Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την επιδείνωση της δυναμικής, οι κύριοι μπορούν να οριστούν ως εξής:

1. Δυσλειτουργία κινητήρα - μειωμένη συμπίεση σε έναν ή περισσότερους κυλίνδρους, αλλαγές στο χρονισμό της βαλβίδας όταν ο ιμάντας μετάδοσης κίνησης εκκεντροφόρου πηδά, πρόσθετος αέρας αναρροφάται μεταξύ του καρμπυρατέρ και του θαλάμου καύσης στον κινητήρα. Οπτανθρακοποίηση του συστήματος εξάτμισης.

2. Δυσλειτουργία του συστήματος ισχύος - απόφραξη ολόκληρου του συστήματος, φίλτρα καυσίμου, καρμπυρατέρ. Ανεπαρκής παροχή αντλίας καυσίμου. Λανθασμένη ρύθμιση του καρμπυρατέρ (το μείγμα είναι πολύ άπαχο ή πολύ πλούσιο). Χρήση καυσίμου χαμηλής ποιότητας.

3. Δυσλειτουργία του συστήματος ανάφλεξης - αστοχία μπουζί, βλάβη του κυκλώματος υψηλής τάσης του συστήματος, λανθασμένη ρύθμιση του χρονισμού ανάφλεξης.

4. Ολίσθηση του συμπλέκτη λόγω φθοράς ή λανθασμένης ρύθμισης.

5. Δυσλειτουργία συστήματος πέδησης - πέδηση ενός ή περισσότερων τροχών κατά την οδήγηση, λανθασμένη ρύθμιση του χειρόφρενου.

6. Ανεπαρκής πίεση αέρα στα ελαστικά.

7. Υπερφόρτωση οχήματος.

Ο πλήρης διαγνωστικός έλεγχος του αυτοκινήτου πρέπει να διενεργείται από υψηλά καταρτισμένους τεχνικούς με χρήση ειδικού διαγνωστικού εξοπλισμού. επικοινωνήστε με ένα σέρβις αυτοκινήτου.

Μπορείτε να κάνετε μόνοι σας τις παρακάτω εργασίες:

1. Ελέγξτε και ρυθμίστε την πίεση των ελαστικών στην κανονική.

2. Ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος πέδησης πορείας και του χειρόφρενου. Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τους τροχούς για αυτό. Βρείτε ένα επίπεδο τμήμα του δρόμου και, σε ξηρό, απάνεμο καιρό, οδηγήστε για να καθορίσετε ακτοπλοίααυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι πλήρως τροφοδοτημένο, με μόνο τον οδηγό στην καμπίνα. Επιταχύνετε το αυτοκίνητο στα 50 km/h, ισοπεδώστε την ταχύτητα και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την ταχύτητα και ακινητοποιήστε μέχρι να σταματήσει τελείως. Κάντε άλλη μια διαδρομή προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η διαρροή πρέπει να είναι περίπου 500 m.

3. Ελέγξτε τη λειτουργία του καρμπυρατέρ και του συστήματος ανάφλεξης όπως περιγράφεται παραπάνω.

Προειδοποίηση Η λειτουργία του κινητήρα με έκρηξη είναι αυστηρά απαράδεκτη!

5. Ελέγξτε τη λειτουργία του συμπλέκτη.

Ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιείται σε επίπεδο χώρο χωρίς εμπόδια.

Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου του τσοκ σε αυξημένη ταχύτητα ρελαντί - περίπου 1500 σ.α.λ. Πατήστε τον συμπλέκτη, βάλτε την πρώτη ταχύτητα και πατήστε το πεντάλ του φρένου. Στη συνέχεια, αρχίστε να απελευθερώνετε ομαλά το πεντάλ του συμπλέκτη. Εάν ο κινητήρας σταματήσει, ο συμπλέκτης λειτουργεί σωστά και δεν γλιστράει.

Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τη ρύθμιση της κίνησης του συμπλέκτη. (Δείτε "Ρύθμιση του ενεργοποιητή συμπλέκτη" παρακάτω.)

Εάν αυτά τα μέτρα δεν δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με ένα σέρβις αυτοκινήτου για πλήρη διάγνωση του αυτοκινήτου.

