В современном автомобиле существует не более шести основных электрических цепей, разорвав которые, можно не дать завести или остановить двигатель. Какая же цепь заблокирована на вашем автомобиле? Далее мы подробно рассмотрим наиболее распространённые способы блокировки двигателя и описание вариантов их деблокировки. Данные цепи заблокированы на 99,5 % автомобилей. Это не чистая статистика, а сформированное утверждение, опирающееся на более чем 10-ти летнюю практику.

1. Блокировка силового провода группы потребителей +15 у замка зажигания, или попросту “блокировка по зажиганию”. Время обхода не более 1 мин.
Выявление: в охране при сворачивании личинки замка зажигания не включается ни один потребитель., приборная панель не зажигается. Поставьте автомобиль в охрану и включите зажигание. Если после поворота ключа ничего не происходит, кроме включения сирены, то на вашем автомобиле выполнена именно данная блокировка двигателя.

2. Блокировка управляющей цепи стартера. Наиболее распространённая блокировка при “салонной” установке сигнализации. Время обхода не более 1 мин.
Выявление: (ну тут всё просто) зажигание в охране включается, но стартер запустить невозможно.

3. Блокировка силового провода бензонасоса. Также является наиболее распространённой и простой блокировкой. Время обхода не более 1 мин. Обычно питание на бензонасос подается напрямую с прикуривателя. Второй вариант, когда установлено реле, погруженное в бензонасос, это подключение емкости 1-1,5 литра с бензином под давлением к впускному тракту двигателя под капотом напрямую. Выявление блокировки: в охране двигатель заводится и глохнет через 2-5 секунд.

4. Блокировка цепей питания форсунок. Время обхода не более 30 секунд при доступе в подкапотное пространство. Обход блокировки осуществляется подачей напряжение на форсунки напрямую проводом с аккумулятора в обход блокировки.
Выявление: в охране включается зажигание, но двигатель не заводится.

5. Блокировка цепей питания модуля зажигания. Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок.

6. Блокировка цепей питания блока управления двигателем. Время обхода, способ и выявление полностью аналогично блокировки цепей питания форсунок. Обычно угонщик имеет в наличии т.н. “сеть”, которая с одной стороны имеет зажим для подключения к положительной клемме АКБ, а с другой три провода, на концах которых иглы - щупы. Цепи питания форсунок, модуля зажигания, и ЭБУ отрезаются от проводки и запитываются напрямую от щупов.

Существует еще несколько возможностей ""хитрых" , блокировок, как то разрыв датчика коленвала, путание последовательности впрыска и пр. Выявляются диагностикой с помощью пробника или тестера и затягивают время угона на дополнительные 5-7 минут. Нужно четко понимать, что угонщик - это прежде всего хороший автоэлектрик.

Реле блокировки может быть спрятано где угодно и иметь какие угодно размеры. Быть беспроводным, или управляться по цифровой шине, не важно. Как бы вас не уверяли установщики, что реле глубоко спрятано или вмотано в штатный жгут, время на поиск и деблокировку (обход) цепи, если двигатель заблокирован, составит не более 2-3 минут. Нужно четко понимать, что реле блокировки просто отключает напряжение питания одного из исполнительных устройств, и не составляет особого труда подать это напряжение напрямую.

А. Кондрашов
Содрано отсэда http://www.kondrashov-lab.ru/v-tyilu...a.-pravda.html
Вот,собственно, и все варианты блокировок))))

Реле блокировки двигателя, встроенное в центральный блок сигнализации или установленное внешне, применяется для предотвращения несанкционированного запуска мотора. Управление силовым агрегатом и его работа будут невозможны до тех пор, пока противоугонная система не распознает автовладельца.

[ Скрыть ]

Что такое и для чего нужна безопасная блокировка двигателя

Электронное реле представляет собой средство безопасности, позволяющее надежно защитить автомобильный двигатель методом блокирования.

Это достигается благодаря контролю состояния контактов на:

• стартере;
• бензонасосе;
• форсунках или другом узле.

Эксплуатация радиореле иммобилайзера возможна совместно с традиционными сигнализациями.

Конструкция

Конструктивные элементы реле автоблокировки:

1. Корпус блока, характеризующийся небольшими размерами. Обычно этот компонент производится из пластика, но можно встретить и металлические варианты.
2. Электронная схема. Все функции и режимы активирует этот элемент методом отправки сигнала на исполнительные составляющие. С помощью последних реле может блокировать работу двигателя и возможность движения на авто.
3. Микросхема реле. Данный элемент применяется для мониторинга определенных датчиков и контроллеров, расположенных в транспортном средстве.
4. Набор электрических цепей для подключения к штатной электросети автомобиля или цифровому интерфейсу CAN. Если машина оснащена противоугонной системой с возможностью запуска двигателя дистанционно, то радиореле должно быть синхронизировано с этой функцией. В противном случае удаленный автозапуск будет невозможен из-за конфликта охранного средства с блокиратором.

Функции и принцип работы

Принцип работы релейного устройства состоит в размыкании или разрыве электролиний стартерного механизма в случае несанкционированного запуска мотора. Отправка данных между составляющими реле и элементами производится разными способами в зависимости от изготовителя и типа устройства.

Передача сигналов может осуществляться:

• посредством использования штатных электропроводников;
• с помощью отдельного беспроводного канала;
• методом радиопередачи.

В цифровых реле для передачи импульсных пакетов применяется штатная электролиния. Наличие специального аналогового канала обеспечивает возможность быстрой передачи данных благодаря высокой скорости. Вся информация собирается устройством по периметру транспортного средства. Прежде чем передать информацию на коммуникатор пользователя, охранная система производит проверку цифрового кода для его идентификации. Если сигнализация управляется с помощью мобильного устройства, то информация может быть отправлена на телефон.

Для управления радиореле может использоваться отдельная кнопка, которая устанавливается на кабель в возможном месте разрыва контактов. Перед началом движения клавишу нужно зажать, это позволит запуститься и работать двигателю машины. Если отпустить кнопку перед стартом силового агрегата, то он не заведется. С помощью данного элемента управления на радиореле поступает импульс с командой о разрыве или замыкании контактных компонентов.

Устройство, с помощью которого должен блокироваться двигатель, может управляться дистанционно или автоматически. В первом случае размыкание и замыкание контактов на электроцепях стартера осуществляется по команде потребителя. Для реализации такого варианта автовладелец может использовать смартфон или брелок от охранного комплекса. В автоматическом режиме допускается настройка времени блокирования двигателя по таймеру или в определенное время.

Видео: принцип действия реле блокировки

Канал «Technomania» в своем видеоролике наглядно показал, каким образом радиореле может заблокировать мотор для защиты авто от угона.

Виды блокировок

Существует несколько видов блокировок:

• простая аналоговая;
• цифровая;
• дистанционная;
• по CAN-шине.

Простая аналоговая

Есть два варианта аналоговых устройств — встроенные и внешние - они отличаются по технологии блокирования:

1. Более простые варианты реле устанавливались в блок управления противоугонной системой. Электролиния, которая должна разрываться при активации, подключается непосредственно к микропроцессорному модулю. Главное достоинство таких блокирующих устройств заключается в простоте монтажа, но данную технологию защиты нельзя назвать надежной. Если злоумышленник доберется до микропроцессора, который блокирует электроцепь, то сможет быстро восстановить ее целостность.
2. Внешние устройства являются выносными и размещаются отдельно от блока управления, под капотом автомобиля. Для обеспечения возможности управления реле соединено с микропроцессором с помощью кабеля, по которому подается сигнал об отключении или активации блокировки. Основное преимущество выносных реле заключается в высокой отказоустойчивости — их угоностойкость значительно выше по сравнению со встроенными устройствами. Но назвать такое средство противоугонным нельзя, поскольку преступник сможет разблокировать двигатель, найдя блок управления и подав на него напряжение.

