой Wedge Clamp, которые отвечают всем этим требованиям и заметно отличаются от оборудования остальных производителей. Уместно заметить, что ряд компаний поставляют напольные системы для правки кузовов, но предлагают использовать их вместо большого универсального стапеля на сервисах с незначительным объемом кузовных работ. Основное преимущество такого стапеля заключается в том, что при убранных анкерной и силовой системах образуется ровная площадка, на которой можно выполнять другие операции. В чем уникальность системы Wedge Clamp?

Прежде всего специалисты Wedge Clamp принципиально изменили материал и форму силовых элементов (рельсов), заливаемых бетоном.

Известна общепринятая конструкция такого элемента - это два стальных швеллера, полки которых попарно направлены одна навстречу другой и расположены на некотором небольшом расстоянии. Снизу щель между полками заварена стальной пластиной, а по бокам к швеллерам приварены уголки для того, чтобы вся эта конструкция прочно держалась в бетонной заливке. Для обеспечения лучшей фиксации на фундаменте к этим же уголкам крепятся анкеры.

Недостатки конструкции видны невооруженным глазом. Во-первых, стандартный швеллер при необходимом размере полок имеет большую ширину. Таким образом для обеспечения прочности крепления всей конструкции её заглубление и глубина заливки бетоном должны составлять 400 мм. Во-вторых, подобные напольные стапели имеют замкнутую раму той или иной конфигурации, что затрудняет очистку внутренних полостей. В-третьих, стальные рамы очень тяжелые, их установка и монтаж - дорогостоящие операции.

Канадские инженеры сконструировали оптимальный для использования и монтажа профиль рельса и организовали его производство методом экструзии из специального высокопрочного и стойкого к коррозии и механическим повреждениям алюминиевого сплава. Высота рельса всего 36 мм, а боковые стенки расположены под углом, что обеспечивает большую прочность при заливке бетоном. Все сопряжения имеют галтели, снимающие концентрацию напряжения. Верхняя часть боковой поверхности рельса имеет обратный угол, играющий роль замка при заливке бетоном.

Такой рельс можно как ставить на пол и крепить только анкерами (через препятствие высотой 36 мм любая машина переедет), так и заливать бетоном. Причем производитель рекомендует толщину заливки бетоном всего 156 мм. Учитывая наши реалии, в частности любовь к уложенной на полу бокса плитке, специалисты "Интерколор" рекомендуют заливку толщиной 200 мм, но все равно это в два раза меньше, чем обычно.

Если на сервисе уже имеется бетонный пол, можно сделать алмазными пилами канавки сечением 300x200 мм, уложить в них рельс и залить его. Для установки рельса практически не требуется никаких дополнительных приспособлений. Нет необходимости выполнять конструкцию в виде замкнутой рамы, она легко собирается из отдельных заготовок длиной 2130 мм, перевозить которые можно даже в легковушке.

Для облегчения чистки внутренних полостей рельса к его торцам крепят "оконечники", которые облегчают "выход" грязи.

Стоимость предлагаемой рельсовой системы невысока - для одного поста в стандартной комплектации цена составила 3500 евро, а каждый последующий обошёлся в 2500 евро.

Дословный перевод названия фирмы Wedge Clamp Clamp - "клиновой зажим". Действительно, практически все крепления системы представляют собой клинья, которые обеспечивают соединения без зазоров. Систему легко собрать и разобрать с помощью всем знакомого инструмента, название которого указано в заголовке.

Многие крупногабаритные элементы стапеля, как и анкерные стойки, изготовлены из алюминиевого сплава, а значит, их легко переносить от поста к посту. Необходимую продольную жесткость конструкции придают стальные балки, которые крепят также клиньями.

Установку автомобиля на систему Wedge Clamp производят с помощью подкатного домкрата с высотой подъема не менее 800 мм, последовательно вывешивая переднюю и заднюю оси. Лучше для этой цели использовать ножничный подъемник, а в идеале одностоечный плунжерный. Но вывешивать автомобиль приходится не всегда. Вначале рассказывалось, что у кузовщиков значительно увеличилось количество автомобилей с мелкими и средними повреждениями, которые тем не менее требуется "потянуть" на стапеле. Для таких работ Wedge Clamp имеет совершенно уникальный набор анкерных элементов EZE Tie Down System, которые позволяют за считанные минуты с помощью только кувалды закрепить автомобиль, не вывешивая его. Система поражает простотой. Губки крепят к автомобилю, а затем в них забивают клиньями поперечные балки. После этого устанавливают кронштейн, стойку, второй кронштейн и все фиксируют клином. Стойка выполнена таким образом, что может фиксировать автомобили с любым клиренсом. Для хранения этой системы, как и всех других, есть удобный настенный планшет Wedge Clamp - продукт с американского континента - обладает на редкость удачной системой крепления рамных автомобилей. Она включает в себя уникальные поворачивающиеся относительно двух осей зажимы, которые позволяют адаптироваться к любому виду рам и использовать для крепления рамных автомобилей значительное количество деталей стандартной анкерной системы. Благодаря этому система получилась почти в два раза дешевле аналогичных систем других производителей (правда, аналогичными их можно назвать с большой натяжкой). Кроме того, планшет для крепления деталей системы на стене входит в её стоимость.

