6 Οκτωβρίου 2017

Θα υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό του κινητήρα από εναποθέσεις άνθρακα (αλλιώς γνωστές ως απανθρακοποίηση). χρήσιμα θέματαλάτρεις του αυτοκινήτου που χρησιμοποιούν συνεχώς ένα αυτοκίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα και προσπαθούν να το συντηρήσουν μόνοι τους. Αυτή η διαδικασίαέχει μάλλον προληπτικό χαρακτήρα, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει την ανάνηψη μονάδα ισχύοςκαι επεκτείνετε τα χιλιόμετρα πριν από μεγάλες επισκευές κατά 5–20 χιλιάδες χιλιόμετρα. Πώς να απανθρακώσετε έναν κινητήρα με τα χέρια σας και ποια μέσα χρησιμοποιούνται για αυτό, διαβάστε σε αυτή τη δημοσίευση.

Από πού προέρχονται τα κοιτάσματα άνθρακα και πού συσσωρεύονται;

Η διαδικασία καθαρισμού δεν είναι πανάκεια και δεν βοηθά πάντα, αλλά μερικές φορές δίνει άμεσα αποτελέσματα. αντίθετο αποτέλεσμα. Για να χρησιμοποιήσετε την τεχνική σωστά και έγκαιρα, πρέπει να κατανοήσετε τον λόγο σχηματισμού αποθέσεων και τις συνέπειες αυτού του φαινομένου.

Έμβολο κυλίνδρου (CPG) και ομάδα βαλβίδων του κινητήρα εσωτερικής καύσηςδουλεύει σε δύσκολες καταστάσεις- στο υψηλή πίεση του αίματοςκαι θερμοκρασία. Με την πάροδο του χρόνου, οι επιφάνειες τριβής των εξαρτημάτων φθείρονται και οι τσιμούχες λαδιού χάνουν τη στεγανότητά τους, γι' αυτό και το λάδι κινητήρα αρχίζει να διεισδύει στους θαλάμους καύσης. Συνθήκες καύσης μίγμα αέρα-καυσίμουαλλοιώνονται καθώς το λιπαντικό καίγεται και σχηματίζει μια σκληρή επίστρωση σε όλες τις προσβάσιμες επιφάνειες:

• φούστες εμβόλων και τοίχοι θαλάμου - πρώτα απ 'όλα.
• πλευρικές επιφάνειες των εμβόλων σε επαφή με τα τοιχώματα του κυλίνδρου.
• επίπεδα προσώπου βαλβίδων και αυτών εσωτερικές επιφάνειες, δίπλα στις σέλες?
• αυλακώσεις δακτυλίου εμβόλου και οπές αποστράγγισης υγρό λιπαντικό(βρίσκεται βαθιά στο αυλάκι του δακτυλίου ξύστρας λαδιού).

Ταυτόχρονα, τα ηλεκτρόδια των μπουζί καλύπτονται με αιθάλη, γεγονός που μειώνει την ποιότητα του σχηματισμού σπινθήρα.

Όταν η ποσότητα του λιπαντικού που διεισδύει στο εσωτερικό του κυλίνδρου γίνεται κρίσιμη, ο μαύρος οπτάνθρακας φράζει όλες τις πιθανές ρωγμές και τρύπες. Εξαιτίας αυτού, οι δακτύλιοι κολλάνε στις αυλακώσεις (στην ορολογία που βρίσκονται), με αποτέλεσμα η πραγματική συμπίεση στους κυλίνδρους να πέσει κατά 50-90%. Μια βαλβίδα που καίγεται στην πλευρά του καθίσματος δεν θα κλείσει ερμητικά και στη συνέχεια η πίεση συμπίεσης θα πέσει εντελώς στο μηδέν - ο κύλινδρος θα αστοχήσει εντελώς. Οι συνέπειες μπορούν να αποφευχθούν εάν ο κινητήρας απανθρακωθεί εγκαίρως.

Πότε να αφαιρέσετε τον κινητήρα από άνθρακα;

Η διαδικασία δίνει θετικό αποτέλεσμα εάν εκτελεστεί έγκαιρα. Δεν μπορείτε να το καθυστερήσετε πολύ - απλώς θα σπαταλήσετε τα χρήματά σας, επειδή τα χημικά δεν είναι φθηνά. Όταν η απανθρακοποίηση γίνεται άχρηστη:

1. Όταν οδηγείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα υψηλή ταχύτητα ροήςελαιογραφίες Εάν ο κινητήρας «καταβροχθίσει» 1 λίτρο λιπαντικού ανά 1000 km ή περισσότερο και δεν λάβετε κανένα μέτρο για 2–4 μήνες, τότε ετοιμαστείτε να κάνετε μεγάλες επισκευές. Οι εναποθέσεις άνθρακα θα φράξουν τους δακτυλίους και τις οπές αποστράγγισης λαδιού τόσο πολύ που τα χημικά δεν θα βοηθήσουν, παρά μόνο ο μηχανικός καθαρισμός.
2. Εάν η συμπίεση σε έναν ή δύο κυλίνδρους έχει πέσει στο μηδέν. Αυτό υποδεικνύει καμένες βαλβίδες που δεν θα σηκώσει το καθαριστικό.
3. Εάν παρουσιαστεί θόρυβος ή χτυπήματα στον κινητήρα, απαιτείται άμεση αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Μπορείτε να κάνετε απανθρακοποίηση με δική σας ευθύνη, αλλά με τα συμπτώματα που αναφέρονται, οι πιθανότητες επιτυχίας είναι εξαιρετικά χαμηλές. Μερικές φορές παρατηρείται το αντίθετο αποτέλεσμα - μετά τον καθαρισμό, η συμπίεση στον κινητήρα πέφτει και η περαιτέρω οδήγηση γίνεται αδύνατη, ο κινητήρας χάνει μεγάλη ισχύ.

Ο λόγος για το φαινόμενο είναι τα ίδια κοιτάσματα άνθρακα. Καλύπτοντας όλες τις προσβάσιμες επιφάνειες, ο οπτάνθρακας αρχίζει να χρησιμεύει ως στεγανοποίηση αντί για δακτυλίους εμβόλου και, μαζί με το λιπαντικό, δημιουργεί υψηλή πίεση του αίματοςστον θάλαμο, επαρκής για ανάφλεξη μίγμα καυσίμου(τη λεγόμενη συμπίεση λαδιού). Μετά τον καθαρισμό, η απόθεση στεγανοποίησης εξαφανίζεται και η πίεση στους κυλίνδρους πέφτει λόγω φθοράς των στοιχείων CPG. Ο κινητήρας αρνείται να λειτουργήσει.

Η πρακτική το δείχνει ειδικό υγρόγια την αφαίρεση κοκκοποίησης του κινητήρα θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατανάλωση λιπαντικό κινητήρα 0,3–0,5 λίτρα ανά 1.000 χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή αρχίζουν τα εντατικά κοιτάσματα άνθρακα, αλλά δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί μη αναστρέψιμες συνέπειες. Εάν οι ένοχοι της καύσης λαδιού είναι τσιμούχες βαλβίδων, τότε μετά τη διαδικασία μπορούν να αντικατασταθούν και να διανυθούν πάνω από 20 χιλιάδες χλμ, υπό την προϋπόθεση ότι το CPG είναι σε ικανοποιητική κατάσταση.

Επιλογή προϊόντος καθαρισμού

Στα καταστήματα και τις αγορές αυτοκινήτων υπάρχουν πολλές διαφορετικές χημικές ουσίες που δηλώνονται από τους κατασκευαστές ως αποτελεσματικά καθαριστικάμέρη των μονάδων ισχύος από οπτάνθρακα. Ποια από αυτά χρησιμοποιούνται πιο συχνά και έχουν κερδίσει θετική φήμη:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• Λαυρ.

Τα πρώτα 2 φάρμακα είναι υγρά σε συσκευασία αεροζόλ χωρητικότητας 220 και 300 ml, αντίστοιχα, που αντλούνται σε κυλίνδρους μέσω ενός σωλήνα. Τα υπόλοιπα δύο προϊόντα χύνονται μέσα χρησιμοποιώντας μια σύριγγα. Κατά κανόνα, ένα πακέτο - ένα κουτί ή ένα μπουκάλι - είναι αρκετό για να εξυπηρετήσει έναν τετρακύλινδρο κινητήρα με όγκο εργασίας έως και 1,6 λίτρα. Για κινητήρες περισσότερη δύναμημε έναν αριθμό κυλίνδρων των 6–12, θα χρειαστούν 2–3 δοχεία.

Λίγα λόγια για τον καλύτερο τρόπο καθαρισμού του κινητήρα. Ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης θεωρείται η Mitsubishi Shumma, δοκιμασμένη στην πράξη από πολλούς μάστορες μηχανικούς. Υπάρχει μόνο ένα μειονέκτημα - η τιμή του φαρμάκου είναι πολύ υψηλή (περίπου 30 USD ανά κουτί). Μια εναλλακτική λύση είναι το αερόλυμα GZox, το οποίο παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσματα με το μισό κόστος. Τα υγρά BJ-211 και Lavr συμπληρώνουν τη λίστα τα καλύτερα καθαριστικά, παρουσία στην αγορά χημικών αυτοκινήτων.

Συμβουλή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αφαίρεση άνθρακα του κινητήρα. σύγχρονο αυτοκίνητοπαλιές «παλιομοδίτικες» μεθόδους, ρίχνοντας στους κυλίνδρους μείγμα ακετόνης με διαλύτη (κηροζίνη) και άλλα αναποτελεσματικά υγρά. Δρουν πολύ αργά και δεν διαλύουν καλά τις εναποθέσεις άνθρακα.

Προετοιμασία για την απομάκρυνση των εναποθέσεων άνθρακα

Πριν την απανθρακοποίηση του κυλίνδρου ομάδα εμβόλωνκινητήρα, πρέπει να προετοιμαστείτε προσεκτικά. Πρώτα απ 'όλα, διαθέστε χρόνο - η όλη διαδικασία διαρκεί 8-15 ώρες. Ακριβής ώραο χρόνος έκθεσης αναγράφεται στη συσκευασία του υγρού καθαρισμού. Συνιστάται να χρονομετρήσετε τη λειτουργία τη στιγμή της αλλαγής λαδιού, καθώς μέρος του διαλυμένου οπτάνθρακα θα στραγγίσει στον στροφαλοθάλαμο και το λιπαντικό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αλλάξει.

Για να απανθρακώσετε μόνοι σας έναν φθαρμένο κινητήρα, θα πρέπει να προετοιμάσετε τα ακόλουθα υλικά και ανταλλακτικά:

• καθαριστικό?
• λάδι κινητήρα και φίλτρο.
• καινούργια μπουζί?
• μπουλόνια - βύσματα που εφαρμόζουν στο σπείρωμα αντί για ανιχνευτές λάμδα.

Δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την εκτέλεση εργασιών, αρκεί να έχετε μια επίπεδη περιοχή κοντά στο σπίτι ή ένα γκαράζ. Συνιστάται να έχετε έναν συμπιεστή ως εξοπλισμό, αλλά μπορείτε να το κάνετε χωρίς αυτόν.

Το προπαρασκευαστικό στάδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Προθερμάνετε τη μονάδα ισχύος σε θερμοκρασία 60–70 °C, η οποία είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση των περισσότερων καθαριστικών.
2. Ξεβιδώστε από το σωλήνα εξάτμισης αισθητήρες οξυγόνουκαι τοποθετήστε καπάκια μπουλονιών. Στόχος είναι η προστασία του ακριβού ηλεκτρονικά στοιχείααπό το φράξιμο και την αιθάλη.
3. Στηρίξτε το όχημα με τάκους τροχού και ανασηκώστε οποιονδήποτε κινητήριο τροχό.

Οδηγίες απανθρακοποίησης

Όταν ζεσταίνετε τη μονάδα ισχύος πριν τον καθαρισμό, αξίζει να ρίξετε μια σύνθεση έκπλυσης στον στροφαλοθάλαμο - "πέντε λεπτά" για να αφαιρέσετε τη βρωμιά από το στροφαλοθάλαμο όσο το δυνατόν περισσότερο. κανάλια λαδιού. Θα πρέπει επίσης να μετρήσετε τη συμπίεση σε έναν ζεστό κινητήρα εκ των προτέρων, αυτό θα σας βοηθήσει να δείτε το αποτέλεσμα πριν και μετά την απανθρακοποίηση.