Ρύθμιση κίνησης συμπλέκτη 1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Τοποθετήστε το αυτοκίνητο σε επίπεδη επιφάνεια και προσπαθήστε να ξεκινήσετε την οδήγηση με την πρώτη ταχύτητα, απελευθερώνοντας ομαλά το πεντάλ του συμπλέκτη. Προσπαθήστε να προσδιορίσετε σε ποια θέση του πεντάλ του συμπλέκτη αρχίζει να κινείται το αυτοκίνητό σας. 2. Αρχίζει το αυτοκίνητο να κινείται περίπου στα μισά της διαδρομής του πεντάλ του συμπλέκτη; 3. Όχι: βλέπε σημείο 3 4. Ο συμπλέκτης έχει ρυθμιστεί σωστά. 5. Εάν το αυτοκίνητο αρχίσει να κινείται στο τέλος της διαδρομής του πεντάλ συμπλέκτη, τότε δεν έχει ελεύθερο παιχνίδι και χρειάζεται ρύθμιση. 6. Ο συμπλέκτης των προσθιοκίνητων αυτοκινήτων VAZ ενεργοποιείται από ένα καλώδιο που συνδέεται με το πεντάλ του συμπλέκτη. Για να ρυθμίσετε αυτόν τον συμπλέκτη, απλώς ανοίξτε το καπό. 7. Υπάρχουν δύο παξιμάδια στο τμήμα με σπείρωμα του καλωδίου που συγκρατούν το καλώδιο στο στήριγμα. Αυτά τα παξιμάδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση της διαδρομής του πεντάλ του συμπλέκτη. 8. Για να αυξήσετε το ελεύθερο παιχνίδι του πεντάλ του συμπλέκτη, πρέπει να ξεβιδώσετε ελαφρά το παξιμάδι μέσα στο στήριγμα και να σφίξετε το παξιμάδι που βρίσκεται έξω. 9. Εάν το νήμα είναι σκουριασμένο και το παξιμάδι δεν ξεκολλάει, βρέξτε το με οποιοδήποτε υγρό χαλάρωσης νήματος (όπως wd40). Εάν δεν έχετε μια τέτοια σύνθεση στο χέρι, μπορείτε να υγράνετε τα νήματα με υγρό φρένων ή λάδι κινητήρα, που έχετε πάντα στο αυτοκίνητό σας.

Πώς την ίδια μέρα έφεραν έναν άλλο γρίφο. Ήταν ένα Niva 21214 με ψεκασμό καυσίμου. Το αυτοκίνητο πυροβόλησε στον σιγαστήρα κατά την αλλαγή του γκαζιού και άργησε πολύ να επιταχύνει. Ο ιδιοκτήτης είπε ότι λόγω υπερθέρμανσης του κινητήρα, αντικαταστάθηκε η κυλινδροκεφαλή και μετά ο κινητήρας σταμάτησε να λειτουργεί κανονικά. Δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν σε αυτό το σέρβις αυτοκινήτων για πολύ καιρό. Έκαναν τα πάντα, χτυπούσαν τους τροχούς, σκούπιζαν το τζάμι, κουνούσαν την αλυσίδα μπρος-πίσω ένα δόντι τη φορά. Επιπλέον, όταν το μετέφεραν πίσω, έγινε ακόμη πιο χαζό.

Από την ιστορία, συμπέρανα ότι το κύριο πρόβλημα είναι τα λανθασμένα εγκατεστημένα σημάδια χρονισμού. Λοιπόν, πιθανότατα υπάρχουν μερικές άλλες βλάβες που εμποδίζουν τον κινητήρα να λειτουργεί κανονικά.

Έκανε πλήρη διάγνωση. Οι υποθέσεις μου επιβεβαιώθηκαν, οι φάσεις είχαν ρυθμιστεί όντως λανθασμένα, 372 μοίρες αντί για 360. Στην πορεία, ανακάλυψα ένα ελαττωματικό IAC, έναν εντελώς βουλωμένο σωλήνα γκαζιού και υψηλή αντίσταση ενός καλωδίου υψηλής τάσης. Εξάλειψε όλα τα σφάλματα που εντοπίστηκαν, το έκανε, το εγκατέστησε σωστά. Ξεκίνησε τον κινητήρα. Έγινε ακόμη χειρότερο. Ξεκίνησε με δυσκολία, δουλεύει κουρασμένα, μετά βίας ανεβάζει ταχύτητα.

Δεν καταλαβαίνω τίποτα, φαίνεται ότι τα έχω βάλει όλα σωστά σύμφωνα με τα σημάδια και ο κινητήρας θα έπρεπε ήδη να λειτουργεί κανονικά... Τσεκάρω ξανά, όλα έχουν εγκατασταθεί σωστά. Χρησιμοποιώντας το Motodoc, κοιτάζω ξανά το παλμογράφημα της πίεσης στον κύλινδρο. Οι φάσεις "πήγαν" ακόμα πιο μακριά, τώρα ήταν 382 μοίρες έναντι των προηγούμενων 372. Μετά κατάλαβα ότι δεν καταλάβαινα τίποτα :) Μια τέτοια δυσλειτουργία θα σήμαινε να γυρίσω τον κύριο δίσκο. Εδώ, από όλες τις ενδείξεις, ήταν παρόμοιο με το ίδιο πράγμα. Αλλά ένα πράγμα δεν ήταν ξεκάθαρο, και ήταν αυτό το ένα πράγμα που προκαλούσε μεγάλη σύγχυση: πώς θα μπορούσε να στρίψει μια τροχαλία εξ ολοκλήρου από μέταλλο, με ισχυρή αυλάκωση καπλαμά, σε ένα κλειδί κατασκευασμένο μαζί με τον στροφαλοφόρο άξονα;;;