Цифровые

Цифровые реле разделяются на три подвида:

1. Обычные устройства, визуально похожие на аналоговые реле, но для отправки команды на активацию и отключение блокировки используется цифровой сигнал. Обычная подача напряжения для этого не подойдет, поскольку импульс можно назвать кодом. Устройства такого типа практически не подвержены взлому, благодаря чему они являются более надежными и отказоустойчивыми. Основной недостаток состоит в использовании кабеля для подключения реле к блоку управления, благодаря чему угонщик сможет его найти и снять блокировку. Для недопущения этого провод следует замаскировать при установке.
2. Реле без прямой связи с блоком управления сигнализацией. Отправка пакетных данных производится по штатным электролиниям автомобиля, а сам импульс относится к категории цифровых. Основное достоинство таких устройств состоит в сложности их обнаружения по проводам, благодаря чему они практически не подвержены быстрому взлому. Однако с помощью специальных сканеров злоумышленник сможет подать помеху на штатную проводку, в результате чего сигнал может быть заглушен. Использование таких реле актуально при наличии системы устойчивости.
3. Цифровые устройства, передающие сигналы по радиоканалам связи. Вычислить наличие такого реле в автомобиле по проводам невозможно, но импульс также может быть заглушен злоумышленником с помощью шумов. Если радиошумы присутствуют на определенной местности, это также затруднит процесс управления реле.

Цифровые реле разделяются между собой по техническим характеристикам:

1. Габариты. Обычно противоугонное устройство выполнено в корпусе небольших размеров для скрытого монтажа. Также имеются реле в герметичном блоке, установка которых возможна снаружи транспортного средства, к примеру, под капотом или под днищем.
2. Уровень коммутируемого тока. Этот параметр реле может составить 5-40 ампер в зависимости от производителя.
3. Тип отправки и получения сигналов. Цифровые реле могут работать по штатным проводам, импульсам электросети, а также с использованием специального канала связи с блоком управления. Современные устройства могут управляться от транспондерного ключа с меткой.
4. Длина отправленного импульса и метод передачи. Информация по постоянному коду отправляется по 4-8 битному каналу. Если применяется динамическая технология шифрования сигналов, то длина может составить от 16 до 100 бит. Размер кода может быть любым, но данный вариант является наиболее безопасным и надежным.
5. Наличие защиты от воздействия шумов и обнаружения «прозвонкой».

Видео: особенности цифровых реле блокировки

Канал «Андрей Кондрашов — » рассказал об особенностях функционирования цифрового типа устройств для блокировки силового агрегата.

Дистанционная блокировка

Дистанционные реле не размыкают контакты путем подачи нагрузки на цепь. Такие устройства оснащаются специальной схемой, управляющейся с помощью электромеханических составляющих. Отправка данных производится в закодированном виде, в результате чего вероятность обнаружения сигнала сводится к минимуму. Основное преимущество таких устройств состоит в возможности одновременного использования нескольких реле. Они могут применяться для блокировки электроцепей системы зажигания, а также форсунок датчика положения коленвала.

Блокировка по CAN-шине

В более современных транспортных средствах используется этот метод, который для блокировки мотора также не размыкает контакты на стартере. Управление производится посредством цифрового интерфейса - при срабатывании режима тревоги на двигатель с небольшим интервалом поступает команда, не дающая ему запуститься. Данный тип блокировки является виртуальным, поэтому пользователю не нужно переживать об окислении контактов реле или его поломке. Запуск двигателя будет возможен после отключения питания микропроцессорного модуля.

Как подключить и настроить

Чтобы произвести установку своими руками правильно, необходимо произвести отключение аккумулятора. От батареи надо отсоединить клеммный зажим с отрицательным сигналом, предварительно выключив все электрооборудование и зажигание. Если в автомобиле установлен электродвигатель, необходимо отключить высоковольтный аккумулятор.

Реле с автоблокировкой

Пример монтажа рассмотрен на модели Starline B62 Dialog. Основная схема блока управления оснащается блокиратором двигателя, а также набором переключательных элементов. Этот выход на микропроцессоре обозначается маркировкой Х1. Максимальный ток при коммутации — 15 А.

Руководство по установке:

1. Перед выполнением монтажа пользователь должен произвести настройку определенного режима работы реле. Эта процедура индивидуальна для каждой модели противоугонной системы и выполняется в соответствии с технической документацией. В сигнализации Старлайн Б62 для программирования используется опций под номером 10 в мануале. Изначально реле настроено на нормально замкнутую блокировку.
2. Выполняется установка устройства после того, как пользователь выберет место. Монтаж производится в одну из штатных электролиний блокировки двигателя авто. Например, допускается установка блокиратор в разрыв цепи бензонасоса, форсунок или датчика коленвала.
3. В место монтажа подключается 2 из 3 контактов на устройстве. Для соединения применяются кабеля в синей и сине-белой изоляции. Эти провода входят в комплект поставку охранного комплекса.
4. При подключении устройства к электроцепи с индуктивной нагрузкой пользователь должен учитывать параметр силы тока. Максимальная величина при коммутации может быть больше токовой нагрузки для работы реле. При таком токе блокиратор выйдет из строя.

Реле с дистанционной блокировкой

Процесс установки рассмотрен на примере Starline R2:

1. Монтаж устройства производится аналогично, как и реле В62. Защитное средство необходимо врезать в одну из штатных электролиний транспортного средства. Для этого можно использовать бензонасос, стартерный механизм, форсунки, датчик коленвала.
2. Для выполнения соединения контактов необходимо войти в меню программирования основных функций противоугонной системы. Здесь нужно выбрать режим работы реле — нормально замкнутый или нормально разомкнутый. После выбора пользователь должен выключить меню программирования функций.
3. Затем подключается провод черного цвета. Это «масса» или заземление, поэтому его необходимо соединить с корпусом авто. Контакт подключается к любому штатному болту, вкрученному в кузов машины.
4. Производится деактивация системы зажигания. Кнопка сервисного режима обслуживания Валет нажимается 7 раз.
5. Выполняется включение системы зажигания. Сигнализация сработает несколькими звуковыми импульсами, что свидетельствует об успешном входе в меню программирования.
6. В течение последующих пяти секунд производится подключение черного провода с маркировкой «ЗАЖ» к электроцепи зажигания. При успешной привязке реле в память блока управления сирена сработает одним длительным импульсом.
7. Для выхода из меню надо выключить зажигание. Если будет применяться несколько реле, то установка остальных компонентов производится аналогичным образом. После монтажа дополнительного устройства сирена издаст двойной сигнал. Если импульсов будет три, это свидетельствует о том, что информация о реле уже внесена в память блока управления.

Как выбрать блокировку

Перед покупкой устройства необходимо учесть следующие критерии и рекомендации:

1. Разновидность блокирующего реле.
2. Размеры корпуса основного модуля. Для обеспечения скрытого монтажа габариты устройства должны быть минимальными.
3. Размещение устройства. Если монтаж реле производится в салоне транспортного средства, то можно использовать любые механизмы. При необходимости установки детали под капотом или под днищем рекомендуется применение герметичных блокираторов.
4. Производитель. Более популярные бренды на практике предлагают пользователям качественные реле, обладающие высоким сроком службы.
5. Технические особенности транспортного средства. Работа реле может быть налажена с токами различной величины, поэтому данный момент надо учесть перед покупкой. Если параметры будут не соответствовать, это приведет к поломке устройства.
6. Тип сигналов, с которыми работает реле. На сегодня диалоговая кодировка импульсов является наиболее эффективным способом блокирования.
7. Наличие дополнительных особенностей и возможностей. В частности, имеется в виду защита от воздействия шумов и помех.

Видео: выбор реле для блокировки двигателя

Канал «Сам себе электрик» в своем видеоролике подробно рассказал о нормально замкнутых и разомкнутых реле, а также о целесообразности их использования.

Случайная активация функции блокировки двигателя

При такой проблеме пользователь должен изучить все индикаторы и символы на экране коммуникатора. На практике основной причиной срабатывания блокировки является неверная настройка или активация некоторых опций. Рекомендуется также проследить за состоянием светодиодной лампочки, которая отображает состояние противоугонной системы. Если индикатор постоянно мигает, это может свидетельствовать о работе опции иммобилайзера.

Если при активации зажигания диод стал моргать часто, а на дисплее брелока горит значок с надписью «иммо», проблему можно решить двумя способами:

1. Извлечь ключ из замка зажигания и нажать на кнопку деактивации центрального замка на пульте. Затем попробовать опять запустить силовой агрегат.
2. Покинуть салон транспортного средства, включить и отключить режим охраны.