Εκτελέστε περαιτέρω ενέργειες με αυτή τη σειρά:

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στη συσκευασία του προϊόντος καθαρισμού και μάθετε πόσο υγρό χρειάζεται να χυθεί σε κάθε κύλινδρο του κινητήρα σας.
2. Αφαιρέστε τα μπουζί και καθαρίστε τα καλά με μεταλλική βούρτσα, ξεπλύνετε με βενζίνη και φυσήξτε τα.
3. Ενώ περιστρέφετε τον κινητήριο τροχό με το χέρι με την 5η ταχύτητα, τοποθετήστε όλα τα έμβολα στη μεσαία θέση, μετρώντας το βάθος με ένα μακρύ κατσαβίδι.
4. Χαμηλώνοντας ένα προς ένα το σωλήνα στις οπές του μπουζί, γεμίστε τους κυλίνδρους με αεροζόλ από ένα δοχείο ψεκασμού. Η απανθρακοποίηση του κινητήρα Lavr πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μια σύριγγα (περιλαμβάνεται με το φάρμακο).
5. Βιδώστε ξανά τα μπουζί χωρίς να τα σφίξετε μέχρι τέρμα.
6. Αφήστε για 8-15 ώρες, μετακινώντας περιστασιακά στροφαλοφόρος άξωνγυρίζοντας τον τροχό. Ο στόχος είναι να βοηθήσει το υγρό να διεισδύσει μεταξύ των δακτυλίων του εμβόλου.

Αφού περάσει ο χρόνος που καθορίζεται στις οδηγίες, ξεβιδώστε ξανά τα μπουζί και προσπαθήστε να αντλήσετε τη διαλυμένη βρωμιά από τους κυλίνδρους με μια σύριγγα και, στη συνέχεια, φυσήξτε τη καλά με έναν συμπιεστή. Όσο καλύτερα μπορείτε να καθαρίσετε τα υπολείμματα οπτάνθρακα, τόσο ταχύτερος κινητήραςθα ξεκινήσει.

Τοποθετήστε τα παλιά μπουζί και ξεκινήστε τον κινητήρα χωρίς να αυξήσετε τις στροφές πάνω από τις 1500 σ.α.λ. Αφήστε το να ζεσταθεί και «φτύστε» κομμάτια αιθάλης οδός εξάτμισης. Μετά από 10–15 λεπτά λειτουργίας του κινητήρα, όταν ο καπνός από την εξάτμιση μειωθεί, επιστρέψτε τους αισθητήρες λάμδα στη θέση τους και αρχίστε να αντικαθιστάτε το λιπαντικό του κινητήρα.

Βιδώστε τα νέα μπουζί τελευταία, αφού καθαρίσετε τη μονάδα ισχύος και αλλάξετε το λάδι. Πριν τοποθετήσετε μπουζί, μετρήστε ξανά τη συμπίεση και βεβαιωθείτε ότι το μέτρο έχει θετικό αποτέλεσμα. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ξεκινήστε τις προετοιμασίες για αποσυναρμολόγηση και μεγάλη ανακαίνισημοτέρ.

Απανθρακοποίηση μηχανή πετρελαίουδιαφέρει στον τρόπο πλήρωσης των κυλίνδρων χημικός παράγοντας. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μπουζί, το υγρό χύνεται μέσα από τις οπές του μπεκ. Το τελευταίο θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί αφού πρώτα απελευθερωθεί η πίεση καυσίμου στο σύστημα και απενεργοποιηθεί η αντλία.

Απανθρακοποίηση κινητήρα— αφαίρεση εναποθέσεων άνθρακα από τους δακτυλίους του εμβόλου και τις αυλακώσεις του εμβόλου, έτσι ώστε οι δακτύλιοι να αποκτήσουν «κινητικότητα» και ο κινητήρας να σταματήσει να «τρώει» λάδι. Περιλαμβάνει επίσης τον καθαρισμό των βαλβίδων και των τοιχωμάτων του θαλάμου καύσης του κινητήρα από εναποθέσεις άνθρακα για την εξάλειψη της έκρηξης και των αστοχιών. Η απανθρακοποίηση μπορεί να γίνει μέσω οπών λαδιού, καυσίμου και μπουζί χρησιμοποιώντας διάφορα παρασκευάσματα. Όλες αυτές οι μέθοδοι διαφέρουν ως προς την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού από την αιθάλη και την ένταση εργασίας.
Αυτό το άρθρο περιγράφει διαφορετικοί τρόποι αποτελεσματικός αγώναςμε εναποθέσεις άνθρακα στον κινητήρα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των επιλογών απανθρακοποίησης του κινητήρα, καθώς και τις αιτίες και τις περιοχές σχηματισμού άνθρακα.

Σύμφωνα με την εμπειρία μας, στο 95% των περιπτώσεων, η απαλλαγή από τον άνθρακα βοηθά στην αποφυγή της «γενικής επισκευής», αλλά μερικές φορές, αντίθετα, οδηγεί σε επισκευή κινητήρα (η «κατανάλωση λαδιού» αυξάνεται απότομα). Αυτό μπορεί να οφείλεται σε υπερβολική φθορά των εξαρτημάτων CPG (δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα εδώ), ή η ίδια η απανθρακοποίηση έγινε λανθασμένα (όλα είναι στα χέρια σας εδώ). Επομένως, να είστε προσεκτικοί όταν επιλέγετε μέσο και μέθοδο για την απανθρακοποίηση του κινητήρα!!!

Όλες οι μέθοδοι για την αφαίρεση του κοκκώδους δακτυλίου εμβόλου κινητήρα μπορούν να χωριστούν σε 3 τύπους: «μαλακή» απανθρακοποίηση, «σκληρή» και σε κίνηση.

«Απαλή» απανθρακοποίηση κινητήρα

Μαλακή αφαίρεση δαχτυλιδιών εμβόλου - καθαρισμός της ομάδας εμβόλων από εναποθέσεις άνθρακα μέσω του συστήματος λαδιού κινητήρα. Ένα καθαριστικό (συνήθως «ξεπλύνει το σύστημα λαδιού με αποτέλεσμα την αφαίρεση κοκκοποίησης των δακτυλίων») χύνεται στο λάδι κινητήρα 100-200 km πριν το αντικαταστήσετε και μέχρι να αλλάξει το λάδι, ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί σε ήπια λειτουργία, αποφεύγοντας λειτουργία σε μέγιστη ταχύτητα. Η σύνθεση του "μαλακού" αποανθρακωτή πρέπει να απομακρύνει τις εναποθέσεις άνθρακα από το κάτω μέρος δαχτυλίδια ξύστρας λαδιού(τα οποία υπόκεινται συχνότερα σε «στοίβαξη» ή οπτανθρακοποίηση) και αυλάκια εμβόλου. Συνήθως, χρησιμοποιείται λάδι έκπλυσης για αυτό, καθώς και 5 ή 7 λεπτά.

Το κύριο μειονέκτημα των συμβατικών "μαλακών" απανθρακοποιητών:με τη βοήθειά τους δεν είναι δυνατό να καθαριστούν οι εναποθέσεις άνθρακα ούτε από τον θάλαμο καύσης ούτε από τις βαλβίδες του κινητήρα. Αυτά είναι κυρίως παραδοσιακά υγρά έκπλυσηςσύστημα λαδιού κινητήρα, με την προσθήκη εξαρτημάτων καθαρισμού για την αφαίρεση εναποθέσεων άνθρακα. Αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλινικές περιπτώσειςμόλυνση του κινητήρα, αλλά ως προληπτικό μέτρο σε κάθε αλλαγή λαδιού.

Πρόσφατα, η απανθρακοποίηση κινητήρα με dimexide κερδίζει δημοτικότητα. Κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους του φαρμάκου (στο φαρμακείο κοστίζει 50-70 ρούβλια ανά φιάλη) και της ποιότητας της διάλυσης εναποθέσεων άνθρακα στο σύστημα λαδιούκινητήρας. ΣΕ λαιμό πλήρωσης λαδιούρίξτε dimexide με ρυθμό 100 ml ανά 1 λίτρο λαδιού κινητήρα. Αυτή η μέθοδος απανθρακοποίησης έχει δύο μειονεκτήματα: είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τη λεκάνη του χρώματος έτσι ώστε να μην βουλώνει η σήτα εισαγωγής λαδιού (καθώς το χρώμα ξεφλουδίζει και μπορεί να φράξει την οθόνη εισαγωγής λαδιού, διακόπτοντας την παροχή λαδιού στην αντλία) και είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε καλά το σύστημα λαδιού (συνήθως 2 φορές λάδι έκπλυσης) αφού στραγγίξετε το dimescid με το παλιό λάδι. Το συνολικό κόστος αυξάνεται σε 1000 ρούβλια και θα πρέπει να διατεθεί πολύς χρόνος για μια τέτοια απανθρακοποίηση.

Ο «μαλακός» καθαρισμός του κινητήρα από εναποθέσεις άνθρακα περιλαμβάνει επίσης το πρόσθετο λαδιού μας ACTIVE PROTECTION EDIAL. Η προσθήκη του στο λάδι κινητήρα επιτρέπει καθαρίστε σχολαστικά τους δακτυλίους και τις αυλακώσεις του εμβόλου από εναποθέσεις άνθρακα και βερνίκια (όχι χειρότερο από το DIMEXIDE),Συνήθως οι αλλαγές από τη χρήση του πρόσθετου γίνονται αισθητές μετά από 10-15 λεπτά. ρελαντίκαι διανύουν έως και 50 χλμ. Η κύρια διαφορά του από άλλους "μαλακούς" ανταγωνιστές: ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥμετά τη χρήση (το λάδι κινητήρα αλλάζει όπως έχει προγραμματιστεί). Το πρόσθετο μας χύνεται τόσο σε «φρέσκο» όσο και σε «παλιό» λάδι και χρησιμοποιείται μέχρι το τέλος της διάρκειας ζωής του λαδιού. Συνιστάται το αυτοκίνητο να οδηγεί ακόμα τουλάχιστον 300 km με αυτό το λάδι, έτσι ώστε το πρόσθετο να λειτουργεί σωστά. πλήρης δύναμη. Το πρόσθετο πλεονέκτημά του είναι η επακόλουθη προστασία των ζευγών τριβής από τη φθορά και η αυξημένη αντίσταση λαδιού στα απόβλητα.

«Σκληρή» απανθρακοποίηση κινητήρα

Σκληρή απανθρακοποίηση δαχτυλιδιών ή παλαιών "μέθοδος του παππού"πιο συχνό. Η ουσία αυτής της μεθόδου είναι αρκετά απλή: ένα επιθετικό υγρό χύνεται στον θάλαμο καύσης μέσω των οπών του ακροφυσίου ή του μπουζί, το οποίο διαβρώνει και μαλακώνει τις εναποθέσεις άνθρακα στους δακτυλίους και στον πυθμένα του εμβόλου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: το αυτοκίνητο τοποθετείται οριζόντια, ο κινητήρας ζεσταίνεται μέχρι Θερμοκρασία λειτουργίας, μετά το οποίο σβήνει η ανάφλεξη και ξεβιδώνονται τα μπουζί ή αφαιρούνται τα μπεκ. Περιστρέφοντας τον στροφαλοφόρο άξονα, χρησιμοποιήστε ένα σύρμα ή ένα κατσαβίδι για να ρυθμίσετε τα έμβολα σε μια θέση κοντά στη μέση. Το αντιοπτάνθρακα (LAUREL, MITSUBISHI SHUMA, GREENOL, DIMEXIDE, XADO ή FENOM) χύνεται σε κάθε κύλινδρο και αφήνεται εκεί για ορισμένο χρόνο - από 20 λεπτά έως 12 ώρες για να μαλακώσουν οι εναποθέσεις άνθρακα (ανάλογα με τον κατασκευαστή τέτοιων παρασκευασμάτων) . Είναι απαραίτητο να ζεσταθεί ο κινητήρας για να ενταθεί η διαδικασία.

Ταυτόχρονα, τα φρεάτια του μπουζί κλείνουν, γεμίζοντας ελαφρά τα μπουζί, έτσι ώστε ο κινητήρας να μην κρυώσει γρήγορα και είναι καλύτερο να σβήσετε την ανάφλεξη για κάθε περίπτωση. Μετά από αυτό, τα μπουζί ξεβιδώνονται και στρέφοντας τον στροφαλοφόρο άξονα με τη μίζα, όλο το υγρό καθαρισμού αφαιρείται από τον θάλαμο καύσης, χρησιμοποιώντας συχνά μια σύριγγα με καλαμάκι για αυτό. Αυτό είναι εκείνο που δεν διέρρευσε μέσα από τους δακτυλίους του εμβόλου στον στροφαλοθάλαμο. Τρύπες μπουζίκαλύψτε με ένα πανί για να μην πετάξει πολύ η βρωμιά από τις τρύπες και να λερωθούν τα πάντα χώρο του κινητήρα. Στη συνέχεια σφίξτε τα μπουζί, ξεκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει με μεταβλητές ταχύτητες ή να οδηγήσει για περίπου 50 χλμ. Στη συνέχεια, το πιο σημαντικό πράγμα: απαιτείται ΑΝΑΓΚΑΙΩΣ αλλάξτε λάδια και μπουζί.