Αυτή η έκδοση πρέπει να ελεγχθεί πιθανότατα η απάντηση βρίσκεται εδώ. Χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή κινητήρα MTS-5100, ελέγχω την ευθυγράμμιση του σημάδι της τροχαλίας του στροφαλοφόρου με το TDC. Τα σημάδια έχουν απομακρυνθεί, αυτό φαίνεται καθαρά στον παλμογράφο. Το πάνω νεκρό σημείο πρέπει να αντιστοιχεί στο 19-20ο δόντι της τροχαλίας κίνησης στροφαλοφόρου, αλλά εδώ αποδείχθηκε ότι ήταν το 17ο.

Ξεβιδώνω το παξιμάδι στήριξης της τροχαλίας του στροφαλοφόρου και προσπαθώ να το γυρίσω με το χέρι. Έδωσε αρκετά εύκολα και γύρισε 8 δόντια, που σημαίνει 48 μοίρες στον στρόφαλο!

Βλέπω ότι πλησιάζω όλο και πιο κοντά στη λύση. , ξεβιδώνω τελείως το παξιμάδι, βγάζω την τροχαλία...

Η φωτογραφία δείχνει το κομμάτι που λείπει ακριβώς δίπλα στο κλειδί. Αυτό ήταν που έκανε την τροχαλία να γυρίσει. Τότε όλα είναι λογικά και κατανοητά. Όλοι όσοι προσπάθησαν να επισκευάσουν αυτό το αυτοκίνητο, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, έβαλαν τα χρονικά σημάδια υποτιθέμενα σωστά, δηλ. σύμφωνα με τα χρονικά σημάδια. Κανείς όμως δεν υποψιάστηκε ότι η τροχαλία τοποθετήθηκε λανθασμένα, με μετατόπιση. Αυτό παρέσυρε τους πάντες.

Αγόρασα μια νέα τροχαλία και την τοποθέτησα. Κατά συνέπεια, έπρεπε να ανοίξω ξανά το κάλυμμα της βαλβίδας και να αναδιατάξω την αλυσίδα, αλλά αυτή τη φορά σωστά, σύμφωνα με τα πραγματικά σημάδια. :) Ταυτόχρονα. (Σε αυτό το αυτοκίνητο, οι βάνδαλοι αφαίρεσαν τους υδραυλικούς αντισταθμιστές και τοποθέτησαν μπουλόνια ρύθμισης όπως αυτά του καρμπυρατέρ Niva.) Μετά την επισκευή, ο κινητήρας ζωντάνεψε, γουργούρισε ευχάριστα και όλα τα παραπάνω σφάλματα εξαφανίστηκαν. Τελικά τα έκανα όλα και το αυτοκίνητο πέταξε σαν πουλί!

Σταματάει κατά την οδήγηση...

Για κάποιο λόγο, οι τροχαλίες στο Niva άρχισαν να σπάνε συχνά, μερικές φορές ούτε μια θήκη σε 4,5 χρόνια, μερικές φορές δύο στη σειρά. Σε αυτό το αυτοκίνητο (Chevrolet Niva), σε αντίθεση με το προηγούμενο, όλα ήταν διαφορετικά. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε και οδήγησε, αλλά ξαφνικά η μηχανή σταμάτησε ενώ οδηγούσε και σταμάτησε νεκρό. Ήταν δυνατό να ξεκινήσει μόνο μετά από 10-15 λεπτά. Μετά το αυτοκίνητο οδήγησε κανονικά για αρκετή ώρα και σταμάτησε ξανά για 10-15 λεπτά. Οι στάσεις έγιναν χαοτικά, δεν υπήρχε εξάρτηση μεταξύ τους. Έτσι ο ιδιοκτήτης υπέφερε για δύο μέρες. Στο τέλος, ο κινητήρας αποδείχθηκε ότι ξεκίνησε καθόλου. Αυτό το αυτοκίνητο μας το έφεραν με ρυμουλκούμενο. Μια γρήγορη διάγνωση αποκάλυψε και πάλι προβλήματα με τις φάσεις - η τροχαλία γύρισε, αυτό φαίνεται από. Το SOP είναι 263 μοίρες αντί για 10-15! Μετά την αποσυναρμολόγηση, είδαμε παρόμοια εικόνα όπως στην πρώτη περίπτωση:

Makar 06-05-2008 10:45

Υπάρχει ένα αυτοκίνητο Niva με ψεκασμό. Κατά καιρούς βιώνει το εξής sicher. το αυτοκίνητο δεν τραβάει. Επιπλέον, εμφανίζεται αρκετά τυχαία. Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγεί κανονικά για μια εβδομάδα, και στη συνέχεια να κάνει μπουμ δεν θα λειτουργήσει. Δεν μοιάζει με τον Troilus. Δεν κάνει το ίδιο σε βενζίνη ή βενζίνη. Έβγαλα τον καταλύτη και τον τρύπησα, το ίδιο πράγμα.
Άλλαξε τα μπουζί
πού να ψάξεις για ενέδρα.
Μονάδα ανάφλεξης; αλλά φαίνεται να λειτουργεί ή όχι;

sergAY 06-05-2008 10:57

Κοιτάξτε τον αισθητήρα ταχύτητας στο κουτί, ένας φίλος μου είχε έναν που ήταν ελαττωματικό, και όσο για τη μονάδα, μπορεί να έχει βραχυκύκλωμα στο περίβλημα και να μην λειτουργεί, τέτοιες μαλακίες συμβαίνουν επίσης.

Αντεστρίκερ 06-05-2008 11:10

Τι είδους αντλία έχει; Εάν είναι ηλεκτρικό, το πλέγμα λήψης μπορεί να είναι βουλωμένο ή η ίδια η αντλία μπορεί να είναι ελαττωματική.

Εβραίος 06-05-2008 11:14

παραθέτω: Μονάδα ανάφλεξης; αλλά φαίνεται να λειτουργεί ή όχι;

άλλαξε μπα, ήταν η ίδια κατάσταση, αν και..... δεν είναι επίσης γεγονός, ίσως υπήρχε πολτός στη δεξαμενή και ένα πλέγμα, είχαμε όλο το συγκρότημα

Makar 06-05-2008 11:27

Το πλέγμα άλλαξε. Θα προσπαθήσω να αλλάξω τη μονάδα.

ξυταξία 06-05-2008 11:38

ω.. παρεπιπτόντως άρχισαν να σκάνε και παρόμοια σκουπίδια... μερικές φορές, εξαιρετικά σπάνια... αλλά για μένα το ρεύμα εμφανίζεται με ταχύτητα... επιταχύνεις περισσότερο, κάπου πάνω από 100, και μετά είναι σαν κάποιος αρχίζει να κρατά τον πίσω άξονα και όλα πέφτουν. Θα κάνετε ακτή για περίπου 20 μέτρα, θα παίξετε με τα γρανάζια και μετά θα πάτε ξανά κανονικά.

Αντεστρίκερ 06-05-2008 11:59

Αυτά είναι συμπτώματα είτε βουλωμένης εξάτμισης είτε έλλειψης καυσίμου. Στη δεύτερη περίπτωση, εάν πρόκειται για ηλεκτρική αντλία, απενεργοποιήστε τη γραμμή επιστροφής και επιταχύνετε εάν σταματήσουν να κρατούν την ουρά - είτε είναι βουλωμένη, είτε έχει βουλώσει η ίδια η αντλία. Είναι αλήθεια ότι αξίζει να το κάνετε αυτό όταν το σύμπτωμα είναι ήδη μόνιμο. Και αν περιστασιακά, δοκιμάστε να αλλάξετε το πλέγμα, διαφορετικά, με ένα βουλωμένο πλέγμα, μπορείτε να κλέψετε την αντλία.

wmczr 06-05-2008 12:19

Είχα και εγώ παρόμοιο πρόβλημα, αφού πλήρωσα με βενζίνη αριστερόστροφης, αποδείχθηκε ότι ήταν αντικατάσταση καρμπυρατέρ. Α ναι, το Niva είχε καρμπυρατέρ

Εβραίος 06-05-2008 12:28

απόσπασμα: ω.. παρεμπιπτόντως, παρόμοια σκουπίδια άρχισαν επίσης να σκάνε... μερικές φορές, εξαιρετικά σπάνια... αλλά για μένα το ρεύμα εμφανίζεται με ταχύτητα... επιταχύνεις περισσότερο, κάπου πάνω από 100, και μετά είναι όπως αν κάποιος αρχίσει να κρατά τον πίσω άξονα και όλα πέσουν. Θα κάνετε ακτή για περίπου 20 μέτρα, θα παίξετε με τα γρανάζια και μετά θα πάτε ξανά κανονικά.

