Ποια τάση πρέπει να είναι στην μπαταρία, ακόμη και οι έμπειροι οδηγοί δεν γνωρίζουν πάντα.Αλλά όχι μόνο η εκκίνηση του κινητήρα του αυτοκινήτου, αλλά και η λειτουργία του συστήματος ήχου, του φωτισμού, του συναγερμού και άλλων καταναλωτών τάσης εξαρτάται από την ποιοτική εργασία του τροφοδοτικού. Ολόκληρο το ενσωματωμένο δίκτυο των σύγχρονων αυτοκινήτων εξαρτάται από μια κανονικά φορτισμένη μπαταρία. Ποιοι δείκτες όμως θεωρούνται αποδεκτός κανόνας;

Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της κατάστασης λειτουργίας ενός τροφοδοτικού αυτοκινήτου είναι η τάση. Αφού αναλύσετε την απόδοσή της, υπολογίστε την ποσότητα φόρτισης της μπαταρίας και, κατά συνέπεια, την απόδοσή της.

Η τάση μιας μπαταρίας που αποτελείται από έξι μεμονωμένα κουτιά (ο πιο συνηθισμένος τύπος τροφοδοσίας) είναι ιδανικά στην περιοχή 12,6-12,9V. Ορισμένοι κατασκευαστές τροφοδοτικών αυτοκινήτων ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα τους μπορούν να αποδώσουν 13-13,2 V, κάτι που θεωρείται επίσης αποδεκτό. Στην πράξη, η τάση στα επιβατικά αυτοκίνητα είναι 12,2–12,5 V, γεγονός που υποδηλώνει ελλιπή φόρτιση.

Μια ακόμη χαμηλότερη τιμή υποδηλώνει ότι η μπαταρία είναι χαμηλή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς συνέπειες, υπό την προϋπόθεση ότι η τάση δεν πέσει κάτω από τα 12 V. Εάν οι μετρήσεις που έγιναν δείχνουν ένα τέτοιο ποσοστό, η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί, διαφορετικά η χρήση της θα εμφανίζεται κακώς στην κατάσταση της πηγής ρεύματος. Σε χαμηλούς ρυθμούς φόρτισης, αυξάνεται η θείωση των πλακών, η οποία συνοδεύεται από μείωση της χωρητικότητας της μπαταρίας.

Αλλά ακόμα κι αν ο μετρητής δείχνει τόσο μικρή τάση, ο κινητήρας του αυτοκινήτου ξεκινά. Σε κατάσταση λειτουργίας, η μπαταρία με τη βοήθεια μιας γεννήτριας με τον κινητήρα σε λειτουργία θα επανακτήσει πλήρως τη φόρτισή της.

Πολλοί οδηγοί ενδιαφέρονται για το πόσα βολτ πρέπει να δείχνει η μπαταρία ώστε να απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία της. Η ελάχιστη τιμή είναι μια τάση 10,8 V. Όλοι οι δείκτες κάτω από αυτό το σχήμα υποδεικνύουν βαθιά εκφόρτιση της πηγής ισχύος. Αυτή η τιμή είναι πολύ επικίνδυνη για μπαταρίες που δεν χρειάζονται συντήρηση. Έχοντας αποφορτιστεί εντελώς 2-3 φορές, βγαίνουν γρήγορα εκτός λειτουργίας.

Δεν πρέπει να μετρήσετε τις ενδείξεις τάσης του τροφοδοτικού αμέσως μετά την απενεργοποίηση του φορτιστή, αλλά να περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα.

Μια άλλη πτυχή που σχετίζεται με την ονομαστική τάση των τροφοδοτικών αυτοκινήτων είναι η τιμή της στις εξόδους της μονάδας που δεν είναι συνδεδεμένη με το αυτοκίνητο. Αυτή η τιμή είναι γνωστή ως EMF και μετράται στα ίδια βολτ.

Παρακολουθήστε ένα βίντεο σχετικά με τον έλεγχο της τάσης της μπαταρίας.

Στην πράξη, το EMF δεν είναι τίποτα άλλο από το έργο που δαπανάται για τη μετακίνηση ενός θετικού φορτίου μεταξύ των ακροδεκτών της μπαταρίας. Το EMF παρατηρείται στους ακροδέκτες ακόμη και όταν δεν ρέει ρεύμα μέσα από το κύκλωμα. Εάν, μετά την πλήρη φόρτιση του τροφοδοτικού, εμφανίζεται μια ένδειξη 12,6V στους ακροδέκτες του, μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από την κουκούλα και στη συνέχεια τη μέτρηση της τάσης, αυτή η ένδειξη πέφτει στα 12,4–12,5V. Γνωρίζοντας πόσο πρέπει να δείχνει μια φορτισμένη μπαταρία, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας προσδιορίζεται και ελέγχεται όχι μόνο από δείκτες τάσης, αλλά και με μέτρηση της πυκνότητας του ηλεκτρολύτη. Κατά την επαναφόρτιση, η εξάτμιση του νερού οδηγεί σε αύξηση των τιμών του οξέος, από το επίπεδο των οποίων αυξάνεται η πυκνότητα του ηλεκτρολύτη. Σε ένα 100% φορτισμένο τροφοδοτικό, η απόδοσή του θα πρέπει να είναι 1,27–1,29 γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό. Η πυκνότητα μετριέται με μια ειδική συσκευή - ένα υδρόμετρο.

Η διαδικασία μέτρησης μοιάζει με αυτό: η συσκευή χαμηλώνεται στην οπή πλήρωσης του τροφοδοτικού, με τη βοήθεια ενός αχλαδιού, ο ηλεκτρολύτης εισάγεται στη φιάλη έτσι ώστε ο πλωτήρας να κινείται ελεύθερα. Στη συνέχεια, στην κλίμακα της συσκευής, ο δείκτης πυκνότητας λαμβάνεται σύμφωνα με το ανώτερο επίπεδο του ηλεκτρολύτη. Οι ενδείξεις εξαρτώνται άμεσα από τις συνθήκες θερμοκρασίας του περιεχομένου και τη λειτουργία της μπαταρίας.

Οι άπειροι αυτοκινητιστές ενδιαφέρονται συχνά για το ερώτημα πόσα αμπέρ πρέπει να δείχνει μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Οι ενισχυτές δεν μετρούν την τάση, αλλά την ισχύ του ρεύματος, γι' αυτό ακόμη και μια 100% φορτισμένη πηγή ισχύος σε κατάσταση ηρεμίας δεν θα δείχνει αμπέρ, καθώς δεν ρέει ρεύμα μεταξύ των ακροδεκτών.

Αιτίες πτώσης τάσης στην μπαταρία

Η τάση της μπαταρίας μειώνεται όταν:

• η μπαταρία έχει εξαντλήσει πλήρως τους πόρους της.
• η γεννήτρια αυτοκινήτου βγήκε εκτός λειτουργίας, χωρίς να επιτρέψει στην πηγή ρεύματος να φορτίσει κατά την οδήγηση.
• παρουσιάζεται διαρροή ρεύματος.
• μετά τη φόρτιση, τα φορτία στο ηλεκτρικό κύκλωμα του αυτοκινήτου αυξάνονται.

Οι περισσότερες από αυτές τις αιτίες μπορούν εύκολα να διορθωθούν, μετά την οποία η κανονική τάση της μπαταρίας του αυτοκινήτου θα είναι ομοιόμορφη σε περιπτώσεις όπου η πηγή τροφοδοσίας βρίσκεται σε λειτουργία για περισσότερο από ένα χρόνο. Μόνο όταν τελειώσει η διάρκεια ζωής του τροφοδοτικού, τότε μια τέτοια μονάδα δεν μπορεί να βοηθηθεί με τίποτα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ίδιοι οι οδηγοί είναι υπεύθυνοι για την εκφόρτιση του τροφοδοτικού. Λειτουργώντας το αυτοκίνητο για μικρά ταξίδια, δεν επιτρέπουν στην μπαταρία να ανακτήσει πλήρως. Κλείνοντας με διαρροή τις πόρτες και μη χτυπώντας το πορτμπαγκάζ, ξεχνώντας να σβήνετε τους προβολείς, συμβάλλουν στο γεγονός ότι ακόμα και στο πάρκινγκ η μπαταρία συνεχίζει να λειτουργεί, μειώνοντας τη φόρτισή της. Η ενεργοποίηση των λαμπτήρων και άλλων συσκευών που απαιτούν φόρτιση μπορεί να αδειάσει την μπαταρία στο μηδέν σε λίγες ώρες.

Πριν πραγματοποιήσετε πρόσθετη (προγραμματισμένη) φόρτιση της μπαταρίας ή σκεφτείτε να αγοράσετε μια νέα μονάδα, είναι απαραίτητο να επιθεωρήσετε οπτικά τη μονάδα, να μετρήσετε την ένταση ρεύματος, την πυκνότητα του ηλεκτρολύτη και να προσδιορίσετε την τάση σε αυτήν. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ενδείξεις των συσκευών όταν η παροχή ρεύματος λειτουργεί χωρίς φορτίο και με επιπλέον φορτίο, να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες αποθήκευσης και λειτουργίας.

Πώς και πώς να ελέγξετε το απαιτούμενο επίπεδο χρέωσης;

Είναι εξαιρετικά ανεπιθύμητο να μετράτε την τάση στην πηγή ρεύματος χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο υπολογιστή του μηχανήματος, καθώς μπορεί συχνά να εμφανίζει λανθασμένα δεδομένα. Η διαφορά στους δείκτες συμβαίνει επειδή το βολτόμετρο δεν προσαρμόζεται απευθείας στην μπαταρία και αυτό οδηγεί σε πιθανές απώλειες, δείχνοντας αριθμούς πολύ μικρότερους από ό,τι απευθείας στο τροφοδοτικό.

Συνιστάται να μετράτε την τάση μιας μπαταρίας αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο ή βολτόμετρο εξοπλισμένο με βύσμα φόρτωσης.