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται τώρα αρκετά ενεργά τόσο σε πρατήρια καυσίμων όσο και από ιδιοκτήτες αυτοκινήτων από μόνοι τους.

Μειονεκτήματα της «σκληρής» απανθρακοποίησης

Η αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου εξαρτάται από την ποιότητα του αντικοκ που χρησιμοποιείται (στο Σοβιετική εποχήσυνήθως χρησιμοποιήθηκε ακετόνη ή μείγμα κηροζίνης και ακετόνης σε ίσες αναλογίες), καθώς και τον τύπο του κινητήρα που επισκευάζεται. Συχνά είναι δυνατό να αφαιρεθούν μόνο εναποθέσεις άνθρακα στις οποίες έχει πέσει το υγρό του διαλύτη καθαρισμού (δηλαδή, η κορυφή του εμβόλου και οι δακτύλιοι) και τα τοιχώματα του θαλάμου καύσης και της βαλβίδας σχεδόν δεν έχουν καθαριστεί. Πρόσφατα, το MITSUBISHI SHUMA κερδίζει δημοτικότητα, επειδή... Δεν πέφτει όταν εγχέεται στον θάλαμο καύσης, αλλά ο αφρός γεμίζει ολόκληρο τον όγκο του και καθαρίζει ολόκληρο τον θάλαμο καύσης, συμπεριλαμβανομένου του άνω μέρους και των βαλβίδων του.

Αυτή η χημική ουσία είναι αρκετά τοξική και αν τη χρησιμοποιήσετε σε γκαράζ μπορεί να δηλητηριαστείτε από τοξικές αναθυμιάσεις. ΣΕ χειμερινή ώρα, η ποιότητα της διάλυσης της αιθάλης επηρεάζεται πολύ από τη γρήγορη ψύξη του κινητήρα και ακόμη και στο κρύο, το ξεβίδωμα των μπουζί ή η αφαίρεση των μπεκ δεν είναι ευχάριστη δουλειά.

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσος διαλύτης πρέπει να χυθεί σε κάθε κύλινδρο για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί... οι κινητήρες είναι διαφορετικοί, έχουν διαφορετικούς όγκους θαλάμου καύσης και διαμέτρους εμβόλου, αλλά οι οδηγίες χρήσης είναι ίδιες για όλους τους κινητήρες (ένας κινητήρας 2,5 λίτρων και ένας κινητήρας 1,3 λίτρων έχουν τον ίδιο αριθμό εμβόλων). Εάν ρίξετε πολύ, υπάρχει πιθανότητα μεγάλη ποσότητα του φαρμάκου να διαρρεύσει στο λάδι και να καταστρέψει τις λαστιχένιες σφραγίδες, εάν ρίξετε πολύ λίγο, μπορεί να μην καθαρίσετε τίποτα.

Ο παράγοντας απανθρακοποίησης GREENOL έχει ιδιαίτερα καταστροφική δράση. Μέσα σε μία ώρα αφότου χυθεί στον θάλαμο καύσης, εισχωρεί μέσα από τους δακτυλίους στον στροφαλοθάλαμο και αρχίζει να ξεφλουδίζει το χρώμα από το τηγάνι. Επομένως, αυτή η απανθρακοποίηση χρησιμοποιείται καλύτερα για τον καθαρισμό εξαρτημάτων από εναποθέσεις άνθρακα ενός ήδη αποσυναρμολογημένου κινητήρα, βυθίζοντας τα εξαρτήματα σε ένα λουτρό με GREENOL, δεν υπάρχει ανταγωνισμός εδώ. Παρεμπιπτόντως, οι ίδιοι οι προγραμματιστές αυτής της απανθρακοποίησης δείχνουν βίντεο ειδικά για τον καθαρισμό των εμβόλων και την αφαίρεσή τους από τον κινητήρα.

Συχνά, αφού χυθεί στον θάλαμο καύσης, το αποκορυφωτικό εισρέει γρήγορα στον στροφαλοθάλαμο του κινητήρα (μέσω των κλειδαριών του δακτυλίου) και δεν εκτελεί τις λειτουργίες του καθαρισμού των αυλακώσεων του εμβόλου και των οπών αποστράγγισης, για να μην αναφέρουμε τα τοιχώματα του θαλάμου καύσης.

Είναι αρκετά δύσκολο να ρυθμίσετε τα έμβολα στη μεσαία θέση μόνοι σας, θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας βοηθός για αυτή τη λειτουργία. Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (δεν μπορείτε να το σπρώξετε μπρος-πίσω), τότε για να πραγματοποιήσετε την απαλλαγή από τον άνθρακα θα χρειαστείτε ανυψωτικό ή γρύλο για να ανυψώσετε τους κινητήριους τροχούς.

Απανθρακοποίηση κινητήρα boxer

Ο σχεδιασμός του κινητήρα επηρεάζει επίσης σε μεγάλο βαθμό τον καθαρισμό των εναποθέσεων άνθρακα. Ας πούμε ότι πρέπει να κάνουμε απανθρακοποίηση αυτοκίνητο SUBARUμε κινητήρα boxer: σηκώνοντας την κουκούλα, δεν είναι σαφές πού βρίσκονται τα μπουζί, αλλά πρέπει ακόμα να τα φτάσετε, να τα ξεβιδώσετε και να προσπαθήσετε να ρίξετε αντιοπτάνθρακα στον θάλαμο καύσης. Οι κινητήρες Boxer είναι οριζόντιοι και το καθαριστικό θα ρέει έξω από το θάλαμο καύσης ενώ βιδώνετε τα μπουζί στη θέση τους. Τοποθετήστε τα έμβολα στη μεσαία θέση κινητήρας μπόξερεντελώς προβληματικό, καθώς και η απανθρακοποίηση θα καθαρίσει μόνο το κάτω μισό του θαλάμου καύσης και κατά συνέπεια το κάτω τμήμα των δακτυλίων. Παρόλο που δημιουργείται το αποτέλεσμα ενός «ατμόλουτρου», είναι ακόμα καλύτερο όταν η αιθάλη γεμίζει πλήρως με το αντιδραστήριο παρά όταν αποσυντίθεται κάτω από τον ατμό.

Απανθρακοποίηση κινητήρα V

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για πολυκύλινδρους κινητήρες σχήματος V, όπου η πρόσβαση σε μπουζί ή μπεκ είναι επίσης δύσκολη τοποθετημένες μονάδες. Επιπλέον, τα έμβολα έχουν κλίση, η απανθρακοποίηση θα έχει ανομοιόμορφη επίδραση στις εναποθέσεις άνθρακα, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί περισσότερο φάρμακο για τη διάλυση των εναποθέσεων άνθρακα. Ο καθαρισμός των δακτυλίων των κινητήρων ντίζελ χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο είναι γενικά προβληματικός. Πρώτα πρέπει να φτάσετε στα μπεκ (τις ίδιες τοποθετημένες μονάδες), μετά να τα αφαιρέσετε και αυτό συχνά απαιτεί ειδικούς εξολκείς ή κλειδιά μπεκ. Μετά την αφαίρεση των μπεκ, θα πρέπει να αλλάξετε τις χάλκινες ροδέλες στεγανοποίησης (δεν είναι πλέον κατάλληλες για επαναχρησιμοποίηση), τις οποίες πρέπει πρώτα να αγοράσετε, πράγμα που σημαίνει ένα ταξίδι σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα, όπου δεν υπάρχουν πάντα σε απόθεμα.

Ένα άλλο πρόβλημα: ο σχηματισμός γρατσουνιών στην επένδυση. Όταν συμβαίνει «σκληρός» καθαρισμός του κινητήρα από εναποθέσεις άνθρακα, το λάδι ξεπλένεται από το τοίχωμα του κυλίνδρου με ένα καθαριστικό και η πρώτη εκκίνηση του κινητήρα πραγματοποιείται «στεγνό», δηλ. οι δακτύλιοι τρίβονται πάνω στην επένδυση χωρίς λάδι, γεγονός που οδηγεί σε επιπλέον γρατσουνιές στην επένδυση και ξαφνική φθορά των δακτυλίων του εμβόλου.

Σίγουρα θα χρειαστεί να αλλάξετε λάδι κινητήρα, γιατί... μέρος του φαρμάκου διεισδύει στον στροφαλοθάλαμο μέσω των δακτυλίων και αναμιγνύεται με το λάδι, το οποίο αλλάζει τις ιδιότητές του και θα επηρεάσει αρνητικά τις ελαστικές στεγανοποιήσεις και τις τσιμούχες λαδιού. Τα μπουζί συνήθως πρέπει επίσης να αντικατασταθούν.

Απανθρακοποίηση των δακτυλίων κατά την κίνηση μέσω καυσίμου

Απανθρακοποίηση του κινητήρα μέσω καυσίμου - καύση εναποθέσεων άνθρακα κατά την οδήγηση. Αυτόο απλούστερος, αλλά όχι λιγότερο αποτελεσματικός τρόπος για την καταπολέμηση της αιθάλης. Η ουσία της μεθόδου είναι η εφαρμογή ειδικά πρόσθεταστο καύσιμο για την καταπολέμηση των εναποθέσεων άνθρακα στο θάλαμο καύσης. Το δικό μας είναι ακόμα εδώ DCAKER EDIALδεν έχει ανάλογα στην αγορά χημικών αυτοκινήτων. Ο καθαρισμός του κινητήρα με τη χρήση του πρόσθετου μας είναι ο απλούστερος, η λιγότερο απαιτητική εργασία και μέθοδος προϋπολογισμού. Για να το εφαρμόσετε, ΔΕΝ χρειάζεστε ειδικές δεξιότητες, εργαλεία ή πολύ χρόνο για να αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε μπουζί ή μπεκ. Η χορήγηση του φαρμάκου δεν θα σας πάρει περισσότερο από ένα λεπτό.

Το απανθρακικό EDIAL χύνεται στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου και, μαζί με το καύσιμο, εισέρχεται στον θάλαμο καύσης. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, σωματίδια πρόσθετου (που εισέρχονται στον θάλαμο καύσης με καύσιμο) διεισδύουν στο πάχος των ιζημάτων αιθάλης και βερνικιού και τα καίνε εντελώς και τα υπολείμματα απομακρύνονται μέσω σύστημα εξάτμισης. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ της μεθόδου καθαρισμού του κινητήρα μας και άλλων μεθόδων είναι επίσης ότι ο άνθρακας καίγεται πιο γρήγορα σε αυξημένα φορτία και ταχύτητες. Εκείνοι. Το όχημα λειτουργεί χωρίς περιορισμούς στο φορτίο, με τον συνήθη τρόπο οδήγησης και η οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο βοηθά σημαντικά στην απομάκρυνση των εναποθέσεων άνθρακα.

Απανθρακοποίηση των δακτυλίων ξύστρας λαδιού

Η πιο προβληματική περιοχή στους δακτυλίους εμβόλου είναι οι δακτύλιοι λαδιού. Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος καθαρισμού τους είναι να αυξηθεί ο χρόνος έκθεσης σε εναποθέσεις άνθρακα. Είναι πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιείτε 2 πρόσθετα ταυτόχρονα: ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑστο λάδι κινητήρα και ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ EDIALστα καύσιμα αυτοκινήτου. Τα προϊόντα μας θα καθαρίσουν απαλά τις αυλακώσεις του εμβόλου από εναποθέσεις άνθρακα, απελευθερώνοντας τους δακτυλίους. Εάν οι δακτύλιοι δεν «ζωντανεύουν» αμέσως, τότε κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής έως και 300 km, η κατανάλωση λαδιού θα μειωθεί απότομα ή θα σταματήσει εντελώς.