Если для правки рамных автомобилей необходимо приложить относительно небольшие усилия, то можно применить упрощенную систему крепления, которая позволяет использовать для рамных автомобилей стандартные зажимы.

Wedge Clamp также предлагает широчайшую гамму адаптеров для фиксации автомобилей, имеющих специфические места крепления, например для автомобилей Honda, BMW, Mercedes. Недавно фирма выпустила комплект универсальных зажимов, который стоит всего 1700 евро, но позволяет закрепить все модели BMW и Mercedes.

Силовая система.

Особенностью и преимуществом Wedge Clamp является отказ от использования векторных тяговых устройств.

Векторный выпрямитель, называемый просто вектором, чаще всего используется в напольных системах для правки кузова. Он состоит из двух башмаков, закрепленных на рельсах, цепи, гидроцилиндра с удлинителем и зажима. Чтобы усилие от цилиндра передавалось на автомобиль, вектор должен быть собран правильно. Иначе сила, приложенная к башмаку на рельсе или анкеру, может стать чрезмерной и послужить причиной аварии. Безопасная работа с вектором не обеспечивается его конструкцией, а зависит от опыта и знаний оператора.

Кроме того, как правило, при правке кузова необходимо приложить усилие к нескольким его точкам, а ряд рихтовочных работ требует многократной перестановки вектора. В таких случаях это простое устройство оказывается недостаточно производительным. Поэтому канадцы отказались от этих устройств и предложили вместо них два типа силовых башен ЕZE Roller и Monoque. Башни развивают усилие 10 тонн и в отличие от традиционных устройств такого типа имеют две рабочие цепи, что позволяет выполнять правку сразу двух точек с автоматическим выравниванием усилия между ними. Это ускоряет процесс и уменьшает общее усилие правки. Если одна точка уже достигла нужного положения, цепь можно в любой момент, не снимая усилия, зафиксировать.

Основное достоинство башни Monoque - компактность. Она может работать в очень тесном помещении. Для её установки достаточно всего 737 мм от автомобиля до любого препятствия. С помощью нехитрого приспособления устройство можно превратить в подъемный кран или задать усилие правки, направленное вверх.

Простое устройство - труба-балка с двумя роликами и кронштейнами, которые крепят к рельсам клиньями, позволит приложить усилие, направленное вниз, к любой точке днища автомобиля. При этом, как и все другие аксессуары, оно комплектуется планшетом для хранения на стене.

Для сложных случаев ремонта можно использовать две башни совместно и опять же их усилие будет автоматически выравниваться.

Башня ЕZE Roller по сравнению с Monoque проще, легче, максимально мобильна благодаря колесам с подпружиненной подвеской и стоит на целую тысячу евро дешевле. Но если Monoque крепится к рельсам с помощью кронштейнов и клиньев, то для фиксации ЕZE Roller используется еще одна цепь. Ее устанавливают так, что башня испытывает только вертикальные нагрузки. Вот почему ЕZE Roller такая легкая и ажурная.

Для измерений координат контрольных точек кузова Wedge Clamp производит уникальную вращающуюся измерительную систему. Этой измерительной системой можно достаточно просто промерить все контрольные точки днища либо верха кузова автомобиля. Использование небольшой дополнительной опции позволит производить измерения по трем координатам. Попытки других фирм производить что-то подобное, как правило, успеха не имели.

В заключение опять вернемся к организации кузовного участка. Если, как мы говорили раньше, рельсовой системой оснастить все или большинство постов кузовного участка, то это совершенно не значит, что каждый пост должен иметь свою анкерную, силовую и измерительную системы. Простые расчеты с учетом известных коэффициентов загрузки показывают, что, например, на пять постов нужны две-три анкерные системы и три-четы ресиловые башни. Поэтому стоимость поста (из расчета, что их будет пять) снижается до 7000 евро. Такая цена может заинтересовать большинство сервисов, особенно тех, кто работает или собирается работать со страховыми компаниями. Это особенно важно, учитывая возможность кардинального изменения организации всего кузовного ремонта, влекущее за собой многократное увеличение производительности за счет устранения перегонов машин между постами, сокращения времени установки автомобиля на стапель и повышения скорости правки. Количество ремонтируемых, а не просто простаивающих на участке автомобилей, увеличивается, а стало быть и денег заработают больше.