Как снять блокировку

Отключение блокировки производится автоматически вместе с деактивацией режима охраны. Если выключение защиты не позволяет деактивировать реле, можно прибегнуть к аварийному методу. Для этого потребуется сервисная , использующаяся для входа в аварийный режим управления сигнализацией.

Пример снятия блокировки рассмотрен на модели Старлайн А1:

1. Дверь машины открывается с помощью ключа. Сработает режим тревоги, начнут мигать внешние световые приборы авто.
2. В течение двадцати секунд выполняется активация зажигания. Также за это время автовладелец должен трижды «кликнуть» на кнопку аварийного режима обслуживания.
3. Затем зажигание в машине выключается. Это приведет к деактивации режима охраны и блокировки двигателя.

Если для управления защитой используется персональный пароль, то процедура отключения реле выполняется так:

1. Двери авто открываются, сработает режим тревоги. В течение 20 секунд пользователь должен включить систему зажигания.
2. Кнопкой сервисного режима обслуживания производится ввод первого символа кода. Число нажатий должно соответствовать цифре пароля.
3. Система зажигания отключается и включается повторно.
4. Аналогичным образом производится ввод второй цифры пароля с помощью сервисной кнопки.
5. Зажигание отключается. При успешном вводе персонального кода режим охраны транспортного средства отключится. Дважды моргнут внешние световые устройства авто.

Видео о демонтаже сигнализации

Пользователь Роман Тимченко в своем видеоролике подробно показал процесс снятия противоугонной системы с транспортного средства и отключения реле блокировки двигателя.

В этой статье я постараюсь осветить моменты, связанные с грамотной блокировкой двигателя, причем не с точки зрения корректности разрывов электрических цепей в автомобиле, а с точки зрения угоностойкости самих блокировок, то есть поговорим о том, как выжать из обыкновенной сигнализации максимум по части блокировок. Но сначала — необходимые пояснения по теме — для большинства история вопроса может оказаться полезной.

Итак, как известно, у современной автомобильной сигнализации есть две важные функции, для чего их, сигнализации, собственно и покупают и устанавливают на самые разные авто. Важные — имеется в виду — в плане противодействия угону, а также с точки зрения защиты от разграбления. Первая функция — это непосредственно оповещение владельца и окружающих о таких попытках, а вторая — препятствовать, ну скажем так штампованно, несанкционированному запуску двигателя, или, по-другому — функция блокировки запуска. Вот о ней, о блокировке, и поговорим подробнее.

Так уж сложилось исторически, что подавляющее большинство сигнализаций используют реле в качестве исполнительных устройств. Наверное, поэтому девиз угонщиков всех времен и народов сегодня звучит так — «Шерше ля реле». Блокирующие реле могут быть встроены в модуль сигнализации, или для управления таким реле у сигнализации имеются специальные выводы на разъеме. Или очень маленькие, но высококачественные и мощные реле помещаются в корпус штатного автомобильного реле (как это видно на фотографии, рис.1), Рис. 1вместе со схемой управления, которая осуществляет коммутацию по кодированным командам, поступающим от блока сигнализации либо по специальному проводу, либо вообще без провода, а по коммутируемым цепям в виде высокочастотного кодированного сигнала. Понятно, что с помощью таких реле «с начинкой» можно организовать наиболее скрытные и трудные для нейтрализации на сегодня блокировки, ведь их наличие в автомобиле ничего не выдает, и угонщики должны обладать высокой квалификацией для того, чтобы найти таких маленьких жучков в современном автомобиле, буквально нафаршированном различными электрическими устройствами и кабелями. Однако сигнализации, умеющие управлять беспроводными реле, стоят гораздо дороже повсеместно распространенных простых систем с обыкновенными релейными блокировками. Но при наличии средств — для дела защитить свою машину от угона предпочтение нужно отдавать таким не дешевым системам, потому что разработчики этим красивым решением сумели дать установщикам достаточно действенное решение для борьбы с угонами — управляемое по штатной проводке автомобиля (или даже по радиоканалу) реле блокировки.

Почему? Потому как обычная стандартно установленная сигнализация не сможет противостоять угонщикам более чем несколько минут. И причина кроется не только в стандартности и предсказуемости «массовой установки», а еще и в том, что сами разработчики не уделили в свое время достаточного внимания важной функции блокирования двигателя, даже название для нее было придумано обидное — «вспомогательная». «Молодцы», конечно, что скажешь — одно встроенное реле или даже просто один провод — вот и все, что отводится ими для осуществления этой все-таки далеко не вспомогательной, а такой же основной функции сигнализации, наряду с оповещением.

Что ж, поглядим — что можно сделать для того, чтобы исправить положение «малой кровью». Для «поглядеть», однако, нужно хорошо представлять — какие алгоритмы блокирования двигателя используются в современных охранных автомобильных системах.

А они — алгоритмы эти — бывают пассивными и активными. Все как и у известных «меньшинств» — вроде реле и реле — а гляди-ка — может быть «пассивным», а может — и «активным». От алгоритма зависит (типа, от среды обитания, от воспитания — кто кем и каким станет). Активный алгоритм блокирования — наиболее уязвим, потому что блокирующее реле при таком алгоритме в обесточенном состоянии разрешает запуск двигателя. Этот вид блокировки по другому называют «нормально-замкнутым», или просто НЗ — по типу контактов блокирующего реле в режиме «Охрана». Типичную схему реализации НЗ блокировки двигателя иллюстрирует представленный на рис.2 фрагмент схемы подключения стандартной тайваньской сигнализации — в основном НЗ блокировку любят использовать производители, у которых с рождения узкие глазищи. В режиме «Снято с охраны» на выводе блокировки, а значит, и на обмотке реле, нет напряжения, и реле своими НЗ контактами (контакты 87а и 30) разрешает запуск двигателя. Точнее сказать — не препятствует этому. В состоянии «Охрана» на этом проводе присутствует потенциал массы, и при попытке запустить двигатель на втором конце обмотки появится плюс от замка зажигания, реле переключится, запретив, таким образом, работу стартера, в этом примере.

Для нейтрализации активной блокировки, очевидно, достаточно просто любым способом обесточить модуль сигнализации. Например, вытащив все разъемы из модуля, или просто оборвав провода, а часто бывает достаточно вытащить предохранители системы из держателей. И все — завести двигатель ничего не помешает. В этом — главная причина — за что я на дух не переношу блокировки НЗ контактами реле.

При пассивном алгоритме блокирующее реле запрещает работу двигателя в обесточенном состоянии, контакты такого реле нормально разомкнуты (блокировка поэтому называется НР). Это означает, что для снятия блокировки необходимо подать на реле напряжение, оно переключится, и двигатель можно будет заводить. На рис. 3 приведен пример стандартного блокирования сигнализацией бензонасоса инжекторного двигателя.

Как видно из схемы, реле блокировки разрывает цепь управления штатного реле бензонасоса, поэтому ток через его контакты — небольшой, что позволяет использовать маломощное, а значит — малогабаритное реле. В то же время угоностойкость такой простейшей блокировки — невысокая — обычно ее обходят, подавая напряжение непосредственно на бензонасос, перемычкой. Несколько повысить качество блокировки можно, добавив еще одно блокирующее реле (рис.4), разорвав его контактами силовой провод питания насоса. При этом желательно штатный силовой провод частично удалить, проложив вместо него свой провод — получится так называемая «разнесенная» блокировка — восстановить разрыв лиходеям окажется еще сложнее. Особенно, если второе реле установить непосредственно в лючке бензонасоса, как это проиллюстрировано на фотографиях 5, 6, 7 и 8.

Рис. 4. Резистор применяется для того, чтобы затруднить диагностику «неисправности» (конкретно здесь это больше для иллюстрации принципа), диоды же нужны для того чтобы замыкание на массу провода блокировки непосредственно у реле не отключало бы всю блокировку.

Рис. 5. На фотографии видны разъем бензонасоса и питающий его кабель. Блокирующее реле разрывает силовой провод, и подача напряжения с помощью перемычки на провода в салоне не даст эффекта — необходимо будет откручивать крышку люка бензонасоса, и в наших силах использовать нестандартные винты для того, чтоб это было сделать труднее.