Εάν η κατανάλωση λαδιού για τα απόβλητα ήταν περίπου 1 λίτρο ανά 1000 km, τότε η επίτευξη 100% του αποτελέσματος μπορεί να μην είναι δυνατή, επειδή (στατιστικά) οι δακτύλιοι ξύστρας λαδιού μπορούν απλά να φθαρούν. Επίσης, οι υπερτροφοδοτούμενοι κινητήρες VAG είναι πιο δύσκολο να απανθρακωθούν (οι οπές αποστράγγισης για την αποστράγγιση λαδιού από το αυλάκι του εμβόλου στον στροφαλοθάλαμο δεν έχουν καθαριστεί καλά. Τα Turbo Volkswagen (1,8 λίτρα) υποφέρουν ιδιαίτερα από αυτό. Εδώ μπορούμε να συμβουλεύσουμε τη χρήση του συγκροτήματος πολλές φορές ή μετά Χρησιμοποιώντας το σύμπλεγμα μας σε «σκληρό» αφέψημα λαδιού και καυσίμου (NOISE) και αλλάξτε το λάδι κινητήρα. Αυτό θα βοηθήσει.

Απανθρακοποίηση βαλβίδας

Εάν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται κυρίως σε αστικά περιβάλλοντα ( χαμηλές στροφέςκαι συχνό ρελαντί), οι βαλβίδες γεμίζουν γρήγορα με εναποθέσεις άνθρακα. Η αποκωδικοποίηση μας σε καύσιμο EDIAL καθαρίζει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις άνθρακα στις βαλβίδες εισαγωγής, εξασφαλίζοντας στεγανότητα στο ζεύγος βαλβίδας-έδρας. Αυτό εξαλείφει τις αστοχίες και βελτιώνει τη δυναμική και την απόδοση του κινητήρα.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥ

Εάν αποφασίσετε να κάνετε μόνοι σας την απανθρακοποίηση και δεν θέλετε να ξεβιδώσετε τα μπουζί ή να αφαιρέσετε τα μπεκ, τότε εδώ είναι οι συστάσεις μας. Όταν η κατανάλωση λαδιού κινητήρα είναι μεγαλύτερη από 0,5 λίτρα ανά 1000 km, είναι πολύ αποτελεσματικό να το χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό (ταυτόχρονα). ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ EDIAL(χύνοντάς το στο ντεπόζιτο του αυτοκινήτου) και ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EDIAL(ρίχνοντάς το στο λάδι κινητήρα). Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αφαιρέσετε τις εναποθέσεις άνθρακα από τους δακτυλίους του κινητήρα και να καθαρίσετε τον θάλαμο καύσης και τις βαλβίδες. Επί Κινητήρας Vρίξτε αποτελεσματικά 2 μπουκάλια ACTIVE PROTECTION στο σύστημα λαδιού κινητήρα.

Χύνεται σε λάδι για 15-20 λεπτά λειτουργίας του κινητήρα, θα καθαρίσει και θα «ζωντανέψει» τους δακτυλίους του κινητήρα και ένας αποανθρακωτής που χύνεται στη δεξαμενή του αυτοκινήτου θα κάψει προσεκτικά όλες τις εναποθέσεις άνθρακα στον θάλαμο καύσης. Ειδικά αυτό Μια σύνθετη προσέγγισηΤο προτείνουμε σε αυτοκινητιστές που ταξιδεύουν μόνο στην πόλη.

Ταυτόχρονα, η μέθοδος καθαρισμού του κινητήρα μας Το EDIAL έχει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές στην αγορά:

Γρήγορη εφαρμογή του φαρμάκου (γεμίστε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με λάδι κινητήρα και τελειώσατε!!!).

Μετά τον καθαρισμό του κινητήρα από εναποθέσεις άνθρακα, δεν χρειάζεται να αλλάξετε το λάδι κινητήρα, καθώς τα προϊόντα αποσύνθεσης και καύσης των εναποθέσεων άνθρακα και των εναποθέσεων βερνικιού αφαιρούνται μέσω του συστήματος εξάτμισης του οχήματος και επομένως δεν διαρρέουν στον στροφαλοθάλαμο και δεν επηρεάζουν τις σφραγίδες. Τα χημικά αυτοκινήτων μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή βολεύει τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Οι δακτύλιοι εμβόλου του κινητήρα είναι καλά καθαρισμένοι.

Εξαιρετικός καθαρισμός εναποθέσεων άνθρακα από μέρη του θαλάμου καύσης, συμπεριλαμβανομένων των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής, σέλες προσγείωσηςκαι μπουζί, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

Χάρη στην αποτελεσματική ανάκτηση συμπίεσης, μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και λαδιού λόγω της σπατάλης, αυξάνει την ισχύ του κινητήρα και την απόκριση του γκαζιού.

Στις επιφάνειες των μερών του θαλάμου καύσης και των ζευγών τριβής στον κινητήρα, προστατευτικές μεμβράνεςαποτρέποντας την εμφάνιση αιθάλης. Αυτές οι μεμβράνες μειώνουν την επακόλουθη δημιουργία οπτάνθρακα δακτυλίου μειώνοντας τις θερμοκρασίες επαφής στον θάλαμο καύσης και, κατά συνέπεια, μειώνοντας την καταστροφή των μορίων του λαδιού.

• Τα πρόσθετα EDIAL (σύνθετη χρήση σε λάδι και καύσιμο) συνδυάζουν την ικανότητα να δρουν απαλά σε κωκ δακτυλίους εμβόλων ως «μαλακή» μέθοδος αφαίρεσης κοκκοποίησης και πλήρους καθαρισμού των μερών του θαλάμου καύσης από εναποθέσεις άνθρακα, κάτι που δεν είναι πάντα εφικτό με τη «σκληρή» μέθοδο αποκωδικοποίησης κινητήρα.

ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Οποιαδήποτε απανθρακοποίηση είναι καλή ως πρόληψη!!!
Είναι σαν την ανθρώπινη στοματική υγιεινή. Βουρτσίζετε συνεχώς τα δόντια σας, αφαιρώντας την «οδοντική πλάκα». Ομοίως, η απανθρακοποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται περιοδικά στον κινητήρα ως προληπτικό μέτρο. Μόλις εμφανιστεί το «πετρελαιοτριβείο», απανθρακώστε το έτσι ώστε οι δακτύλιοι (ειδικά οι δακτύλιοι ξύστρας λαδιού) να μην φθαρούν. Μην φέρνετε την οπτανθρακοποίηση του κινητήρα σε κρίσιμη κατάσταση, όταν μόνο η αντικατάσταση των δακτυλίων μπορεί να «αναζωογονήσει» τον κινητήρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουν αναπτυχθεί τα πρόσθετά μας, τα οποία είναι πολύ απλά και αποτελεσματικά στη χρήση.

Αιτίες εναποθέσεων άνθρακα στον κινητήρα

Ο κινητήρας λειτουργεί χαμηλής ποιότητας καύσιμοή λάδι οδηγεί σε αυξημένο σχηματισμό εναποθέσεων άνθρακα στον θάλαμο καύσης. Ο πυθμένας και τα τοιχώματα του εμβόλου, καθώς και τα τοιχώματα του θαλάμου καύσης, γεμίζουν από εναποθέσεις άνθρακα και κοιτάσματα άνθρακααπό άκαυστα καύσιμα. Οι βαλβίδες είναι κατάφυτες με εναποθέσεις άνθρακα και σε ορισμένες περιπτώσεις απλώς καίγονται. Οι δακτύλιοι του εμβόλου σχηματίζουν οπτάνθρακα και χάνουν την κινητικότητά τους, τα τοιχώματα του θαλάμου καύσης είναι κατάφυτα από εναποθέσεις άνθρακα, μειώνοντας τη διάχυση της θερμότητας. Ο σχηματισμός αιθάλης διευκολύνεται επίσης από την παρουσία πρόσθετων στο καύσιμο, την αποσύνθεση και την οξείδωση του λαδιού που εισέρχεται στον θάλαμο καύσης. Συχνή οδήγηση σε κρύο κινητήρα με ελαφρύ φορτίο, οδήγηση με χαμηλές ταχύτητες, στέκεται σε μποτιλιαρίσματα, χειμερινή οδήγηση— όλα αυτά συμβάλλουν στον έντονο σχηματισμό εναποθέσεων άνθρακα στις επιφάνειες των τμημάτων του θαλάμου καύσης.

Μια μεγάλη ποσότητα εναποθέσεων άνθρακα (μειώνοντας τον όγκο του θαλάμου καύσης) οδηγεί σε έκρηξη. Η έκρηξη μειώνει την ισχύ του κινητήρα, αυξάνει τις απώλειες τριβής και τη φθορά των εξαρτημάτων του κινητήρα. Επιπλέον, οι περιοχές ροής της εισαγωγής και βαλβίδες εξαγωγής(επιδείνωση του σχηματισμού μείγματος και αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου). Οι εναποθέσεις άνθρακα που παγιδεύονται κάτω από τη βαλβίδα την προκαλούν να μην εφαρμόζει σφιχτά στην έδρα, με αποτέλεσμα η βαλβίδα να καεί με την πάροδο του χρόνου. Το χαλαρό κλείσιμο των βαλβίδων οδηγεί επίσης σε σημαντική πτώση της συμπίεσης, με αποτέλεσμα την απώλεια ισχύος του κινητήρα.

Τον τελευταίο καιρό, να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αγοράζετε λάδι κινητήρα. Συχνά, οι σύγχρονοι κινητήρες EURO5 και 4 είναι γεμάτοι με λάδια σχεδιασμένα για κινητήρες κατηγορίας τοξικότητας EURO3. Η ανεπάρκεια των λαδιών που χρησιμοποιούνται οδηγεί σε καύση λαδιού στον θάλαμο καύσης και οπτάνθρακα των δακτυλίων, επειδή λάδια κινητήραγια κινητήρες EURO5 αντέχουν θερμοκρασίες έως +110-115 μοίρες και λιπαντικά κατηγορίας EURO3 μόνο 90 ​​μοίρες. Επομένως, εάν ρίξετε τέτοιο λάδι μέσα σύγχρονο κινητήρατότε θα καεί.

Ζώνες σχηματισμού άνθρακα

Ένα παχύ στρώμα εναποθέσεων άνθρακα στις βαλβίδες μειώνει σημαντικά την απόδοση του κινητήρα. Καταθέσεις σε πίσω πλευράπλάκες βαλβίδας εισαγωγής: λειτουργούν σαν σφουγγάρι και απορροφούν καύσιμο. Ο κινητήρας αναγκάζεται να λειτουργεί σε ένα άπαχο μείγμα. Το αποτέλεσμα είναι δυνατό καύση έκρηξηςμείγμα καυσίμου και ζημιά στον κινητήρα.

εναποθέσεις άνθρακα στους δακτυλίους του κινητήρα

Στα αυλάκια των δακτυλίων του εμβόλου, στην πλαϊνή επιφάνεια του εμβόλου και στα τοιχώματα του κυλίνδρου σχηματίζονται εναποθέσεις μέσης θερμοκρασίας - βερνίκια. Οι εναποθέσεις άνθρακα και το βερνίκι στην επάνω άκρη του εμβόλου επιταχύνουν τη φθορά του κυλίνδρου. Το βερνίκι στις αυλακώσεις του εμβόλου και η θρυμματισμένη αιθάλη που φτάνει εκεί στερούν την κινητικότητα των δακτυλίων του εμβόλου, μειώνοντας τη συμπίεση. η κατανάλωση λαδιού αρχίζει να αυξάνεται «για τα απόβλητα». Όταν οι εναποθέσεις γεμίσουν εντελώς το κενό μεταξύ της εγκοπής του εμβόλου και του δακτυλίου, ο δακτύλιος σκάει, συμπιέζοντάς τον προς τα έξω. Η πίεση στα τοιχώματα του κυλίνδρου αυξάνεται απότομα, η φθορά της επένδυσης και των δακτυλίων επιταχύνεται και μπορεί ακόμη και να προκύψουν γρατσουνιές στα τοιχώματα της επένδυσης. Μέσω των «στάσιμων» δακτυλίων, αυξάνεται η διείσδυση αερίων στον στροφαλοθάλαμο και λαδιού στον θάλαμο καύσης. Αυτό αυξάνει περαιτέρω τον σχηματισμό εναποθέσεων βερνικιού και άνθρακα.

Όλα αυτά οδηγούν σε πτώση της συμπίεσης στους κυλίνδρους, μείωση της ισχύος του κινητήρα, κακή εκτόξευση, υπερβολική κατανάλωση καυσίμου και λαδιού, αυξημένη τοξικότητα των καυσαερίων. Εάν υπάρχουν βαριές εναποθέσεις άνθρακα, ο κινητήρας μπορεί να «εκκινήσει αυτόματα» αφού σταματήσει. Επειδή Ο όγκος του θαλάμου καύσης μειώνεται αισθητά και τα σωματίδια άνθρακα, συνεχίζοντας να σιγοκαίουν, αναφλέγουν το καύσιμο και ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί.

