Φυσικά και όχι. Το αγαπημένο και σεβαστό σε όλους Opel Vectra B με κινητήρα εσωτερικής καύσης τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Alexey και επισκέπτες, καλό απόγευμα σε όλους! Είναι ο Ντμίτρι ξανά και ξανά αναφέρω τα πειράματά μου με διαλύτη.

Η ιστορία είναι φρέσκια, το έκανα αυτό το Σαββατοκύριακο (23/09/2017-24/09/2017).

Δεδομένου ότι δεν έχω δικό μου ιστολόγιο, θα το βοηθήσουμε!)) Γράφω, προσπαθώντας να διατηρήσω μια ουδέτερη θέση, χωρίς να παίρνω το μέρος ούτε των οπαδών ούτε των αντιπάλων του διαλύτη στα αυτοκίνητα. Και οι άνθρωποι θα βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα είτε το χρειάζονται είτε όχι.

Όπως έγραψα προηγουμένως, χρησιμοποίησα διαλύτη για να κάνω και τα δύο αφέψημα σύμφωνα με τη συνταγή του Alexey (με μερικές από τις προσθήκες μου) και έβαλα μια μικρή ποσότητα διαλύτη στη δεξαμενή αερίου.

Και τα δύο επεισόδια περιγράφονται παραπάνω. Προχώρα. Να σας θυμίσω ότι έχω ένα Mazda CX-7 βενζίνης 2.3 turbo, 2011. , chip tuning 270 hp, το αυτοκίνητο δεν είναι κατεστραμμένο, δεν χρειάζεται επειγόντως να καθαρίσω τίποτα επειγόντως, φροντίζω το αυτοκίνητο, κάνω συντήρηση μόνος μου λίγο πιο συχνά από όσο χρειάζεται, μου αρέσει να οδηγώ καλά συντηρημένα αυτοκίνητα, αλλά Δεν είμαι αντίθετος να πειραματίζομαι εντός λογικών ορίων.

Έτσι, το να ρίξω 1,5 λίτρο διαλύτη σε 40 λίτρα καυσίμου δεν μου φάνηκε αρκετό. Προχώρησα.))) Όταν το έμαθε η γυναίκα μου, είπε θυμωμένος: «Πότε θα την τελειώσεις και θα ηρεμήσεις;»)) είπε η Λιούμπια.

Εμπιστεύεται τα πειράματά μου...

Γενικά, αυτή τη φορά, έβαλα 8 λίτρα διαλύτη σε ένα σχεδόν άδειο ρεζερβουάρ (η βενζίνη παρέμεινε για 70 χλμ - με την κατανάλωσή μου είναι περίπου 8 λίτρα)!

Και φυσικά για να μειώσω τον κίνδυνο έκρηξης (θυμίζοντας ότι ο αριθμός οκτανίων του διαλύτη είναι περίπου 70 μονάδες και δεν καίγεται εντελώς στους θαλάμους), δεν οδήγησα το αυτοκίνητο, αλλά το άφησα στο ρελαντί.

Το νόημα αυτής της λειτουργίας ήταν ακριβώς ότι ο διαλύτης δεν καίγεται εντελώς και, έχοντας τις ιδιότητες ενός διαλύτη για βερνίκια και ρητίνες, θα καθαρίσει όχι μόνο τη διαδρομή του καυσίμου, αλλά και τα καυσαέρια, έχοντας φτάσει σε αυτό μετά τους θαλάμους καύσης.

Άφησα τον κινητήρα σε λειτουργία μέχρι να εξαντληθεί τελείως, ή μάλλον, μέχρι να φύγουν όλα... στο ρεζερβουάρ... Το αυτοκίνητο έμεινε στο ρελαντί για 7,5 (εφτάμισι) ώρες.

Ως αποτέλεσμα, ήμουν εξουθενωμένος. Γενικά, στις δώδεκα και μισή το βράδυ δεν άντεξα και έκλεισα τη μηχανή, είχε μείνει καύσιμο στο ρεζερβουάρ (υποψιάζομαι ότι είχε μείνει μόνο ένας διαλύτης) για 30 χλμ.

Τώρα, τι συνέβαινε με το αυτοκίνητο όλο αυτό το διάστημα; Σε ΟΛΗ την περίοδο λειτουργίας του κινητήρα υπήρχε λευκός καπνός με χαρακτηριστική οσμή. Όχι τόσο λευκό (ήδη πιο διάφανο) όπως κατά την πρώτη απανθρακοποίηση, αλλά αρκετά χοντρό.

Ήλπιζα ότι θα πετούσε πολλή αιθάλη από τον ουδετεροποιητή, αλλά είτε ο εξουδετερωτής είναι καθαρός, είτε δεν λειτουργεί με αιθάλη)) Βγήκε αιθάλη (σκούπισα τους σωλήνες μέχρι να καθαρίσουν και κάπνισαν ξανά), αλλά Επαναλαμβάνω, όχι τόσο.

Αυτό όμως που βγήκε πολύ ήταν ΝΕΡΟ!!! Από τον ένα σωλήνα λίγο λιγότερο, από τον άλλο περισσότερο, αλλά συνολικά βγήκαν 200 (διακόσια) γραμμάρια.

Ήταν πολύ αργά όταν κατάλαβα να αντικαταστήσω μια μεζούρα. Κατ' αρχήν, ο υπόλοιπος διαλύτης, τόσο στη γραμμή καυσίμου όσο και στο ρεζερβουάρ, επέτρεψε στο αυτοκίνητο να μην ξεκινήσει.

Γέμισα τα έτοιμα 10 λίτρα βενζίνης από ένα κάνιστρο και γύρισα τη μίζα. Ξεκίνησε ως συνήθως, η μίζα δεν περιστρεφόταν περισσότερο από το συνηθισμένο, το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε, η ταχύτητα ήταν ως συνήθως, 650-700 το λεπτό.

Γενικά όλα ήταν όπως πάντα, το μόνο που μου θύμισε το πείραμα ήταν η μυρωδιά. Οδήγησα αυτό το κάνιστρο 80 χιλιόμετρα μέχρι το βενζινάδικο και γέμισα το ντεπόζιτο γεμάτο. Το αυτοκίνητο οδήγησε λίγο χειρότερα από το συνηθισμένο - δεν σταμάτησε, αλλά ούτε κάηκε.

Η κατανάλωση είναι μισό λίτρο παραπάνω. Οδήγησα άλλο μισό ρεζερβουάρ βενζίνης, αλλά το αυτοκίνητο συνέχιζε να θαμπώνει. Δεν απέτυχε, να το πω έτσι. ΝΑΙ, ακόμα για τον κινητήρα, θυμήθηκα. Έγινε λίγο πιο δυνατό, μου φάνηκε. Το μέτρησα με ένα μετρητή θορύβου - "αποδείχθηκε ότι φαινόταν", 84 ντεσιμπέλ κατά μέσο όρο ανά λεπτό στο intercooler όπως πριν από το πείραμα, λοιπόν, εκεί ήταν 83, που είναι μια μικρή διαφορά.

Αλλά υπήρχε ακόμα ένα ίζημα, δεν πιστεύω πραγματικά όλες αυτές τις εφαρμογές iPhone.

Στα αυτιά μου, η δυσαρέσκεια έχει ενταθεί.

Και χθες, μετά από μια συνολική χιλιομετρική απόσταση 350 χιλιομέτρων μετά την πλήρωση και την επεξεργασία του διαλύτη (η συνηθισμένη μου χιλιομετρική απόσταση είναι στον αυτοκινητόδρομο + τρεις ημέρες στην πόλη), το αυτοκίνητο άρχισε να οδηγεί τουλάχιστον όχι χειρότερα.

Πέφτει όπως πρέπει. Ναι, κάτι ακόμα: όλα αυτά τα 350 χιλιόμετρα, ο καπνός από τις εξατμίσεις συνέχιζε να είναι λευκός.

Ο κινητήρας δεν έγινε πιο αθόρυβος. Αλλά! Πρώτον, ο καπνός είναι και πάλι διάφανος, δεν μυρίζει σχεδόν τίποτα, δεν υπάρχει νερό από το σωλήνα (λίγη συμπύκνωση νύχτας, που είναι φυσιολογικό) και δεύτερον, το δέχεται επίσης όπως πρέπει.

Στις υψηλές ταχύτητες φαινόταν να λαμβάνει καλύτερα.

Νομίζω ότι ήταν η τουρμπίνα, στην οποία μπαίνει η εξάτμιση από την πολλαπλή, που καθαρίστηκε.

Αυτό είναι ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα (η ιδέα ήταν να καθαριστεί ο συλλέκτης, όχι η τουρμπίνα). Ακόμα θα πάω και θα ακούσω.

Φίλοι, αν αυτή η ερώτηση σας ενδιαφέρει, τότε θα συνεχίσω τα πειράματα. Επίσης, αν ενδιαφέρεστε για το τι θα γίνει στη συνέχεια σε αυτό το θέμα και για τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου μετά την έκχυση μεγάλης ποσότητας διαλύτη στο ρεζερβουάρ, παρακαλώ βάλτε τα σημάδια σας (likes), ώστε να καταλάβω ότι το θέμα είναι στο ζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας... γιατί υπάρχουν πολλά γράμματα)) P.S. όπως είναι ένα μπράβο)))" έμεινε νέα απάντηση

Γεια στον Alexey και σε όλους τους επισκέπτες!