Рис. 6. Реле аккуратно прячется под днище багажника, так, чтобы после установки кабеля на место реле не было бы видно.

Рис.7. Кабель на месте — а где же реле?

Рис. 8. После прикручивания крышки обратно не легко догадаться о «жучке», живущем под ней.

Важнейшее достоинство НР блокировки — даже если обесточить сигнализацию вышеназванными способами — это не поможет — для нейтрализации уже необходимо не только обесточить систему, но и подключить блокирующий вывод сигнализации к массе. Для того чтобы еще больше осложнить задачу угонщикам, разработчики встраивают блокирующее реле внутрь модуля сигнализации. Пример такой блокировки представлен на рисунке 9 — встроенным реле разрывают сильноточную цепь питания бензонасоса — и для обхода блокировки в этом случае требуется уже восстанавливать разрыв.

Таким образом, легко видеть, что НР блокировка лучше противостоит угонщикам — они должны найти в жгуте сигнализации нужные провода и соединить их вместе. Или найти провод «массы» на разъеме сигнализации, отключить его и соединить вместе остальные провода. В общем — это уже посложнее, чем вырвать блок сигнализации из разъемов. Но все равно просто.

Ну, с НР блокировками понятно — а как быть, если у сигнализации активный алгоритм блокировки НЗ контактами реле. Такие вопросы часто возникают у тех, кто бы хотел доработать имеющуюся в распоряжении тайваньскую сигнализацию, дабы добавить ей защитных свойств «за недорого». Выход есть, но для этого требуется вмонтировать в модуль сигнализации транзисторный ключ-инвертор. Само реле блокировки лучше всего сделать выносным, а схему коммутации обмотки реализовать так, чтобы на один ее конец необходимо было подать 12 вольт, а на другой — потенциал массы. Тогда скручивание в одну кучу всех проводов, или даже только двух проводов управления ничего не даст! Двигатель останется заблокированным.

Схема такой переделки показана на рисунке 10.

Обычно в стандартных сигнализациях выход на НЗ блокировку берется с выхода буферной микросхемы (ULN2003A — например), иногда, видимо, на «всякий случай» разработчик добавляет последовательно диод или низкоомное сопротивление — особенно, если вместо буферной микросхемы используется транзисторный ключ, или же выход на блокировку берется непосредственно с процессора. Низкоомный резистор или диод исполняют роль своеобразных предохранителей, их нужно удалить при доработке.

На фотографии на рисунке 11 для примера представлена плата сигнализации, в которой выход на блокировку взят непосредственно с «ноги» микросхемы (отмечено красной стрелкой) — в этом случае придется порезать дорожку на плате. Сопротивление R2 выбирается из соображений оптимального потребления тока — однако не нужно увлекаться — ведь нагрузкой в цепи коллектора транзистора будет обмотка реле, и от типа реле зависит — какой ток необходим транзистору для насыщения в открытом состоянии, и, соответственно, от этого зависит номинал сопротивления в базе. Для большинства случаев подходят составные n-p-n транзисторы с соответствующим типу реле нагрузочным током. Естественно, ключ преобразует алгоритм блокирования с активного НЗ на пассивный НР — когда на микросхеме «минус в охране» — транзистор закрыт, реле обесточено, двигатель заблокирован. Второй конец блокирующего реле целесообразно подключать к проводу «Зажигание», дабы реле не было бы под напряжением при отключенной по каким-либо соображениям сигнализации и при не работающем моторе. Однако если второй конец обмотки реле подключить к «Зажиганию» непосредственно внутри сигнализации, да еще через диод, как показано на схеме, то тем самым задача угонщика еще больше осложнится — уже будет не достаточно найти провода на блокировку и соединить их вместе или к массе — нужно будет на один из них подать плюс, а на другой — минус, а это уже лотерея 50 на 50. В свое время эту простую мысль мне «внушил» Григорий, ака GrishaTav . Сценарий этот может иметь место, когда угонщик сначала обесточит сигнализацию (а не получилось), затем попробует отсоединить разъемы и найти выход на блокировку (обычно это оранжевый или желтый провод) — опять промашка, затем наверняка будут попытки попеременного подключения всех «подозрительных» проводов на массу — время, одним словом, на все это нужно больше времени. А это и есть наша цель — максимально возможно увеличить время, необходимое для угона. Для этого же можно использовать не одно, а несколько блокирующих реле, подключенных по описанному алгоритму — каждое такое реле существенно осложнит задачу запуска двигателя возможным угонщикам, и, ясное дело, вероятность для них быть пойманными на месте преступления возрастет. Мы же можем работать не торопясь, и дело наше правое, и враг будет разбит — ведь нам сам бог велел подумать еще и еще — что бы такого сделать…хорошего для нашего автомобиля, дабы еще больше обезопасить его от кражи.

Фотография на рис. 12 — иллюстрирует один из примеров реализации этой доработки в жизни — дополнительные элементы удачно разместились на месте выпаянного реле световой сигнализации (которое выпаивается и монтируется удаленно потому что характерное для него «щелканье» контактами во время тревоги — демаскирующий фактор). Синий провод — это дополнительный провод на второй конец обмотки реле

Как видно — при правильно «заточенных» руках добавить в сигнализацию всего лишь транзистор и резистор, да пару проводков — весьма простая задача — главное, это хорошо представлять себе принцип работы описываемых алгоритмов.

Подобным образом можно дорабатывать и сигнализации с пассивным алгоритмом НР контактами реле — транзисторный ключ в этом случае, очевидно, не потребуется. А если разработчик позаботился о более спокойном сне авто владельца и встроил блокирующее реле внутрь модуля сигнализации, то тогда наращивать число дополнительных выносных релюшек можно «как душа просит» — и получается тогда концепция «сигнализация + иммобилайзер» в одном флаконе — и всего лишь за счет дополнительных реле и правильно-организованных блокировок.

Ну хорошо, возразят мне многие, но ведь это же надо раскручивать корпус, брать в руки паяльник, аккуратно монтировать элементы, часто резать дорожки на печатной плате — в общем, технология эта, соглашусь, не для каждого. Да и с гарантией на модуль проблемы неизбежны. Более важный момент еще такой — хотя после описанных доработок и труднее, но все же можно обойти реле блокировки — они по-прежнему завязаны на модуль сигнализации.

А что если использовать в качестве блокирующих реле не простые, а поляризованные?! На фотографиях (рис.13 и 14) представлены несколько классных экземпляров такого реле. Для сравнения на фото 13 присутствуют также обыкновенное автомобильное реле (слева) и упомянутое где-то в начале статьи радиореле вместе с двухкнопочным пультом управления. Не правда ли — размеры поляризованных реле весьма малы. У самого приятного для наших целей реле SDS S2-L-12V — четыре контактные группы (две НЗ и две НР) и два устойчивых состояния. А теперь о главном достоинстве этих реле — переключаются они из одного устойчивого состояния в другое только при смене полярности напряжения, подаваемого на обмотку! Это интересное свойство и позволяет организовать уникальную блокировку, приближающуюся по своим свойствам к упомянутым в начале статьи кодированным блокирующим реле, которые пока что используются преимущественно в дорогих системах охраны. И что самое важное — реализовать описанную ниже блокировку можно для любой сигнализации! По существу это секретка, но с управлением от главного модуля сигнализации.

Рассмотрим несколько характерных примеров использования «маленьких помощничков».

Пример 1. Поляризованное реле подключается к силовым выходам на управление дверными активаторами. Вот кстати, меня часто просят нарисовать для иллюстрации наиподробнейшие схемы подключения, с нумерацией контактов, для конкретного типа сигнализаций, и вообще — объяснить все максимально подробно. Но в этом примере схема настолько элементарна, что уж разрешите ее не приводить — а ограничиться описанием принципа. А именно — при закрытых замках дверей реле находится в позиции «блокировано», при открытых — «блокировка снята», то есть обмотка поляризованного реле подключается просто в параллель к дверным активаторам, потому что реле и обыкновенный тайваньский моторчик очень похожи — те же два устойчивых состояния и переключение по смене полярности управляющего импульса. Только реле не боится постоянного напряжения на обмотке, и рукой его не переключишь из одного состояния в другое, как моторчик.