Кузов легкового автомобиля - это по сути его несущая конструкция. Он постоянно подвергается нагрузкам. Причем это не только механические факторы в виде ударов и вибраций. Каждый день покрытие кузова подвергается отрицательным воздействиям внешних факторов. Эмаль пескоструится, выгорает. К тому же на месте образования глубоких царапин появляются следы ржавчины. Разумеется, все это существенно портит внешний вид автомобиля. Но что же делать? В таком случае спасает кузовной ремонт и покраска кузова автомобиля. Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Ремонт кузова

Если имеются серьезные повреждения, их не скрыть путем нанесения новой эмали. Поэтому ремонт и покраска кузова автомобиля производятся в комплексе. Различают несколько видов кузовных работ, в каждой из которых используются свои технологии. Ниже мы их рассмотрим более подробно.

Устранение ржавчины

Со временем на кузове появляются очаги коррозии. Происходит это из-за отслаивания краски, которая ранее была нанесена на поверхность. Как правило, на иномарках первая ржавчина наступает спустя 10 лет эксплуатации, на отечественных авто - уже через 5. Особенно страдают места пескоструя - колесные арки и края порогов. Также ржавеют отверстия для дренажа. Технология восстановления может отличаться в зависимости от масштаба проблемы.

Если это сквозные дыры, они ремонтируются путем вырезания части металла и наваривания новых листов. При наличии лишь поверхностной ржавчины работа ограничивается использованием цинкового преобразователя и частичной шпаклевкой. Последний этап такого ремонта кузова - покраска. Цена на нее может быть высокой (до 100 евро за локальный окрас). Поэтому в статье также рассмотрим, как наносить эмаль самостоятельно.

Ремонт пластика

Это могут быть:

• Бамперы.
• Спойлеры.
• Расширители арок.
• Накладки на пороги и прочие кузовные детали.

В отличие от предыдущего метода здесь не используется сварка. Восстановление элементов производится при помощи стекловолокна с эпоксидным клеем. Данный материал придает жесткость, в то же время выравнивает элемент. Получается эдакая заплатка. Но для достижения максимально заводского вида технология требует использования шпаклёвки.

Ремонт без покраски

Если вмятина не задела ЛКП, то восстановить прежний вид машине можно и без вмешательства краскопульта. Проще всего дело обстоит с бамперами. Они выравниваются путем разогрева пластика строительным феном. Далее поверхность выгибается с обратной стороны. Элемент принимает нужную, заводскую форму.

Но с металлом так сделать не получился. Для этого используют специальные PDR-наборы. Технология заключается в восстановлении вмятины под вакуумом. Иногда используется специальный клей, который наносится на вмятину, и в него же устанавливаем оправка. В таком случае требуется задействовать отбойник. Как он выглядит, читатель может увидеть на фото ниже.

Стоимость комплекта может составлять от 10 до 100 евро, в зависимости от производителя и величины набора.

Покраска

Кузовной ремонт и покраска кузова могут быть произведены своими руками. Но в обеих случаях нужен специализированный инструмент. И если в предыдущем случае это преобразователь, болгарка и сварочный аппарат, то здесь понадобится пульверизатор. Если работа будет произведена единоразово, лучше взять его в аренду. Сама покраска производится в несколько этапов:

Производя покраску кузова, предварительно потренируйтесь на старых деталях. Понять тонкости нанесения эмали можно лишь на практике. Опробование навыков на старых кузовных элементах поможет избежать множество ошибок. Производя покраску кузова, старайтесь не приближать пульт близко к поверхности, иначе моментально образуются потеки.

Одно из распространенных повреждений кузовных панелей - вмятина. В зависимости от ее характера мастера-локальщики предлагают два варианта безболезненного выпрямления: без окраски детали либо с окраской.

Правка вмятин без окраски имеет ряд ограничений. В зоне восстановления не должно быть повреждений краски (при правке возможно дальнейшее разрушение лакокрасочного покрытия), а также ремонтировавшихся ранее участков (так как шпаклевка неэластична). В каждом случае решение принимает мастер после осмотра. Если клиент хочет сэкономить деньги и ему не нужно убирать следы повреждения полностью, можно обойтись и без окраски детали. Например, если в области вмятины видны неглубокие царапины - пусть даже такие, с которыми не справится окончательно последующая полировка, - можно отделаться только правкой дефекта. При трещинах лакокрасочного покрытия или сколах сэкономить не получится.