Φίλοι, αναφέρω: οδήγησα δύο ντεπόζιτα (περίπου 1000 χλμ.) σε μικτό κύκλο με 1,5 λίτρο ισοπροπυλικής αλκοόλης (καθαρότητας 99,7%) σε 60 λίτρα βενζίνης 95, αφού καθάρισα τη γραμμή καυσίμου με διαλύτη χρησιμοποιώντας 8 λίτρα διαλύτης για 8 λίτρα βενζίνης στο ρεζερβουάρ.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε πιο εύκολα με αλκοόλ. Τώρα γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης 95 χωρίς οινόπνευμα και διαλύτη. Δεν υπάρχουν παράπονα για τη λειτουργία των μονάδων.

Προσωπικά, το συμπέρασμά μου από την αντίδραση του αυτοκινήτου στις προηγούμενες διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω είναι ότι φαίνεται πολύ αποτελεσματικό - αυτή είναι η άμεση έκχυση διαλύτη στα φρεάτια του μπουζί (και στη συνέχεια στους θαλάμους καύσης) χωρίς ακαθαρσίες. Όσον αφορά την πιο επικίνδυνη έκπλυση του συστήματος καυσίμου καθαρά με διαλύτη (8 λίτρα) - αυτό είναι όπως περιέγραψα παραπάνω, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι με το ίδιο αποτέλεσμα μπορείτε να μειώσετε τους κινδύνους έκρηξης και άλλους, με αυτόν τον τρόπο: κάντε μην ρίχνετε μικρή ποσότητα διαλύτη στη δεξαμενή αερίου (1,5 λίτρο ανά 60 λίτρα βενζίνης είναι αναποτελεσματικό) και μην ρίχνετε μεγάλη ποσότητα διαλύτη (8 λίτρα διαλύτη ανά 8 λίτρα βενζίνης είναι ακόμα επικίνδυνο), αλλά κάντε το αυτό τρόπο (επαναλαμβάνω - το αποτέλεσμα δεν θα είναι χειρότερο και υπάρχουν λιγότεροι κίνδυνοι για το αυτοκίνητό σας): σε μια σχεδόν άδεια δεξαμενή, ρίξτε 8 λίτρα διαλύτη + 1,5 λίτρο ισοπροπυλικής αλκοόλης (μπορείτε να το αγοράσετε σε ένα κατάστημα ραδιοφώνου, σε Μόσχα 500 ρούβλια ανά λίτρο σε Chip and Dip) και προσθέστε 95 βενζίνη σε ένα γεμάτο ρεζερβουάρ (αν αυτή η βενζίνη είναι σύμφωνα με το εγχειρίδιο, εάν το 92 σημαίνει ότι ρίχνετε 92). Και μπορείτε να πάτε ως συνήθως. Εάν δεν προσθέσετε οινόπνευμα στο διαλύτη, τότε προσωπικά συνιστώ να μην οδηγείτε το αυτοκίνητο, αλλά να χρησιμοποιείτε το διαλύτη στο ρελαντί και μόνο επειδή ο διαλύτης έχει αριθμό οκτανίων 70 και υπάρχει κίνδυνος έκρηξης όταν ανοίγετε το γκάζι πάνω από 50 % με φορτίο. Οινόπνευμα 99,7% με τα περίπου 150 οκτάνια του θα εξισορροπήσει τον διαλύτη και θα ενισχύσει την μετακαύση, γεγονός που θα μειώσει την ποσότητα των «σκουπιδιών» που βγαίνουν στην πολλαπλή εξαγωγής και θα μειώσει τη «σκωρίαση» του καταλυτικού μετατροπέα. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να φοβάστε την αύξηση της θερμοκρασίας στο λάμδα. Σε γενικές γραμμές, φτάνουμε σε έναν κοινό τύπο: όσο πιο καθαρό είναι το καύσιμο, όσο πιο καθαρά τα καυσαέρια, τόσο καλύτερα λειτουργούν όλες οι μονάδες εισαγωγής και εξαγωγής, τόσο φθηνότερη είναι η συντήρηση του αυτοκινήτου))) Ευχαριστώ τον Alexey για τον διαλύτη!!! Και σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας!

6 Οκτωβρίου 2017

Οι πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό του κινητήρα από εναποθέσεις άνθρακα (αλλιώς γνωστές ως decoking) θα είναι χρήσιμες σε όσους λάτρεις του αυτοκινήτου χειρίζονται συνεχώς ένα αυτοκίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα και προσπαθούν να το συντηρήσουν μόνοι τους. Αυτή η διαδικασία είναι μάλλον προληπτική, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις σας επιτρέπει να αναζωογονήσετε τη μονάδα ισχύος και να επεκτείνετε τα χιλιόμετρα πριν από μεγάλες επισκευές κατά 5-20 χιλιάδες χιλιόμετρα. Πώς να απανθρακώσετε έναν κινητήρα με τα χέρια σας και ποια μέσα χρησιμοποιούνται για αυτό, διαβάστε σε αυτή τη δημοσίευση.

Από πού προέρχονται τα κοιτάσματα άνθρακα και πού συσσωρεύονται;

Η διαδικασία καθαρισμού δεν είναι πανάκεια και δεν βοηθά πάντα, και μερικές φορές δίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Για να χρησιμοποιήσετε την τεχνική σωστά και έγκαιρα, πρέπει να κατανοήσετε τον λόγο σχηματισμού αποθέσεων και τις συνέπειες αυτού του φαινομένου.

Η ομάδα κυλίνδρου-εμβόλου (CPG) και βαλβίδων ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης λειτουργεί κάτω από δύσκολες συνθήκες - σε υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Με την πάροδο του χρόνου, οι επιφάνειες τριβής των εξαρτημάτων φθείρονται και οι τσιμούχες χάνουν τη στεγανότητά τους, γι 'αυτό και το λάδι κινητήρα αρχίζει να διεισδύει στους θαλάμους καύσης. Οι συνθήκες καύσης του μείγματος αέρα-καυσίμου επιδεινώνονται καθώς το λιπαντικό καίγεται και σχηματίζει μια σκληρή απόθεση σε όλες τις προσβάσιμες επιφάνειες:

• φούστες εμβόλων και τοίχοι θαλάμου - πρώτα απ 'όλα.
• πλευρικές επιφάνειες των εμβόλων σε επαφή με τα τοιχώματα του κυλίνδρου.
• τα μπροστινά επίπεδα των βαλβίδων και οι εσωτερικές τους επιφάνειες δίπλα στα καθίσματα·
• αυλακώσεις για δακτυλίους εμβόλου και οπές για την αποστράγγιση του υγρού λιπαντικού (βρίσκονται βαθιά στο αυλάκι του δακτυλίου ξύστρας λαδιού).

Ταυτόχρονα, τα ηλεκτρόδια των μπουζί καλύπτονται με αιθάλη, γεγονός που μειώνει την ποιότητα του σχηματισμού σπινθήρα.

Όταν η ποσότητα του λιπαντικού που διεισδύει στο εσωτερικό του κυλίνδρου γίνεται κρίσιμη, ο μαύρος οπτάνθρακας φράζει όλες τις πιθανές ρωγμές και τρύπες. Εξαιτίας αυτού, οι δακτύλιοι κολλάνε στις αυλακώσεις (στην ορολογία που βρίσκονται), με αποτέλεσμα η πραγματική συμπίεση στους κυλίνδρους να πέσει κατά 50-90%. Μια βαλβίδα που καίγεται στην πλευρά του καθίσματος δεν θα κλείσει ερμητικά και στη συνέχεια η πίεση συμπίεσης θα πέσει εντελώς στο μηδέν - ο κύλινδρος θα αστοχήσει εντελώς. Οι συνέπειες μπορούν να αποφευχθούν εάν ο κινητήρας απανθρακωθεί εγκαίρως.

Πότε να αφαιρέσετε τον κινητήρα από άνθρακα;

Η διαδικασία δίνει θετικό αποτέλεσμα εάν εκτελεστεί έγκαιρα. Δεν μπορείτε να το καθυστερήσετε πολύ - απλώς θα σπαταλήσετε τα χρήματά σας, επειδή τα χημικά δεν είναι φθηνά. Όταν η απανθρακοποίηση γίνεται άχρηστη:

1. Όταν οδηγείτε για πολλή ώρα με υψηλή κατανάλωση λαδιού. Εάν ο κινητήρας «καταβροχθίσει» 1 λίτρο λιπαντικού ανά 1000 km ή περισσότερο και δεν λάβετε κανένα μέτρο για 2–4 μήνες, τότε ετοιμαστείτε να κάνετε μεγάλες επισκευές. Οι εναποθέσεις άνθρακα θα φράξουν τους δακτυλίους και τις οπές αποστράγγισης λαδιού τόσο πολύ που τα χημικά δεν θα βοηθήσουν, παρά μόνο ο μηχανικός καθαρισμός.
2. Εάν η συμπίεση σε έναν ή δύο κυλίνδρους έχει πέσει στο μηδέν. Αυτό υποδεικνύει καμένες βαλβίδες που δεν θα σηκώσει το καθαριστικό.
3. Εάν προκύψει θόρυβος ή χτυπήματα στον κινητήρα, απαιτείται άμεση αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Μπορείτε να κάνετε αποκόψιμο με δική σας ευθύνη, αλλά με τα συμπτώματα που αναφέρονται, οι πιθανότητες επιτυχίας είναι εξαιρετικά χαμηλές. Μερικές φορές παρατηρείται το αντίθετο αποτέλεσμα - μετά τον καθαρισμό, η συμπίεση στον κινητήρα πέφτει και η περαιτέρω οδήγηση γίνεται αδύνατη, ο κινητήρας χάνει μεγάλη ισχύ.