Понятно, что скручивание проводов вместе здесь, как и в остальных примерах ниже — не позволит снять блокировку. Вмешательство в схему сигнализации не требуется, гарантия — сохраняется. Недостаток — без дополнительного реле нельзя задействовать удобную для некоторых такую функцию многих сигнализаций, как закрывание замков дверей машины во время движения. Это, надо сказать — тоже популярная тема — как повесить на слаботочный выход сигнализации на управление ЦЗ дверные активаторы, как организовать подключение дополнительных датчиков и передатчика пейджера по питанию, а в нашем случае — как же подключить дополнительную блокировку двигателя, если хочется, чтобы и двери во время движения машины для безопасности были бы закрыты по команде сигнализации? Ну что же — на рисунке 15 представлена подробная схема — как это реализуется на практике. Заодно для примера «гибкости мышления» в качестве поляризованного реле взято более распространенное двух обмоточное реле (РПС28Б, РПС34, РПС36 и др.) — у таких типов реле коммутация осуществляется подачей импульса управления на соответствующую обмотку, а не при смене полярности управляющего импульса. Однако это обстоятельство совсем не мешает использовать такие реле для наших целей.

Рисунок 15. Использование поляризованного реле для коммутации дополнительных исполнительных устройств и для дополнительного блокирования двигателя.

Небольшие пояснения к схеме. С выхода сигнализации на реле, управляющие дверными замками, поступают негативные импульсы. Этими же импульсами управляется и поляризованное двух обмоточное реле, таким образом, чтобы, когда сигнализация закрывает двери, реле переключается в положение блокировки (на схеме упрощенно показана лишь одна группа контактов поляризованного реле, на самом деле их обычно больше). При открывании дверей блокировка также снимается. Для того чтобы во время движения закрывание дверей по команде сигнализации не приводило к блокированию двигателя, используется дополнительное реле, разрывающее цепь управления поляризованным реле по блокирующей обмотке, при подаче зажигания.

Пример 2. Сигнализация имеет два незадействованных дополнительных канала управления внешними устройствами — по команде с брелка на выводах доп. каналов формируется отрицательные импульсы, переключающие поляризованное реле в состояние — «блокировано» и «разблокировано». Именно такой, в общем-то, редкий вариант приведен на принципиальной схеме на рис. 16, с необходимыми пояснениями. Хотя здесь лучше действовать по ситуации, в зависимости от возможностей имеющейся в распоряжении охранной системы. Например — у сигнализации есть выход для функции «Комфорт», когда при постановке на охрану дополнительно закрываются стекла — ОК, используем этот импульс для активации реле — при каждой постановке на охрану реле будет переключаться вместе с подъемом стекол, и наша машина получит дополнительную блокировку ценою в несколько реле, одно из которых ну очень хитрое. Кстати, для его управления, ввиду низкого потребляемого тока (меньше 10 миллиампер) можно задействовать и непосредственно выход сигнализации, предназначенный для активной блокировки.

Есть у вашей сигнализации выход для того, чтобы дистанционно открывать багажник, или замок капота, который обычно работает в режиме «снято с охраны» — отлично, — можно использовать выход такого канала для разблокирования реле и, соответственно, двигателя. В тоже время, если проявить смекалку и поручить ответственную задачу отключения реле штатным кнопкам автомобиля или их удобной подходящей комбинации, то получится уже НЕОТКЛЮЧАЕМАЯ от сигнализации блокировка! Кнопки же могут быть самые разные — их довольно много в машине — например, кнопки стеклоподъемников или управления зеркалами. Это может быть также концевик стояночного тормоза, или концевик тормозной педали или датчик задней скорости, или кнопка включения обогрева заднего стекла, или рычаг переключения ближнего/дальнего света, или кнопка омывателя, — наконец, — бибикалка (шутка) — да мало ли откуда еще можно «добыть» необходимые «по требованию» 12 вольт в салоне защищаемого автомобиля! Варианты могут быть самые различные — важно лишь отсеять откровенно неудобные или те, которые можно заметить с улицы — например, если включено зажигание, то при нажатии на педаль тормоза будут загораться стопари — это можно заметить снаружи и прикинуть — как нужно отключать «секретный тумблер» в такой машине.

А как быть, если у сигнализации не хватает дополнительных каналов, а дополнительные манипуляции со штатными кнопками — не желательны (не все любят каждый раз заводить двигатель своей машины в «два притопа три прихлопа»). Такой случай иллюстрирует следующий пример (рис.17). Здесь один конец обмотки реле коммутируется … выходом сигнализации на сирену («сирена», к слову, может управлять, не только блокировкой, с помощью этого вывода можно даже «научить» сигнализацию двери раздельно открывать, как это сделал в свое время Юрий Гнатюк из Архангельска, ака Jora — здесь он живет http://jora.by.ru , а здесь он рассказал про использование выхода на сирену «не по назначению» http://www.auto.ru/wwwboards/stealings/0034/9289.shtml).

Отключается реле (в нашем примере) дополнительным каналом сигнализации. Получается интересный алгоритм работы, основанный на удобной и полезной фишке большинства сигнализаций, именуемой сложно так — «бесшумная постановка/снятие с охраны» или, по-другому — без звуковых сигналов подтверждения сиреной. То есть при тихой постановке наше хитрое, реально основное реле активироваться не будет, и, если мы также «тихо» снимем сигнализацию с охраны — реле так и будет «спать» дальше. «Разбудить» его, однако, может любая тревога, а точнее — первая же тревожная трель сирены. Сирена, кстати, может сработать не только в «охране», но и при разбойном нападении — и тем самым перед разбойниками появится новый, неожиданный и даже «поляризованный» рубеж защиты двигателя — называется «попробуй заведи».

Разумеется, второй, разблокирующий конец «хитрого» реле также можно подключить на уже описанную комбинацию штатных кнопок, которая — это важно, — уже не будет иметь жестких ограничений по удобству регулярного использования — ведь теперь это придется делать гораздо реже. Например, при парковке в неблагоприятном районе или на длительное время лучше поставить сигнализацию на «охрану» со «звуком» — спокойнее будет. А для кратковременной остановки можно положиться и на датчики — которые по определению обязаны хоть один «кряк» сирены да обеспечить. Если за время, пока машина находилась под охраной сигнализации, ничего не случилось, то владелец машины отключает систему так же бесшумным способом, садится и едет по своим делам. Если же была тревога, то реле сразу же переключится в положение «блокировано», и никакие манипуляции с сигнализацией не помогут переключить его обратно — нужно будет воспользоваться известным только владельцу способом «два притопа три прихлопа». Но это уже не напрягает как в предыдущих вариантах, ведь при правильно отрегулированных датчиках ложные срабатывания у сигнализаций случаются редко. Ну а при не ложных сработках — за счет дополнительного рубежа защиты есть шанс остаться с машиной.

Вот так, за неспешными объяснениями, мы потихоньку и добрались до конца края нашей «смекалистости». Выкидываем лишние реле (которые еще и шунтировать диодами нужно «на всякий случай» — а на это требуется при монтаже время, которое деньги, появляются лишние соединения, которые снижают надежность и т.п.), и остается вот такая простая «до неприличия» схемка на рис.18 — не правда ли, оригинальное решение?! Характеристики «хитрых» реле позволяют им прекрасно обходиться без своих обыкновенных «клацающих» контактами собратьев. Один конец оказывается подключенным на массу через сопротивление обычной неавтономной сирены (предохранитель (или диод), включенный последовательно с сиреной, защищает выход сигнализации на сирену — ведь теперь на этом выходе лежит важная задача активации «спящей» блокировки). Второй конец «сидит на массе» через дополнительное копеечное сопротивление в 100 Ом, так как сопротивление у обмотки реле — килоом и больше. Как работает схема — элементарно, дорогие Ватсоны. Активируется реле любыми сигналами сирены — в том числе и служебными, это уже описывалось. А отключается — геркончиком, через контакты которого на вторую обмотку реле в нужный нам момент поступает 12 вольт. Провел магнитом геркона в нужном месте обшивки, при этом сирена тихонечко так «скажет» — все в порядке, реле отключилось, и заводи смело двигатель. Геркон можно взять и с переключающими контактами — просто они реже встречаются, а вот обычный НЗ геркон (это он НЗ когда с магнитом в паре, а без магнитной ответной части его состояние — как на схеме — нормально-разомкнутое) и резистор — продаются везде. Куда спрятать геркон в машине — это не проблема — они такие маленькие встречаются, что можно выбрать и спрятать куда угодно — вплоть до «бибики», и это уже не шутка.