Λόγοι εισόδου λαδιού στον θάλαμο καύσης

Το λάδι εισέρχεται στον θάλαμο καύσης με δύο τρόπους:
1. Από τα τοιχώματα της επένδυσης, γιατί οι δακτύλιοι ξύστρας λαδιού δεν μπορούν να το αφαιρέσουν τέλεια καθαρό.
2. Το λάδι ξεπλένεται από τα στελέχη της βαλβίδας εισαγωγής από τη ροή του μείγματος καυσίμου που αναρροφάται στους κυλίνδρους.
Αυτοί είναι μόνο οι κύριοι τρόποι με τους οποίους το λάδι μπαίνει στους κυλίνδρους σε «υγιείς» και νέους κινητήρες. Και όταν τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου ξεπεράσουν τα 100.000 χλμ και παρατηρήσετε ότι προσθέτοντας λάδι σε το απαιτούμενο επίπεδοέγινε πιο συχνός και καπνός με συγκεκριμένη οσμή άρχισε να εμφανίζεται από τον σιγαστήρα, πράγμα που σημαίνει ότι άλλα στοιχεία συμμετείχαν επίσης στην προσθήκη λαδιού στους θαλάμους καύσης.

Ένας έμπειρος μηχανικός κινητήρα θα καθορίσει ακριβώς τι προκαλεί την κατανάλωση καπνού και λαδιού με βάση την κατάσταση των μπουζί. Δύο είναι οι κύριοι ένοχοι:
Εγώ — αντανακλαστικά καπάκια λαδιούβαλβίδες Μόνο η αντικατάστασή τους θα βοηθήσει εδώ, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. ( Σημάδια διαρροής λαδιού στα ανακλαστικά πώματα:
1. Καπνός από το σωλήνα εξάτμισης κατά τη μεταφορά αερίου.
2. Η παρουσία λαδιού στο σπείρωμα των μπουζί («βρεγμένο» νήμα στα μπουζί).

II - ομάδα κυλίνδρου-εμβόλου(δαχτυλίδια, έμβολα, κύλινδροι). Υπάρχουν ήδη πιθανές λύσεις στο πρόβλημα. Και αν σας προσφερθεί να επισκευάσετε τον κινητήρα και να αντικαταστήσετε τους δακτυλίους, δεν χρειάζεται να βιαστείτε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απαλλαγή του κινητήρα από άνθρακα βοηθά και η διάρκεια ζωής αυξάνεται κατά 50-100 χιλιάδες km, ή και περισσότερο.

Όλα τα πρόσθετα μας για απανθρακοποίηση μπορούν να αγοραστούν από τους συνεργάτες μας (οι επαφές τους αναφέρονται στη σελίδα ΠΟΥ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ. Εάν ο συνεργάτης μας δεν βρίσκεται στον τόπο διαμονής σας, μπορούμε να στείλουμε τα χημικά μας αυτοκινήτων από τη Μόσχα μέσω ταχυδρομείου (μόνο προπληρωμή) ή SDEK (πληρωμή κατά την παραλαβή στο σημείο έκδοσης ).

Πριν από περίπου 50 χρόνια, οι σχεδιαστές αντιμετώπισαν το καθήκον να δημιουργήσουν έναν κινητήρα που θα μπορούσε να αντέξει τις μερικές φορές πολύ σκληρές συνθήκες λειτουργίας της ομάδας εμβόλων και την αποκρουστική απόδοση του λαδιού. Και επίσης - θα άντεχα πολύωρη δουλειάστα πρόθυρα της έκρηξης (ή ακόμα και πέρα ​​από αυτήν), υπερβολικά άπαχα μείγματα και μακροχρόνια εργασία με μέγιστο φορτίοκαι χαμηλές ταχύτητες. Οι σύγχρονοι κινητήρες λειτουργούν υπό τις ίδιες περίπου συνθήκες.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω, για κάθε ενδεχόμενο, ότι η έκρηξη δεν είναι η έκρηξη άκαυτου καυσίμου στον σιγαστήρα, αλλά η διαδικασία εκρηκτικής καύσης του μίγματος εργασίας στους κυλίνδρους. Το κύμα έκρηξης καταστρέφει μέρη του κινητήρα και η θερμοκρασία καύσης αυξάνεται. Ελαφρά έκρηξη όταν πρώιμη ανάφλεξηκαταστρέφει σταδιακά τα έμβολα, σχηματίζοντας κρατήρες στην επιφάνεια και καταστρέφει τα μπουζί και τις βαλβίδες. Αλλά η έκρηξη του μείγματος πριν από την ανάφλεξη είναι ιδιαίτερα καταστροφική - σε αυτή την περίπτωση, η πίεση στον κύλινδρο αυξάνεται ιδιαίτερα απότομα και το κύμα έκρηξης μπορεί να σπάσει τον πείρο του εμβόλου, να λυγίσει τη ράβδο σύνδεσης ή να παραμορφώσει τις επενδύσεις. Και αν η έκρηξη συμβεί αρκετές φορές στη σειρά, τότε μια απότομη αύξηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων ( EGT ) οδηγεί επίσης σε τήξη των εμβόλων, ειδικά με την παρουσία τοπικών περιοχών υπερθέρμανσης λόγω διαρροών αερίου στον στροφαλοθάλαμο.

Ακριβώς λόγω του κινδύνου έκρηξης βενζινοκινητήρεςπρέπει να αρκεστείτε σε χαμηλή αναλογία συμπίεσης, ένα μείγμα κοντά στο στοιχειομετρικό και να ρυθμίσετε τη διαδικασία εργασίας με στραγγαλισμό.

Η πρόοδος είναι κυκλική και στο νέο στάδιο ανάπτυξη κινητήρων εσωτερικής καύσηςΓια άλλη μια φορά έπρεπε να φέρουμε τη διαδικασία εργασίας στα «άκρα». Στη δεκαετία του 1960, οι σχεδιαστές είχαν πρόβλημα με τον ακριβή σχηματισμό του μείγματος (αυτό ήταν πριν από τη μαζική εισαγωγή των εγχυτήρων) και η χημική βιομηχανία δεν μπορούσε ακόμη να παράσχει ποιοτικό λάδι, το οποίο διατηρεί τις ιδιότητές του σε διαφορετικές συνθήκες. Τώρα οι λόγοι για την έκρηξη είναι διαφορετικοί - απλά η αύξηση της θερμοκρασίας και η εργασία στο όριο του δυνατού σάς επιτρέπει να εξοικονομήσετε καύσιμο. Η ουσία όμως είναι η ίδια. Ομάδα εμβόλων σύγχρονους κινητήρες– στη ζώνη κινδύνου υποφέρουν και οι επενδύσεις του στροφαλοφόρου άξονα και όλα τα ρουλεμάν, τα κοκ λαδιού στο μπλοκ και ειδικά στα έμβολα. Εξ ου και η ανάγκη για "κεφαλαίο φως" στα 120-150 χιλιάδες χιλιόμετρα.

Γιατί είναι απαραίτητο αυτό;

Η κίνηση του δακτυλίου εμβόλου, η στεγανότητα της βαλβίδας και η καθαρότητα του θαλάμου καύσης είναι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση του κινητήρα. Οι δακτύλιοι εμβόλου είναι υπεύθυνοι για τη συμπίεση, την απομάκρυνση θερμότητας από το έμβολο και την ποσότητα λαδιού που παραμένει στα τοιχώματα του κινητήρα. Όταν η κινητικότητά τους μειώνεται ή γίνονται τελείως οπτάνθρακα, η μεταφορά θερμότητας από το έμβολο στα τοιχώματα του μπλοκ κυλίνδρων διακόπτεται, η θερμοκρασία των ίδιων των δακτυλίων του εμβόλου αυξάνεται απότομα και η απώλεια λαδιού αυξάνεται. Το πάχος του στρώματος στα τοιχώματα του μπλοκ γίνεται πολύ μεγάλο και η θερμοκρασία του ανώτερου στρώματος του φιλμ λαδιού αρχίζει να αυξάνεται. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν τον πιο αρνητικό αντίκτυπο στην πιθανότητα έκρηξης και συμβάλλουν στην καταστροφή του εμβόλου και των δακτυλίων του εμβόλου, συμπεριλαμβανομένων των εγκαυμάτων και των ρωγμών.

Η σφιχτή εφαρμογή των βαλβίδων είναι σημαντική τόσο για τη διασφάλιση της συμπίεσης, από την οποία εξαρτάται η απόδοση καύσης, όσο και για την ψύξη των ίδιων των βαλβίδων - η θερμότητα από την πλάκα της βαλβίδας πηγαίνει κυρίως στην κεφαλή του μπλοκ μέσω της λοξοτομής του. Και αν η επαφή είναι κακή, τότε η βαλβίδα υπερθερμαίνεται και τώρα η έκρηξη σηκώνει ξανά το κεφάλι της.

Και, τέλος, η καθαριότητα του θαλάμου καύσης και του εμβόλου καθορίζει τόσο την αναλογία συμπίεσης του κινητήρα (εξάλλου, μπορεί να υπάρχουν πολλές εναποθέσεις άνθρακα) όσο και τον βαθμό απορρόφησης θερμότητας από το έμβολο και την κυλινδροκεφαλή κατά την καύση του καυσίμου. Και διάφορα στερεά σωματίδια αιθάλης και ανώμαλα τοιχώματα συμβάλλουν στην εμφάνιση εστιών της ίδιας συντριβής, τις οποίες προσπαθούν να αποφύγουν με όλη τους τη δύναμη.

Για άλλη μια φορά, για να συνοψίσουμε: σε όλους τους σύγχρονους κινητήρες, οι συνθήκες λειτουργίας είναι τόσο σκληρές που το λάδι σχηματίζει οπτάνθρακα στους δακτυλίους του εμβόλου, στα τοιχώματα των κυλίνδρων και στις βαλβίδες πολύ ενεργά. Στα 120-150 χιλιάδες χιλιόμετρα πρέπει να κάνετε κάτι γι 'αυτό και αν το παραμελήσετε, τότε στα επόμενα 20-30 χιλιάδες μπορείτε να καταστρέψετε τον κινητήρα με έκρηξη. Ερώτηση: είναι δυνατόν να εξοικονομήσουμε χρήματα στις επισκευές περιοριζόμενοι στη χημική απανθρακοποίηση;

Διαδικασία απανθρακοποίησης. Παλιομοδίτικες μέθοδοι

Με τα χρόνια λειτουργία κινητήρα εσωτερικής καύσηςέμαθε πώς να αποκαθιστά την καθαριότητα της ομάδας εμβόλων και του θαλάμου καύσης με διάφορους τρόπους. Η πιο «παλιομοδίτικη», αναμφίβολα, μπορεί να θεωρηθεί η προσπάθεια να καθαριστούν τα πάντα με ένα μείγμα κηροζίνης και βενζίνης. Η βενζίνη στο μείγμα δεν είναι για καλύτερη καύση, αλλά για να κάνει λιγότερο κακό η κηροζίνη στα λαστιχένια μέρη του κινητήρα.

Αρκεί να ρίχνουμε το μείγμα στους κυλίνδρους και περιστασιακά να «κινούμε» τον κινητήρα, γυρίζοντας τον στροφαλοφόρο άξονα μπρος-πίσω για να διευκολύνουμε τη διέλευση του μείγματος στους δακτυλίους του εμβόλου. Κρατήστε το όσο περισσότερο μπορείτε, μετά βάλτε τη μίζα στον κινητήρα με τη μίζα και το υπόλοιπο μείγμα αφαίρεσης κοκκοποίησης μαζί με τη διαλυμένη βρωμιά θα πετάξει έξω. Λίγο από το μείγμα θα μπει στο κάρτερ και θα εξατμιστεί αργότερα.

Η μέθοδος είναι αρκετά δημοφιλής ακόμα και τώρα, ευτυχώς τα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα σε όλους και τα μόνα εργαλεία που χρειάζονται είναι μπουζόκλειδο. Αλλά η απόδοσή του είναι εξαιρετικά χαμηλή, επειδή σχεδιάστηκε για το πλύσιμο της στάχτης σχετικά χαμηλής θερμοκρασίας και η διαδικασία έπρεπε να επαναλαμβάνεται κυριολεκτικά κάθε δύο μήνες. Οι σύγχρονοι κινητήρες έχουν εντελώς διαφορετικά κοιτάσματα άνθρακα: σκληρά, υψηλής θερμοκρασίας, ακόμα κι αν αυτό οφείλεται στην είσοδο λαδιού στον θάλαμο καύσης.