Apshedun 06-05-2008 12:54

Εάν το αυτοκίνητο κινείται εξίσου με βενζίνη και αέριο, όπως γράφει ο συγγραφέας, το σύστημα καυσίμου μπορεί να εξαιρεθεί από τη λίστα πιθανών δυσλειτουργιών.
Ενότητα IMHO.

SandmanJK 06-05-2008 12:57

απόσπασμα: Αρχικά αναρτήθηκε από Apshedun: Εάν το αυτοκίνητο κινείται εξίσου με βενζίνη και αέριο, όπως γράφει ο συγγραφέας, το σύστημα καυσίμου μπορεί να εξαιρεθεί από τη λίστα των πιθανών βλαβών.

Χμμ.. Ακριβώς!

ξυταξία 06-05-2008 15:19

ουάου, και ο ενσωματωμένος υπολογιστής έδειχνε την κατανάλωση στα 40 λίτρα και υπήρχε η αίσθηση ότι έσφιγγε και το έπιαναν, το άφηναν, το έπιαναν από τον πισινό, αλλά είχαμε όλο το πακέτο: νερό και το μονάδα, το δίχτυ κυματίστηκε μετά την εύρεση νερού

όχι... η ροή είναι εντάξει. Το έχω ξεχάσει προς το παρόν... είναι τόσο σπάνιο πρόβλημα που δεν θέλω καν να το πιάσω. Όταν χαλάσει, θα το κάνουμε.
«Ένα καλό χτύπημα θα βγει» (γ)

ΒΑ 06-05-2008 22:21

Χρησιμοποιώντας έναν σαρωτή, οι αισθητήρες μπορεί να ενεργοποιούνται, το CHECK δεν ανάβει πάντα.

Makar 07-05-2008 10:49

Αλλάξαμε τη μονάδα ανάφλεξης, φαίνεται να είναι καλύτερο. ας ταξιδέψουμε να δούμε

Εβραίος 07-05-2008 11:57

παραθέτω: Αλλάξαμε τη μονάδα ανάφλεξης, φαίνεται να είναι καλύτερο. ας ταξιδέψουμε να δούμε

Ραμίλ 07-05-2008 15:56

Ίσως οφείλεται στις καιρικές συνθήκες. Είμαι σοβαρός. Για παράδειγμα, υπάρχει αιθαλομίχλη και σκόνη έξω. Ή ατμοσφαιρική πίεση έχει αποτέλεσμα. Το φίλτρο αέρα πρέπει να ανακινείται

SandmanJK 08-05-2008 12:08

απόσπασμα: Αναρτήθηκε αρχικά από τον Ramil: Το φίλτρο αέρα πρέπει να ανακινείται

Γιατί να μπεις στον κόπο να το κουνήσεις όταν κοστίζει εκατό ρούβλια;

Ραμίλ 08-05-2008 12:39

SandmanJK, τότε πετάξτε αυτό το φίλτρο αέρα ως περιττό
Μάκαρ, αυτό μου συνέβη στο συλλογικό αγρόκτημα Κάποτε οδηγούσα σε μια οδογέφυρα με τη μητέρα μου. Κάποια στιγμή, σε μια ανάβαση, το αυτοκίνητο σταμάτησε να τραβάει με ταχύτητα 40 χλμ./ώρα. Δεν λειτουργεί καθόλου. Στην πρώτη ταχύτητα όλα ήταν καλά, στη δεύτερη επιτάχυνε με δυσκολία, στην τρίτη η επιτάχυνση ήταν γενικά πολύ μεγάλη, μπορούσα να επιταχύνω στα 60 σε μισό λεπτό. Πάμε στο μονοπάτι. μια μέρα με συγγενή του στο κέντρο σέρβις αυτοκινήτων όπου εργάζεται. Είπαν ότι δεν ήταν απασχολημένοι με αυτό που συνέβαινε, το πρώτο πράγμα που μπορούσε να γίνει ήταν να ακούσει πώς λειτουργεί ο κινητήρας στο XX. Δούλεψε μια χαρά, δεν χάλασε. Στη συνέχεια, αποφασίσαμε να πλύνουμε τα μπεκ (για την τιμή της μπύρας και της σοκολάτας για έναν συγγενή πάντως). Βγάλαμε και τα 4 μπεκ και αρχίσαμε να τα καθαρίζουμε. Δύο μπεκ δουλεύουν κανονικά, κάτι στάζει από το τρίτο και δεν στάζει τίποτα από το τελευταίο. Εκείνοι. Το αυτοκίνητο κινούνταν με 2 κυλίνδρους. Έσκασαν τα μπεκ και μετά οδήγησε κανονικά.