Ο λόγος για το φαινόμενο είναι τα ίδια κοιτάσματα άνθρακα. Καλύπτοντας όλες τις προσβάσιμες επιφάνειες, ο οπτάνθρακας αρχίζει να χρησιμεύει ως στεγανοποίηση αντί των δακτυλίων του εμβόλου και, μαζί με το λιπαντικό, δημιουργεί αυξημένη πίεση στο θάλαμο, επαρκή για να αναφλεγεί το μείγμα καυσίμου (η λεγόμενη συμπίεση λαδιού). Μετά τον καθαρισμό, η απόθεση στεγανοποίησης εξαφανίζεται και η πίεση στους κυλίνδρους πέφτει λόγω φθοράς των στοιχείων CPG. Ο κινητήρας αρνείται να λειτουργήσει.

Η πρακτική δείχνει ότι ένα ειδικό υγρό για την απανθρακοποίηση κινητήρα θα πρέπει να χρησιμοποιείται με κατανάλωση λιπαντικού κινητήρα 0,3–0,5 λίτρα ανά 1.000 χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή αρχίζουν τα εντατικά κοιτάσματα άνθρακα, αλλά δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί μη αναστρέψιμες συνέπειες. Εάν οι ένοχοι της καύσης λαδιού είναι τσιμούχες βαλβίδων, τότε μετά τη διαδικασία μπορούν να αντικατασταθούν και να διανυθούν πάνω από 20 χιλιάδες χλμ, υπό την προϋπόθεση ότι το CPG είναι σε ικανοποιητική κατάσταση.

Επιλογή προϊόντος καθαρισμού

Στα καταστήματα και τις αγορές αυτοκινήτων μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία χημικών ουσιών που δηλώνονται από τους κατασκευαστές ως αποτελεσματικά καθαριστικά οπτάνθρακα από εξαρτήματα μονάδας ισχύος. Ποια από αυτά χρησιμοποιούνται πιο συχνά και έχουν κερδίσει θετική φήμη:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• Λαυρ.

Τα πρώτα 2 φάρμακα είναι υγρά σε συσκευασία αεροζόλ χωρητικότητας 220 και 300 ml, αντίστοιχα, που αντλούνται σε κυλίνδρους μέσω ενός σωλήνα. Τα υπόλοιπα δύο προϊόντα χύνονται μέσα χρησιμοποιώντας μια σύριγγα. Κατά κανόνα, ένα πακέτο - ένα κουτί ή ένα μπουκάλι - είναι αρκετό για να εξυπηρετήσει έναν τετρακύλινδρο κινητήρα με όγκο εργασίας έως και 1,6 λίτρα. Για κινητήρες υψηλότερης ισχύος με 6–12 κυλίνδρους, θα χρειαστούν 2–3 δεξαμενές.

Λίγα λόγια για τον καλύτερο τρόπο καθαρισμού του κινητήρα. Ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης θεωρείται η Mitsubishi Shumma, δοκιμασμένη στην πράξη από πολλούς μάστορες μηχανικούς. Υπάρχει μόνο ένα μειονέκτημα - η τιμή του φαρμάκου είναι πολύ υψηλή (περίπου 30 USD ανά κουτί). Μια εναλλακτική λύση είναι το αερόλυμα GZox, το οποίο παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσματα με το μισό κόστος. Τα υγρά BJ-211 και Lavr κλείνουν τη λίστα με τα καλύτερα καθαριστικά που υπάρχουν στην αγορά χημικών αυτοκινήτων.

Συμβουλή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε παλιές «παλιομοδίτικες» μεθόδους για την απανθρακοποίηση του κινητήρα ενός σύγχρονου αυτοκινήτου, ρίχνοντας ένα μείγμα ακετόνης με διαλύτη (κηροζίνη) και άλλα αναποτελεσματικά υγρά στους κυλίνδρους. Δρουν πολύ αργά και δεν διαλύουν καλά τις εναποθέσεις άνθρακα.

Προετοιμασία για την απομάκρυνση των εναποθέσεων άνθρακα

Πριν από την απανθρακοποίηση της ομάδας κυλίνδρου-εμβόλου του κινητήρα, είναι απαραίτητο να προετοιμαστεί προσεκτικά. Πρώτα απ 'όλα, διαθέστε χρόνο - η όλη διαδικασία διαρκεί 8-15 ώρες. Ο ακριβής χρόνος διατήρησης αναγράφεται στη συσκευασία του υγρού καθαρισμού. Συνιστάται να χρονομετρήσετε τη λειτουργία τη στιγμή της αλλαγής λαδιού, καθώς μέρος του διαλυμένου οπτάνθρακα θα στραγγίσει στον στροφαλοθάλαμο και το λιπαντικό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αλλάξει.

Για να απανθρακώσετε μόνοι σας έναν φθαρμένο κινητήρα, θα πρέπει να προετοιμάσετε τα ακόλουθα υλικά και ανταλλακτικά:

• καθαριστικό?
• λάδι κινητήρα και φίλτρο.
• καινούργια μπουζί?
• μπουλόνια - βύσματα που εφαρμόζουν στο σπείρωμα αντί για ανιχνευτές λάμδα.

Δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την εκτέλεση εργασιών, αρκεί να έχετε μια επίπεδη περιοχή κοντά στο σπίτι ή ένα γκαράζ. Συνιστάται να έχετε έναν συμπιεστή ως εξοπλισμό, αλλά μπορείτε να το κάνετε χωρίς αυτόν.

Το προπαρασκευαστικό στάδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Προθερμάνετε τη μονάδα ισχύος σε θερμοκρασία 60–70 °C, η οποία είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση των περισσότερων καθαριστικών.
2. Ξεβιδώστε τους αισθητήρες οξυγόνου από το σωλήνα εξάτμισης και τοποθετήστε τα βύσματα από τα μπουλόνια. Ο στόχος είναι η προστασία των ακριβών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από το φράξιμο και την αιθάλη.
3. Στηρίξτε το όχημα με τάκους τροχών και σηκώστε οποιονδήποτε κινητήριο τροχό.

Οδηγίες απανθρακοποίησης

Όταν ζεσταίνετε τη μονάδα ισχύος πριν τον καθαρισμό, αξίζει να ρίξετε μια ένωση έκπλυσης στον στροφαλοθάλαμο - "πέντε λεπτά" για να αφαιρέσετε τη βρωμιά από τα κανάλια λαδιού όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα πρέπει επίσης να μετρήσετε τη συμπίεση σε έναν ζεστό κινητήρα εκ των προτέρων, αυτό θα σας βοηθήσει να δείτε το αποτέλεσμα πριν και μετά την απανθρακοποίηση.

Εκτελέστε περαιτέρω ενέργειες με αυτή τη σειρά:

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στη συσκευασία του προϊόντος καθαρισμού και μάθετε πόσο υγρό χρειάζεται να χυθεί σε κάθε κύλινδρο του κινητήρα σας.
2. Αφαιρέστε τα μπουζί και καθαρίστε τα καλά με μεταλλική βούρτσα, ξεπλύνετε με βενζίνη και φυσήξτε τα.
3. Ενώ περιστρέφετε τον κινητήριο τροχό με το χέρι με την 5η ταχύτητα, τοποθετήστε όλα τα έμβολα στη μεσαία θέση, μετρώντας το βάθος με ένα μακρύ κατσαβίδι.
4. Χαμηλώνοντας ένα προς ένα το σωλήνα στις οπές του μπουζί, γεμίστε τους κυλίνδρους με αεροζόλ από ένα δοχείο ψεκασμού. Η απανθρακοποίηση του κινητήρα "Lavr" πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μια σύριγγα (περιλαμβάνεται με το φάρμακο).
5. Βιδώστε ξανά τα μπουζί χωρίς να τα σφίξετε μέχρι τέρμα.
6. Αφήστε για 8–15 ώρες, μετακινώντας περιοδικά τον στροφαλοφόρο άξονα περιστρέφοντας τον τροχό. Ο στόχος είναι να βοηθήσει το υγρό να διεισδύσει μεταξύ των δακτυλίων του εμβόλου.

Αφού περάσει ο χρόνος που καθορίζεται στις οδηγίες, ξεβιδώστε ξανά τα μπουζί και προσπαθήστε να αντλήσετε τη διαλυμένη βρωμιά από τους κυλίνδρους με μια σύριγγα και, στη συνέχεια, φυσήξτε τη καλά με έναν συμπιεστή. Όσο καλύτερα μπορείτε να καθαρίσετε το υπόλοιπο κοκ, τόσο πιο γρήγορα θα ξεκινήσει ο κινητήρας.

Τοποθετήστε τα παλιά μπουζί και ξεκινήστε τον κινητήρα χωρίς να αυξήσετε τις στροφές πάνω από τις 1500 σ.α.λ. Αφήστε το να ζεσταθεί και «φτύστε» κομμάτια εναποθέσεων άνθρακα μέσω του σωλήνα εξάτμισης. Μετά από 10–15 λεπτά λειτουργίας του κινητήρα, όταν ο καπνός από την εξάτμιση μειωθεί, επιστρέψτε τους αισθητήρες λάμδα στη θέση τους και αρχίστε να αντικαθιστάτε το λιπαντικό του κινητήρα.