Η απανθρακοποίηση με νερό, γνωστή και ως απανθρακοποίηση με οινόπνευμα, αποδείχθηκε μια πολύ πιο εξωτική μέθοδος. Μια φορά κι έναν καιρό, οι άνθρωποι παρατήρησαν ότι σε κινητήρες στους οποίους έγινε έγχυση μείγματος νερού-μεθανόλης κατά τη διάρκεια του μετακαυστήρα, το έμβολο και ο θάλαμος καύσης απλά έλαμπαν. Η αναζήτηση για την αιτία έδειξε το νερό - είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό του θαλάμου καύσης. Μια δόση σοκ ατμού έχει εξαιρετική επίδραση σε όλα τα ιζήματα, επειδή το νερό είναι ένας γενικός διαλύτης. Και ο συνδυασμός H 2O + O 2 είναι γενικά θανατηφόρο πράγμα όταν υψηλές θερμοκρασίες. Φυσικά, ο ατμός δεν διεισδύει πολύ βαθιά, αλλά όπου εισχωρεί, κυριολεκτικά γκρεμίζει στρώματα στρωμάτων από το μέταλλο. Και ήδη πετούν έξω καυσαέριαπεραιτέρω.

Επί κινητήρας καρμπυρατέρΗ διαδικασία απανθρακοποίησης συνίστατο συνήθως στην ανάμειξη βενζίνης και βότκας σε αναλογία 1 προς 1 και παροχή του μείγματος στην είσοδο του καρμπυρατέρ. Τότε όλα είναι απλά: το "τσοκ" ενεργοποιήθηκε και ο κινητήρας ρουφούσε το μείγμα. Μια ώρα ρελαντί ή χαλαρή κίνηση - και η μονάδα είναι καθαρή. Μπορείτε να οδηγείτε περαιτέρω, αλλά συχνά η λειτουργία πραγματοποιήθηκε πριν από μεγάλες επισκευές, ώστε να μην πλύνετε τα εξαρτήματα χειροκίνητα.

Οι ίδιες μέθοδοι, αλλά σήμερα

Στην πραγματικότητα, λίγα έχουν αλλάξει από τότε, αλλά οι πιο επίμονες αποθέσεις άνθρακα σε πολύ μικρότερο όγκο εξακολουθούν να βλάπτουν τους κινητήρες. Ναι, και οι κοκκωμένοι δακτύλιοι εμβόλου είναι ελαφρύτεροι και μικρότεροι, αλλά «κολλάνε» στην αυλάκωση αρκετά σφιχτά. Οι παλαιομοδίτικες μέθοδοι πρέπει να βελτιωθούν.

Δυστυχώς, με τα χρόνια ανάπτυξης των κινητήρων, έγιναν όχι μόνο πιο ισχυροί και συμπαγείς, αλλά απέκτησαν επίσης μια σειρά από πολύ εύθραυστα και ευαίσθητα σε όλες τις διεργασίες στα εξαρτήματα του θαλάμου καύσης, αισθητήρες λάμδα, αισθητήρες EGT, μπεκ άμεσου ψεκασμού και τέλος, καταλύτες και φίλτρα σωματιδίων. Όλοι τους δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με κομμάτια συμπαγούς αιθάλης και σταγόνες νερού που πετούν από τον θάλαμο καύσης. Και ακόμη περισσότερο δεν χαίρονται για άγνωστους υδρογονάνθρακες στην υγρή φάση με ακαθαρσίες. Αλλά η ανάγκη καθαρισμού του κινητήρα παραμένει. Τι να κάνω;

Οι βελτιώσεις στη συμβατική απανθρακοποίηση με κηροζίνη οδήγησαν στην εμφάνιση ενός ολόκληρου οπλοστασίου μειγμάτων. Μερικές φορές διαφέρουν ελάχιστα από την «πρωτότυπη» εμφιάλωση γκαράζ και μερικές φορές είναι πολύ καινοτόμα και προσεκτικά σχεδιασμένα.

Τα περισσότερα μείγματα είναι το ένα ή το άλλο σύνολο διαλυτών. Τα πιο άχρηστα είναι κυρίως από κηροζίνη με ελάχιστες ακαθαρσίες, τα πιο προηγμένα περιέχουν ξυλόλια και διαλύτες, που διαλύονται πολύ πιο γρήγορα και καλύτερα.

Αλλά εκτός από πολύ συντηρητικές λύσεις, υπάρχουν πραγματικά «αριστουργήματα» όπως η σύνθεση Mitsubishi Shumma, η οποία περιέχει επίσης ένα διάλυμα αμμωνίας (αμμωνία) και ένα σύμπλεγμα οργανικών οξέων. Φυσικά, δεν είναι τυχαίο που το όνομα αυτής της σύνθεσης περιλαμβάνει το όνομα εταιρεία αυτοκινήτων: Πρόκειται για υγρό σέρβις και, ίσως, το μοναδικό στο είδος του. Μια φορά κι έναν καιρό, όταν εμφανίστηκε η σειρά Κινητήρες GDIΜε άμεση ένεση, διαπιστώθηκε ότι λόγω της σκληρής διαδικασίας λειτουργίας και του τύπου της έγχυσης, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά στα αέρια και τάση σχηματισμού εναποθέσεων άνθρακα. Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ειδικό μείγμα για εργασίες προληπτικής συντήρησης, τελικά, δεν μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τον κινητήρα για καθαρισμό κάθε 15-20 χιλιάδες χιλιόμετρα; Το αποτέλεσμα της χρήσης του είναι αισθητά πιο έντονο από αυτό των συμβατικών οργανικών διαλυτών, αυτή η σύνθεση και πολλές άλλες παρόμοιες μπορούν πραγματικά να αλλάξουν κάτι στη λειτουργία του κινητήρα και ακόμη και να αποφύγουν τις επικείμενες επισκευές.

Το ντεκόρ με νερό ήταν επίσης χρήσιμο. Σε κινητήρες με ψεκασμό βενζίνης είναι λίγο πιο περίπλοκο από ό,τι σε παλαιότερους κινητήρες με καρμπυρατέρ, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Στην περίπτωση αυτή, το νερό τροφοδοτείται μέσω σταγονόμετρου ή άλλης συσκευής δοσομέτρησης σε υψηλές ταχύτητες. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Υπάρχει μια επιλογή όταν η σύνθεση παρέχεται από μια ειδική συσκευή μέσω της ράγας καυσίμου του κινητήρα και η διαδικασία συνδυάζει τον καθαρισμό με νερό και διαλύτες.

Λοιπόν, με τους κινητήρες τούρμπο όλα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρα. Λειτουργούν σε όλους τους τρόπους λειτουργίας και τις ταχύτητες στη μέγιστη ταχύτητα της διαδικασίας εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και μια μικρή βελτίωση στα χαρακτηριστικά του θαλάμου καύσης και του εμβόλου κάνει τη ζωή τους πολύ πιο εύκολη. Και οι δακτύλιοι εμβόλου τους λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες, επομένως καθαρίστε για άλλη μια φορά τουλάχιστον την επάνω ζώνη ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥήδη για το καλό.

Το χρειάζεσαι προσωπικά και τι ακριβώς;

Εάν το αυτοκίνητό σας είναι μεγαλύτερο από πέντε χρόνια ή/και έχει κινητήρα υψηλού κινδύνου, τότε, πιθανότατα, η χημική απανθρακοποίηση δεν θα είναι περιττή. Θα βελτιώσει ελαφρώς την απόδοση. Αλλά σε προχωρημένες περιπτώσεις, όταν θέλετε να εξαφανίσετε την όρεξή σας για λάδι, όλα δεν είναι τόσο απλά.

Σε κινητήρες παλιάς σχεδίασης και με μεγάλη φθορά στην ομάδα εμβόλων, το αποτέλεσμα, παραδόξως, εκφράζεται καλά, επειδή τα κενά αυξάνονται και το υγρό διεισδύει εύκολα προς τα κάτω. Σε σχετικά νέα σχέδια κινητήρων, μπορεί να μην υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, καθώς οι αιτίες απλά δεν μπορούν να εξαλειφθούν με αυτόν τον τρόπο.

Γενικά, ως προσωρινό μέτρο, η απανθρακοποίηση μπορεί να βοηθήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά εάν επικεντρωθείτε στη μακροπρόθεσμη λειτουργία του αυτοκινήτου και όχι στην πώληση του τους επόμενους μήνες, τότε δεν μπορείτε να ξεφύγετε από το "Kapital-Lite" με την αντικατάσταση των δαχτυλιδιών.

Έχετε κάνει decoking;

Φυσικά και όχι. Το αγαπημένο και σεβαστό σε όλους Opel Vectra B με κινητήρα εσωτερικής καύσης τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Alexey και επισκέπτες, καλό απόγευμα σε όλους! Είναι ο Ντμίτρι ξανά και ξανά αναφέρω τα πειράματά μου με διαλύτη.

Η ιστορία είναι φρέσκια, το έκανα αυτό το Σαββατοκύριακο (23/09/2017-24/09/2017).

Δεδομένου ότι δεν έχω δικό μου ιστολόγιο, θα το βοηθήσουμε!)) Γράφω, προσπαθώντας να διατηρήσω μια ουδέτερη θέση, χωρίς να παίρνω το μέρος ούτε των οπαδών ούτε των αντιπάλων του διαλύτη στα αυτοκίνητα. Και οι άνθρωποι θα βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα είτε το χρειάζονται είτε όχι.

Όπως έγραψα νωρίτερα, χρησιμοποίησα διαλύτη για να κάνω τόσο την απανθρακοποίηση σύμφωνα με τη συνταγή του Alexey (με μερικές από τις προσθήκες μου) και έβαλα μια μικρή ποσότητα διαλύτη στη δεξαμενή αερίου.

Και τα δύο επεισόδια περιγράφονται παραπάνω. Προχώρα. Να σας θυμίσω ότι έχω ένα Mazda CX-7 βενζίνης 2.3 turbo, 2011. , chip tuning 270 hp, το αυτοκίνητο δεν είναι κατεστραμμένο, δεν χρειάζεται επειγόντως να καθαρίσω τίποτα επειγόντως, φροντίζω το αυτοκίνητο, κάνω συντήρηση μόνος μου λίγο πιο συχνά από όσο χρειάζεται, μου αρέσει να οδηγώ καλά συντηρημένα αυτοκίνητα, αλλά επίσης δεν αποστρέφεται τους πειραματισμούς εντός λογικών ορίων.

Έτσι, το να ρίξω 1,5 λίτρο διαλύτη σε 40 λίτρα καυσίμου δεν μου φάνηκε αρκετό. Προχώρησα.))) Όταν το έμαθε η γυναίκα μου, είπε θυμωμένος: «Πότε θα την τελειώσεις και θα ηρεμήσεις;»)) είπε η Λιούμπια.

Εμπιστεύεται τα πειράματά μου...

Αυτή τη φορά λοιπόν, είμαι σχεδόν άδεια δεξαμενή(είχε μείνει βενζίνη για 70 χλμ - με την κατανάλωση μου είναι περίπου 8 λίτρα) γέμισα 8 λίτρα διαλύτη!

Και φυσικά, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης (να το θυμάστε αριθμός οκτανίουυπάρχουν περίπου 70 μονάδες διαλύτη και δεν καίγεται εντελώς στους θαλάμους), δεν οδήγησα το αυτοκίνητο, αλλά το άφησα να λειτουργεί στο ρελαντί.

Το νόημα αυτής της λειτουργίας ήταν ακριβώς ότι ο διαλύτης δεν καίγεται εντελώς και, έχοντας τις ιδιότητες ενός διαλύτη για βερνίκια και ρητίνες, θα καθαρίσει όχι μόνο τη διαδρομή του καυσίμου, αλλά και τα καυσαέρια, έχοντας φτάσει σε αυτό μετά τους θαλάμους καύσης.

Άφησα τον κινητήρα σε λειτουργία μέχρι να εξαντληθεί τελείως, ή μάλλον, μέχρι να φύγουν όλα... στο ρεζερβουάρ... Το αυτοκίνητο έμεινε στο ρελαντί για 7,5 (εφτάμισι) ώρες.