qwwerty 08-05-2008 13:55

Δεν βγάζει κανένα λάθος το μηχάνημα;
Αρχικά, πρέπει να εγκαταστήσετε έναν μικρό μικροϋπολογιστή με κωδικούς σφάλματος. Αυτό είναι σε μια 2-ψήφια ένδειξη αερίου. Κοστίζει 500 ρούβλια Εμφανίζει τις κύριες παραμέτρους των αισθητήρων και τους κωδικούς σφάλματος. Αν εμφανίζει κενά στη λειτουργία των μπουζί σημαίνει ΜΖ. Εάν δεν εμφανίζει σφάλματα, τότε είτε ο αισθητήρας ροής μάζας αέρα είτε το ίδιο MZ. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι από τη στιγμή που αντικαταστάθηκε το MZ, θα ήταν απαραίτητο να ελέγξετε/αλλάξετε τα μπουζί και τα εκρηκτικά καλώδια ένα μάτσο. Γιατί αν κάποιο από αυτά είναι ελαττωματικό, το MH δεν θα αντέξει πολύ.

ξυταξία 11-05-2008 12:55

απόσπασμα: Αναρτήθηκε αρχικά από τον Εβραίο:

κάποιος μου είπε στο αυτί ότι πεθαίνουν κάθε 2-3 χρόνια

Χμ... Ζω μαζί του εδώ και πέντε χρόνια

απόσπασμα: Αναρτήθηκε αρχικά από qwwerty:

Και ο αισθητήρας ροής μάζας αέρα συχνά παρουσιάζει σφάλματα χωρίς να εμφανίζει σφάλματα. Αλλά εδώ μπορείτε να ελέγξετε εγκαθιστώντας έναν νέο αισθητήρα ροής μάζας αέρα για λίγο και συγκρίνοντας.

Μπορείτε ακόμη να δοκιμάσετε να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα ροής μάζας αέρα.

P.S> παρεμπιπτόντως, πρόσφατα διόρθωσα αυτό το πρόβλημα πλένοντας την οθόνη της αντλίας καυσίμου (αφού δεν κυκλοφορούσε καινούργια) και αφαιρώντας τα ρινίσματα σιδήρου από το ρεζερβουάρ.
Αλλά λόγω του γεγονότος ότι το αυτοκίνητό σας δεν λειτουργεί ούτε με βενζίνη... πρέπει να υποθέσουμε ότι δεν είναι η επιλογή σας.

καδ 11-05-2008 23:52

Ή μήπως σπάσει τον καταλύτη με έναν λοστό; ....

Makar 12-05-2008 11:49

Ο καταλύτης έσπασε με λοστό.
Φαίνεται ότι μετά την αντικατάσταση της μονάδας, το αυτοκίνητο οδηγεί κανονικά.
Ο σιγαστήρας έχει καεί. αλλά νομίζω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση

Στην πραγματικότητα, πολλοί, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, έχοντας αλλάξει από άλλο αυτοκίνητο σε Chevrolet Niva, αισθάνονται αμέσως την κακή δυναμική του αυτοκινήτου - επιταχύνει αργά, μερικές φορές δεν χειρίζεται καθόλου ανηφόρες και πρέπει να κατεβάσετε μια ή και δύο ταχύτητα . Συμφωνώ, όταν προσπερνάς νιώθεις κάπως πιο σίγουρος αν το αυτοκίνητο ανεβάσει γρήγορα ταχύτητα. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για το Chevy. Αλλά ας καταλάβουμε από τι εξαρτάται η δυναμική του Shnivy και πώς να αυξηθεί, αν είναι δυνατόν, η ισχύς του αυτοκινήτου.

Η ταχύτητα και η δυναμική της επιτάχυνσης εξαρτώνται κυρίως από την ισχύ του κινητήρα. Ο κινητήρας του Shnivy είναι νεκρός, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα γι 'αυτό. Επομένως, μπορείτε να πάτε από την άλλη πλευρά και να αλλάξετε το κιβώτιο ταχυτήτων, να εγκαταστήσετε τα κύρια ζεύγη με σχέση μετάδοσης μεγαλύτερη από την τυπική. Και η ροπή, άρα και η ισχύς, θα αυξηθεί αμέσως.

Έχω έναν φίλο, αγόρασε ένα κανονικό Niva σε τροχούς 235/75/R15 (που είναι σχεδόν 29″ - οι καμάρες κόπηκαν) και αμέσως άρχισε να παραπονιέται ότι το αυτοκίνητο επιταχύνει άσχημα, δεν τραβάει καθόλου την ανηφόρα, όταν υπάρχουν 3 επιβάτες στην καμπίνα, μετά σε έναν μακρύ λόφο χρειάστηκε ακόμη και να βάλω 2η ταχύτητα για να ανέβω. Ο κινητήρας είναι νεκρός φυσικά.