Χρησιμοποιώντας την πρώτη συσκευή, πρέπει να τη ρυθμίσετε στη λειτουργία μέτρησης τάσης. Στη συνέχεια, οι ανιχνευτές της συσκευής εφαρμόζονται στους ακροδέκτες του τροφοδοτικού (η πολικότητα δεν έχει μεγάλη σημασία) και μετράται ο δείκτης τάσης. Το πολύμετρο είναι φθηνό και εξυπηρετεί αξιόπιστα σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εργασίες με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την πρόληψη ηλεκτρικού εξοπλισμού αυτοκινήτου. Οι οδηγίες χρήσης της συσκευής περιέχουν πίνακες που σας επιτρέπουν να προσδιορίσετε το επίπεδο φόρτισης.

Η χρήση ενός βύσματος φορτίου (μιας συσκευής με βολτόμετρο, δύο επαφές, λαβή και πρόσθετη αντίσταση) για τον προσδιορισμό της τάσης στους ακροδέκτες της μπαταρίας θα βοηθήσει στη μελέτη της πραγματικής κατάστασης του τροφοδοτικού. Σε αυτή την περίπτωση, η τάση μετράται με αντίσταση σε κλειστό κύκλωμα. Το βύσμα δημιουργεί ένα προσομοιωμένο φορτίο στην μπαταρία, συγκρίσιμο με την εκκίνηση ενός κινητήρα.

Έλεγχος τάσης μπαταρίας.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε όλη τη βρωμιά από τη θήκη της μπαταρίας, να την σκουπίσετε καλά και να καθαρίσετε τους ακροδέκτες (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο για αυτό). Πρώτα απ 'όλα, για μια τέτοια δοκιμή, η τροφοδοσία ρεύματος πρέπει να φορτιστεί στο μέγιστο, μετά την οποία οι ακροδέκτες του βύσματος συνδέονται στους ακροδέκτες της μπαταρίας και το φορτίο εφαρμόζεται σε διάστημα 5 δευτερολέπτων. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο, οι ενδείξεις τάσης καταγράφονται στην κλίμακα του βολτόμετρου. Εάν η συσκευή εμφανίζει αριθμούς κάτω από 9 βολτ, τότε δεν χρειάζεται πλέον να ελέγχετε την μπαταρία - μια τέτοια πηγή τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί.

Η τάση της μπαταρίας υπό φορτίο πρέπει να είναι 10-10,5 V. Μετά την αποσύνδεση του οργάνου, η τάση της μπαταρίας θα αυξηθεί ελαφρώς.

Μια τέτοια δοκιμή αποδεικνύει τη λειτουργικότητα του τροφοδοτικού, καθώς σχεδόν όλες οι μπαταρίες μπορούν να αντέξουν την κανονική τάση και το φορτίο δείχνει ποια είναι "νεκρή". Το βύσμα δημιουργεί φορτία διπλάσια από την ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας.

Εάν, χωρίς πρόσθετο φορτίο, το τροφοδοτικό δείχνει την τάση ενός πλήρως φορτισμένου τροφοδοτικού και μετά τη σύνδεση του βύσματος φορτίου, "κρεμάει" έντονα, τότε αυτό υποδηλώνει κάποιο είδος δυσλειτουργίας στην μπαταρία (βραχυκύκλωμα, θειοποίηση και άλλα παράγοντες). Έχοντας αντιμετωπίσει την αιτία, πρέπει να επιδιορθωθεί η δυσλειτουργία ή να αγοραστεί μια νέα μονάδα, έτσι ώστε η παλιά μπαταρία να μην χαλάσει μια μέρα.

Χειμερινά χαρακτηριστικά δεικτών τάσης σε τροφοδοτικά αυτοκινήτων

Πολλοί οδηγοί παραπονιούνται ότι την κρύα εποχή, στην πηγή ισχύος, όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί, όλες οι παράμετροί του μειώνονται και το αυτοκίνητο δεν θα ξεκινήσει. Οι συνετοί ιδιοκτήτες τετράτροχων οχημάτων μεταφέρουν τη μπαταρία από το δρόμο σε ένα ζεστό δωμάτιο τη νύχτα.

Το θέμα δεν είναι ότι η μπαταρία αποφορτίζεται στο κρύο, αλλά ότι σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν αλλάζει η πυκνότητα του ηλεκτρολύτη, γεγονός που μειώνει το επίπεδο τάσης. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία δεν αποτυγχάνει ακόμη και σε σοβαρούς παγετούς. Σε μια αποφορτισμένη μπαταρία, η κατάσταση του ηλεκτρολύτη εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατάψυξης, η οποία οδηγεί σε προβλήματα με την εκκίνηση και την κανονική λειτουργία του κινητήρα.

Η μείωση της θερμοκρασίας επιβραδύνει τις χημικές αντιδράσεις στο σώμα της μονάδας, με κάθε βαθμό κάτω από το μηδέν, χάνεται περίπου το 1% της μέγιστης φόρτισης, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η τάση.

Για τον έλεγχο των μπαταριών σε συνθήκες κάτω από το μηδέν, χρησιμοποιείται η λεγόμενη «ψυχρή εκκίνηση». Αρχικά, οι μετρήσεις λαμβάνονται στους -18 ° C (τα περισσότερα τροφοδοτικά μπορούν να αντέξουν αυτή τη θερμοκρασία χωρίς προβλήματα) και στη συνέχεια στους -29 ° C. Η κανονική λειτουργία του τροφοδοτικού δεν εξαρτάται από την τάση, αλλά από την ενέργεια ανάκρουσης. Δηλαδή, όσο χαμηλότερες είναι οι τιμές αντίστασης, τόσο πιο εύκολο είναι το ρεύμα να ρέει μέσα στο περίβλημα. Στους σύγχρονους τύπους μπαταριών, οι δείκτες αντίστασης αφαιρούνται χρησιμοποιώντας ειδικές ακαθαρσίες που προστίθενται στις πλάκες, καθώς και αυξάνοντας τη μέγιστη επιφάνεια επαφής του ηλεκτρολύτη και των πλακών.

Η πιο φορτισμένη μπαταρία δεν φοβάται τον παγετό. Αλλά το χειμώνα, οι δείκτες για τη φόρτιση του αυτοκινήτου πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον μία φορά κάθε 7-10 ημέρες.

Γνωρίζοντας ποια τάση πρέπει να υπάρχει στην μπαταρία, πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι σκόπιμο να μετράτε την τάση μία φορά το μήνα για να προστατεύσετε την μπαταρία από ανεπιθύμητες συνέπειες. Μπορείτε να ελέγξετε την μπαταρία όχι μόνο στο πρατήριο καυσίμων, αλλά και στο σπίτι.

Ενδιαφέροντα βίντεο σχετικά με τον ρυθμό φόρτισης της μπαταρίας

Frost - ως δοκιμή του αυτοκινήτου και του ιδιοκτήτη του!

Εργάζομαι σε εταιρεία εγγύησης μπαταριών.
Υπάρχει μια τεράστια εμπειρία, διάρκεια υπηρεσίας, εκπαίδευση στην αυτοκινητοβιομηχανία, υπάρχει η επιθυμία να πούμε σε όλους για μερικές από τις λεπτές αποχρώσεις.
Γιατί αποφάσισες να το συζητήσεις λίγο με λαϊκό, ανάλαφρο, μισοαστείο τρόπο;;
Ο λόγος είναι γελοία απλός! Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος και κόπο, και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα να φοβάμαι ότι δεν θα με καταλάβουν!
Ακούστε και τότε εσείς οι ίδιοι θα γελάσετε με την απλότητα της συμβουλής!

Προηγουμένως, στη σοβιετική εποχή, στο πλαίσιο του συστήματος DOSAAF, οι πολίτες που σπούδαζαν για δίπλωμα οδήγησης υποβλήθηκαν σε εκπαίδευση, λίγο πολύ προσαρμοσμένοι για να εξασφαλίσουν ότι στο τέλος του μαθήματος έλαβαν ελάχιστες γνώσεις για την κατασκευή αυτοκινήτων και τους Κανόνες δρόμος.
Τώρα πρακτικά δεν δίνεται και δεν πραγματοποιείται!
Δεν υπάρχει τίποτα να κρύψετε - τα δικαιώματα αγοράζονται και οι εξετάσεις γίνονται επίσης για χρήματα, στις περισσότερες περιπτώσεις!
Το αποτέλεσμα είναι κυριολεκτικά εντυπωσιακό! Σχεδόν μοιραίο, αν κρίνουμε από τα τροχαία θύματα σε τέτοιους αριθμούς!
Ένας νεαρός που μπήκε σε αυτοκίνητο ως ανίδεος δεν έχει τίποτα στο κεφάλι του απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία και λειτουργία των αυτοκινήτων, για να μην αναφέρουμε τους κανόνες οδήγησης!
Επιπλέον, ένας δείκτης μεγαλύτερης ηλικίας δεν αποτελεί εγγύηση ότι ένα άτομο είναι οπλισμένο με τις απαραίτητες ελάχιστες γνώσεις και δεξιότητες και ότι με αυτόν τον τρόπο διαφέρει από έναν νέο.
Θυμάμαι την περίπτωση που περιγράφηκε και εκφράστηκε στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια: η κοπέλα ακολουθούσε την εντολή του πλοηγού, ο οποίος κατεύθυνε το αυτοκίνητό της μέσω μιας διπλής συνεχούς λωρίδας για να εμβολίσει τον θάλαμο της τροχαίας.
Κατά τη γνώμη μου, μόνο οι τελείως αδέξιοι που εξισώνονται με τους εγκληματίες είναι ικανοί για κάτι τέτοιο!
Υπάρχει μια άλλη κατηγορία ανθρώπων - ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ...
Τεμπέληδες, σωστά;
Μου αρέσει να τους βλέπω στο κρύο!
Όλος ο χειμώνας είναι γεμάτος θεάσεις!
Βγαίνω το πρωί και βλέπω τοπικές τραγωδίες! Αυτές οι τραγωδίες δεν είναι μόνο στην αυλή μου, σε όλη τη Ρωσία, όπου ο παππούς Φροστ περπατά και γελάει με ειρωνεία, παρακολουθώντας μας!
Παντού οι ανασηκωμένες κουκούλες αυτοκινήτων διαφόρων μοντέλων, το θλιβερό, ορμητικό ουρλιαχτό των μίζες, οι κατάρες των υποφέρων με μύξα στη μέση, καλώδια ρυμούλκησης, κροκόδειλοι για φωτισμό, φλόγες κάτω από φορτηγά…
Μπορείτε να απαριθμήσετε και να θαυμάσετε για πολύ καιρό!
Ο Γαρ στέκεται σαν κολόνα τανκς στην πορεία! Από κατάρες και παγωνιά, τα αυτιά κουλουριάζονται!