Таким образом, применение таких реле — относительно дешевых, но весьма подходящих для, не побоюсь этого слова — святой задачи достойно заблокировать НАШ автомобиль — серьезная заявка на победу в борьбе с угонщиками — ведь блокировка-призрак, так можно ее назвать — не отключается, даже если найден весь сигнализационный сабж, и, в тоже время, практически не напрягает в повседневном использовании. Надежность реле, конечно же, выше, чем у сложных микропроцессорных устройств, и это делает абсолютно не нужным, в целях исключения гарантийных претензий, предусматривать «аварийные» обходы блокировок — ведь не секрет, что владельцы автомобилей чуть что случись с мотором — первым делом грешат на сигнализацию. И конечно, в таких случаях они часто и не вспоминают — что же там им на сервисе показывали, чтобы отключить блокировки. А в случае использования поляризованных реле пользователь сам их отключает периодически, и уж эта цепь отказать может только по причине не качественного монтажа, что само по себе — нонсенс — все равно что массу у сигнализации плохо прикрутить. Особенно приятно и то, что размеры поляризованных реле гораздо меньше, чем у таких серьезных конкурентов как Hook-Up реле, что позволяет заматывать их непосредственно в жгуты, делая задачу их обнаружения трудно выполнимой на практике.

Да что там в жгуты — для тех, у кого правильные руки и кто любит оригинальные нестандартные решения — последняя иллюстрация (рис.19) в этой статье — реле блокировки, помещенное в корпус обычной автономной сирены. Расчет простой — ценную вещь чаще труднее всего найти, если она лежит на видном месте. Угонщик первым делом «попортит» до боли знакомую всем сирену, оборвет ей провода, и тем самым еще больше осложнит себе задачу завести двигатель. Придет ли кому-нибудь в голову, что релюшка может жить в корпусе стандартной сирены? А ведь ей там и тепло, и сухо — разве что громко временами. Будем надеяться, что она, релюшка — глуховатая от рождения.

И останется у угонщиков только возможность попробовать себя на поприще «обхода» этих маленьких жучков, а вот о том, как им и в этом помешать конкретно и не дорого, мы поговорим, надеюсь, в следующей статье.

Цифровые реле блокировки двигателя

Рассказывая вам о новых электронных противоугонных системах, иммобилайзерах и прочей технике, мы, что уж греха таить, часто упоминаем какие-либо технологии вскользь, рассчитывая на то, что наш читатель — человек знающий и подкованный, и одновременно забывая о том, что именно мы и должны нести эти знания читателям.

Именно поэтому данный материал хотелось бы посвятить простому, даже элементарному на первый взгляд компоненту любого электронного охранного комплекса — блокировке двигателя.

Казалось бы, чего там думать — электромеханическое реле блокировки двигателя было известно еще при царе Горохе, а в современном автомобиле их насчитывают до нескольких десятков штук!

Ан нет, война между угонщиками и специалистами по охранным системам сыграла роль мощного двигателя прогресса, и если несколько лет назад все проблемы решались только с помощью подобных устройств блокировки двигателя, то сегодня вариаций компонентов, скрытно разрывающих жизненно важную электрическую цепь двигателя, великое множество, но начинать, естественно, необходимо сначала.

НОВОЕ СЛОВО

Всем хорошо было обычное аналоговое реле блокировки двигателя— небольшие габариты, возможность реализации как нормально-замкнутого, так и нормально-разомкнутого разрыва цепи, очень высокая надежность и простота инсталляции. К тому же его достаточно просто спрятать в дебрях салонной проводки. Однако все эти плюсы перекрываются одним минусом — для обезвреживания реле нужно просто обесточить цепь питания либо, наоборот, подать на нее напряжение. Остается одна проблема — найти необходимую цепь, но она легко решается, как только будет обнаружен центральный блок сигнализации или иммобилайзера, по разводке которого она и определяется. Если работают профессионалы, то на обход среднестатической сигнализации с аналоговыми реле уходит совсем немного времени.

Существенно повысить защищенность охранного комплекса помогло появление плеяды так называемых цифровых реле блокировки двигателя. На самом деле, у них много имен: беспроводные, однопроводные, кодовые реле, микроиммобилайзеры — все зависит от фантазии конкретного производителя. Не меняется лишь суть: подобные реле блокировки двигателя нельзя заставить переключиться в нужное состояние, просто подав напряжение на соответствующие контакты. Внутренняя начинка кодового реле блокировки двигателя отличается от обычного как небо и земля: кроме непосредственно самого реле под оболочкой скрывается и электроника, управляющая электромеханическим механизмом — без специальной шифрованной посылки команда на разблокирование подана не будет.

Но самым жирным плюсом подобной технологии является то, что число одновременно используемых реле ограничено только толщиной кошелька. То есть если вы захотите поставить, скажем, 20 реле, то никаких препятствий для осуществления этой идеи не существует.

УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ ДВИГАТЕЛЯ

Принципиальные отличия между цифровыми реле блокировки двигателя автомобиля разных производителей кроются как раз в способе получения зашифрованного сигнала от центрального блока сигнализации или иммобилайзера. Всего можно назвать три основных вида передачи данных: по штатной проводке; использование отдельного выделенного канала (провода) для передачи команды и использование радиопередачи.

Самыми распространенными считаются цифровые реле блокировки двигателя с управлением по штатной проводке автомобиля. Применяемый термин «беспроводные» здесь от лукавого: конечно же, для передачи сигнала провода используются, однако теперь это не отдельный провод с аналоговым сигналом от основного блока, а любая штатная линия +12 вольт, которая проходит практически везде от заднего до переднего бамперов. Возникает резонный вопрос: а как же передать сигнал по проводу, если там уже есть напряжение бортовой сети?

Как оказалось, при современном уровне технического прогресса в этом нет ничего невозможного. Наша кодовая посылка отправляется от центрального блока к реле блокировки двигателя в виде сигнала переменной частоты, а начинка реле, в свою очередь, распознает его, отбрасывая постоянные +12 вольт, и проверяет код на легитимность. Кстати, подобный принцип передачи сигнала получил широкое распространение в бытовой сфере — достаточно вспомнить принцип ADSL модемов, который используется при подключении компьютера к Интернету или телевидению (Стрим-интернет, Стрим-ТВ) по телефонной линии. В результате у вас дома Интернет и телефон, причем друг другу они не мешают.

УСТАНОВКА БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

Кстати, сам принцип работы кодового реле блокировки двигателя по штатной проводке существенно облегчает установку сигнализации и одновременно считается потенциально уязвимым в системе защиты, так как кодовый сигнал «фонит» во все плюсовые цепи автомобиля. Теоретически существует возможность обезвредить охранный комплекс, если к любой питающей цепи подключить специальный жучок, который будет запоминать кодовые посылки и в нужное для угонщика время «выплевывать» их обратно в проводку. Считать это серьезным недостатком или нет — решать каждому, но мы к такой возможности относимся с изрядной долей скептицизма: для подключения жучка угонщик должен знать, какая именно охранная система или иммобилайзер стоит в вашей машине, и иметь доступ к ней, чтобы, собственно, повесить жучок. А если посторонний получил доступ к внутренностям автомобиля, то его возможности ограничены лишь временем и фантазией, а никак не подобными «дырами» в системе безопасности.

Сейчас многие производители прикрыли и эту, пусть даже и небольшую лазейку, выпустив цифровые реле с динамическим кодом, а хорошие установщики давно ставят индуктивные фильтры, не дающие распространяться сигналу по всему авто. Так что помехи в обе стороны и ограничения по мощности сигнала управления — единственные реальные соперники на пути всеобщего внедрения «беспроводных» реле в массы.