Βιδώστε τα νέα μπουζί τελευταία, αφού καθαρίσετε τη μονάδα ισχύος και αλλάξετε το λάδι. Πριν τοποθετήσετε μπουζί, μετρήστε ξανά τη συμπίεση και βεβαιωθείτε ότι το μέτρο έχει θετικό αποτέλεσμα. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ξεκινήστε τις προετοιμασίες για την αποσυναρμολόγηση και την επισκευή του κινητήρα.

Η απανθρακοποίηση ενός κινητήρα ντίζελ διαφέρει στη μέθοδο πλήρωσης των κυλίνδρων με μια χημική ουσία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μπουζί, το υγρό χύνεται μέσα από τις οπές του μπεκ. Το τελευταίο θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί αφού πρώτα απελευθερωθεί η πίεση καυσίμου στο σύστημα και απενεργοποιηθεί η αντλία.

Απανθρακοποίηση κινητήρα— αφαίρεση εναποθέσεων άνθρακα από τους δακτυλίους του εμβόλου και τις αυλακώσεις του εμβόλου, έτσι ώστε οι δακτύλιοι να αποκτήσουν «κινητικότητα» και ο κινητήρας να σταματήσει να «τρώει» λάδι. Περιλαμβάνει επίσης τον καθαρισμό των βαλβίδων και των τοιχωμάτων του θαλάμου καύσης του κινητήρα από εναποθέσεις άνθρακα για την εξάλειψη της έκρηξης και των αστοχιών. Η απανθρακοποίηση μπορεί να γίνει μέσω οπών λαδιού, καυσίμου και μπουζί χρησιμοποιώντας διάφορα παρασκευάσματα. Όλες αυτές οι μέθοδοι διαφέρουν ως προς την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού από την αιθάλη και την ένταση εργασίας.
Αυτό το άρθρο περιγράφει διάφορους τρόπους για την αποτελεσματική καταπολέμηση των εναποθέσεων άνθρακα στον κινητήρα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των επιλογών απανθρακοποίησης κινητήρα, καθώς και τις αιτίες και τις περιοχές σχηματισμού άνθρακα.

Σύμφωνα με την εμπειρία μας, στο 95% των περιπτώσεων, η απαλλαγή από τον άνθρακα βοηθά στην αποφυγή της «γενικής επισκευής», αλλά μερικές φορές, αντίθετα, οδηγεί σε επισκευή κινητήρα (η «κατανάλωση λαδιού» αυξάνεται απότομα). Αυτό μπορεί να οφείλεται σε υπερβολική φθορά των εξαρτημάτων CPG (δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα εδώ), ή η ίδια η απανθρακοποίηση έγινε λανθασμένα (όλα είναι στα χέρια σας εδώ). Επομένως, να είστε προσεκτικοί όταν επιλέγετε μέσο και μέθοδο για την απανθρακοποίηση του κινητήρα!!!

Όλες οι μέθοδοι για την αφαίρεση κοκκοποίησης των δακτυλίων εμβόλου κινητήρα μπορούν να χωριστούν σε 3 τύπους: «μαλακή» απανθρακοποίηση, «σκληρή» και σε κίνηση.

«Απαλή» απανθρακοποίηση κινητήρα

Μαλακή αφαίρεση δαχτυλιδιών εμβόλου - καθαρισμός της ομάδας εμβόλων από εναποθέσεις άνθρακα μέσω του συστήματος λαδιού κινητήρα. Ένας καθαριστικός παράγοντας (συνήθως «ξεπλένοντας το σύστημα λαδιού με την επίδραση της αφαίρεσης κοκκοποίησης των δακτυλίων») χύνεται στο λάδι κινητήρα 100-200 km πριν το αντικαταστήσετε και μέχρι να αλλάξει μόνο του το λάδι, ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί σε ήπια λειτουργία, αποφυγή λειτουργίας στη μέγιστη ταχύτητα. Η σύνθεση του «μαλακού» απανθρακοποιητή θα πρέπει να απομακρύνει τις εναποθέσεις άνθρακα από τους κάτω δακτυλίους αποξέσεως λαδιού (οι οποίοι τις περισσότερες φορές υπόκεινται σε «στοίβαξη» ή οπτανθρακοποίηση) και τις αυλακώσεις του εμβόλου. Συνήθως, χρησιμοποιείται λάδι έκπλυσης για αυτό, καθώς και 5 ή 7 λεπτά.

Το κύριο μειονέκτημα των συμβατικών "μαλακών" απανθρακοποιητών:με τη βοήθειά τους δεν είναι δυνατό να καθαριστούν οι εναποθέσεις άνθρακα ούτε από τον θάλαμο καύσης ούτε από τις βαλβίδες του κινητήρα. Βασικά, πρόκειται για παραδοσιακά υγρά έκπλυσης συστήματος λαδιών κινητήρα, με την προσθήκη εξαρτημάτων καθαρισμού για την απομάκρυνση των εναποθέσεων άνθρακα. Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι σε κλινικές περιπτώσεις μόλυνσης του κινητήρα, αλλά ως προληπτικό μέτρο σε κάθε αλλαγή λαδιού.

Πρόσφατα, η απανθρακοποίηση κινητήρα με dimexide κερδίζει δημοτικότητα. Κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους του φαρμάκου (στο φαρμακείο κοστίζει 50-70 ρούβλια ανά φιάλη) και της ποιότητας της διάλυσης εναποθέσεων άνθρακα στο σύστημα λαδιού κινητήρα. Το Dimexide χύνεται στο λαιμό λαδιού με ρυθμό 100 ml ανά 1 λίτρο λαδιού κινητήρα. Αυτή η μέθοδος απανθρακοποίησης έχει δύο μειονεκτήματα: είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τη λεκάνη του χρώματος έτσι ώστε να μην βουλώνει η σήτα εισαγωγής λαδιού (καθώς το χρώμα ξεφλουδίζει και μπορεί να φράξει την οθόνη εισαγωγής λαδιού, διακόπτοντας την παροχή λαδιού στην αντλία) και είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε καλά το σύστημα λαδιού (συνήθως 2 φορές με λάδι έκπλυσης) αφού στραγγίσετε το dimeside με το παλιό λάδι. Το συνολικό κόστος αυξάνεται σε 1000 ρούβλια και θα πρέπει να διατεθεί πολύς χρόνος για μια τέτοια απανθρακοποίηση.

Ο «μαλακός» καθαρισμός του κινητήρα από εναποθέσεις άνθρακα περιλαμβάνει επίσης το πρόσθετο λαδιού μας ACTIVE PROTECTION EDIAL. Η προσθήκη του στο λάδι κινητήρα επιτρέπει καθαρίστε σχολαστικά τους δακτυλίους και τις αυλακώσεις του εμβόλου από εναποθέσεις άνθρακα και βερνίκια (όχι χειρότερο από το DIMEXIDE),Συνήθως οι αλλαγές από τη χρήση του πρόσθετου γίνονται αισθητές μετά από 10-15 λεπτά στο ρελαντί και οδήγηση έως και 50 km. Η κύρια διαφορά του από άλλους "μαλακούς" ανταγωνιστές: ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥμετά τη χρήση (το λάδι κινητήρα αλλάζει όπως έχει προγραμματιστεί). Το πρόσθετο μας χύνεται τόσο σε «φρέσκο» όσο και σε «παλιό» λάδι και χρησιμοποιείται μέχρι το τέλος της διάρκειας ζωής του λαδιού. Συνιστάται το αυτοκίνητο να οδηγεί τουλάχιστον 300 χλμ με αυτό το λάδι για να λειτουργεί το πρόσθετο σε πλήρη ισχύ. Το πρόσθετο πλεονέκτημά του είναι η επακόλουθη προστασία των ζευγών τριβής από τη φθορά και η αυξημένη αντίσταση λαδιού στα απόβλητα.

«Σκληρή» απανθρακοποίηση κινητήρα

Σκληρή απανθρακοποίηση δαχτυλιδιών ή παλαιών "μέθοδος του παππού"πιο συχνό. Η ουσία αυτής της μεθόδου είναι αρκετά απλή: ένα επιθετικό υγρό χύνεται στον θάλαμο καύσης μέσω των οπών του ακροφυσίου ή του μπουζί, το οποίο διαβρώνει και μαλακώνει τις εναποθέσεις άνθρακα στους δακτυλίους και στον πυθμένα του εμβόλου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το αυτοκίνητο τοποθετείται οριζόντια, ο κινητήρας θερμαίνεται σε θερμοκρασία λειτουργίας, μετά από αυτό σβήνει η ανάφλεξη και ξεβιδώνονται τα μπουζί ή αφαιρούνται τα μπεκ. Περιστρέφοντας τον στροφαλοφόρο άξονα, χρησιμοποιήστε ένα σύρμα ή ένα κατσαβίδι για να ρυθμίσετε τα έμβολα σε μια θέση κοντά στη μέση. Το αντικοκ (LAUREL, MITSUBISHI SHUMA, GREENOL, DIMEXIDE, XADO ή FENOM) χύνεται σε κάθε κύλινδρο και αφήνεται εκεί για ορισμένο χρόνο - από 20 λεπτά έως 12 ώρες για να μαλακώσει ο άνθρακας (ανάλογα με τον κατασκευαστή τέτοιων παρασκευασμάτων). Είναι απαραίτητο να ζεσταθεί ο κινητήρας για να εντατικοποιηθεί η διαδικασία, δημιουργείται ένα φαινόμενο "ατμόλουτρου", οι εναποθέσεις άνθρακα "οξινίζονται" και μαλακώνουν καλύτερα.