Έρχεται η καλύτερη ώρα μου!
Ανεβαίνω στο αυτοκίνητό μου, ανοίγω την πόρτα, κάθομαι. Ανάβω τη μεγάλη σκάλα για τριάντα δευτερόλεπτα, σβήνω. Σφίγγω τον συμπλέκτη και γυρίζω το κλειδί!
Ο κινητήρας χαρούμενος, μισή στροφή, τραγούδησε εν αναμονή του ταξιδιού.
Πόσο σας έχασα όλους!!!
Το ίδιο είναι!
Με κάθε ίνα νιώθω τα ζηλευτά βλέμματα των ιδιοκτητών ατσαλιών αλόγων κυνηγημένων από το κρύο και την απόγνωση!
Ακριβώς άλογα! Τονίζω αυτόν τον ορισμό επίτηδες, αφού από την αρχαιότητα στη Ρωσία υπήρχε ένα διδακτικό ρητό: "Αν δεν ταΐσεις, δεν θα πας!"
Ή ακόμα πιο διδακτικό: «Ετοιμάστε το έλκηθρο το καλοκαίρι και το καρότσι το χειμώνα!»
Αρκετά στην εποχή μας για χρήση ευφυών και παρατηρητικών ανθρώπων!
Αλλά οι σύγχρονοι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων αγνοούν συνεχώς μια μοναδική και διδακτική παροιμία: "Μην πατάς στην ίδια τσουγκράνα!"
Προχωρούν με μεγάλη και ηλίθια επιμονή!
Κάθε χειμώνα και πριν από κάθε παγωμένη μέρα!
Και στο κρύο, το τρίξιμο από ένα χτύπημα στο μέτωπο με τσουγκράνα είναι παντού, σε κάθε αυλή. Και ακούγεται πολύ δυνατά, ειδικά σε συνδυασμό με matyuzhki!
Αυτός που έχει άμεσο όφελος από τους άτυχους και παράλογους χειριστές αυτοκινήτων είναι το εμπόριο μπαταριών και καλωδίων για φωτισμό, ρυμούλκηση καλωδίων!
Τα κέρδη εκτοξεύονται! Το μόνο που ωφελούνται είναι η περαιτέρω παραπλάνηση και ο τεχνικός αναλφαβητισμός των ιδιοκτητών ακριβών και φθηνών αυτοκινήτων!
Πώς μπορώ να μην δώσω λόγο για να κερδίσω χρήματα για αυτούς τους αντιπροσώπους του εμπορίου αξεσουάρ αυτοκινήτων;
Καλή ερώτηση!
Πιο εύκολο από ένα γογγύλι στον ατμό!
Πως τα περνάω?
Στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο Διαδίκτυο, μιλούν εκ των προτέρων για τους επικείμενους παγετούς!
Ελάτε να ελέγξετε το πρωί, χωρίς να περιμένετε την έναρξη του κρύου καιρού, πόσο δείχνει η μπαταρία σας όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί!
Εάν είναι περισσότερα από 12,6 βολτ - δεν έχετε τίποτα να φοβάστε τον παγετό!
Εάν είναι λιγότερο από 12,6 βολτ - επαναφορτίστε μιάμιση ώρα, δύο με φορτιστή, με ρεύμα φόρτισης ίσο με το 10% της χωρητικότητας της μπαταρίας σας!
Και τέλος!
Με μια φορτισμένη μπαταρία, η προετοιμασία για τον παγετό έχει σχεδόν τελειώσει. Αλήθεια, δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο;
Μόνο για αυτό, μην είστε άπληστοι και αγοράστε ένα απλό βολτόμετρο ή πολύμετρο, κοστίζει πολύ λιγότερο από όλα τα επιπλέον και περιττά κουδούνια και σφυρίχτρες για ένα αυτοκίνητο και, επιπλέον, δεν μπορεί να συγκριθεί με το κόστος μιας νεκρής μπαταρίας!
Αυτές οι συσκευές μέτρησης «σχολικής» κοστίζουν μεταξύ 150 και 200 ​​ρούβλια!
Και μην ξεχνάτε να καθαρίζετε περιστασιακά την μπαταρία και τους πόλους του αυτοκινήτου με γυαλόχαρτο!
Η διάσπαση των οξειδωμένων ακροδεκτών (μαύρο φιλμ οξειδίου) καταναλώνει το 50% της φόρτισης της γεννήτριας και της λειτουργίας του εκκινητή! Αποδεδειγμένο στην πράξη!
Μια ελάχιστη προσοχή, και η μπαταρία σας δεν θα σας απογοητεύσει για πολλά χρόνια!!!

Και για να μην κοιμάται η μπαταρία σας κατά τη διάρκεια των ταξιδιών και να μην σπαταλάτε ζωογόνο ενέργεια για να επισκευάσετε το αυτοκίνητό σας, θα δώσω έναν πίνακα που δείχνει την απόδοση της γεννήτριας - τον βοηθό και την νταντά σας κατά τη διάρκεια των ταξιδιών!
Κατά τη λειτουργία και την κίνηση του αυτοκινήτου, η γεννήτρια πρέπει να κάνει καλή τη πίστη τη δουλειά της, χωρίς απογείωση!
Για να γίνει αυτό, έχει ενσωματωμένο ρυθμιστή τάσης. Με την ίδια συσκευή που αγοράσατε (βολτόμετρο, πολύμετρο), επαινώ ξεχωριστά αυτούς που το έκαναν, μετρήστε την τάση στους πόλους της μπαταρίας με τον κινητήρα στο ρελαντί χωρίς ενεργοποιημένες συσκευές αυτοκινήτου:

Η τάση πρέπει να είναι μεταξύ 13,6 βολτ και 14,4 βολτ.
Λιγότερο από 13,6 βολτ - υποφόρτιση (κακή!)
Πάνω από 14,4 βολτ - υπερφόρτιση (κακό επίσης!)

Ελέγχουμε υπό φορτίο: ανάβουμε τα φώτα μεγάλης σκάλας, τον ανεμιστήρα της σόμπας σε πλήρη θέρμανση, πίσω παραθύρου και διατηρούμε τις στροφές του κινητήρα εντός 1500 - 2000 σ.α.λ.
Λιγότερο από 13,9 βολτ - υποφορτισμένο (κακό!)
Πάνω από 14,3 βολτ - υπερφόρτιση (κακό επίσης!)

Αν δίνει λιγότερα από 13,9 βολτ, τότε: ακόμα και ένας χαλαρός ιμάντας εναλλάκτη μπορεί να είναι η αιτία εδώ !!!

Μπορείτε πάντα να το ελέγξετε μόνοι σας!
Τραβήχτηκε, μετρήθηκε, δεν βελτιώθηκε;
Ήρθε η ώρα να ελέγξετε τον ρυθμιστή τάσης και να τον αντικαταστήσετε εάν χρειάζεται.
Ακόμα και το στυλ οδήγησης του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου επηρεάζει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας! Πω πω πως!!! Έρχεται ο ρυθμιστής!
Όποιος μπορεί, θα το αντικαταστήσει μόνος του, όποιος δεν μπορεί, θα αντικατασταθεί στο σέρβις ή από γνωστό ηλεκτρολόγο!
Απλά να είστε προσεκτικοί με τη γεννήτρια!
Και έγκαιρα να το επισκευάσετε και να το ελέγξετε!

Η μεγαλύτερη και πιο απροσδόκητη έκπληξη, ακριβώς όταν δεν την περιμένουμε, παρουσιάζεται από μια τρέχουσα διαρροή στο ενσωματωμένο δίκτυο του αυτοκινήτου!
Αυτό, με λίγα λόγια και χωρίς rassusolivaniya, είναι απλά μια ύπουλη και αχόρταγη βδέλλα στο αυτοκίνητό σας!
Αυτό μπορείς να το δεις στην πράξη!
Έχετε ελέγξει και γνωρίζετε ότι ο εναλλάκτης λειτουργεί καλά σε διαφορετικές λειτουργίες και φορτίζει και επαναφορτίζει την μπαταρία; Μπράβο, συγχαρητήρια!
Σκατά!!!
Και αφού παρκάρετε σε γκαράζ ή κοντά σε σπίτι με ή χωρίς συναγερμό, δεν ξεκινάτε το αυτοκίνητο το πρωί;
Κάπου αυτή η ενέργεια έχει κυλήσει μακριά και πρέπει να βρούμε τον κλέφτη! Και αν δύο, τρεις, τέσσερις ημέρες στάθμευσης;
Φρουρά!!!
Αυτό είναι το ρεύμα διαρροής! Δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25 milliamps!
Αυτό είναι ένα ασφαλές όριο διαρροών, μαζί με ενεργό συναγερμό για το αυτοκίνητό σας και την κανονική λειτουργία της μπαταρίας!
Πώς να το κάνετε και να ελέγξετε;
Στοιχειώδης!
Αφαιρέστε έναν ακροδέκτη της μπαταρίας, ενεργοποιήστε τη συσκευή μέτρησης ρεύματος σε milliamps (πολύμετρο) στο κενό.
Πώς να σπάσει;
Άνεμος στο μουστάκι σου! Αυτό είναι για άνδρες (οι γυναίκες μπορούν να το κουρδίσουν σε μπούκλα, ειδικά αν είναι ξανθιά!).
Αφήστε ένα καβούρι (κροκόδειλος, κλιπ) της συσκευής στερεωμένο στον ακροδέκτη που αφαιρέσατε και αγγίξτε τον απελευθερωμένο ακροδέκτη της μπαταρίας με το δεύτερο καλώδιο!
Στο αυτοκίνητο, όλες οι συσκευές και τα ραδιοκασετόφωνα, οι συναγερμοί πρέπει να είναι απενεργοποιημένοι, όλες οι πόρτες πρέπει να χτυπηθούν! Η μέτρηση πραγματοποιείται εντός 2 - 3 λεπτών, χωρίς διακοπή της μέτρησης, για επαναφορά του υπολογιστή οχήματος!
Αν δείτε ότι το ρεύμα ξεπερνά τα 25 milliamps και δεν μειώνεται μετά από 2 - 3 λεπτά, πρόκειται για διαρροή που πρέπει να διορθωθεί!
Αναγκαίως!!!
Λυπήσου τη γεννήτρια, που μάταια θα προσπαθήσει να φορτίσει την μπαταρία σου!
Ένα μεγάλο ρεύμα διαρροής μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα!
Ακόμα και στην τηλεόραση δείχνουν αυτοκίνητα που κάηκαν απροσδόκητα από βραχυκύκλωμα!