В некоторые наборы крючков входит 50–60 предметов, но мастера чаще всего обходятся втрое меньшим количеством.

В некоторые наборы крючков входит 50–60 предметов, но мастера чаще всего обходятся втрое меньшим количеством.

Второе ограничение: металл в области вмятины не должен быть растянут. Ведь при этом его толщина уменьшается, а площадь соответственно увеличивается - и эти излишки уже нельзя убрать. Поэтому, каким бы искусным ни был мастер, очень внимательный осмотр выявит на месте убранной вмятины «плавно-горбатую» поверхность. Чтобы вывести деталь в ноль, нужна локальная окраска. Опять-таки можно не тратиться на нее, если неидеальная поверхность устраивает.

Относительное ограничение - месторасположение вмятины. При правке мастерá используют специальный инструмент - так называемые крючки, или клюшки. Собственно, поэтому этих специалистов и прозвали клюшниками. Мастер выводит вмятины в ноль, как бы массируя металл рабочими концами крючков, которые имеют разную форму, диаметр и длину. Но для этого нужно подлезть к повреждению с обратной стороны детали.

Чаще всего клюшники используют заводские технологические отверстия в кузове и его элементах. Например, при правке вмятин на двери они проходят крючком через зазор между опущенным стеклом и молдингом, через дренажные щели в нижней кромке или через отверстия под жгуты электропроводки. Для доступа к повреждениям на заднем крыле снимают фонарь (в его нише всегда есть ходы), а иногда достаточно демонтировать подкрылок. Но бывает, что заводских лазеек недостаточно - например, если вмятина оказалась на стойке крыши, в нише под ручкой двери, где расположены элементы замка, или если мешает внутренний усилитель кузовной панели. Тогда клюшники сверлят дополнительное отверстие. Позже его обрабатывают антикоррозионным составом и закрывают пластиковыми или резиновыми заглушками, схожими со штатными.

Естественно, далеко не все клиенты хотят, чтобы в их машине сверлили отверстия. Тогда им предлагают правку вмятины клеевым методом. Правда, такой способ не всегда позволяет вернуть панели идеальную форму. На вмятину приклеивают пластиковое основание (наклейку), форма и площадь которой определяются конкретным повреждением. К основанию цепляют обратный молоток или специальный инструмент с опорами, который вытягивает вмятину.

Термоклеевое соединение достаточно прочное, но может не выдержать при правке деталей из более толстого металла - например, на стойках. Снимают наклейку при помощи спирта, который растворяет клей, но не оставляет никаких следов на лакокрасочном покрытии .

Ремонт усложняется, если кузовная деталь сделана из алюминия. При правке такая панель может лопнуть, причем не в точке воздействия, а поблизости, особенно если есть растяжение металла. Иногда алюминий разогревают строительным феном, чтобы снизить риск разрыва, но это не всегда помогает.

На заключительном этапе область повреждения полируют. На правку вмятин дают бессрочную гарантию, и нет никаких ограничений при эксплуатации. Важно, что при подобных повреждениях не приходится сталкиваться с таким явлением, как память металла при деформации: независимо от размера повреждения и возраста машины вмятина после ремонта не появится вновь.

На правку без окраски уходит от пяти минут до пары часов. Плата будет зависеть от размера повреждения и сложности панели: ремонт простейшей вмятины обойдется в 1000 рублей, а за самые сложные возьмут от девяти тысяч.

Пластическая операция

Правка вмятины с последующей окраской происходит по двум сценариям. В простых случаях клюшник вытягивает ее полностью или максимально близко к исходной поверхности. Далее счищает заводскую краску до металла и производит локальную окраску без нанесения шпаклевки.

Если вмятина внушительная, зачищенную до металла деталь обрабатывают споттером. Это разновидность сварочного аппарата с насадками для правки кузова. Одна из них - обратный молоток с наконечником в форме звездочки. Ее грань припаивается к металлу, и мастер сантиметр за сантиметром вытягивает вмятину. Поверхность стараются сделать максимально ровной, чтобы слой шпаклевки был тонким. В критических случаях профессионалы считают допустимым миллиметровый слой шпаклевки, но обычно он раза в три тоньше. Область окраски зависит от площади и места повреждения - она должна перекрывать зону ремонта как минимум на несколько сантиметров по периметру. К тому же переход цвета надо как-то замаскировать. Для этого используют ребра на панелях кузова. Увы, в некоторых случаях приходится красить деталь полностью, так как негде сделать невидимый переход - как в случае с крышей или капотом.