Ταυτόχρονα, τα φρεάτια του μπουζί κλείνουν, γεμίζοντας ελαφρά τα μπουζί, έτσι ώστε ο κινητήρας να μην κρυώσει γρήγορα και είναι καλύτερο να σβήσετε την ανάφλεξη για κάθε περίπτωση. Μετά από αυτό, τα μπουζί ξεβιδώνονται και στρέφοντας τον στροφαλοφόρο άξονα με τη μίζα, όλο το υγρό καθαρισμού αφαιρείται από τον θάλαμο καύσης, χρησιμοποιώντας συχνά μια σύριγγα με καλαμάκι για αυτό. Αυτό είναι εκείνο που δεν διέρρευσε μέσα από τους δακτυλίους του εμβόλου στον στροφαλοθάλαμο. Καλύψτε τις οπές του μπουζί με ένα πανί για να αποτρέψετε τη βρωμιά να πετάξει έξω από τις τρύπες και να εισχωρήσει σε όλο το χώρο του κινητήρα. Στη συνέχεια σφίξτε τα μπουζί, ξεκινήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει με μεταβλητές ταχύτητες ή να οδηγήσει για περίπου 50 χλμ. Στη συνέχεια, το πιο σημαντικό πράγμα: απαιτείται ΑΝΑΓΚΑΙΩΣ αλλάξτε λάδια και μπουζί.

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται τώρα αρκετά ενεργά τόσο σε πρατήρια καυσίμων όσο και από ιδιοκτήτες αυτοκινήτων από μόνοι τους.

Μειονεκτήματα της «σκληρής» απανθρακοποίησης

Η αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου εξαρτάται από την ποιότητα του αντικοκ που χρησιμοποιείται (στη σοβιετική εποχή, χρησιμοποιήθηκε συνήθως ακετόνη ή μείγμα κηροζίνης και ακετόνης σε ίσες αναλογίες), καθώς και από τον τύπο του κινητήρα που συντηρείται. Συχνά είναι δυνατό να αφαιρεθούν μόνο εναποθέσεις άνθρακα στις οποίες έχει πέσει το υγρό του διαλύτη καθαρισμού (δηλαδή, η κορυφή του εμβόλου και οι δακτύλιοι) και τα τοιχώματα του θαλάμου καύσης και της βαλβίδας σχεδόν δεν έχουν καθαριστεί. Πρόσφατα, το MITSUBISHI SHUMA κερδίζει δημοτικότητα, επειδή... Δεν πέφτει όταν εγχέεται στον θάλαμο καύσης, αλλά ο αφρός γεμίζει ολόκληρο τον όγκο του και καθαρίζει ολόκληρο τον θάλαμο καύσης, συμπεριλαμβανομένου του άνω μέρους και των βαλβίδων του.

Αυτή η χημική ουσία είναι αρκετά τοξική και αν τη χρησιμοποιήσετε σε γκαράζ μπορεί να δηλητηριαστείτε από τοξικές αναθυμιάσεις. Το χειμώνα, η ποιότητα της διάλυσης της αιθάλης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη γρήγορη ψύξη του κινητήρα και ακόμη και στο κρύο, το ξεβίδωμα των μπουζί ή η αφαίρεση των μπεκ δεν είναι ευχάριστη δουλειά.

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσος διαλύτης πρέπει να χυθεί σε κάθε κύλινδρο για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα, επειδή... οι κινητήρες είναι διαφορετικοί, έχουν διαφορετικούς όγκους θαλάμου καύσης και διαμέτρους εμβόλου, αλλά οι οδηγίες χρήσης είναι ίδιες για όλους τους κινητήρες (ένας κινητήρας 2,5 λίτρων και ένας κινητήρας 1,3 λίτρων έχουν τον ίδιο αριθμό εμβόλων). Εάν ρίξετε πολύ, υπάρχει πιθανότητα μεγάλη ποσότητα του φαρμάκου να εισχωρήσει στο λάδι και να καταστρέψει τις ελαστικές σφραγίδες· εάν ρίξετε πολύ λίγο, μπορεί να μην καθαρίσετε πραγματικά τίποτα.

Ο παράγοντας απανθρακοποίησης GREENOL έχει ιδιαίτερα καταστροφική δράση. Μέσα σε μία ώρα αφότου χυθεί στον θάλαμο καύσης, εισχωρεί μέσα από τους δακτυλίους στον στροφαλοθάλαμο και αρχίζει να ξεφλουδίζει το χρώμα από το τηγάνι. Επομένως, αυτή η απανθρακοποίηση χρησιμοποιείται καλύτερα για τον καθαρισμό εξαρτημάτων από εναποθέσεις άνθρακα ενός ήδη αποσυναρμολογημένου κινητήρα, βυθίζοντας τα εξαρτήματα σε μπανιέρα με GREENOL, δεν υπάρχει ανταγωνισμός εδώ. Παρεμπιπτόντως, οι ίδιοι οι προγραμματιστές αυτής της απανθρακοποίησης δείχνουν βίντεο ειδικά για τον καθαρισμό των εμβόλων και την αφαίρεσή τους από τον κινητήρα.

Συχνά, αφού χυθεί στον θάλαμο καύσης, το αποκορυφωτικό εισρέει γρήγορα στον στροφαλοθάλαμο του κινητήρα (μέσω των κλειδαριών του δακτυλίου) και δεν εκτελεί τις λειτουργίες του καθαρισμού των αυλακώσεων του εμβόλου και των οπών αποστράγγισης, για να μην αναφέρουμε τα τοιχώματα του θαλάμου καύσης.

Είναι αρκετά δύσκολο να ρυθμίσετε τα έμβολα στη μεσαία θέση μόνοι σας· τουλάχιστον ένας βοηθός θα χρειαστεί για αυτήν τη λειτουργία. Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (δεν μπορείτε να το σπρώξετε μπρος-πίσω), τότε για να πραγματοποιήσετε την απαλλαγή από τον άνθρακα θα χρειαστείτε ανυψωτικό ή γρύλο για να ανυψώσετε τους κινητήριους τροχούς.

Απανθρακοποίηση κινητήρα boxer

Ο σχεδιασμός του κινητήρα επηρεάζει επίσης σε μεγάλο βαθμό τον καθαρισμό των εναποθέσεων άνθρακα. Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να αποκοκκίσετε ένα αυτοκίνητο SUBARU με κινητήρα boxer: όταν σηκώνετε το καπό, δεν είναι ξεκάθαρο πού βρίσκονται τα μπουζί, αλλά πρέπει ακόμα να τα φτάσετε, να τα ξεβιδώσετε και να προσπαθήσετε να ρίξετε το decoke στο θάλαμο καύσης . Οι κινητήρες Boxer είναι οριζόντιοι και το καθαριστικό θα ρέει έξω από το θάλαμο καύσης ενώ βιδώνετε τα μπουζί στη θέση τους. Η τοποθέτηση των εμβόλων στη μεσαία θέση σε έναν κινητήρα boxer είναι εντελώς προβληματική, συν το ότι η απανθρακοποίηση θα καθαρίσει μόνο το κάτω μισό του θαλάμου καύσης και κατά συνέπεια το κάτω τμήμα των δακτυλίων. Παρόλο που δημιουργείται το αποτέλεσμα ενός «ατμόλουτρου», είναι ακόμα καλύτερο όταν η αιθάλη γεμίζει πλήρως με το αντιδραστήριο παρά όταν αποσυντίθεται κάτω από τον ατμό.

Απανθρακοποίηση κινητήρα V

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για πολυκύλινδρους κινητήρες σχήματος V, όπου η πρόσβαση σε μπουζί ή μπεκ είναι επίσης δύσκολη από τις προσαρτημένες μονάδες. Επιπλέον, τα έμβολα έχουν κλίση, η απανθρακοποίηση θα έχει ανομοιόμορφη επίδραση στις εναποθέσεις άνθρακα, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί περισσότερο φάρμακο για τη διάλυση των εναποθέσεων άνθρακα. Ο καθαρισμός των δακτυλίων των κινητήρων ντίζελ χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο είναι γενικά προβληματικός. Πρώτα πρέπει να φτάσετε στα μπεκ (τις ίδιες τοποθετημένες μονάδες), μετά να τα αφαιρέσετε και αυτό συχνά απαιτεί ειδικούς εξολκείς ή κλειδιά μπεκ. Μετά την αφαίρεση των μπεκ, θα πρέπει να αλλάξετε τις χάλκινες ροδέλες στεγανοποίησης (δεν είναι πλέον κατάλληλες για επαναχρησιμοποίηση), τις οποίες πρέπει πρώτα να αγοράσετε, πράγμα που σημαίνει ένα ταξίδι σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα, όπου δεν υπάρχουν πάντα σε απόθεμα.

Ένα άλλο πρόβλημα: ο σχηματισμός γρατσουνιών στην επένδυση. Όταν συμβαίνει «σκληρός» καθαρισμός του κινητήρα από εναποθέσεις άνθρακα, το λάδι ξεπλένεται από το τοίχωμα του κυλίνδρου με ένα καθαριστικό και η πρώτη εκκίνηση του κινητήρα πραγματοποιείται «στεγνό», δηλ. οι δακτύλιοι τρίβονται πάνω στην επένδυση χωρίς λάδι, γεγονός που οδηγεί σε επιπλέον γρατσουνιές στην επένδυση και ξαφνική φθορά των δακτυλίων του εμβόλου.