Μια λογική και επί της ουσίας ερώτηση - γιατί η υποφόρτιση μιας μπαταρίας είναι κακή;
Στην πρώτη περίπτωση που σου είπα, όταν ξεκινάς ένα αυτοκίνητο το χειμώνα με τα ζηλευτά βλέμματα των βασανισμένων ανθρώπων, έχεις ήδη πείσει τον εαυτό σου για το πρόβλημα της υποφόρτισης και τι αξίζει!
Προσθέστε μια διαρροή και θα καταλάβετε το βάθος της απελπισίας του φτωχού φίλου και βοηθού σας - μιας μπαταρίας που μοιάζει με ατροφή και οδηγημένο άλογο! Είναι κρίμα!
Σε περίπτωση χρόνιας υποφόρτισης, είναι σίγουρο ότι θα αγοράσετε γρήγορα μια νέα μπαταρία και θα επισκευάσετε τη κουρελιασμένη γεννήτρια!
Το reloading είναι επίσης πολύ κακό και δεν χρειάζεται καθόλου!!!
Εξηγώ πώς ο γιατρός εξηγεί στον ασθενή για την προχωρημένη νόσο και τι απειλεί εάν δεν αντιμετωπιστεί!
Ο ρυθμιστής τάσης στη γεννήτρια (δημοφιλή - μια σοκολάτα, μια ταμπλέτα κ.λπ., κ.λπ.) ρυθμίζει την τάση, όχι το ρεύμα!
Γιατί δεν είμαι βραβευμένος με Νόμπελ; Τα χρήματα του μπόνους δεν θα βλάψουν...
Αποσπάται!!!
Και τώρα, σε μια αποφορτισμένη, εξαντλημένη μπαταρία, η γεννήτρια παράγει ένα ρεύμα τέτοιου μεγέθους που οι πλάκες στις τράπεζες καταστρέφονται.
Ακόμη και η γεννήτρια μερικές φορές δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο φορτίο και πεθαίνει!
Και το καλοκαίρι, σε υψηλές θερμοκρασίες στο χώρο του κινητήρα και κατά την επαναφόρτιση, η μπαταρία θα βράσει σε μια στιγμή και μπορεί να σκορπίσει στην κόλαση, πλημμυρίζοντας τους αδένες σας με ηλεκτρολύτη. Είναι κρίμα που δεν είναι ο Μεσαίωνας τώρα - διαφορετικά η Ιερά Εξέταση θα είχε δείξει στην πράξη την επίδραση του ψησίματος στο δέρμα σας!
Μετά από λίγο, το αυτοκίνητό σας θα μετατραπεί σε κόσκινο ηλεκτρολύτη που έχει διαρρεύσει!
Αποδεικνύεται ένας φαύλος κύκλος και επιπλέον κόστος μετρητών! Ένας θολωμένος ηλεκτρολύτης μιλάει ακόμη και για μια δυσλειτουργική γεννήτρια, προειδοποιώντας μας για μια θανατηφόρα ασθένεια, παρεμπιπτόντως, ανίατη, όταν η μπαταρία σας, αποτινάσσοντας ένα στρώμα δραστικής ουσίας σε πυρετό υπό υψηλό ρεύμα, χάνει τη χωρητικότητά της και μετατρέπεται γρήγορα σε μπαταρία για φακό!
Από την απροσεξία σου, την επιθετική και σκληρή εκμετάλλευσή σου, έχει σαν άνθρωπος θόλωση συνείδησης, όσο πιο αδίστακτο, τόσο πιο θολό! Αποτέλεσμα?
Για ένα άτομο, ένα νεκροταφείο ή, σε ακραίες περιπτώσεις, τον Kashchenko, και για μια μπαταρία, μια χωματερή ή να παραδοθεί στο να οδηγήσει!
Η θολότητα του ηλεκτρολύτη είναι άμεσος λόγος για την απόσυρση της Εγγύησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή!!!

Και με τη χρόνια υποφόρτιση, η ρύπανση και η καταστροφή του ενεργού στρώματος συμβαίνει επίσης με την ίδια απώλεια χωρητικότητας!
Ένα ραβδί με δύο άκρες, και τα δύο άκρα πονάνε εξίσου!

Το επόμενο πρόβλημα εμφανίζεται όταν ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να ξεκινήσει το αυτοκίνητο και η μπαταρία ήταν νεκρή!
Άναψε ή ξεκίνησε με ρυμουλκό, καλές βόλτες!
Και η μπαταρία στριφογυρίζει και καταρρέει από αδιανόητα βασανιστήρια από το τρομερό ρεύμα της γεννήτριας !!!
Μερικές από αυτές τις δοκιμές και η μπαταρία με ανακούφιση από το μαρτύριο θα δείξει το σχ.
Η γεννήτρια μπορεί ακόμη και να γεννήσει μια παρόμοια φιγούρα που απευθύνεται σε εσάς πριν την μπαταρία! Ήδη δύο μπισκότα κάτω από τη μύτη σας! Διπλό, σαν στο κυνήγι...
Μάθετε πόσο κοστίζει η επισκευή μιας γεννήτριας και η αγορά μιας νέας μπαταρίας.
Έχεις υπολογίσει;
Ναι, ναι, μπορείς να κλάψεις!
Μπορώ αμέσως να πω με πλήρη σιγουριά ότι αν δεν μπορέσατε να ξεκινήσετε τον κινητήρα στο κρύο μετά από τρεις προσπάθειες τριάντα δευτερολέπτων, τότε είναι πλήρως φορτισμένος (ακόμη και ολοκαίνουργιος!) προτού αυτή η μπαταρία θεωρηθεί αποφορτισμένη και απαιτεί σταθερή φόρτιση. Αναγκαίως!!!
Εάν δεν το κάνετε αυτό, διαβάστε ξανά τι ειπώθηκε πριν!
Κάποιοι αμελείς λάτρεις του αυτοκινήτου ακούνε τις αγράμματες συμβουλές άλλων αμελητών συμβούλων, ακόμα και γνωστών αυτοδημιούργητων «ηλεκτρολόγων» που επιδεικνύουν αυτόν τον τρόπο ελέγχου της λειτουργίας της γεννήτριας!
Δεν είναι περίεργο που έχουμε μια χώρα Σοβιετικών!
Με τον κινητήρα σε λειτουργία, αφαιρέστε έναν ακροδέκτη από την μπαταρία και δείξτε ότι ο κινητήρας δεν σταματά, πράγμα που σημαίνει ότι η γεννήτρια λειτουργεί!
Θυμηθείτε, για να λειτουργήσει ο κινητήρας, αρκεί η γεννήτρια να παράγει έως και 10 βολτ !!!
Και πόσα πραγματικά χρειάζεστε, διαβάστε τον πίνακα που σας δείχνω παρακάτω!
Και μην αφαιρείτε ποτέ τον ακροδέκτη στις μηχανές ψεκασμού ενώ ο κινητήρας λειτουργεί, θα έχετε ακόμη περισσότερες απώλειες όταν η μονάδα ελέγχου αυτού του ατυχούς κινητήρα αστοχήσει !!!

Ο εμπειρικός μου κανόνας που δεν με απογοητεύει ποτέ είναι:
1. Ελέγχετε την τάση της γεννήτριας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα! (για τους τεμπέληδες και όχι φειδωλούς - θα ήταν ωραίο μια φορά το μήνα!) Και οι πλούσιοι δεν μπορούν να δώσουν δεκάρα για τίποτα απολύτως !!!

2. Φορτίστε την μπαταρία εγκαίρως με έναν φορτιστή, βοηθώντας αυτόν τον εναλλάκτη, ειδικά για να αντισταθμίσει την οδήγηση στην πόλη!
Πότε, όταν μετριέται το πρωί, είναι λιγότερο από 12,6 βολτ;
Στη συνέχεια φορτίστε για μια ώρα, μιάμιση ή δύο με ρεύμα φόρτισης που δεν υπερβαίνει το 10% της μπαταρίας σας!
Παράδειγμα: εάν μια μπαταρία χωρητικότητας 60 αμπέρ - το ρεύμα φόρτισης είναι 6 αμπέρ!

3. Καθαρίζετε τους πόλους της μπαταρίας μία φορά το μήνα.

4. Ελέγξτε τη διαρροή ρεύματος όσο πιο συχνά γίνεται, ειδικά σε βρεγμένο καιρό!

Είναι αυτό αρκετό για να νιώσετε άνετα εσείς και το αυτοκίνητό σας;
Αυτό είναι απλώς ένα μικρό σε σύγκριση με τις απώλειες που σίγουρα θα προκύψουν αν δεν αγαπάς τα πράγματά σου και τα φροντίζεις!!!