Ремонтные материалы хорошо взаимодействуют с родным покрытием, за исключением случаев, когда автопроизводитель использует эмаль на водной основе - благо, таких немного. Квалифицированные сервисы дают на работы гарантию не менее одного года.

После окраски нельзя в течение трех дней мыть автомобиль с использованием активной химии и перекрашивать отремонтированное место, если, например, разнотон чересчур заметен. Чтобы сольвенты (растворители), содержащиеся в грунте, краске и лаке, испарились, нужно время. Если в трехдневный срок положить сверху новые слои, растворители, которым некуда деваться, «взорвут» лакокрасочное покрытие - на границах окрашенной зоны появятся неровности. Активная химия на мойке в этот период разъедает слой лака, который еще не полностью полимеризовался, - в итоге он может помутнеть, побелеть, покрыться коркой или съежиться.

На ремонт вмятины с окраской обычно тратят день, в сложных случаях - два. Стоимость ремонта напрямую зависит от места и площади повреждения. Кроме того, машины делят на три ценовые категории в зависимости от класса. Например, в профессиональных сервисах за ремонт повреждения длиной до 150 мм на переднем крыле Калины возьмут около 3700 рублей, более крупное обойдется уже в 4700 рублей. Частичной считается окраска до 80% площади детали. А полная окраска переднего крыла Калины обойдется в 6900–7000 рублей. Кстати, многие владельцы, когда площадь ремонта значительная, предпочитают именно полную окраску детали.

От простого к сложному

Локальный ремонт - это еще и удаление царапин и сколов. Чтобы убрать их следы полностью, в большинстве случаев необходима локальная окраска. Особенно это касается сколов. Победить малой кровью, то есть полировкой, обычно удается лишь неглубокие царапины. Оценить их глубину просто - достаточно провести по детали ногтем: если он зацепился за царапину или скол, никакие ухищрения не удалят дефект полностью.

Запущенные повреждения со ржавчиной могут приговорить деталь. Если на корродирующем участке проступают черные пятна, очень вероятно, что металл проело насквозь, - деталь придется менять. Но в некоторых случаях локальщики берутся спасти элемент. Съеденный коррозией кусок вырезают, на его место вваривают новый. Конечно, здесь уже не приходится говорить о миллиметре шпаклевки. Но всё равно это дешевле и вполне долговечно, если речь идет, например, о заднем крыле. Увы, такой маневр не пройдет с капотом или крышей. На больших и ровных плоскостях невозможно скрыть последствия подобной рокировки, поэтому опытный локальщик за такую работу не возьмется.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском (Москва).

Кузовной ремонт и покраска обычно производятся после того, как транспортное средство попало в аварию. Если машина получила не слишком серьезные повреждения, и все дефекты ограничиваются только наличием небольших царапин и вмятин, то все мероприятия по их устранению можно произвести исключительно в гараже и своими руками. Для этого, конечно же, потребуется определенный набор инструментов и материалов, а также свободное время, некоторые навыки и желание привести авто в соответствующий вид.

В любом случае в финансовом плане такой кузовной ремонт и покраска кузова автомобиля будут в несколько раз более выгодными по сравнению с теми, что сделают на станции технического обслуживания. Несмотря на то что при домашнем ремонте вам совершенно точно никто не даст никаких гарантий, если вы настроитесь и изучите методику проведения таких работ, все риски будут минимизированы – кузовной ремонт и покраска кузова автомобиля не такой уж сложный процесс, как может показаться.

Кузовной ремонт и покраска авто, до и после

Коротко о повреждениях

Как правило, вследствие небольших аварий, а также неаккуратного вождения на поверхности кузова транспортного средства могут появляться небольшие сколы, вмятины и царапины. Они могут проникать как в лакокрасочное покрытие, так и непосредственно в металл. Перед тем как приступать к кузовному ремонту и , необходимо выявить все места, которые требуют вмешательства. Для этого нужно сначала просто хорошо помыть и обезжирить всю поверхность кузова. Это делается при помощи обычных моющих средств. После этого производится тщательный осмотр при хорошем освещении и отмечаются все поврежденные места.

Очень важно осознавать тот факт, что чем раньше будет произведен кузовной ремонт и покраска, тем лучше. В противном случае на месте скола или царапины может образоваться ржавчина.

Нужно помнить еще и о том, что такие места значительно более подвержены поражению коррозией из-за нарушения слоя антикоррозийного покрытия. Если ржавчина все же образовалась, это усложнит процесс устранения повреждения, увеличит стоимость всей процедуры за счет того, что площадь пораженного участка неизбежно будет увеличена. В таком случае перед работой пользователю для начала нужно будет еще и обработать все ржавые участки металла при помощи специального устройства, покупка которого также может обойтись в немаленькую сумму.