Σίγουρα θα χρειαστεί να αλλάξετε λάδι κινητήρα, γιατί... μέρος του φαρμάκου διεισδύει στον στροφαλοθάλαμο μέσω των δακτυλίων και αναμιγνύεται με το λάδι, το οποίο αλλάζει τις ιδιότητές του και θα επηρεάσει αρνητικά τις ελαστικές στεγανοποιήσεις και τις τσιμούχες λαδιού. Τα μπουζί συνήθως πρέπει επίσης να αντικατασταθούν.

Απανθρακοποίηση των δακτυλίων κατά την κίνηση μέσω καυσίμου

Απανθρακοποίηση του κινητήρα μέσω καυσίμου - καύση εναποθέσεων άνθρακα κατά την οδήγηση. Αυτόο απλούστερος, αλλά όχι λιγότερο αποτελεσματικός τρόπος για την καταπολέμηση της αιθάλης. Η ουσία της μεθόδου είναι η χρήση ειδικών προσθέτων στο καύσιμο για την καταπολέμηση των εναποθέσεων άνθρακα στον θάλαμο καύσης. Το δικό μας είναι ακόμα εδώ DECAKER EDIALδεν έχει ανάλογα στην αγορά χημικών αυτοκινήτων. Ο καθαρισμός του κινητήρα με τη χρήση του πρόσθετου μας είναι ο απλούστερος, λιγότερο απαιτητικός και οικονομικός τρόπος. Για να το εφαρμόσετε, ΔΕΝ χρειάζεστε ειδικές δεξιότητες, εργαλεία ή πολύ χρόνο για να αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε μπουζί ή μπεκ. Η χορήγηση του φαρμάκου δεν θα σας πάρει περισσότερο από ένα λεπτό.

Το απανθρακικό EDIAL χύνεται στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου και, μαζί με το καύσιμο, εισέρχεται στον θάλαμο καύσης. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, σωματίδια πρόσθετου (που εισέρχονται στον θάλαμο καύσης με καύσιμο) διεισδύουν στο πάχος των ιζημάτων αιθάλης και βερνικιού και τα καίνε εντελώς και τα υπολείμματα απομακρύνονται μέσω του συστήματος εξάτμισης. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ της μεθόδου καθαρισμού του κινητήρα μας και άλλων μεθόδων είναι επίσης ότι ο άνθρακας καίγεται πιο γρήγορα σε αυξημένα φορτία και ταχύτητες. Εκείνοι. Το όχημα λειτουργεί χωρίς περιορισμούς στο φορτίο, με τον συνήθη τρόπο οδήγησης και η οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο βοηθά σημαντικά στην απομάκρυνση των εναποθέσεων άνθρακα.

Απανθρακοποίηση των δακτυλίων ξύστρας λαδιού

Η πιο προβληματική περιοχή στους δακτυλίους εμβόλου είναι οι δακτύλιοι λαδιού. Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος καθαρισμού τους είναι να αυξηθεί ο χρόνος έκθεσης σε εναποθέσεις άνθρακα. Είναι πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιείτε 2 πρόσθετα ταυτόχρονα: ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑστο λάδι κινητήρα και ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ EDIALστα καύσιμα αυτοκινήτου. Τα προϊόντα μας θα καθαρίσουν απαλά τις αυλακώσεις του εμβόλου από εναποθέσεις άνθρακα, απελευθερώνοντας τους δακτυλίους. Εάν οι δακτύλιοι δεν «ζωντανεύουν» αμέσως, τότε κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής έως και 300 km, η κατανάλωση λαδιού θα μειωθεί απότομα ή θα σταματήσει εντελώς.

Εάν η κατανάλωση λαδιού για τα απόβλητα ήταν περίπου 1 λίτρο ανά 1000 km, τότε η επίτευξη 100% του αποτελέσματος μπορεί να μην είναι δυνατή, επειδή (στατιστικά) οι δακτύλιοι ξύστρας λαδιού μπορούν απλά να φθαρούν. Επίσης, οι υπερτροφοδοτούμενοι κινητήρες VAG είναι πιο δύσκολο να απανθρακωθούν (οι οπές αποστράγγισης για την αποστράγγιση λαδιού από το αυλάκι του εμβόλου στον στροφαλοθάλαμο δεν έχουν καθαριστεί καλά. Ειδικά τα Volkswagen με στροβιλοσυμπιεστή (1,8 λίτρα) πάσχουν από αυτό. Εδώ μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε να χρησιμοποιήσετε το συγκρότημα πολλές φορές ή μετά Χρησιμοποιώντας το σύμπλεγμα μας σε «σκληρό» αφέψημα λαδιού και καυσίμου (NOISE) και αλλάξτε το λάδι κινητήρα. Αυτό θα βοηθήσει.

Απανθρακοποίηση βαλβίδας

Εάν το αυτοκίνητο λειτουργεί κυρίως σε αστικές συνθήκες (χαμηλές ταχύτητες και συχνό ρελαντί), τότε οι βαλβίδες γεμίζουν γρήγορα με εναποθέσεις άνθρακα. Η αποκωδικοποίηση μας σε καύσιμο EDIAL καθαρίζει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις άνθρακα στις βαλβίδες εισαγωγής, εξασφαλίζοντας στεγανότητα στο ζεύγος βαλβίδας-έδρας. Αυτό εξαλείφει τις αστοχίες και βελτιώνει τη δυναμική και την απόδοση του κινητήρα.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥ

Εάν αποφασίσετε να κάνετε μόνοι σας την απανθρακοποίηση και δεν θέλετε να ξεβιδώσετε τα μπουζί ή να αφαιρέσετε τα μπεκ, τότε εδώ είναι οι συστάσεις μας. Όταν η κατανάλωση λαδιού κινητήρα είναι μεγαλύτερη από 0,5 λίτρα ανά 1000 km, είναι πολύ αποτελεσματικό να το χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό (ταυτόχρονα). ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ EDIAL(χύνοντάς το στο ντεπόζιτο του αυτοκινήτου) και ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EDIAL(ρίχνοντάς το στο λάδι κινητήρα). Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αφαιρέσετε τις εναποθέσεις άνθρακα από τους δακτυλίους του κινητήρα και να καθαρίσετε τον θάλαμο καύσης και τις βαλβίδες. Σε έναν κινητήρα σχήματος V, είναι αποτελεσματικό να ρίχνετε 2 μπουκάλια ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στο σύστημα λαδιού κινητήρα.

Χύνεται σε λάδι για 15-20 λεπτά λειτουργίας του κινητήρα, θα καθαρίσει και θα «ζωντανέψει» τους δακτυλίους του κινητήρα και ένας αποανθρακωτής που χύνεται στη δεξαμενή του αυτοκινήτου θα κάψει προσεκτικά όλες τις εναποθέσεις άνθρακα στον θάλαμο καύσης. Συνιστούμε ιδιαίτερα αυτήν την ολοκληρωμένη προσέγγιση σε αυτοκινητιστές που ταξιδεύουν μόνο στην πόλη.

Ταυτόχρονα, η μέθοδος καθαρισμού του κινητήρα μας Το EDIAL έχει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές στην αγορά:

Γρήγορη εφαρμογή του φαρμάκου (γεμίστε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με λάδι κινητήρα και τελειώσατε!!!).

Μετά τον καθαρισμό του κινητήρα από εναποθέσεις άνθρακα, δεν χρειάζεται να αλλάξετε το λάδι κινητήρα, καθώς τα προϊόντα αποσύνθεσης και καύσης των εναποθέσεων άνθρακα και των εναποθέσεων βερνικιού αφαιρούνται μέσω του συστήματος εξάτμισης του οχήματος και επομένως δεν διαρρέουν στον στροφαλοθάλαμο και δεν επηρεάζουν τις σφραγίδες. Τα χημικά αυτοκινήτων μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή βολεύει τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Οι δακτύλιοι εμβόλου του κινητήρα είναι καλά καθαρισμένοι.

Καθαρίζει τέλεια τις εναποθέσεις άνθρακα από τα μέρη του θαλάμου καύσης, συμπεριλαμβανομένων των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής, τα καθίσματα και τα μπουζί τους, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

Χάρη στην αποτελεσματική αποκατάσταση συμπίεσης, μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και λαδιού λόγω της σπατάλης, αυξάνει την ισχύ του κινητήρα και την απόκριση του γκαζιού.

Προστατευτικές μεμβράνες δημιουργούνται στις επιφάνειες των εξαρτημάτων του θαλάμου καύσης και ζεύγη τριβής στον κινητήρα για να αποτρέψουν την εμφάνιση εναποθέσεων άνθρακα. Αυτές οι μεμβράνες μειώνουν την επακόλουθη δημιουργία οπτάνθρακα δακτυλίου μειώνοντας τις θερμοκρασίες επαφής στον θάλαμο καύσης και, κατά συνέπεια, μειώνοντας την καταστροφή των μορίων του λαδιού.

• Τα πρόσθετα EDIAL (σύνθετη χρήση σε λάδι και καύσιμο) συνδυάζουν την ικανότητα να δρουν απαλά σε κωκ δακτυλίους εμβόλων ως «μαλακή» μέθοδος αφαίρεσης κοκκοποίησης και πλήρους καθαρισμού των μερών του θαλάμου καύσης από εναποθέσεις άνθρακα, κάτι που δεν είναι πάντα εφικτό με τη «σκληρή» μέθοδο της αφαίρεσης κόκκων κινητήρα.

ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Οποιαδήποτε απανθρακοποίηση είναι καλή ως πρόληψη!!!
Είναι σαν την ανθρώπινη στοματική υγιεινή. Βουρτσίζετε συνεχώς τα δόντια σας, αφαιρώντας την «οδοντική πλάκα». Ομοίως, η απανθρακοποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται περιοδικά στον κινητήρα ως προληπτικό μέτρο. Μόλις εμφανιστεί το «πετρελαιοτριβείο», απανθρακώστε το έτσι ώστε οι δακτύλιοι (ειδικά οι δακτύλιοι ξύστρας λαδιού) να μην φθαρούν. Μην φέρνετε την οπτανθρακοποίηση του κινητήρα σε κρίσιμη κατάσταση, όταν μόνο η αντικατάσταση των δακτυλίων μπορεί να «αναζωογονήσει» τον κινητήρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουν αναπτυχθεί τα πρόσθετά μας, τα οποία είναι πολύ απλά και αποτελεσματικά στη χρήση.

Αιτίες εναποθέσεων άνθρακα στον κινητήρα

Η λειτουργία του κινητήρα με καύσιμο ή λάδι χαμηλής ποιότητας οδηγεί σε αυξημένο σχηματισμό εναποθέσεων άνθρακα στον θάλαμο καύσης. Ο πυθμένας και τα τοιχώματα του εμβόλου, καθώς και τα τοιχώματα του θαλάμου καύσης, γεμίζουν με αιθάλη και εναποθέσεις άνθρακα από άκαυστα καύσιμα. Οι βαλβίδες είναι κατάφυτες με εναποθέσεις άνθρακα και σε ορισμένες περιπτώσεις απλώς καίγονται. Οι δακτύλιοι του εμβόλου σχηματίζουν οπτάνθρακα και χάνουν την κινητικότητά τους, τα τοιχώματα του θαλάμου καύσης είναι κατάφυτα από εναποθέσεις άνθρακα, μειώνοντας τη διάχυση της θερμότητας. Ο σχηματισμός αιθάλης διευκολύνεται επίσης από την παρουσία πρόσθετων στο καύσιμο, την αποσύνθεση και την οξείδωση του λαδιού που εισέρχεται στον θάλαμο καύσης. Συχνή οδήγηση σε κρύο κινητήρα με ελαφρύ φορτίο, οδήγηση σε χαμηλές ταχύτητες, στάση σε μποτιλιαρίσματα, οδήγηση χειμώνα - όλα αυτά συμβάλλουν στον έντονο σχηματισμό εναποθέσεων άνθρακα στις επιφάνειες των τμημάτων του θαλάμου καύσης.

Μια μεγάλη ποσότητα εναποθέσεων άνθρακα (μειώνοντας τον όγκο του θαλάμου καύσης) οδηγεί σε έκρηξη. Η έκρηξη μειώνει την ισχύ του κινητήρα, αυξάνει τις απώλειες τριβής και τη φθορά των εξαρτημάτων του κινητήρα. Επιπλέον, οι περιοχές ροής των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής μειώνονται (επιδείνωση του σχηματισμού μείγματος και αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου). Οι εναποθέσεις άνθρακα που παγιδεύονται κάτω από τη βαλβίδα την προκαλούν να μην εφαρμόζει σφιχτά στην έδρα, με αποτέλεσμα η βαλβίδα να καεί με την πάροδο του χρόνου. Το χαλαρό κλείσιμο των βαλβίδων οδηγεί επίσης σε σημαντική πτώση της συμπίεσης, με αποτέλεσμα την απώλεια ισχύος του κινητήρα.

Τον τελευταίο καιρό, να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αγοράζετε λάδι κινητήρα. Συχνά, οι σύγχρονοι κινητήρες EURO5 και 4 είναι γεμάτοι με λάδια σχεδιασμένα για κινητήρες κατηγορίας τοξικότητας EURO3. Η ανεπάρκεια των λαδιών που χρησιμοποιούνται οδηγεί σε καύση λαδιού στον θάλαμο καύσης και οπτάνθρακα των δακτυλίων, επειδή Τα λιπαντικά κινητήρα για κινητήρες EURO5 μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες έως +110-115 μοίρες και τα λιπαντικά κινητήρα κατηγορίας EURO3 μόνο 90 ​​μοίρες. Επομένως, εάν ρίξετε τέτοιο λάδι σε έναν σύγχρονο κινητήρα, θα καεί.

Ζώνες σχηματισμού άνθρακα

Ένα παχύ στρώμα εναποθέσεων άνθρακα στις βαλβίδες μειώνει σημαντικά την απόδοση του κινητήρα. Οι αποθέσεις στο πίσω μέρος της πλάκας της βαλβίδας εισαγωγής είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες: λειτουργούν σαν σφουγγάρι και απορροφούν καύσιμο. Ο κινητήρας αναγκάζεται να λειτουργεί σε ένα άπαχο μείγμα. Το αποτέλεσμα είναι πιθανή καύση του μείγματος καυσίμου από έκρηξη και ζημιά στον κινητήρα.

εναποθέσεις άνθρακα στους δακτυλίους του κινητήρα

Στα αυλάκια των δακτυλίων του εμβόλου, στην πλαϊνή επιφάνεια του εμβόλου και στα τοιχώματα του κυλίνδρου σχηματίζονται εναποθέσεις μέσης θερμοκρασίας - βερνίκια. Οι εναποθέσεις άνθρακα και το βερνίκι στην επάνω άκρη του εμβόλου επιταχύνουν τη φθορά του κυλίνδρου. Το βερνίκι στις αυλακώσεις του εμβόλου και οι θρυμματισμένες εναποθέσεις άνθρακα που φτάνουν εκεί κάνουν τους δακτυλίους του εμβόλου ακίνητοι, μειώνοντας τη συμπίεση. η κατανάλωση λαδιού αρχίζει να αυξάνεται «για τα απόβλητα». Όταν οι εναποθέσεις γεμίσουν εντελώς το κενό μεταξύ της εγκοπής του εμβόλου και του δακτυλίου, ο δακτύλιος σκάει, συμπιέζοντάς τον προς τα έξω. Η πίεση στα τοιχώματα του κυλίνδρου αυξάνεται απότομα, η φθορά της επένδυσης και των δακτυλίων επιταχύνεται και μπορεί ακόμη και να προκύψουν γρατσουνιές στα τοιχώματα της επένδυσης. Μέσω των «στάσιμων» δακτυλίων, αυξάνεται η διείσδυση αερίων στον στροφαλοθάλαμο και λαδιού στον θάλαμο καύσης. Αυτό αυξάνει περαιτέρω τον σχηματισμό εναποθέσεων βερνικιού και άνθρακα.

Όλα αυτά οδηγούν σε πτώση της συμπίεσης στους κυλίνδρους, μείωση της ισχύος του κινητήρα, κακή εκκίνηση, υπερβολική κατανάλωση καυσίμου και λαδιού και αύξηση της τοξικότητας των καυσαερίων. Εάν υπάρχουν βαριές εναποθέσεις άνθρακα, ο κινητήρας μπορεί να «εκκινήσει αυτόματα» αφού σταματήσει. Επειδή Ο όγκος του θαλάμου καύσης μειώνεται αισθητά και τα σωματίδια άνθρακα, συνεχίζοντας να σιγοκαίουν, αναφλέγουν το καύσιμο και ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί.

Λόγοι εισόδου λαδιού στον θάλαμο καύσης

Το λάδι εισέρχεται στον θάλαμο καύσης με δύο τρόπους:
1. Από τα τοιχώματα της επένδυσης, γιατί οι δακτύλιοι ξύστρας λαδιού δεν μπορούν να το αφαιρέσουν τέλεια καθαρό.
2. Το λάδι ξεπλένεται από τα στελέχη της βαλβίδας εισαγωγής από τη ροή του μείγματος καυσίμου που αναρροφάται στους κυλίνδρους.
Αυτοί είναι μόνο οι κύριοι τρόποι με τους οποίους το λάδι μπαίνει στους κυλίνδρους σε «υγιείς» και νέους κινητήρες. Και όταν τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου ξεπεράσουν τα 100.000 km και παρατηρήσετε ότι η προσθήκη λαδιού στο απαιτούμενο επίπεδο έχει γίνει πιο συχνή και καπνός με συγκεκριμένη μυρωδιά αρχίζει να εμφανίζεται από τον σιγαστήρα, σημαίνει ότι άλλα στοιχεία έχουν εμπλακεί στην προσθήκη λαδιού στην καύση θαλάμους.

Ένας έμπειρος μηχανικός κινητήρα θα καθορίσει ακριβώς τι προκαλεί την κατανάλωση καπνού και λαδιού με βάση την κατάσταση των μπουζί. Δύο είναι οι κύριοι ένοχοι:
Εγώ — αντανακλαστικά καπάκια λαδιούβαλβίδες Μόνο η αντικατάστασή τους θα βοηθήσει εδώ, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. ( Σημάδια διαρροής λαδιού στα ανακλαστικά πώματα:
1. Καπνός από το σωλήνα εξάτμισης κατά τη μεταφορά αερίου.
2. Η παρουσία λαδιού στο σπείρωμα των μπουζί («βρεγμένο» νήμα στα μπουζί).