Για όσους αγόρασαν καινούργια μπαταρία, σας υπενθυμίζω αμέσως: η εγγύηση καλύπτει μόνο δύο εργοστασιακά ελαττώματα που μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά κατά τη λειτουργία της μπαταρίας: (όπως η γρίπη των χοίρων, θεού !!!)

Πολύ απροσδόκητα γρήγορο, αλλά η μπαταρία ταυτόχρονα με μεγάλη ακρίβεια και σωστά δείχνει μια σγουρή φιγούρα! (αν ο Onishchenko ήταν τόσο ακριβής και δεν τρόμαζε μάταια!)
Μόνο δύο ελαττώματα: (ή σύκα;)
1. Βραχυκύκλωμα ενός ή περισσότερων κουτιών!
2. Ανοιχτό κύκλωμα μέσα στην μπαταρία!

Εάν εντοπιστούν αυτά τα ελαττώματα, σίγουρα θα αντικατασταθεί με νέα μπαταρία ή θα γίνει επιστροφή χρημάτων!
Δεν χρειάζεται καν να κλάψετε!

Σε άλλες περιπτώσεις, πρέπει να κάνετε τα πάντα μόνοι σας:

Ελέγξτε την πυκνότητα του ηλεκτρολύτη, προσθέστε απεσταγμένο νερό αν χρειάζεται στο συνιστώμενο επίπεδο!
Ο ηλεκτρολύτης κατηγορηματικά δεν συμπληρώνεται όταν βράζει!
Κάποιοι δήθεν ανεβάζουν την πυκνότητα του ηλεκτρολύτη μιας αποφορτισμένης μπαταρίας με αυτόν τον τρόπο, αντί να φορτίζουν με φορτιστή!
Και πείτε αντίο στην εγγύηση, και την μπαταρία!

Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε μειωμένη χωρητικότητα (σε αποφορτισμένη κατάσταση στο κρύο - απλά θα παγώσει για πάντα και θα φουσκώσει από τη σημασία της!), Και για μεγάλο χρονικό διάστημα σε οποιαδήποτε άλλη θερμοκρασία!

Παρακολουθήστε την υγεία του ηλεκτρικού εξοπλισμού του αυτοκινήτου σας - τελικά είστε ο ιδιοκτήτης του και όχι ένας θείος απ' έξω !!!

Εκτυπώστε τον παρακάτω πίνακα στο αυτοκίνητό σας και κοιτάξτε τον περιστασιακά:
Θα εκπληρώσετε τις ελάχιστες από αυτές τις απαιτήσεις - - θα ξεκινήσετε με περηφάνια το αυτοκίνητο σε κάθε παγετό για να ζηλέψουν οι γύρω τεμπέληδες !!!

Ο βαθμός φόρτισης της μπαταρίας (EMF): (η μέτρηση γίνεται στο
κινητήρας σβηστός, κατά προτίμηση το πρωί), (βολτόμετρο, πολύμετρο)
12,72 βολτ -- 100%
12,50 βολτ -- 75%
12,35 βολτ -- 50%
12,10 βολτ -- 25%

Φορτίστε την μπαταρία με φορτιστή:
Εάν το EMF είναι μικρότερο από 12,6 V
Εκφόρτωση --λιγότερο από 9V (βύσμα φόρτωσης)
Πυκνότητα ηλεκτρολύτη-- μικρότερη από 1,25 g/cm.

Λειτουργία γεννήτριας:
Στο ρελαντί: (βολτόμετρο, πολύμετρο)
13,6 V -- έως 14,4 V
λιγότερο από 13,6 V - υποφόρτιση (κακή)
περισσότερα από 14,4 V - υπερφόρτιση. (επίσης κακό)

Με τους καταναλωτές ενεργοποιημένους
(προβολείς, σόμπα, θέρμανση πίσω παραθύρου)
στις 1500-2000 rpm:
13,9V έως 14,3V
λιγότερο από 13,9 V - υποφόρτιση. (πτωχώς)
περισσότερα από 14,3 V - υπερφόρτιση. (επίσης κακό)
Κατά τον έλεγχο της γεννήτριας υπό φορτίο, η μπαταρία πρέπει να είναι 100% φορτισμένη για ακριβή μέτρηση !!!

Ενσωματωμένο ρεύμα διαρροής
δίκτυα - όχι περισσότερο από 25 mA (αν περισσότερο, είναι χάλια! Όσο περισσότερο, τόσο πιο παχύ, προφανώς, μια βδέλλα!)

Η ποιότητα της βενζίνης και η λειτουργία του κινητήρα δεν συζητούνται καν εδώ! Είναι αυτονόητο! Χρειάζεσαι ένα μάτι και ένα μάτι, το δικό σου μάτι, αν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα, και το επαγγελματικό κάποιου άλλου, αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο πορτοφόλι σου! Δεν κερδίζουν πια, αυτό είναι αυτοκίνητο, και πρέπει να οδηγεί, όχι να στέκεται στο βάθρο! Υπήρξαν αστείες περιπτώσεις - ένα άτομο βασανίζεται και δεν μπορεί να ξεκινήσει τον κινητήρα, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα έρχεται στον εγκέφαλο, πατέρα, ξέχασα, ο κινητήρας έχει αφαιρεθεί από καιρό για επισκευή !!! (Ούτε για αστείο, αυτό είναι από την εμπειρία πολλών ετών εργασίας σε αυτοκινητοβιομηχανίες)
Αυτό είναι όλο!!! Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο; Ακολουθήστε αυτό το ελάχιστο - και είστε σε ένα άλογο!
Πάνω σε άλογο που χτυπάει με οπλές από περίσσεια δύναμη και ανυπομονησία εν αναμονή του ταξιδιού!
Και ο καιρός και οποιαδήποτε απόσταση δεν είναι τρομεροί !!! Καλή τύχη!
Και καλή χρονιά σε όλους!!!

Θα προσθέσω μια μικρή διευκρίνηση για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων!
Χαρακτηριστικά λειτουργίας χειμερινής μπαταρίας:
Η χειμερινή λειτουργία των μπαταριών συνοδεύεται από τους ακόλουθους παράγοντες:

1. Η θερμοκρασία του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας μειώνεται (αυξάνεται το ιξώδες του, μειώνεται ο ρυθμός διάχυσής του στους πόρους του ενεργού υλικού των πλακών, μειώνεται η ηλεκτρική αγωγιμότητα) και για το λόγο αυτό μειώνεται η απόδοση της διαδικασίας φόρτισης από τη γεννήτρια στις ίδιες τιμές της τάσης φόρτισης στο αυτοκίνητο.
2. Η εκκίνηση ενός ψυχρού κινητήρα απαιτεί περισσότερη ισχύ και ενέργεια από τις μπαταρίες λόγω της αύξησης των τιμών του ρεύματος εκφόρτισης και της μεγαλύτερης λειτουργίας εκκίνησης. Αυτό οδηγεί σε βαθύτερη εκφόρτιση των μπαταριών, μειώνοντας τη φόρτισή τους.
3. Ο αριθμός των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στην εργασία αυξάνεται τόσο για άνεση στην καμπίνα όσο και για ασφαλή μετακίνηση, οι οποίοι τροφοδοτούνται από γεννήτρια και όταν ο κινητήρας είναι στο ρελαντί, από μπαταρίες.
4. Η μείωση της διάρκειας των ωρών της ημέρας προκαλεί την ανάγκη για μεγαλύτερη λειτουργία των συσκευών φωτισμού, γεγονός που μειώνει την ικανότητα της γεννήτριας να επαναφορτίζει αποτελεσματικά την μπαταρία.
5. Η επιδείνωση των συνθηκών του δρόμου οδηγεί σε μείωση της δυναμικής του οχήματος, γεγονός που μειώνει την παραγωγή ενέργειας της γεννήτριας. Αυτό, με τη σειρά του, μειώνει την ικανότητα πλήρους φόρτισης της μπαταρίας.

Η επίδραση αυτών των παραγόντων στη μείωση της φόρτισης της μπαταρίας αυξάνεται αντικειμενικά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό εάν η γεννήτρια του αυτοκινήτου, λόγω φθοράς των εξαρτημάτων, δεν παρέχει την έξοδο των ονομαστικών δεικτών (ρεύμα φορτίου). Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, κατά κανόνα, μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας δεν ελέγχει τη γεννήτρια για έξοδο και, ως αποτέλεσμα, το χειμώνα, αντιμετωπίζει το γεγονός μιας μισο-εκφορτισμένης μπαταρίας που δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα κρύο κινητήρας.

Οι αλλαγές στη θερμοκρασία και η υψηλή υγρασία του περιβάλλοντος αέρα κάτω από την κουκούλα το χειμώνα οδηγούν σε επιδείνωση της λειτουργίας του ηλεκτρικού εξοπλισμού, εμφάνιση "διαρροών" κατά μήκος υγρών καλωδίων, που συμβάλλουν σε βαθύτερη εκφόρτιση της μπαταρίας. Αυτό μειώνει την απόδοσή του στη λειτουργία εκκίνησης.