Ως αποτέλεσμα, ήμουν εξουθενωμένος. Γενικά στις δώδεκα και μισή το βράδυ δεν άντεξα και έσβησα τη μηχανή είχε μείνει καύσιμο στο ρεζερβουάρ (υποψιάζομαι ότι είχε μείνει μόνο ένας διαλύτης) για 30 χλμ.

Τώρα, τι συνέβαινε με το αυτοκίνητο όλο αυτό το διάστημα; Κατά την ΟΛΗ την περίοδο λειτουργίας του κινητήρα υπήρχε λευκός καπνόςμε χαρακτηριστική μυρωδιά. Όχι τόσο λευκό (ήδη πιο διάφανο) όπως κατά την πρώτη απανθρακοποίηση, αλλά αρκετά χοντρό.

Ήλπιζα ότι θα πετούσε πολλή αιθάλη από τον ουδετεροποιητή, αλλά είτε ο εξουδετερωτής είναι καθαρός, είτε δεν λειτουργεί με αιθάλη)) Βγήκε αιθάλη (σκούπισα τους σωλήνες μέχρι να καθαρίσουν και κάπνισαν ξανά), αλλά Επαναλαμβάνω, όχι τόσο.

Αυτό όμως που βγήκε πολύ ήταν ΝΕΡΟ!!! Από τον ένα σωλήνα λίγο λιγότερο, από τον άλλο περισσότερο, αλλά συνολικά βγήκαν 200 (διακόσια) γραμμάρια.

Ήταν πολύ αργά όταν κατάλαβα να αντικαταστήσω μια μεζούρα. Κατ' αρχήν, ο εναπομείνας διαλύτης, τόσο στη γραμμή καυσίμου όσο και στο υπόλειμμα στο ρεζερβουάρ, επέτρεψε στο αυτοκίνητο να μην ξεκινήσει.

Γέμισα τα έτοιμη 10 λίτρα βενζίνης από ένα κάνιστρο και γύρισα τη μίζα. Ξεκίνησε ως συνήθως, η μίζα δεν περιστρεφόταν περισσότερο από το συνηθισμένο, το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε, η ταχύτητα ήταν ως συνήθως, 650-700 το λεπτό.

Γενικά όλα ήταν όπως πάντα, το μόνο που μου θύμισε το πείραμα ήταν η μυρωδιά. Οδήγησα αυτό το κάνιστρο 80 χιλιόμετρα μέχρι το βενζινάδικο και γέμισα το ντεπόζιτο. Το αυτοκίνητο οδήγησε λίγο χειρότερα από το συνηθισμένο - δεν σταμάτησε, αλλά δεν κάηκε.

Η κατανάλωση είναι μισό λίτρο παραπάνω. Οδήγησα άλλο μισό ρεζερβουάρ βενζίνης, αλλά το αυτοκίνητο συνέχιζε να θαμπώνει. Δεν απέτυχε, ας πούμε. ΝΑΙ, ακόμα για τον κινητήρα, θυμήθηκα. Έγινε λίγο πιο δυνατό, μου φάνηκε. Το μέτρησα με ένα ηχόμετρο - "αποδείχθηκε ότι φαινόταν", 84 ντεσιμπέλ κατά μέσο όρο ανά λεπτό στο intercooler όπως πριν από το πείραμα, καλά, ήταν 83, τα οποία όχι μεγάλη διαφορά.

Αλλά υπήρχε ακόμα ένα ίζημα, δεν πιστεύω πραγματικά όλες αυτές τις εφαρμογές iPhone.

Στα αυτιά μου, η δυσαρέσκεια έχει ενταθεί.

Και χθες, μετά συνολική χιλιομετρική απόστασηΜετά από πλήρωση και επεξεργασία του διαλύτη, 350 χιλιόμετρα (η συνηθισμένη μου χιλιομετρική απόσταση είναι στον αυτοκινητόδρομο + τρεις ημέρες στην πόλη), το αυτοκίνητο άρχισε να οδηγεί τουλάχιστον το ίδιο.

Πέφτει όπως πρέπει. Ναι, επίσης: όλα αυτά τα 350 χιλιόμετρα είναι καπνός από σωλήνες εξάτμισηςσυνέχισε να είναι λευκό.

Ο κινητήρας δεν έγινε πιο αθόρυβος. Αλλά! Πρώτον, ο καπνός είναι και πάλι διάφανος, δεν μυρίζει σχεδόν τίποτα, δεν υπάρχει νερό από το σωλήνα (λίγη συμπύκνωση νύχτας, που είναι φυσιολογικό) και δεύτερον, επίσης λαμβάνεται όπως πρέπει.

Επί υψηλή ταχύτητασαν να το δεχόμουν καλύτερα.

Νομίζω ότι ήταν η τουρμπίνα, στην οποία μπαίνει η εξάτμιση από την πολλαπλή, που καθαρίστηκε.

Αυτό είναι ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα (η ιδέα ήταν να καθαριστεί ο συλλέκτης, όχι η τουρμπίνα). Ακόμα θα πάω και θα ακούσω.

Φίλοι, αν αυτή η ερώτηση σας ενδιαφέρει, τότε θα συνεχίσω τα πειράματα. Επίσης, αν ενδιαφέρεστε για το τι θα γίνει στη συνέχεια σε αυτό το θέμα και για τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου μετά την έκχυση μεγάλης ποσότητας διαλύτη στο ρεζερβουάρ, παρακαλώ βάλτε τα σημάδια σας (likes), ώστε να καταλάβω ότι το θέμα είναι στο ζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας... γιατί υπάρχουν πολλά γράμματα)) P.S. όπως είναι ένα μπράβο)))" έμεινε νέα απάντηση

Γεια στον Alexey και σε όλους τους επισκέπτες!

Φίλοι, αναφέρω: οδήγησα δύο τανκς (περίπου 1000 χλμ.) προς μεικτός κύκλοςμε 1,5 λίτρο ισοπροπυλικής αλκοόλης (καθαρότητας 99,7%) που προστίθεται σε 60 λίτρα βενζίνης 95, αφού καθαριστεί η γραμμή καυσίμου με διαλύτη χρησιμοποιώντας 8 λίτρα διαλύτη με 8 λίτρα βενζίνης στο ρεζερβουάρ.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε πιο εύκολα με αλκοόλ. Τώρα γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης 95 χωρίς οινόπνευμα και διαλύτη. Δεν υπάρχουν παράπονα για τη λειτουργία των μονάδων.

Προσωπικά, το συμπέρασμά μου με βάση την αντίδραση του μηχανήματος στις προηγούμενες διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω είναι ότι φαίνεται πολύ αποτελεσματικό - αυτό είναι άμεση έκχυση πηγάδια κεριών(και περαιτέρω στους θαλάμους καύσης) διαλύτη χωρίς ακαθαρσίες. Όσον αφορά την πιο επικίνδυνη έκπλυση του συστήματος καυσίμου καθαρά με διαλύτη (8 λίτρα) - αυτό είναι όπως περιέγραψα παραπάνω, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι με το ίδιο αποτέλεσμα μπορείτε να μειώσετε τους κινδύνους έκρηξης και άλλους, με αυτόν τον τρόπο: κάντε μην ρίχνετε μικρή ποσότητα διαλύτη στη δεξαμενή αερίου (1,5 λίτρο ανά 60 λίτρα βενζίνης είναι αναποτελεσματικό) και μην ρίχνετε μεγάλη ποσότητα διαλύτη (8 λίτρα διαλύτη ανά 8 λίτρα βενζίνης είναι ακόμα επικίνδυνο), αλλά κάντε το αυτό τρόπο (επαναλαμβάνω - το αποτέλεσμα δεν θα είναι χειρότερο και υπάρχουν λιγότεροι κίνδυνοι για το αυτοκίνητό σας): σε μια σχεδόν άδεια δεξαμενή, ρίξτε 8 λίτρα διαλύτη + 1,5 λίτρο ισοπροπυλικής αλκοόλης (μπορείτε να το αγοράσετε σε ένα κατάστημα ραδιοφώνου, σε Μόσχα 500 ρούβλια ανά λίτρο σε Chip and Dip) και προσθέστε 95 βενζίνη σε ένα γεμάτο ρεζερβουάρ (αν αυτή η βενζίνη είναι σύμφωνα με το εγχειρίδιο, εάν το 92 σημαίνει ότι ρίχνετε 92). Και μπορείτε να πάτε ως συνήθως. Εάν δεν προσθέσετε οινόπνευμα στο διαλύτη, τότε προσωπικά συνιστώ να μην οδηγείτε το αυτοκίνητο, αλλά να χρησιμοποιείτε το διαλύτη στο ρελαντί και μόνο επειδή ο διαλύτης έχει αριθμό οκτανίων 70 και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης όταν ανοίγετε το γκάζι πάνω από 50 % με φορτίο. Το αλκοόλ 99,7% με τα περίπου 150 οκτάνια του θα εξισορροπήσει τον διαλύτη και θα ενισχύσει την καύση, γεγονός που θα μειώσει την ποσότητα των «σκουπιδιών» που απελευθερώνονται στο μια πολλαπλή εξαγωγήςκαι θα μειώσει τη σκωρίαση καταλυτικός μετατροπέας. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να φοβάστε την αύξηση της θερμοκρασίας στο λάμδα. Σε γενικές γραμμές, φτάνουμε σε έναν κοινό τύπο: όσο πιο καθαρό είναι το καύσιμο, όσο πιο καθαρά είναι τα καυσαέρια, τόσο καλύτερα λειτουργούν όλες οι μονάδες εισαγωγής-εξαγωγής, φθηνότερη υπηρεσία auto))) Ευχαριστώ τον Alexey για τον διαλύτη!!! Και σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας!