Κοιτάξαμε - αυτό είναι - τα κύρια ζεύγη είναι στάνταρ - 3,9. Είναι αυτονόητο ότι δεν είναι καθόλου κατάλληλοι για τέτοιους τροχούς αν θέλετε να αυξήσετε με κάποιο τρόπο την ταχύτητα επιτάχυνσης, τότε απλά πρέπει να τους αλλάξετε σε τουλάχιστον 4,3. Μόλις αντικαταστάθηκαν τα ζευγάρια, το Niva πραγματικά οδήγησε, και πώς, η επιτάχυνση έγινε σαν αυτή ενός σπορ αυτοκινήτου, πρακτικά)) Δηλαδή, αντικαθιστώντας τα ζευγάρια, αυξήσαμε πραγματικά τη δυναμική του αυτοκινήτου.

Από προεπιλογή, τα νέα Niva και Shniva είναι πλέον εξοπλισμένα με ζεύγη "υψηλής ταχύτητας" 3.9 (αυτό είναι από τα "έξι")

Υπάρχουν και άλλα (αυξημένος αριθμός):

- 4,3 είναι "πένα"
— 4,4 — από το "κομμάτι καπίκι"

Μόλις άλλαξα σε ένα Chevy από ένα VAZ 2106 και έμεινα έκπληκτος για μεγάλο χρονικό διάστημα - στο Shorik επιτάχυσα στα 80 πολύ πιο γρήγορα από ό, τι στο Shevik. Το "Six" είναι ελαφρύτερο, αλλά ο κινητήρας είναι σχεδόν ο ίδιος. Η μέγιστη ταχύτητα στο VAZ 2106 ήταν 140 km/h σε ένα λόφο, ενώ στο Chevrolet ήταν μόνο 110.

Αμέσως προκύπτει το ερώτημα - αξίζει να αλλάξετε ζευγάρια εάν οι τροχοί είναι στάνταρ 205/70/R15; Γενικά, οι άνθρωποι έλεγξαν και αυτό ανακάλυψαν - η δυναμική του αυτοκινήτου θα είναι ακόμα καλύτερη αν εγκαταστήσετε 4,3 ζεύγη. Και αν οι τροχοί είναι 29″, τότε είναι καλύτερα να εγκαταστήσετε αμέσως το 4,44. Ακόμη και με στάνταρ τροχούς και στοκ GP, το αυτοκίνητο κινείται χειρότερα από ότι με μεγαλύτερους τροχούς και 4,3 GP.

Οι GP στο 4.3 μοιάζουν με αυτό:

Αυτά κοστίζουν περίπου 5-6 χιλιάδες για δύο ζευγάρια. Είναι σαφές ότι χρησιμοποιείται, γιατί δεν παράγουν καινούργια τώρα.

Τι θα γίνει με το αυτοκίνητο κατά την αλλαγή του GP;

Η βάση είναι ένα GP με μεγαλύτερη σχέση μετάδοσης αυξάνει τη ροπή. Και αυτό σημαίνει ότι:

Το αυτοκίνητο θα γίνει πιο υψηλής ροπής και θα πιάσει πολύ γρήγορα. Σε δρόμους εκτός δρόμου θα ήταν καλύτερα να οδηγείτε δυνατά όταν πρέπει να διασχίσετε μια επικίνδυνη περιοχή και να μην κολλήσετε. Δεν θα σταματήσετε πια)) Λοιπόν, στην πόλη θα αλλάζετε πιο συχνά, επειδή ο αριθμός των περιστροφών θα είναι πάντα υψηλότερος. Και γενικά, μπορείτε να ξεκινήσετε από ένα φανάρι αμέσως στο δεύτερο - κανένα πρόβλημα.

Η κατανάλωση βενζίνης θα μειωθεί, γιατί τώρα πρέπει να ασκήσετε λιγότερη πίεση στην παντόφλα για να επιταχύνετε. Και αυτό είναι επίσης ένα ισχυρό επιχείρημα για την αντικατάσταση του GP.

Στον αυτοκινητόδρομο θα αρχίσετε ήδη να χρησιμοποιείτε την 5η ταχύτητα (στο GP 3.9 σπάνια χρησιμοποιώ ακόμη και την πέμπτη, όλα είναι στην τέταρτη, ειδικά αν είναι πλήρως φορτωμένη με ανθρώπους και αποσκευές).