Чем раньше будет произведен кузовной ремонт и покраска, тем лучше

Виды ремонта

В зависимости от того, насколько существенными являются повреждения, а также от того, как давно производился предыдущий ремонт кузова, эту процедуру можно разделить на капитальную и локальную. Тут все просто – при капитальном ремонте обработке подвергается весь кузов целиком, а при локальном – только та его часть, которая была повреждена. Но, если вы не уверены в том, что самостоятельно проведенные мероприятия дадут должный результат, обращайтесь к работникам СТО.

Рихтовка

Ремонт кузова и покраска автомобиля довольно часто начинаются именно с рихтовки. Это происходит в тех случаях, когда вследствие аварии машина получила серьезные повреждения, связанные с деформациями. Как правило, рихтовку производят исключительно с использованием специального оборудования – обратных молотков, вакуумных присосок и так далее. Их использование требует сноровки и определенных знаний, однако в гараже в любом случае выровнять незначительно поврежденную поверхность транспортного средства можно будет намного быстрее и дешевле, чем в специализированной мастерской.

Обратите внимание – рихтовку своими силами можно проводить только в тех случаях, если вмятина небольшая. При обширных повреждениях кузова нужна уже специальная техника и навыки работы с ней.

Рихтовка кузова автомобиля

Шпатлевка

Ремонт и покраска кузова автомобиля в любом случае потребуют проведения шпаклевочного этапа работ. Он подразумевает нанесение этого материала на отремонтированную поверхность в целях выравнивания всех сколов, царапин и мелких вмятин. Шпаклевок существует огромное количество типов, и все они довольно просты в использовании, так что владелец авто сможет без особых проблем подобрать нужный материал.

Выбирая шпатлевку для отделки кузова вашего средства передвижения, обращайте внимание на следующее:

• для какого типа поверхности она предназначена;
• способ нанесения;
• тип шпаклевки – стартовая или финишная.

По своему составу шпаклевка может быть:

• жидкая;
• мелкозернистая или финишная;
• крупнозернистая – она же стартовая;
• со стекловолокном;
• универсального типа.

Шпаклевка кузова автомобиля своими руками

В последнее время набирает популярность двухкомпонентная шпаклевка. Но при работе с таким материалом нужно строго соблюдать инструкции от производителя.

Процедура нанесения тоже довольно проста. С ней сможет справиться даже неопытный пользователь. В случае если шпатлевка не была нанесена равномерно или же когда ее нанесли слишком много, убрать излишки можно абразивной бумагой или специальным инструментом.

Грунтовка

Все без исключения специалисты рекомендуют грунтовать поверхность транспортного средства перед тем, как приступать к покраске. Все дело в том, что слой грунтовки не только обеспечит более высокую гладкость поверхности, но также и обеспечит автомобиль более высоким уровнем защиты от влаги и, как следствие, от коррозии во всех ее проявлениях.

В целом грунтовка нужна для следующего:

• выравнивания поверхности;
• улучшения адгезии;
• защиты материала от внешних факторов воздействия;
• антикоррозионной защиты.

Грунтовка авто перед покраской

Грунтовка может быть акриловой, кислотной и эпоксидной. Самой распространенной является акриловая, так как она выполняет все вышеперечисленные функции и к тому же сравнительно недорого стоит.

Обратите внимание, что по своему составу грунтовка может быть одно- и двухкомпонентной. Первая уже готова к использованию, а вторую нужно предварительно развести с растворителем.

ВАЖНО! Перед нанесением нужно обезжирить поверхность антисиликоном.

Наносить грунтовку нужно в несколько слоев – первый, он же базовый, наносится очень тонко, второй слой следует наносить минут через 15–20 (если позволяет инструкция). Наносить вещество можно валиком, кистью или аэрозольно.

Покраска

Это очень важный этап, так как именно от качества его выполнения впоследствии будет зависеть внешний вид транспортного средства. Саму покраску лучше производить в специально подготовленном помещении с хорошим освещением и без единого намека на пыль в воздухе – это напрямую отразится на качестве покрытия.

Очень важно правильно подобрать сам цвет. На глаз это делать настоятельно не рекомендуется. Лучше подбирать цвет по вин-коду или при помощи специального оборудования. В любом случае, если не уверены, что правильно сделаете сами, – обращайтесь к специалистам.