ЛЕКАРСТВО ОТ ПОМЕХ

От этих проблем избавлены однопроводные цифровые реле блокировки двигателя. Вместо штатной проводки они используют отдельную однопроводную шину, по которой идет передача сигнала. Соответственно, такому подключению сопутствует почти полное отсутствие помех, ненужных нагрузок, да и наращивание мощности сигнала никому не мешает. Побочным плюсом можно считать и полное отсутствие кодового сигнала в других электроцепях. Так что хочешь повесить жучок — ищи нужный провод. Хотя, опять же, если есть доступ к авто, найти основной блок сигнализации и по распиновке разъема нужный провод тоже не проблема… Минусов у однопроводных реле немного: это более сложная установка, чем у беспроводных, и присутствие того самого провода, по которому, следуя от основного блока, можно найти само реле. Второй недостаток легко устранить, убрав реле под капот, а на капот поставить замок.

Вообще меньшее распространение однопроводных блокировок связано не с какими-либо недостатками, а с тем, что идея блокировок-невидимок, о которых угонщик не должен подозревать, даже обнаружив центральный блок иммобилайзера или сигнализации, в данном случае нереализуема.

РЕЛЕ — МНОГО, БЛОК — ОДИН

Говоря о проводных кодовых реле блокировки двигателя, нельзя не упомянуть российскую компанию MAGIC SYSTEMS, которая на свой лад обыграла особенность проводного подключения, превратив канал связи реле и основного блока в универсальную шину LAN, к которой параллельно можно подключать и реле, и аксессуары, и дополнительные охранные компоненты вроде GSM-модуля. При этом в производственной гамме присутствуют и реле, управляемые по штатной проводке.

Обезвредить как беспроводные, так и однопроводные реле блокировки двигателя одной заменой основного блока системы на аналогичный невозможно — коды управления уникальны для каждого отдельного блока и, как правило, автоматически прописываются в память реле при первом включении охранного комплекса. Если же код управления динамический, то «знакомить реле и охранку» необходимо вручную с помощью специального режима.

ДА, ДА — Я СЛУШАЮ РАДИО…

Беспроводными в прямом смысле этого слова являются радиореле блокировки двигателя, причем принято различать 2 основных типа: работающие по команде блока охранной системы и независимые.

Первый тип радиореле практически ничем не отличается от своих проводных собратьев: они подчиняются сигналам центрального блока автосигнализации, также программируются в систему, но общаются с ней по радиоканалу. Достоинствами такого решения являются простота установки, связанная с полным отсутствием дополнительных проводов, и возможность установки вместо штатного автомобильного реле. Недостатки тоже есть: непонятно к чему приведут случайная помеха в радиоэфире и теоретическая возможность применения кодграббера.

Независимые радиореле, по сути, являются обычными иммобилайзерами с центральным блоком, находящимся внутри обычного корпуса реле, а управляются они, как правило, обычным радиобрелком сродни тем, что используются в автосигнализациях. Как и в случае с другими типами цифровых реле, максимальное количество блокировок здесь не ограничено, но каждый микроиммобилайзер программируется по отдельности, точнее брелок прописывается в память устройства, причем некоторые системы, как, например, SHERIFF T80‑TOR, могут «запоминать» брелки управления от одноименных автомобильных сигнализаций. Таким образом, одним нажатием кнопки мы управляем и сигнализацией, и радиореле.

Достоинств у них немало: максимально простая установка, невысокая цена, возможность использования вместо штатных автомобильных релеблокировки двигателя, удобство управления. Вместе с тем, учитывая, что у самых распространенных на российском рынке независимых радиореле используется протокол кодирования KeeLoq, причем в однокнопочном исполнении, ломающихся самыми простыми кодграбберами, на 100% быть уверенным в абсолютной стойкости к угону нельзя.

Со временем развитие технологий помогло избавиться радиомикроиммобилайзерам от вышеперечисленных недостатков. И хотя радиореле их не назовешь — основной блок у них действительно обладает небольшими размерами, но имеет совершенно другую форму и конструктив, к подобному классу устройств их приписать можно. Итогами работы производителей в этом направлении стали 2 семейства иммобилайзеров: SKYBRAKE и PANDECT. Основной блок в этих системах (он же и модуль блокировки) имеет очень компактные размеры и теоретически может скрытно вплетаться в жгут штатной проводки, лучше всего где-нибудь под капотом. Соответственно, у некоторых модификаций есть отдельный выход как на блокировку, так и на управление замком капота. Для активации/дезактивации иммобилайзера никаких дополнительных действий от владельца не требуется — применена транспондерная технология с активными метками, которые общаются с блоком на частоте 2,4 ГГц и защищены мощной диалоговой системой кодировки.

МОДЕЛИ И КОНСТРУКЦИИ РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

Помимо разработки новых алгоритмов управления и защиты от несанкционированного доступа к кодовым реле не обошлось и без вмешательства в конструктив самих устройств, произведенного для более качественного выполнения возложенных задач.

Понятно, что самым распространенным вариантом исполнения сейчас является цифровое реле в корпусе обычного аналогового реле с нормально замкнутыми/разомкнутыми контактами. Их проще всего устанавливать, да и логика работы такая же, как у простых электромеханических собратьев. В точно таком же корпусе предлагаются и реле с измененной логикой работы. Они не просто наглухо блокируют двигатель, а имитируют неисправность, то разрывая, то замыкая какую-либо цепь. Автомобиль через некоторое время после старта начинает дергаться, глохнуть, заводиться, скрывая наличие жесткой блокировки. Реальная польза от подобного поведения если и была, то только на начальном этапе распространения на рынке, когда не всем угонщикам было известно о подобных устройствах, сейчас же такими вещами никого не удивишь. Более продвинутым вариантом является реле со встроенным датчиком движения, останавливающим двигатель по факту начала движения автомобиля. Родоначальником и до недавнего времени единоличным производителем, освоившим технологию, стала компания «Альтоника», выпустившая реле WAIT UP. Преимуществ такого реле перед обычными немного, но они весьма существенны: во-первых, это невозможность «прозвонки» блокировки на неподвижном автомобиле, а во-вторых, это чуть ли не единственный способ без особого ущерба для угоностойкости организовать систему автоматического или дистанционного запуска двигателя.

Для реализации более творческой и качественной установки охранного комплекса можно использовать цифровые реле скрытой установки. Их корпус продолговатой формы небольшой толщины и ширины лучше всего подходит для незаметного постороннему глазу вплетения в штатную косу электропроводки. Такие реле, как правило, способны работать с меньшими токами, но повышенная скрытность перекрывает этот недостаток.

Не обошлось и без поддержки отечественного производителя: в производстве существуют кодовые реле, встроенные в датчики Холла переднеприводных автомобилей ВАЗ. Внешне ничто не выдает присутствия, а для того, чтобы нейтрализовать этот компонент, нужно иметь с собой оригинальный датчик.

Список специализированных микроиммобилайзеров можно завершить кодовым реле, управляющим замком капота и прекрасно завершающим картину хорошо защищенного автомобиля.

Итак, подводя некоторые итоги, можно сказать, что главное достоинство кодовых реле блокировки двигателя заключается вовсе не в скрытности или невозможности его найти, а в том, что при грамотной установке для угона автомобиля необходимо применять специальные средства, перехватывающие кодовый сигнал, или использовать так называемый «паук», дублирующий штатную систему зажигания, что, согласитесь, намного сложнее, чем просто подать напряжение на провод, идущий от сигнализации к аналоговому реле. А в случае с хорошей динамической кодировкой сигнала и грамотно установленным замком капота, под которым скрывается парочка «умников», самым слабым компонентом в охранном комплексе может оказаться сам владелец автомобиля, который, понадеявшись на защиту, потерял чувство бдительности. И чем навороченней охранный комплекс, тем сильнее этот фактор играет свою роль. А мы пожелаем одного: отдаете машину на мойку или техобслуживание — следите за ключами, брелками и метками или переводите охранный комплекс в сервисный режим.

Олег ТИХОНОВ

Хорошая сигнализация – надежный защитник от угона автомобиля. При этом нельзя говорить о стопроцентной защищенности машины от угона и разукомплектации. Всякую сигнализацию, даже банковскую, можно взломать. Другой вопрос, что на это уйдет время. Чем лучше сигнализация, тем большее время и сложность взлома. Перед злоумышленниками невольно возникает вопрос о целесообразности взламывать машину с хорошей сигнализацией, если есть вариант выбрать более простую «работу».