Για την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των χειμερινών συνθηκών στην κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, είναι χρήσιμο να εκτελέσετε τα ακόλουθα μέτρα: - ελέγξτε την τάση του ιμάντα κίνησης του εναλλάκτη, στην οποία, σύμφωνα με τις οδηγίες για το αυτοκίνητο, πλήρης ενέργεια παρέχεται για την τροφοδοσία των ενεργοποιημένων καταναλωτών και την επαναφόρτιση της μπαταρίας.
- να μην επιτρέπεται η μακροχρόνια λειτουργία των ενεργοποιημένων καταναλωτών στο αυτοκίνητο με τον κινητήρα να μην λειτουργεί.
- παρακολουθείτε περιοδικά την απουσία «διαρροής» ρεύματος από την μπαταρία σε διάφορα είδη ηλεκτρικού εξοπλισμού. Εάν οι συνθήκες αποθήκευσης (στάθμευσης) του αυτοκινήτου σας επιτρέπουν να αποσυνδέσετε την μπαταρία, τότε συνιστάται να το κάνετε αυτό κατά τη διάρκεια παρατεταμένης αδράνειας (αφαιρέστε ένα άκρο).
- είναι χρήσιμο να συνδέσετε επιπλέον το καλώδιο "μάζας" από την μπαταρία στον κινητήρα, προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες τάσης στη μίζα κατά την εκκίνηση του κινητήρα, καθώς η τάση μεταβαίνει από τον ακροδέκτη στο σώμα, από το σώμα στον κινητήρα και τη μίζα στο ρεύμα εκκίνησης οδηγεί στη μείωση του, δηλ. στην απώλεια ισχύος που καταναλώνεται από την μπαταρία.
- παρακολουθείτε περιοδικά την πυκνότητα του ηλεκτρολύτη (αν υπάρχουν βύσματα στο κάλυμμα της μπαταρίας) και εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μετρήστε την τάση στους ακροδέκτες της μπαταρίας 8-10 ώρες μετά τη διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα. Εάν η τάση ανοιχτού κυκλώματος (OCV) είναι μικρότερη από 12,6 V, συνιστάται να επαναφορτίσετε την μπαταρία.

Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων σε χειμερινές συνθήκες θα καταστήσει δυνατό τον αποκλεισμό αστοχιών στη λειτουργία των μπαταριών εκκίνησης και τη διατήρηση των πόρων τους για μακρά περίοδο λειτουργίας. (Από το διαδίκτυο)

Σας παρακαλούμε! Διαβάστε όλα αυτά προσεκτικά και περάστε αυτές τις συμβουλές στο μουστάκι που έμεινε μετά τα μαθήματα! Οι κεραίες σίγουρα δεν θα παγώσουν από τον παγετό μετά από τέτοιες συστάσεις!

Η μπαταρία είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος κάθε αυτοκινήτου, η δυνατότητα συντήρησης του οποίου εξαρτάται από μια σίγουρη εκκίνηση. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, είναι η μπαταρία που προκαλεί τον νευρικό κλονισμό των οδηγών, ανεξάρτητα από τη μάρκα του αυτοκινήτου. Επομένως, είναι απλώς ζωτικής σημασίας για κάθε ιδιοκτήτη να περιηγηθεί τουλάχιστον ελάχιστα στις ιδιότητες και τις παραμέτρους μιας μπαταρίας αυτοκινήτου.

Όταν αγοράζετε μια μπαταρία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι η τιμή χωρητικότητας. Αυτή η παράμετρος σάς λέει πόση φόρτιση χωράει η μπαταρία. Έχοντας ασχοληθεί με την χωρητικότητα, προχωράμε στη μελέτη του μεγέθους του ρεύματος εκκίνησης. Εάν αυτή η τιμή είναι ανεπαρκής για το αυτοκίνητό σας, τότε η μπαταρία απλά δεν μπορεί να παρέχει αρκετή ενέργεια για να ξεκινήσει ο κινητήρας.

Μια άμεση παράμετρος που χαρακτηρίζει το επίπεδο «υγείας» μιας μπαταρίας αυτοκινήτου είναι η τάση στους ακροδέκτες. Με την παρακολούθηση αυτής της παραμέτρου, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια πότε θα επαναφορτίσει την μπαταρία και τον βαθμό καταλληλότητας της μπαταρίας για χρήση. Επίσης, οι έμπειροι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων συνιστούν ανεπιφύλακτα να ελέγχετε την τάση της μπαταρίας όταν αγοράζετε στην αγορά ή σε άλλα αμφίβολα μέρη, καθώς μπορείτε να αγοράσετε μια ήδη αποφορτισμένη μπαταρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα ήταν καλή ιδέα να έχετε ένα βολτόμετρο στο αυτοκίνητο για να παρακολουθείτε συνεχώς την τάση στο δίκτυο του αυτοκινήτου.

Εάν μιλάμε για την τάση στους ακροδέκτες της μπαταρίας, τότε εύλογα τίθεται το ζήτημα της κανονικής τάσης λειτουργίας. Το πρότυπο για τα επιβατικά αυτοκίνητα είναι μια μπαταρία έξι κυψελών 12 V. Υπάρχουν δύο τρόποι μέτρησης της τάσης της μπαταρίας: μέτρηση της συνολικής τάσης της μπαταρίας ή της τάσης κάθε μεμονωμένης κυψέλης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δεύτερη επιλογή σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια την κατάσταση της μπαταρίας και να υπολογίσετε το κελί που μειώνει τη συνολική τάση της μπαταρίας (όλα τα κελιά συνδέονται σε σειρά).

Πώς να μετρήσετε σωστά τη φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει επίσης να θυμάστε ότι η μέτρηση της τάσης της μπαταρίας απλά σπρώχνοντας τους ανιχνευτές του βολτόμετρου στους ακροδέκτες δεν είναι απολύτως σωστή. Είναι απαραίτητο να μετρήσετε την τάση της μπαταρίας χρησιμοποιώντας ένα ειδικό βύσμα φόρτωσης (δύο ανιχνευτές που συνδέονται με ένα βολτόμετρο μέσω μιας αντίστασης). Μπορείτε να μετρήσετε την τάση στους πόλους της μπαταρίας όχι νωρίτερα από 8 ώρες μετά την απενεργοποίηση της ανάφλεξης. Το αυτοκίνητο πρέπει να σταθεί όρθιο για να δώσει χρόνο στο φορτίο που έχει συσσωρευτεί στους πυκνωτές των συσκευών του ηλεκτρικού δικτύου του αυτοκινήτου (ραδιόφωνο αυτοκινήτου κ.λπ.) για να στραγγίσει στο έδαφος. Μόνο τότε μπορούμε να περιμένουμε ακριβείς μετρήσεις της τάσης της μπαταρίας. Επίσης, μην μετράτε τάσεις σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι με πτώση της θερμοκρασίας, η φόρτιση της μπαταρίας πέφτει κατά περίπου 1%. Είναι βέλτιστο να φορτίζετε και να μετράτε τις παραμέτρους μιας μπαταρίας αυτοκινήτου σε θερμοκρασία δωματίου.

Τιμές τάσης στους ακροδέκτες της μπαταρίας

Έτσι, αποφασίσατε να μετρήσετε την τάση στην μπαταρία του αυτοκινήτου σας. Πώς όμως να καταλάβεις για τι μιλάνε τα βολτ που έλαβες; Εάν η μετρούμενη τάση είναι μεταξύ 12,6 - 12,9 V, τότε η μπαταρία σας είναι καλή και φορτισμένη 100%. Θυμηθείτε, είναι καλύτερα να μην φορτίζετε μια τέτοια μπαταρία. Οι νέες χρεώσεις που χρησιμοποιούν τον σωστό αλγόριθμο εργασίας δεν θα τον βλάψουν. Αλλά αν συνδέσετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία σε παλιούς φορτιστές συνεχούς ρεύματος, ο ηλεκτρολύτης στην μπαταρία μπορεί να βράσει και η μπαταρία θα αποτύχει. Όταν ελέγχετε την τάση μιας νέας μπαταρίας, μπορείτε να λάβετε τιμές στην περιοχή των 12,5 V. Μην φοβάστε, αυτό είναι φυσιολογικό για μια μπαταρία που δεν χρησιμοποιείται. Η ελάχιστη τάση στους ακροδέκτες της μπαταρίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 10,5 V. Εάν η τάση πέσει κάτω από αυτήν την τιμή, το ενσωματωμένο δίκτυο του αυτοκινήτου δεν θα λειτουργεί από την μπαταρία.

Θυμηθείτε ότι η τάση της μπαταρίας πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς για να αποφευχθεί μια κατάσταση βαθιάς εκφόρτισης. Εάν η μπαταρία σας έχει τάση περίπου 10,5 V, τότε μπορείτε να τη συνδέσετε με ασφάλεια στη φόρτιση και να μην ανησυχείτε για τη μείωση της διάρκειας ζωής της. Αλλά όταν η τάση πέσει κάτω από τα 9 V, θα είναι αρκετά δύσκολο να φορτιστεί η μπαταρία και μόνο οι φορτιστές υψηλής ποιότητας μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Ακόμα κι αν είναι δυνατή η φόρτιση μιας τέτοιας μπαταρίας, τότε δεν θα είναι δυνατή η πλήρης αποκατάσταση των χαρακτηριστικών της λόγω παροδικών διεργασιών στις κυψέλες της μπαταρίας. Επομένως, δεν πρέπει να επιτρέπετε βαθιά εκφόρτιση της μπαταρίας του αυτοκινήτου σας.

Εάν θέλετε να μετρήσετε τις τάσεις σε κάθε μεμονωμένη κυψέλη μπαταρίας, τότε να θυμάστε ότι η κανονική τιμή της τάσης της κυψέλης είναι περίπου 2 V. Εάν η συσκευή καταγράφει τιμές τάσης κάτω από 1,7 V, τότε είναι ελαττωματική. Είναι επίσης δυνατό να μετρηθεί η πυκνότητα του υγρού ηλεκτρολύτη στην μπαταρία. Είναι πολύ σημαντικό η διάδοση της πυκνότητας ηλεκτρολυτών στα κύτταρα να μην υπερβαίνει τα 0,02 g/cm3.

Εάν μετρήσετε την τάση της μπαταρίας με τον κινητήρα σε λειτουργία, τότε θα πρέπει να εστιάσετε σε μια τάση περίπου 14,4 V. Αυτή η τιμή τάσης απαιτείται για τη φόρτιση από τη γεννήτρια, με χαμηλότερη τάση, το ρεύμα δεν θα μπορεί να περάσει από την εσωτερική αντίσταση και η μπαταρία δεν θα φορτιστεί.