Покраска автомобиля краскопультом

Перед покраской нужно тщательно очистить авто от загрязнений и остатков шпаклевки. Последнее можно сделать при помощи специальной бумаги или мягкого абразива. Для работы должны быть приготовлены:

• сама краска;
• краскопульт;
• обезжиривающее средство;
• абразивная бумага;
• растворитель;
• компрессор;
• средство для финишной полировки.

В помещении, где будет проводиться покраска, не должно быть сквозняков, пыли и грязи. Это недопустимо, так как будет отражаться на качестве. Обращайте внимание и на температуру в помещении, а также самого металла кузова. Температура в помещении должна совпадать с температурой металла.

И, главное, правильное освещение. Используйте несколько ламп дневного освещения – так свет будет равномерным, а потому будут видны все изъяны.

Обратите внимание, что окрашивание поверхности авто после ремонта должно осуществляться в два этапа – сначала наносится базовая краска в несколько слоев. Сначала краска распыляется туманом, после чего поверхность просматривается на предмет наличия подтеков и других дефектов. Все это устраняется, и после высыхания первого слоя наносится следующий, более толстый слой базовой краски.

Зачистка и завершающий этап

Завершающим этапом после покраски будет нанесение лака. Следует отметить, что это самый сложный этап. Обусловлено это тем, что лак прозрачный, а потому увидеть все дефекты, довольно сложно.

После покраски многие специалисты советуют производить полировку всех поверхностей для придания авто респектабельного блеска и устранения микронеровностей. Для полировки можно использовать специальную полировальную машинку или же обычную ткань с мягкой фактурой, а также специальную жидкость. Полировка производится до тех пор, пока поверхность не приобретет характерный блеск, а все участки с матовым цветом не будут устранены.

Итог

Кузовной ремонт и покраска авто может занять несколько часов, однако если принимать во внимание срок высыхания краски, которая будет использоваться на последних этапах работ, весь процесс может занять до нескольких дней.

Современный автомобильный поток растет большими темпами. Особенно в больших городах интенсивность движения зашкаливает, поэтому мало кому из водителей (особенно начинающих) удается избежать неприятности в виде дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Даже мелкие повреждения могут обернуться довольно ощутимой тратой, в основном из-за высокой цены, которую просят мастера за малярно-кузовные работы.

Если удар был сильным и необходимо восстанавливать геометрию кузова, то без профильных специалистов и дорогостоящего оборудования не обойтись. В остальных случаях при желании можно выполнить кузовные работы своими руками. Для этого понадобится знание процесса восстановления для разных видов повреждений, а также определенные инструменты и материалы. Подробнее об этом читайте ниже.

Виды повреждений и ремонта

Малярно-кузовные работы автомобиля могут понадобиться даже без ДТП. Например, можно освежить внешний вид машины с помощью полировки кузова. Более серьезный вариант — устранение ржавчины и коррозии. В первом случае самостоятельно справится практически каждый автолюбитель, а во втором - понадобятся навыки малярных и сварочных работ.

Повреждения после ДТП могут быть разными, поэтому и уровень подготовки потребуется соответствующий. Новички без проблем смогут самостоятельно устранить небольшие вмятины или царапины на кузове автомобиля. Склеить треснувший бампер также под силу каждому.

Также есть один хитрый способ устранения даже сильных повреждений отдельных элементов кузова (двери, капот, багажник). Заключается он в поиске необходимой детали на автомобильных разборках. При должном везении может подвернуться запчасть в нужном цвете и отличном состоянии. При этом стоимость б/у деталей кузова на порядок ниже цены рихтовочно-малярных работ, а время выполнения ремонта заметно сокращается. Вам останется только заменить необходимый элемент. При покупке следите, чтобы не было следов восстановительного ремонта, иначе в скором времени придется бороться с коррозией.

Необходимые инструменты

Если же не удалось найти деталь для замены или место повреждения не позволяет поменять элемент без сварки (заднее крыло, крыша, порог, арка колеса и т.п.), то проверьте наличие необходимых инструментов.

При мелком ремонте вам не понадобятся никакие особенные специнструменты. В большинстве случаев достаточно будет шпателя, резинового молотка и шлифовальной машинки (можно использовать дрель или болгарку с соответствующим кругом). При работе с пластиком обязательно пригодится строительный фен.

Инструменты для рихтовки

Для рихтовочных работ используют специальный инструмент, который обычно продается наборами. В основном это молотки различной формы с закругленной и полированной ударной поверхностью. Дополнительно используются разнообразные рычаги, крюки и ложки, которые еще нужно знать, как применять. При желании такой инструмент можно изготовить самому, но это потребует определенных усилий и времени на изучение необходимых характеристик. При разовых работах имеет смысл одолжить или взять в аренду требуемые приспособления.