Alexey και επισκέπτες, καλό απόγευμα σε όλους! Είναι ο Ντμίτρι ξανά και ξανά αναφέρω τα πειράματά μου με διαλύτη. Η ιστορία είναι φρέσκια, το έκανα αυτό το Σαββατοκύριακο (23/09/2017-24/09/2017). Δεδομένου ότι δεν έχω δικό μου ιστολόγιο, θα το βοηθήσουμε!)) Γράφω, προσπαθώντας να διατηρήσω μια ουδέτερη θέση, χωρίς να παίρνω το μέρος ούτε των οπαδών ούτε των αντιπάλων του διαλύτη στα αυτοκίνητα. Και οι άνθρωποι θα βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα είτε το χρειάζονται είτε όχι. Όπως έγραψα νωρίτερα, χρησιμοποίησα διαλύτη για να κάνω τόσο την απανθρακοποίηση σύμφωνα με τη συνταγή του Alexey (με μερικές από τις προσθήκες μου) και έβαλα μια μικρή ποσότητα διαλύτη στη δεξαμενή αερίου. Και τα δύο επεισόδια περιγράφονται παραπάνω. Προχώρα. Να υπενθυμίσω ότι έχω Mazda CX-7 βενζίνης 2, 3 turbo, 2011, chip tuning 270 ίππων, το αυτοκίνητο δεν είναι κατεστραμμένο, δεν χρειάζεται επειγόντως να καθαρίσω κάτι επειγόντως, φροντίζω το αυτοκίνητο, κάνω είναι λίγο πιο συχνά απαραίτητο, μου αρέσει να οδηγώ καλά συντηρημένα αυτοκίνητα, αλλά επίσης δεν είμαι αντίθετος να πειραματίζομαι εντός λογικών ορίων. Έτσι, το να ρίξω 1,5 λίτρο διαλύτη σε 40 λίτρα καυσίμου δεν μου φάνηκε αρκετό. Προχώρησα.))) Όταν το έμαθε η γυναίκα μου, είπε θυμωμένος: «Πότε θα την τελειώσεις και θα ηρεμήσεις;»)) είπε η Λιούμπια. Εμπιστεύεται τα πειράματά μου... Γενικά, αυτή τη φορά, έβαλα 8 λίτρα διαλύτη σε ένα σχεδόν άδειο ρεζερβουάρ (είχε μείνει βενζίνη για 70 χλμ - με την κατανάλωση μου είναι περίπου 8 λίτρα)! Και φυσικά για να μειώσω τον κίνδυνο έκρηξης (θυμίζοντας ότι ο αριθμός οκτανίων του διαλύτη είναι περίπου 70 μονάδες και δεν καίγεται εντελώς στους θαλάμους), δεν οδήγησα το αυτοκίνητο, αλλά το άφησα στο ρελαντί. Το νόημα αυτής της λειτουργίας ήταν ακριβώς ότι ο διαλύτης δεν καίγεται εντελώς και, έχοντας τις ιδιότητες ενός διαλύτη για βερνίκια και ρητίνες, θα καθαρίσει όχι μόνο τη διαδρομή του καυσίμου, αλλά και τα καυσαέρια, έχοντας φτάσει σε αυτό μετά τους θαλάμους καύσης. Άφησα τον κινητήρα σε λειτουργία μέχρι να εξαντληθεί τελείως, ή μάλλον, μέχρι να φύγουν όλα... στο ρεζερβουάρ... Το αυτοκίνητο έμεινε στο ρελαντί για 7,5 (εφτάμισι) ώρες. Ως αποτέλεσμα, ήμουν εξουθενωμένος. Γενικά στις δώδεκα και μισή το βράδυ δεν άντεξα και έσβησα τη μηχανή είχε μείνει καύσιμο στο ρεζερβουάρ (υποψιάζομαι ότι είχε μείνει μόνο ένας διαλύτης) για 30 χλμ. Τώρα, τι συνέβαινε με το αυτοκίνητο όλο αυτό το διάστημα; Σε ΟΛΗ την περίοδο λειτουργίας του κινητήρα υπήρχε λευκός καπνός με χαρακτηριστική οσμή. Όχι τόσο λευκό (ήδη πιο διάφανο) όπως κατά την πρώτη απανθρακοποίηση, αλλά αρκετά χοντρό. Ήλπιζα ότι θα πετούσε πολλή αιθάλη από τον ουδετεροποιητή, αλλά είτε ο εξουδετερωτής είναι καθαρός, είτε δεν λειτουργεί με αιθάλη)) Βγήκε αιθάλη (σκούπισα τους σωλήνες μέχρι να καθαρίσουν και κάπνισαν ξανά), αλλά Επαναλαμβάνω, όχι τόσο. Αυτό όμως που βγήκε πολύ ήταν ΝΕΡΟ!!! Από τον ένα σωλήνα λίγο λιγότερο, από τον άλλο περισσότερο, αλλά συνολικά βγήκαν 200 (διακόσια) γραμμάρια. Ήταν πολύ αργά όταν κατάλαβα να αντικαταστήσω μια μεζούρα. Κατ' αρχήν, ο εναπομείνας διαλύτης, τόσο στη γραμμή καυσίμου όσο και στο υπόλειμμα στο ρεζερβουάρ, επέτρεψε στο αυτοκίνητο να μην ξεκινήσει. Γέμισα τα έτοιμη 10 λίτρα βενζίνης από ένα κάνιστρο και γύρισα τη μίζα. Ξεκίνησε ως συνήθως, η μίζα δεν περιστρεφόταν περισσότερο από το συνηθισμένο, το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε, η ταχύτητα ήταν ως συνήθως, 650-700 το λεπτό. Γενικά όλα ήταν όπως πάντα, το μόνο που μου θύμισε το πείραμα ήταν η μυρωδιά. Οδήγησα αυτό το κάνιστρο 80 χιλιόμετρα μέχρι το βενζινάδικο και γέμισα το ντεπόζιτο. Το αυτοκίνητο οδήγησε λίγο χειρότερα από το συνηθισμένο - δεν σταμάτησε, αλλά δεν κάηκε. Η κατανάλωση είναι μισό λίτρο παραπάνω. Οδήγησα άλλο μισό ρεζερβουάρ βενζίνης, αλλά το αυτοκίνητο συνέχιζε να θαμπώνει. Δεν απέτυχε, ας πούμε. ΝΑΙ, ακόμα για τον κινητήρα, θυμήθηκα. Έγινε λίγο πιο δυνατό, μου φάνηκε. Το μέτρησα με ένα ηχόμετρο - «αποδείχθηκε ότι φαινόταν», 84 ντεσιμπέλ κατά μέσο όρο ανά λεπτό στο intercooler όπως πριν από το πείραμα, λοιπόν, εκεί ήταν 83, που είναι μια μικρή διαφορά. Αλλά υπήρχε ακόμα ένα ίζημα, δεν πιστεύω πραγματικά όλες αυτές τις εφαρμογές iPhone. Στα αυτιά μου, η δυσαρέσκεια έχει ενταθεί. Και χθες, μετά από μια συνολική χιλιομετρική απόσταση 350 χιλιομέτρων μετά την πλήρωση και την επεξεργασία του διαλύτη (η συνηθισμένη μου χιλιομετρική απόσταση είναι στον αυτοκινητόδρομο + τρεις ημέρες στην πόλη), το αυτοκίνητο άρχισε να οδηγεί τουλάχιστον όχι χειρότερα. Πέφτει όπως πρέπει. Ναι, κάτι ακόμα: όλα αυτά τα 350 χιλιόμετρα, ο καπνός από τις εξατμίσεις συνέχιζε να είναι λευκός. Ο κινητήρας δεν έγινε πιο αθόρυβος. Αλλά! Πρώτον, ο καπνός είναι και πάλι διάφανος, δεν μυρίζει σχεδόν τίποτα, δεν υπάρχει νερό από το σωλήνα (λίγη συμπύκνωση νύχτας, που είναι φυσιολογικό) και δεύτερον, επίσης λαμβάνεται όπως πρέπει. Στις υψηλές ταχύτητες φαινόταν να λαμβάνει καλύτερα. Νομίζω ότι ήταν η τουρμπίνα, στην οποία μπαίνει η εξάτμιση από την πολλαπλή, που καθαρίστηκε. Αυτό είναι ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα (η ιδέα ήταν να καθαριστεί ο συλλέκτης, όχι η τουρμπίνα). Ακόμα θα πάω και θα ακούσω. Φίλοι, αν αυτή η ερώτηση σας ενδιαφέρει, τότε θα συνεχίσω τα πειράματα. Επίσης, αν ενδιαφέρεστε για το τι θα γίνει στη συνέχεια σε αυτό το θέμα και για τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου μετά την έκχυση μεγάλης ποσότητας διαλύτη στο ρεζερβουάρ, παρακαλώ βάλτε τα σημάδια σας (likes), ώστε να καταλάβω ότι το θέμα είναι στο ζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας... γιατί υπάρχουν πολλά γράμματα)) P.S. όπως είναι ένα μπράβο)))

Ivara Global

Το περιοδικό "Behind the Wheel" έγραψε για τον διαλύτη κάποτε (πριν από 10-15 χρόνια, όλες οι εκροές συστημάτων καυσίμου περιέχουν διαλύτη, αν και είναι συσκευασμένο σε όμορφα βάζα).

Βίκτορ Μάρκεβιτς

Είμαι κάτοχος ενός Chevy Niva, πλένω τον κινητήρα με διαλύτη άνθρακα πριν τον αντικαταστήσω, γεμίζω τον κινητήρα με το 1/3 του μπουκαλιού διαλύτη και στο ρελαντί για 15-20 λεπτά. Στραγγίζω τα απορρίμματα. σαν ξεπλυμα, μιας και είναι παχύρρευστο και μπορείς να το γκαζώσεις, το γεμίζω με αυτολ και ρίχνω 1/2 μπουκάλι διαλύτη και στο ρελαντί άλλα 20-30. Ο κινητήρας λειτουργεί για λεπτά, μετά από τα οποία αδειάζω τα απόβλητα. και γεμίστε το φρέσκο ​​λάδι. Δεν χρησιμοποιώ λάδι έκπλυσης γιατί δεν βλέπω το νόημα σε αυτό. Ο υπολειπόμενος διαλύτης θα εξατμιστεί μέσω του αερισμού αέρια στροφαλοθαλάμουΚάτω από τα καλύμματα της βαλβίδας όλα γυαλίζουν, το λάδι αλλάζει κάθε 5 χιλιάδες χλμ, δεν έχει διαρροή πουθενά, όλα λειτουργούν μια χαρά. Πλύσαμε πολλά αυτοκίνητα με αυτή τη μέθοδο, συμπεριλαμβανομένων και των ντίζελ, η βαφή δεν σηκώνεται, το μυστικό είναι απλό, πριν ρίξεις οτιδήποτε, σκέψου τη δοσολογία, δεν χρειάζεται να αραιώσεις το λάδι στην κατάσταση νερού και αερίου ήταν σαν τρελό και μετά ο γαμημένος διαλύτης σκότωσε τον κινητήρα μου. δεν χρειάζεται να ρίξετε έναν κουβά διαλύτη σε έναν βρώμικο κινητήρα και να περιμένετε για ένα θαύμα, πρέπει να τον πλύνετε σε απαλή λειτουργία και σε καμία περίπτωση να μην ρίχνετε διαλύτη στο λάδι έκπλυσης

ZLOI MORDER

ο διαλύτης δεν έχει καμία επίδραση στις σφραγίδες, πέταξε τη σφραγίδα σε μια στοίβα με διαλύτη, καμία αλλαγή, η σφράγιση είναι ζωντανή

Evgeniy Syroezhkin

Έκανα τα πάντα με διαλύτη, έπλυνα και απανθρακοποίησα τον κινητήρα 2L Hyundai, το αποτέλεσμα είναι αισθητό, μην φοβάστε να τον πλύνετε)

Ντμίτρι Κισέλεφ

Ενδιαφέρων. Έχω έναν κινητήρα ντίζελ. Θα χρειαστεί επίσης να χρησιμοποιήσετε διαλύτη πριν αλλάξετε το λάδι. Αρέσει.

Γεια σου Alexey!
Χθες το απόγευμα στο γκαράζ, έκανα αυτό το πλύσιμο με διαλύτη σύμφωνα με τη μέθοδο σου Car Alfa Romeo 159 (2,2 βενζίνη), χιλιόμετρα 173 χιλ. Υπάρχει πρόβλημα με την κατανάλωση λαδιού στον αυτοκινητόδρομο, περίπου 0,5 λίτρα ανά 1 χιλ (στην πόλη του λαδιού δεν τρώει), συν έχει πολλή αιθάλη στο σιγαστήρα, αλλά δεν υπάρχει καθόλου καπνός, ήταν λίγο τρομακτικό, σκέφτηκα πώς να μην τα χάσω, αλλά όλα πήγαν ομαλά.) Συμπέρασμα για σήμερα μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών με την αλλαγή λαδιού και ταυτόχρονα την αλλαγή των μπουζί - το αυτοκίνητο άρχισε να λειτουργεί λίγο πιο αθόρυβα, το λάδι μόλις φαίνεται στη ράβδο στάθμης - τόσο καθαρό)) Στη μέση, κοιτάζοντας διά μέσου λαιμό πλήρωσης λαδιούΠαρατήρησα νησίδες από καθαρό, πλυμένο μέταλλο, αλλά κυρίως υπήρχαν ακόμα πολλές σκούρες κίτρινες πλάκες. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσω τη διαδικασία πριν με τις ακόλουθες αντικαταστάσειςλάδια Θα είναι επίσης ενδιαφέρον να μάθετε για το λάδι, ελπίζω να βοηθήσει, αλλά θα είναι αντιληπτό μόνο στον αυτοκινητόδρομο. Σε γενικές γραμμές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που κάνατε κάτι τέτοιο από καθαρό ενθουσιασμό. απαραίτητη εργασίακαι εκπαιδεύστε τους ανθρώπους καλή τύχη και υγεία σε εσάς!

Άρθουρ Μαξ

Οπότε οι γείτονες στο γκαράζ ξετρελάθηκαν όταν άρχισα να πλένω, να ξεκοκκινίζω και όλα με διαλύτη, τα καθάρματα γέλασαν, είπαν ότι τα πιστόνια πετάνε έξω, έχετε καιρό να τα πιάσετε

Αντρέι Άνρι

Γεια σας, πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να οδηγείτε με διαλύτη σε λάδι ή μόνο στο ρελαντί;
Ας πούμε ότι χρειάζονται 10 λεπτά για να φτάσετε στο λάκκο από το γκαράζ.

Μετά το ξέπλυμα του διαλύτη, θα προσπαθήσω να το ξεπλύνω ξανά. Ίσως θα βοηθήσει;

Όλα όσα προβλήθηκαν επιβεβαιώθηκαν τόσο με το ξέπλυμα όσο και με την αποστράγγιση του κινητήρα. Η συμπίεση αυξήθηκε κατά 2,5 atm.

Αντρέι Τσαρίκ

Alexey, τι είδους κόκκινη βαλβίδα έχεις; Προσπάθησα να το κάνω αυτό - πατήστε πάνω φίλτρο αέρακαι ο εύκαμπτος σωλήνας στην πίσω τρύπα του γκαζιού, ο αναπνευστήρας κάτω, αλλά σταματά. Δεν υπάρχει USR.