Η συνεχής υποφόρτιση της μπαταρίας ή η απόλυτη αποφόρτισή της την πιο ακατάλληλη στιγμή είναι πονοκέφαλος για πολλούς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Μια πηγή αυτών των προβλημάτων θα μπορούσε να είναι ο εναλλάκτης. Αλλά πώς να το ελέγξετε; Ίσως δεν τον αφορά καθόλου; Ας υπολογίσουμε μαζί πόσα θα πρέπει να παράγει η γεννήτρια για την κανονική λειτουργία όλων των συστημάτων του αυτοκινήτου και τη διατήρηση της μπαταρίας σε φορτισμένη κατάσταση.

Η μπαταρία στο αυτοκίνητο είναι ένα σημαντικό στοιχείο του συστήματος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο ενσωματωμένο δίκτυο του αυτοκινήτου. Η γεννήτρια χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της μπαταρίας ενώ είναι ενεργή. Η ασταθής λειτουργία μιας συσκευής που παράγει ηλεκτρική ενέργεια προκαλεί πτώση τάσης στο δίκτυο και έλλειψη αποκατάστασης της χωρητικότητας της πηγής ισχύος.

Η κανονική απόδοση της γεννήτριας νοείται ως η έγκαιρη και πλήρης αναπλήρωση του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας, το οποίο μειώνεται υπό φορτίο. Ο έλεγχος της ποσότητας φόρτισης της μπαταρίας από τη γεννήτρια είναι απλός και μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου μόνος του.

Τα διαγνωστικά μιας συσκευής παραγωγής ενέργειας αυτοκινήτου περιλαμβάνουν οπτική επιθεώρηση της μονάδας, των στοιχείων και των σχετικών εξαρτημάτων της, καθώς και τη μέτρηση της τάσης και του ρεύματος. Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, θα πρέπει να ελέγχεται η τάση του ιμάντα μετάδοσης κίνησης, η υπερβολική χαλάρωση του οποίου οδηγεί σε μείωση της απόδοσης της γεννήτριας και μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής. Μία φορά το χρόνο, μπορείτε να ελέγχετε τα στοιχεία του εξοπλισμού - συνδετήρες, γέφυρα διόδου, ρυθμιστή τάσης και άλλα. Η έγκαιρη συντήρηση της μπαταρίας θα εγγυηθεί επίσης την απουσία προβλημάτων - καθαρισμός των ακροδεκτών, προσθήκη απεσταγμένου νερού.

Απαιτείται επίσης διάγνωση δεικτών όπως τάση, ρεύμα, αντίσταση δύο φορές το χρόνο. Για την εφαρμογή του, θα χρειαστείτε ειδικές συσκευές - βολτόμετρο, πολύμετρο ή βύσμα φόρτωσης.

Πόση φόρτιση πρέπει να πάει η μπαταρία από τη γεννήτρια

Παραδοσιακά πιστεύεται ότι 13,5-14,5 V πρέπει να τροφοδοτούνται από τη γεννήτρια στην μπαταρία και αυτό είναι απολύτως αρκετό για να αναπληρώσει το κόστος της μπαταρίας.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η χρήση μιας μπαταρίας με περισσότερη ισχύ από αυτή που συνιστά ο κατασκευαστής σε ένα αυτοκίνητο απαιτεί την εγκατάσταση μιας πιο αποδοτικής συσκευής παραγωγής.

Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το φορτίο που πρέπει να αντέξει η γεννήτρια - υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέγιστη απόδοση όλων των ηλεκτρικών συσκευών και συστημάτων αυτοκινήτων.

Μην ξεχνάτε ότι το ρεύμα φόρτισης από τη συσκευή που παράγει ενέργεια θα σας επιτρέψει να ξεκινήσετε το αυτοκίνητο την κρύα εποχή. Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα με το εργοστάσιο αυτοκινήτων, συνιστούμε την αγορά εξοπλισμού παραγωγής, το ρεύμα φόρτισης του οποίου θα είναι περίπου το 10% της χωρητικότητας της πηγής ενέργειας. Δηλαδή, για μια μπαταρία 100 A / h, χρειάζεται μια γεννήτρια που μπορεί να παράγει 10A. Σημειώστε ότι για πολλά αυτοκίνητα, ο εξοπλισμός των 100 αμπέρ θα φτάσει στο όριο επειδή η κατανάλωση ρεύματος του συστήματος του αυτοκινήτου είναι περίπου 80 αμπέρ. Επομένως, η επιλογή μιας πηγής που παράγει ενέργεια πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τη χωρητικότητα της μπαταρίας όσο και την κατανάλωση στο δίκτυο.

Πώς να ελέγξετε την τάση του εναλλάκτη στην μπαταρία

Η διαφορά δυναμικού μπορεί να διαγνωστεί με δύο τρόπους - απευθείας στον εξοπλισμό παραγωγής και μέσω της μπαταρίας. Η γεννήτρια συνδέεται απευθείας με την πηγή ρεύματος με ένα χοντρό καλώδιο, επομένως, για να ελέγξετε το επίπεδο διαφοράς δυναμικού, μπορείτε να μετρήσετε την τάση στην πηγή ισχύος. Αυτό θα απαιτήσει ειδικές συσκευές - βολτόμετρο, πολύμετρο ή βύσμα φορτίου.

Τα καλώδια των πρώτων οργάνων μέτρησης συνδέονται με την μπαταρία με οποιαδήποτε σειρά. Το βύσμα πρέπει να συνδεθεί στους ακροδέκτες της μπαταρίας με αυστηρή πολικότητα. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η κανονική τάση στο δίκτυο πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 βολτ. Στο ρελαντί χωρίς να ενεργοποιήσετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές του αυτοκινήτου, αυτός ο δείκτης πρέπει να είναι στο επίπεδο των 13,5-14 V. Μια πτώση στις τιμές τάσης στα 13,3-13,8 βολτ θεωρείται αποδεκτή.

Ταυτόχρονα, ο συμβατικός εξοπλισμός δοκιμής μπορεί να ελέγξει την αντίσταση των στοιχείων της γεννήτριας - ρότορα, στάτορα και γέφυρα διόδου. Η διάγνωση του περιστροφικού εξοπλισμού πραγματοποιείται με την περιέλιξή του. Είναι απαραίτητο να συνδέσετε τους ανιχνευτές της συσκευής με δακτυλίους ολίσθησης. Εάν το πολύμετρο δίνει μετρήσεις από 2,3 έως 5,1 ohms, τότε αυτό το στοιχείο λειτουργεί. Η κατανάλωση ρεύματος της περιέλιξης πρέπει να είναι εντός 3-4,5 αμπέρ.

Η κανονική του αντίσταση είναι 0,2 Ohm. Η γέφυρα διόδου ελέγχεται από την παρουσία ή την απουσία αντίστασης, οι δείκτες δεν έχουν σημασία. Το μόνο πράγμα που αξίζει να ληφθεί υπόψη είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει μηδενική διάσταση. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε ζεύγη - θετική έξοδος και όλες οι πλάκες σε αυτήν την πλευρά ή μείον και όλα τα στοιχεία.

Υπενθυμίζουμε ότι για κανονική φόρτιση μπαταρίας αυτοκινήτου, η τάση που παρέχεται από τη γεννήτρια πρέπει να είναι από 13,5 έως 14 βολτ.

Πόσα αμπέρ βγάζει ένας εναλλάκτης αυτοκινήτου ανά μπαταρία

Η ένταση ρεύματος που απαιτείται από το ηλεκτρικό σύστημα κάθε αυτοκινήτου είναι ατομική και εξαρτάται από τον αριθμό των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και τις τιμές τους. Επίσης, το ρεύμα φόρτισης πρέπει να είναι αρκετό για να φορτίσει το τροφοδοτικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδείξεις αμπέρ εμφανίζονται μόνο όταν υπάρχει φορτίο στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου και, κατά συνέπεια, η μπαταρία είναι αποφορτισμένη. Μετά την εκκίνηση του κινητήρα του αυτοκινήτου, το ρεύμα φόρτισης είναι περίπου 6-10 αμπέρ και πέφτει με την πάροδο του χρόνου, επειδή η μπαταρία φορτίζεται, η οποία αναλαμβάνει την κύρια κατανάλωση ενέργειας. Εάν ενεργοποιήσετε πρόσθετο εξοπλισμό - προβολείς, ραδιόφωνο ή θερμαινόμενους καθρέφτες, μπορείτε να δείτε αύξηση στο ρεύμα φόρτισης.

Όταν αγοράζετε μια γεννήτρια, δώστε προσοχή στα τεχνικά χαρακτηριστικά της, τα οποία υποδεικνύει ο κατασκευαστής στη θήκη - εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πόσο ρεύμα θα παρέχεται στην μπαταρία όσο το δυνατόν περισσότερο.

Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε τις κατά προσέγγιση τιμές της ισχύος ρεύματος που δείχνει η γεννήτρια σε διαφορετικά φορτία.

Πίνακας 1. Πόσα αμπέρ παράγει η γεννήτρια υπό φορτίο.

Σημάδια δυσλειτουργίας γεννήτριας

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, οι βλάβες στο ηλεκτρικό σύστημα είναι από τις πιο συνηθισμένες. Ένας μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών σας υποχρεώνει να παρακολουθείτε προσεκτικά τη λειτουργία και την κατάσταση της γεννήτριας και της μπαταρίας, επειδή η αστοχία τους μπορεί να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο. Τα πιο κοινά σημάδια βλάβης της γεννήτριας είναι:

• φωτεινή ένδειξη της μπαταρίας στον πίνακα οργάνων.
• ασταθής λειτουργία της μπαταρίας (βράζει πάνω ή υποφόρτιση).
• διαφορετική ένταση των προβολέων.
• εξωγενείς ήχους από τη γεννήτρια.

Εάν παρατηρήσετε λανθασμένη λειτουργία του αυτοκινήτου, τότε ίσως το ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας από τη γεννήτρια να είναι ανεπαρκές.