Πόσο κοστίζει όλο αυτό μαζί με τη δουλειά θα βγει στα 12 χιλιάρικα όμως θα παρατηρήσεις αμέσως μια τέτοια αναβάθμιση και αν οι τροχοί στο Chevy Niva σου είναι τουλάχιστον 215/75/R15; διέταξε να αλλάξουν τα ζευγάρια. Μπορείς ακόμα να οδηγήσεις σε στοκ, αλλά με μεγαλύτερους τροχούς πρέπει οπωσδήποτε να το αλλάξεις, γιατί απλά η δυναμική θα είναι ανύπαρκτη. Θα αναρωτιέστε γιατί το αυτοκίνητο δεν οδηγεί.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την επιδείνωση της δυναμικής, οι κύριοι μπορούν να οριστούν ως εξής:

1. Δυσλειτουργία κινητήρα - μειωμένη συμπίεση σε έναν ή περισσότερους κυλίνδρους, διαρροή πρόσθετου αέρα στο σωλήνα εισαγωγής του κινητήρα. Οπτανθρακοποίηση του συστήματος εξάτμισης ή ζημιά στον μετατροπέα καυσαερίων.

2. Δυσλειτουργία του συστήματος ισχύος - βουλωμένα μπεκ και φίλτρο καυσίμου, εύκαμπτοι σωλήνες του συστήματος παροχής καυσίμου. Ανεπαρκής παροχή αντλίας καυσίμου. Χρήση καυσίμου χαμηλής ποιότητας.

3. Δυσλειτουργία συστήματος ανάφλεξης - αστοχία μπουζί, βλάβη κυκλώματος υψηλής τάσης του συστήματος.

4. Βλάβη συστήματος διαχείρισης κινητήρα - αστοχία αισθητήρων συστήματος. Εάν οποιοσδήποτε αισθητήρας αποτύχει, η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου μεταβαίνει σε λειτουργία σύμφωνα με ένα εφεδρικό πρόγραμμα, επιτρέποντάς σας να φτάσετε σε ένα γκαράζ ή ένα κέντρο σέρβις αυτοκινήτου, αλλά ταυτόχρονα μειώνονται η ισχύς και τα οικονομικά χαρακτηριστικά του κινητήρα.

5. Ολίσθηση του συμπλέκτη λόγω φθοράς ή λανθασμένης ρύθμισης.

6. Δυσλειτουργία συστήματος πέδησης - πέδηση ενός ή περισσότερων τροχών κατά την οδήγηση, λανθασμένη ρύθμιση του χειρόφρενου.

7. Ανεπαρκής πίεση αέρα στα ελαστικά.

8. Υπερφόρτωση οχήματος.

Ο πλήρης διαγνωστικός έλεγχος του αυτοκινήτου θα πρέπει να διενεργείται από υψηλά καταρτισμένους τεχνικούς χρησιμοποιώντας ειδικό διαγνωστικό εξοπλισμό, επομένως επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις αυτοκινήτων.

Μπορείτε να κάνετε μόνοι σας τις παρακάτω εργασίες:

1. Ελέγξτε και ρυθμίστε την πίεση των ελαστικών στην κανονική.

2. Ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος πέδησης πορείας και του χειρόφρενου. Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τους τροχούς για αυτό. Βρείτε ένα επίπεδο τμήμα του δρόμου και, σε ξηρό, απάνεμο καιρό, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή για να προσδιορίσετε την αδράνεια του οχήματος. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι πλήρως τροφοδοτημένο, με μόνο τον οδηγό στην καμπίνα. Επιταχύνετε το αυτοκίνητο στα 50 km/h, ισοπεδώστε την ταχύτητα και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την ταχύτητα και ακινητοποιήστε μέχρι να σταματήσει τελείως. Κάντε άλλη μια διαδρομή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η διαρροή πρέπει να είναι περίπου 500 m.

3. Ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος ανάφλεξης όπως περιγράφεται παραπάνω.

4. Ελέγξτε τη λειτουργία του συμπλέκτη. Ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιείται σε επίπεδο χώρο χωρίς εμπόδια. Ρυθμίστε το πεντάλ γκαζιού σε υψηλότερη ταχύτητα ρελαντί - περίπου 1500 min-1. Τραβήξτε το χειρόφρενο στο όχημα. Πατήστε τον συμπλέκτη και βάλτε την πρώτη ταχύτητα. Στη συνέχεια, αρχίστε να απελευθερώνετε ομαλά το πεντάλ του συμπλέκτη. Εάν ο κινητήρας σταματήσει, ο συμπλέκτης λειτουργεί σωστά και δεν γλιστράει. Εάν ο κινητήρας δεν σταματήσει, ο συμπλέκτης έχει φθαρεί και χρειάζεται αντικατάσταση (δεν παρέχεται χειροκίνητη ρύθμιση του συμπλέκτη σε λειτουργία, η φθορά αντισταθμίζεται αυτόματα από μια συσκευή στον κύλινδρο εργασίας του υδραυλικού συστήματος μετάδοσης κίνησης).