Как и все электронные устройства, автомобильная сигнализация со временем может давать сбои, или как сейчас модно говорить «глючить». При этом она либо не ставит на сигнализацию автомобиль, либо произвольно срабатывает, либо, что еще хуже, блокирует санкционированное (с родного брелока, метки или другого запрограммированного режима) снятие с охраны, блокирует запуск двигателя. Что делать в таком случае?

Возможные причины блокировки запуска двигателя сигнализацией

К основным причинам отказа запуска двигателя, связанными с блокированием сигнализацией относятся:

• неисправность электропроводки подключения сигнализации и ее питания;
• отказ работоспособности обходчика иммобилайзера сигнализации с автозапуском;
• неисправность реле, блокирующего запуск стартера;
• попытка угона автомобиля;
• нарушение связи по CAN-шине в автомобиле;
• сбои программного обеспечения сигнализации;
• пониженное напряжение элементов питания брелока.

Выше приведены только те причины, когда сигнализация снимает автомобиль с охраны, но завести машину не дает.

Включение в этот список пониженного напряжения элемента питания брелока связано с тем, что во время снятия с охраны при низком напряжении питания брелока кодовая посылка на головной блок сигнализации может быть искажена либо неполной. Автомобиль может сняться с охраны, двери разблокируются, но другие функции могут не работать. Поэтому большинство автовладельцев начинает решать проблемы сигнализации с замены батарейки в брелоке, и правильно делает.

Проблемы в работе любой автомобильной сигнализации, даже сверхкачественной, начинают появляться через пять-семь лет эксплуатации. Увеличение этого периода зависит, прежде всего, от качества её установки. Бывают случаи, что и простейшие китайские модули безотказно работают более 15-ти лет.

Что делать, если из-за сигнализации не заводится машина

Прежде всего, следует точно определить, сигнализация блокирует запуск двигателя или эта проблема связана с другими причинами. Рекомендуется в этом случае . Возможно, что проблемы с запуском двигателя связаны со штатным иммобилайзером автомобиля.

В автомобилях BMW он может блокировать работу стартера. В других моделях штатный иммобилайзер блокирует цепи подачи топлива, зажигания. Возможно, двигатель не запускается в связи с отказом других элементов системы управления двигателя. Дать точный диагноз поможет компьютерная диагностика.

Основные признаки того, что именно сигнализация блокирует запуск двигателя:

• мигание контрольной лампочки сигнализации в нештатном режиме;
• сообщение о закрытом замке на ЖК-брелоке сигнализации после снятия с охраны;
• звуковой сигнал сирены;
• срабатывание аварийной световой сигнализации;
• нештатная работа кнопок автосигнализации;
• отсутствие реакции центрального блока на кнопки брелоков (лучше проверить на всех имеющихся брелоках).

Самый рациональный вариант попытки «оживить» автосигнализацию с помощью брелока – возвращение сигнализации к заводским параметрам. Для этого необходимо воспользоваться инструкцией по эксплуатации. Иногда в комплекте с сигнализацией идет буклет-инструкция, ее лучше всегда хранить в бардачке. В крайнем случае, инструкцию всегда можно скачать в интернете, или создать запрос на порядок возвращения соответствующей сигнализации к заводским установкам.

Если головной блок сигнализации на автомобиле не реагирует на брелок, установки и блокировку можно сбросить с помощью . Она обычно спрятана возле левого колена водителя, но бывают и другие варианты.

Типовой вариант снятия с охраны потайной кнопкой – включить-выключить-включить зажигание, затем три раза нажать на потайную кнопку. Во многих сигнализациях установлены другие алгоритмы аварийного снятия с охраны, иногда с введением PIN-кода.

Полезно знать:

1. К такой ситуации необходимо подготовиться заранее, сообщить порядок и коды аварийного снятия с охраны всем пользователем автомобиля.

2. Если вы покупаете подержанный авто, необходимо обязательно поинтересоваться у прежнего владельца о месте расположения потайной кнопки.

3. Аналогично поступайте при продаже авто с нештатной сигнализацией, кроме того будет не лишним сообщить полные координаты СТО на которой устанавливалась сигнализация (телефон, адрес, наименование организации).

Это может очень помочь в нештатных ситуациях. Обычно мастера-установщики сигнализаций используют авторские алгоритмы установки сигнализаций, знают, как можно разблокировать собственную работу. Если такие сведения имеются, можно позвонить установщику и, объяснив ситуацию, попросить рекомендации по решению проблемы. В крайнем случае, лучше транспортировать автомобиль к установщику.

Есть еще один неожиданный вариант блокировки запуска двигателя. Если в автомобиле установлена спутниковая охранная система (такое встречается на дорогих авто), то блокирование возможно по окончании денег на абонентском счете. Бывает, приобретенный подержанный автомобиль в один прекрасный день отказывает в запуске двигателя. Затем в нем обнаруживается тщательно спрятанная спутниковая модель сигнализации.

Если программными методами решить проблему не удается, следует перейти к техническому устранению проблемы.

Технические способы разблокирования запуска двигателя

Систему запуска двигателя в автомобиле сигнализации блокируют:

• по CAN-шине комплексным программированием режимов;
• по стартеру (реле-прерыватель цепи втягивающего реле стартера);
• по цепи насоса подкачки топлива;
• по цепям питания форсунок, инжекторов.

Есть более изощренные блокировки: по концевому переключателю режимов АКПП, цепям питания и связи иммобилайзера, в разрыв цепей блока управления двигателя. Такие блокировки производится либо по индивидуальному заказу, либо при самостоятельной установке. Плохо, что в большинстве случаев, они забываются, разблокировать их тогда крайне сложно.

В любом варианте, начинать работы необходимо с получения доступа к головному блоку автомобильной сигнализации. Он обычно расположен под приборной панелью, за блоком предохранителей и реле, слева от педалей в нижнем левом углу салона, за обшивкой. Место обычно выбрано крайне неудобное для работы.

Возле головного блока должны «висеть» дополнительные предохранители и реле. Начинать следует с их проверки. Иногда необходимо приложить немало усилий, чтобы добраться до них. Необходимо трезво оценить свои возможности. Перед глазами может возникнуть приблизительно такая картина.

Необходимо отделить все штатные провода от сигнализации, по возможности, извлечь ее поближе.

Необходимо проверить места соединений проводки сигнализации со штатной электропроводкой автомобиля. Если соединения некачественные, возможно, нарушен контакт.

По качеству изоляции мест соединений можно судить о качестве монтажа сигнализации. Опытные установщики места соединений проводов помещают в термоусадочные кембрики (более механически надежно, в них не проникает влага).

Если установлена сигнализация, работающая по CAN-шине, при отсоединении этой шины, блокировка может сняться автоматически. Следует проверить этот вариант. Для этого необходимо от головного блока сигнализации отсоединить все контакты.

Если и данный вариант не проходит, необходимо искать все реле, которые обслуживает сигнализация. Они могут «висеть» рядом с блоком сигнализации либо быть пристегнуты пластмассовым хомутом. Если сигнализация установлена некачественно, реле может выглядеть как-то так.

Для того, чтобы восстановить блокировки, можно замкнуть блокирующие контакты реле самостоятельно. Для этого необходимо воспользоваться схемой реле, размещенной на ее корпусе. Можно эту операцию провести без схемы, если под рукой есть мультиметр.

В самом крайнем случае, можно вскрыть с помощью отвертки или ножа пластмассовую крышку реле (там есть защелки). Затем следует пальцем надавить на якорь реле, замкнув контакты принудительно. Перед этим, конечно, следует проверить, срабатывает ли реле в момент включения зажигания или старта. Если срабатывает, вскрытие будет бесполезным.

Если в автомобиле , возможной причиной отказа запуска может быть неисправность обходчика иммобилайзера. Электрическая схема его включения может быть организована последовательным методом.

В таком случае обрыв проводов, ведущих к ней, может привести к блокированию запуска штатным иммобилайзером. Территориально обходчик расположен обычно под рулевой колонкой, или спрятан за блоком реле и предохранителей. Необходимо его найти и прозвонить проводку. В том случае, если используется бесключевой обходчик, может произойти программный сбой устройства. Тогда необходимо временно отключить функцию автозапуска на сигнализации.