Όλες οι δυσλειτουργίες του ηλεκτρικού εξοπλισμού, στον οποίο ανήκει η συσκευή παραγωγής ενέργειας του οχήματος, είναι μηχανικές (παραμόρφωση ή θραύση συνδετήρων, περιβλήματος, δυσλειτουργία ρουλεμάν, ελατήρια σύσφιξης, ιμάντα κίνησης κ.λπ.) ή ηλεκτρικές (σπασίματα περιέλιξης, δυσλειτουργίες διόδου γέφυρα, εξάντληση ή φθορά βουρτσών, βραχυκυκλώματα μεταξύ στροφών, βλάβες κ.λπ.).

Μην ξεγράψετε μια σπασμένη γεννήτρια: μάθετε αν υπάρχουν κιτ επισκευής και ανταλλακτικά. Αντικαταστήστε τα αν είναι δυνατόν. Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επισκευές μόνοι σας, πηγαίνετε τη γεννήτρια σε συνεργείο. Πολλοί τεχνίτες θα μπορούν να αποκαταστήσουν τη μονάδα χωρίς επιπλέον κόστος και στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Ωστόσο, μεμονωμένες βλάβες απαιτούν την αγορά μιας νέας συσκευής που παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Για παράδειγμα, ένα ελαττωματικό ρουλεμάν που είναι κολλημένο στο περίβλημα της γεννήτριας δεν μπορεί να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί στις περισσότερες περιπτώσεις.

Θυμηθείτε ότι η αστοχία αυτής της μονάδας μπορεί να προκληθεί όχι μόνο από τη φθορά και τη διάβρωση, αλλά και από την κακή ποιότητα των στοιχείων και των εξαρτημάτων. υπερβολικό φορτίο? εξωτερική επίδραση αλάτων, υγρών, θερμοκρασιών.

Άλλες αιτίες χαμηλής τάσης

Όχι πάντα μια μικρή διαφορά δυναμικού στο σύστημα σχετίζεται με βλάβη της γεννήτριας ή κακή μπαταρία. Εάν η διάγνωση αυτών των στοιχείων δεν αποκάλυψε προβλήματα, τότε θα πρέπει να δώσετε προσοχή στα εξής:

• την κατάσταση των ακροδεκτών της μπαταρίας - πυκνότητα διασταύρωσης και οξείδωση.
• προβλήματα καλωδίωσης - οξείδωση, παραβίαση της ακεραιότητάς του.
• Επαφές εξόδου σε ηλεκτρικές συσκευές.
• σωστά επιλεγμένους καταναλωτές ενέργειας.

Κάθε επαφή πρέπει να είναι στενά γειτονική και ενιαία, δηλαδή είναι απαραίτητη η απουσία σχηματισμών (για παράδειγμα, θείωση) που θα παρεμβαίνουν στη διέλευση του ρεύματος. Η λανθασμένη σύνδεση των επαφών οδηγεί σε επιταχυνόμενη εκφόρτιση της μπαταρίας ακόμα και όταν το αυτοκίνητο δεν λειτουργεί.

Για να βελτιωθεί η σύνδεση των στοιχείων του ηλεκτρικού συστήματος του αυτοκινήτου, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε όλες τις επαφές και να αποκαταστήσετε την ακεραιότητα των καλωδίων αντικαθιστώντας τα ή συνδέοντάς τα και τυλίγοντάς τα με μονωτική ταινία.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η σταθερή λειτουργία του αυτοκινήτου απαιτεί συνεχή παρακολούθηση όλων των στοιχείων και η γεννήτρια πρέπει να προσελκύει ιδιαίτερη προσοχή. Η μπαταρία φορτίζεται από αυτό και παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε ολόκληρο το σύστημα του αυτοκινήτου. Δώστε προσοχή σε όλα τα στοιχεία: βούρτσες γεννήτριας, δακτύλιοι ολίσθησης, ρυθμιστής τάσης, περιέλιξη εξοπλισμού.

Οι πιο σωστές μετρήσεις πρέπει να γίνονται όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και σε διάφορες λειτουργίες. Θυμηθείτε ότι ο κατασκευαστής συνδέει τα χαρακτηριστικά της γεννήτριας με τον αριθμό των στροφών του κινητήρα - βοηθούν στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου ρεύματος.

Αναλυτικό βίντεο για τον έλεγχο της γεννήτριας:

Έχετε εμπειρία στη διάγνωση μιας γεννήτριας και στην επίλυση προβλημάτων στο ηλεκτρικό σύστημα ενός αυτοκινήτου; Μοιραστείτε την εμπειρία και τη γνώμη σας με τους αναγνώστες μας στα σχόλια. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται, θα χαρούμε να τις απαντήσουμε.

Η κανονική τάση μιας μπαταρίας αυτοκινήτου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες της απόδοσης ενός δεδομένου συγκροτήματος αυτοκινήτου. Δεδομένου ότι οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται σήμερα για την εκκίνηση του κινητήρα, κάθε οδηγός πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον βασικές πληροφορίες για τις μπαταρίες.

Σε αυτό το άρθρο, θα σας πούμε ποια είναι η κανονική τιμή της τάσης της μπαταρίας ενός αυτοκινήτου, πώς μπορεί να μετρηθεί και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε εάν τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά.

Τιμές κανονικής τάσης μπαταρίας

Η κανονική τάση μιας μπαταρίας αυτοκινήτου είναι 12,65 V (επιτρέπεται ένα μικρό σφάλμα εντός 0,05 V).

Εάν η φόρτιση της μπαταρίας είναι μικρότερη από 12,65 V,σημαίνει ότι η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη - έτσι, σε τάση μπαταρίας 12,42 V, η μπαταρία είναι φορτισμένη μόνο κατά 80-82%, σε τάση 12,2 V - κατά 60%, και μια τιμή τάσης κάτω από 11,9 V υποδηλώνει ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη λιγότερο από 40%, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις ιδιότητες και την κατάστασή της.

Συνήθως, σε πραγματικές συνθήκες, ένας πολύ μικρός αριθμός μπαταριών δίνει μια τιμή τάσης 12,65 V - για πολλές μπαταρίες, η τάση κυμαίνεται από 12,2 V έως 12,4 V, γεγονός που υποδηλώνει ελλιπή φόρτιση της μπαταρίας, αλλά αυτό το γεγονός δεν προκαλεί τίποτα κακό: Η φθορά των ιδιοτήτων εμφανίζεται μόνο σε τάση μικρότερη από 11,9 V.

Μέτρηση τάσης μπαταρίας

Πώς να μετρήσετε την τάση μιας μπαταρίας αυτοκινήτου; Θα χρειαστείτε μια ειδική συσκευή που αποτελείται από ένα βολτόμετρο, ένα στυλό, αντίσταση και δύο επαφές, με τις οποίες θα συνδεθεί η συσκευή μέτρησης στην μπαταρία.

Πριν ξεκινήσετε την εργασία, η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από το αυτοκίνητο και να μεταφερθεί στο σημείο μέτρησης (είναι καλύτερο να το κάνετε στο σπίτι ή στο γκαράζ), αφού καθαρίσετε την μπαταρία από διάφορες ακαθαρσίες και καθαρίστε τους πόλους της μπαταρίας ώστε να κυριολεκτικά λάμπει.

Το πρώτο στάδιο της εργασίας είναι μέτρηση τάσης χωρίς φορτίο- για να το κάνετε αυτό, πρέπει να συνδέσετε την μπαταρία στη συσκευή και να λάβετε τις ενδείξεις του βολτόμετρου 5-6 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της ενέργειας (οι ενδείξεις του βολτόμετρου πρέπει να είναι στην περιοχή 12,5-12,7 V και κάθε συστοιχία μπαταρίας θα πρέπει να παράγει μια τάση λίγο μεγαλύτερη από 2 βολτ).

Εάν η μπαταρία αντιμετώπισε την πρώτη δοκιμή, μπορείτε να προχωρήσετε στο δεύτερο στάδιο της εργασίας - μετρώντας την τάση με το φορτίο.

Για να εισαγάγετε ένα φορτίο στο σύστημα, είναι απαραίτητο να εισαγάγετε μια αντίσταση στη συσκευή μέτρησης, η τιμή της οποίας επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη την χωρητικότητα της μπαταρίας (εάν έχει χωρητικότητα 100 Ah, γι 'αυτό πρέπει να επιλέξετε αντίσταση περίπου ίση με 0,01 Ohm, εάν η μπαταρία έχει χωρητικότητα 50 A * h, έχει επιλεγεί αντίσταση για αυτήν, περίπου διπλάσια από ό,τι για μια μπαταρία χωρητικότητας 100 A * h ).

Επιπλέον, όλα γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως στην πρώτη δοκιμή - η μπαταρία συνδέεται με το σύστημα μέτρησης χρησιμοποιώντας τους ακροδέκτες και μετά από 5-6 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη, μπορείτε να κάνετε μετρήσεις: εάν η μπαταρία παράγει τάση 12,2-12,6 V, και κάθε τράπεζα δίνει τιμή τουλάχιστον 1,8 V, που σημαίνει ότι όλα είναι καλά με την μπαταρία και μπορεί να λειτουργήσει περαιτέρω, χωρίς φυσικά να ξεχνάμε να κάνουμε ανάλογες δοκιμές με αυτήν κατά καιρούς.

Τρόποι επίλυσης του προβλήματος

Τι να κάνετε εάν η μπαταρία απέτυχε στις δοκιμές, δίνοντας τιμές τάσης κάτω από τις απαιτούμενες; Ο ευκολότερος τρόπος για να το λύσετε είναι απλά να επαναφορτίσετε την μπαταρία.

Συμβαίνει η μπαταρία να δίνει κακά αποτελέσματα μόνο και μόνο επειδή δεν έχει φορτιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν η μπαταρία δίνει τα ίδια αποτελέσματα μετά την επαναφόρτιση, μπορεί να αγοραστεί σε κατάστημα αυτοκινήτων με ειδικά πρόσθετα. Βαρετό? Επειτα