Необходимые материалы

Если упустить кузовные сварочные работы (новичкам без специального обучения со сварочным аппаратом к автомобилю лучше не подходить), то для проведения локального ремонта понадобится не так много материалов. Основные:

• шпатлевка с утвердителем;
• автомобильная краска;
• автомобильный лак;
• наждачная бумага разной фракции;
• малярный скотч разной ширины;
• пленка для укрытия неповрежденных деталей;
• полироль.

Самый сложный и дорогой элемент из этого перечня — краска. Можно, конечно, использовать бюджетный вариант в виде автоэмали в баллончиках. Но в таком случае заметить разницу можно будет невооруженным взглядом. Таким способом можно окрасить небольшой участок в малозаметном месте. При соблюдении технологии нанесения (о которой ниже) будет соблюдена основная цель ремонта — защита кузова от дальнейших разрушений из-за коррозии. А если удачно подобрать цвет, то и косметический эффект будет заметен.

Если вы хотите более долговечную защиту металла и красивый эстетический вид детали после ремонта, то следует использовать более дорогие автоэмали. При выборе такой краски важен не только выбор производителя, но и правильного колориста. Поскольку даже самую дорогую эмаль можно испортить неправильным смешиванием. В итоге получится не тот цвет, который вам нужен. Причем заметно это будет только после покраски.

Сколько компонентов?

Автомагазины и рынок предлагают множество вариантов шпатлевки. Продавцы часто рекомендуют новичкам однокомпонентную шпатлевку, поскольку её легче использовать (наносим - ждем, пока высохнет - шлифуем). Но такой вариант подойдет скорее для предпродажной подготовки автомобиля, чем для качественного ремонта. Такой вид шпатлевки очень чувствителен к вибрациям и может растрескаться уже через пару месяцев.

Для более качественного восстановления следует выбрать двухкомпонентную шпатлевку. Она состоит из непосредственно самой шпатлевки и утвердителя. Перед нанесением на поврежденный участок следует тщательно смешать оба элемента (пропорции по инструкции). Чем больше утвердителя, тем быстрее высыхание. Учтите, что более эластичную шпатлевку легче равномерно распределять по поверхности.

Если деталь имеет сильные повреждения - глубокие вмятины до 5 мм, то необходимо предварительно использовать шпатлевку со стекловолокном. Она поставляется со специальным клеем, который имеет очень сильные сцепные свойства. Так вы создадите крепкую и довольно ровную основу для дальнейших работ.

Технология локального кузовного ремонта

Давайте рассмотрим самую популярную процедуру кузовного ремонта — частичную покраску с применением шпатлевки. Восстановление всегда начинается с подготовки (себя и поверхности). Для себя подготовьте подходящую одежду, перчатки и респиратор. Для ремонта нужны перечисленные выше инструменты и материалы.

Когда все под рукой, то можно приступать к подготовке поврежденного участка. Его следует тщательно очистить от какой-либо грязи (лучше очистить кузов машины в радиусе метра от места работы). Обязательно укройте пленкой остальные части автомобиля, чтобы избежать случайных повреждений или нежелательной окраски.

Теперь необходимо зачистить участок от следов старой краски и ржавчины (если есть). В последнем случае возможно применение преобразователя ржавчины для предотвращения её появления в будущем. После чего поверхность нужно обезжирить с помощью растворителя. Можно приступать к следующему этапу — нанесение шпатлевки.

Наносить следует тонкими слоями. Каждый следующий слой - только после полного высыхания предыдущего. Ваша цель — идеально ровная поверхность. Поэтому шлифовать придется много. Можно использовать просто наждачную бумагу или шлифовочный круг (гораздо быстрее). Мелкие неровности поможет обнаружить мощная лампа, поднесенная близко к месту шпатлевки.

Последние штрихи

Следующим наносят слой грунтовки, которая защитит от проникновения коррозии. Её также следует тщательно зашлифовать и обезжирить. Теперь можно приступать к финальному этапу — покраске. Краска наносится в несколько слоев (3-4 обычно достаточно). В самом конце не забудьте вскрыть отремонтированную часть лаком. После того как лак высохнет, нужно отполировать поверхность. Если ремонт кузовных работ производили на участке больше 10 сантиметров, то полировать лучше всю деталь. Иначе будет заметна разница.

В итоге

Кузовные работы ВАЗ или иномарки отличаются только стоимостью базовых кузовных деталей и сложностью рихтовки (чаще всего у импортных автомобилей штамповка сложнее). В остальном технологический процесс, набор инструментов и материалов — идентичны. Не стоит бояться сложности процедуры ремонта, но не помешает предварительно потренироваться на малозаметном участке. И все у вас получится!