II - ομάδα κυλίνδρου-εμβόλου(δαχτυλίδια, έμβολα, κύλινδροι). Υπάρχουν ήδη πιθανές λύσεις στο πρόβλημα. Και αν σας προσφερθεί να επισκευάσετε τον κινητήρα και να αντικαταστήσετε τους δακτυλίους, δεν χρειάζεται να βιαστείτε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απαλλαγή του κινητήρα από άνθρακα βοηθά και η διάρκεια ζωής αυξάνεται κατά 50-100 χιλιάδες km, ή και περισσότερο.

Όλα τα πρόσθετα μας για απανθρακοποίηση μπορούν να αγοραστούν από τους συνεργάτες μας (οι επαφές τους αναφέρονται στη σελίδα ΠΟΥ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ. Εάν ο συνεργάτης μας δεν βρίσκεται στον τόπο διαμονής σας, μπορούμε να στείλουμε τα χημικά μας αυτοκινήτων από τη Μόσχα μέσω ταχυδρομείου (μόνο προπληρωμή) ή SDEK (πληρωμή κατά την παραλαβή στο σημείο έκδοσης ) Οι συνεργάτες μας αποστέλλουν αντικαταβολή μέσω ταχυδρομείου, οι επαφές τους αναγράφονται στον ιστότοπό μας.

Alexey και επισκέπτες, καλό απόγευμα σε όλους! Είναι ο Ντμίτρι ξανά και ξανά αναφέρω τα πειράματά μου με διαλύτη. Η ιστορία είναι φρέσκια, το έκανα αυτό το Σαββατοκύριακο (23/09/2017-24/09/2017). Δεδομένου ότι δεν έχω δικό μου ιστολόγιο, θα το βοηθήσουμε!)) Γράφω, προσπαθώντας να διατηρήσω μια ουδέτερη θέση, χωρίς να παίρνω το μέρος ούτε των οπαδών ούτε των αντιπάλων του διαλύτη στα αυτοκίνητα. Και οι άνθρωποι θα βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα είτε το χρειάζονται είτε όχι. Όπως έγραψα προηγουμένως, χρησιμοποίησα διαλύτη για να κάνω και τα δύο αφέψημα σύμφωνα με τη συνταγή του Alexey (με μερικές από τις προσθήκες μου) και έβαλα μια μικρή ποσότητα διαλύτη στη δεξαμενή αερίου. Και τα δύο επεισόδια περιγράφονται παραπάνω. Προχώρα. Να υπενθυμίσω ότι έχω ένα Mazda CX-7 βενζίνης 2, 3 turbo, 2011, chip tuning 270 ίππων, το αυτοκίνητο δεν είναι κατεστραμμένο, δεν χρειάζεται επειγόντως να καθαρίσω τίποτα επειγόντως, φροντίζω το αυτοκίνητο, το κάνω είναι λίγο πιο συχνά απαραίτητο, μου αρέσει να οδηγώ καλά συντηρημένα αυτοκίνητα, αλλά επίσης δεν είμαι αντίθετος να πειραματίζομαι εντός λογικών ορίων. Έτσι, το να ρίξω 1,5 λίτρο διαλύτη σε 40 λίτρα καυσίμου δεν μου φάνηκε αρκετό. Προχώρησα.))) Όταν το έμαθε η γυναίκα μου, είπε θυμωμένος: «Πότε θα την τελειώσεις και θα ηρεμήσεις;»)) είπε η Λιούμπια. Εμπιστεύεται τα πειράματά μου... Γενικά, αυτή τη φορά, έβαλα 8 λίτρα διαλύτη σε ένα σχεδόν άδειο ρεζερβουάρ (είχε μείνει βενζίνη για 70 χλμ - με την κατανάλωση μου είναι περίπου 8 λίτρα)! Και φυσικά για να μειώσω τον κίνδυνο έκρηξης (θυμίζοντας ότι ο αριθμός οκτανίων του διαλύτη είναι περίπου 70 μονάδες και δεν καίγεται εντελώς στους θαλάμους), δεν οδήγησα το αυτοκίνητο, αλλά το άφησα στο ρελαντί. Το νόημα αυτής της λειτουργίας ήταν ακριβώς ότι ο διαλύτης δεν καίγεται εντελώς και, έχοντας τις ιδιότητες ενός διαλύτη για βερνίκια και ρητίνες, θα καθαρίσει όχι μόνο τη διαδρομή του καυσίμου, αλλά και τα καυσαέρια, έχοντας φτάσει σε αυτό μετά τους θαλάμους καύσης. Άφησα τον κινητήρα σε λειτουργία μέχρι να εξαντληθεί τελείως, ή μάλλον, μέχρι να φύγουν όλα... στο ρεζερβουάρ... Το αυτοκίνητο έμεινε στο ρελαντί για 7,5 (εφτάμισι) ώρες. Ως αποτέλεσμα, ήμουν εξουθενωμένος. Γενικά, στις δώδεκα και μισή το βράδυ δεν άντεξα και έκλεισα τη μηχανή, είχε μείνει καύσιμο στο ρεζερβουάρ (υποψιάζομαι ότι είχε μείνει μόνο ένας διαλύτης) για 30 χλμ. Τώρα, τι συνέβαινε με το αυτοκίνητο όλο αυτό το διάστημα; Σε ΟΛΗ την περίοδο λειτουργίας του κινητήρα υπήρχε λευκός καπνός με χαρακτηριστική οσμή. Όχι τόσο λευκό (ήδη πιο διάφανο) όπως κατά την πρώτη απανθρακοποίηση, αλλά αρκετά χοντρό. Ήλπιζα ότι θα πετούσε πολλή αιθάλη από τον ουδετεροποιητή, αλλά είτε ο εξουδετερωτής είναι καθαρός, είτε δεν λειτουργεί με αιθάλη)) Βγήκε αιθάλη (σκούπισα τους σωλήνες μέχρι να καθαρίσουν και κάπνισαν ξανά), αλλά Επαναλαμβάνω, όχι τόσο. Αυτό όμως που βγήκε πολύ ήταν ΝΕΡΟ!!! Από τον ένα σωλήνα λίγο λιγότερο, από τον άλλο περισσότερο, αλλά συνολικά βγήκαν 200 (διακόσια) γραμμάρια. Ήταν πολύ αργά όταν κατάλαβα να αντικαταστήσω μια μεζούρα. Κατ' αρχήν, ο υπόλοιπος διαλύτης, τόσο στη γραμμή καυσίμου όσο και στο ρεζερβουάρ, επέτρεψε στο αυτοκίνητο να μην ξεκινήσει. Γέμισα τα έτοιμα 10 λίτρα βενζίνης από ένα κάνιστρο και γύρισα τη μίζα. Ξεκίνησε ως συνήθως, η μίζα δεν περιστρεφόταν περισσότερο από το συνηθισμένο, το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε, η ταχύτητα ήταν ως συνήθως, 650-700 το λεπτό. Γενικά όλα ήταν όπως πάντα, το μόνο που μου θύμισε το πείραμα ήταν η μυρωδιά. Οδήγησα αυτό το κάνιστρο 80 χιλιόμετρα μέχρι το βενζινάδικο και γέμισα το ντεπόζιτο γεμάτο. Το αυτοκίνητο οδήγησε λίγο χειρότερα από το συνηθισμένο - δεν σταμάτησε, αλλά ούτε κάηκε. Η κατανάλωση είναι μισό λίτρο παραπάνω. Οδήγησα άλλο μισό ρεζερβουάρ βενζίνης, αλλά το αυτοκίνητο συνέχιζε να θαμπώνει. Δεν απέτυχε, να το πω έτσι. ΝΑΙ, ακόμα για τον κινητήρα, θυμήθηκα. Έγινε λίγο πιο δυνατό, μου φάνηκε. Το μέτρησα με ένα μετρητή θορύβου - "αποδείχθηκε ότι φαινόταν", 84 ντεσιμπέλ κατά μέσο όρο ανά λεπτό στο intercooler όπως πριν από το πείραμα, λοιπόν, εκεί ήταν 83, που είναι μια μικρή διαφορά. Αλλά υπήρχε ακόμα ένα ίζημα, δεν πιστεύω πραγματικά όλες αυτές τις εφαρμογές iPhone. Στα αυτιά μου, η δυσαρέσκεια έχει ενταθεί. Και χθες, μετά από μια συνολική χιλιομετρική απόσταση 350 χιλιομέτρων μετά την πλήρωση και την επεξεργασία του διαλύτη (η συνηθισμένη μου χιλιομετρική απόσταση είναι στον αυτοκινητόδρομο + τρεις ημέρες στην πόλη), το αυτοκίνητο άρχισε να οδηγεί τουλάχιστον όχι χειρότερα. Πέφτει όπως πρέπει. Ναι, κάτι ακόμα: όλα αυτά τα 350 χιλιόμετρα, ο καπνός από τις εξατμίσεις συνέχιζε να είναι λευκός. Ο κινητήρας δεν έγινε πιο αθόρυβος. Αλλά! Πρώτον, ο καπνός είναι και πάλι διάφανος, δεν μυρίζει σχεδόν τίποτα, δεν υπάρχει νερό από το σωλήνα (λίγη συμπύκνωση νύχτας, που είναι φυσιολογικό) και δεύτερον, το δέχεται επίσης όπως πρέπει. Στις υψηλές ταχύτητες φαινόταν να λαμβάνει καλύτερα. Νομίζω ότι ήταν η τουρμπίνα, στην οποία μπαίνει η εξάτμιση από την πολλαπλή, που καθαρίστηκε. Αυτό είναι ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα (η ιδέα ήταν να καθαριστεί ο συλλέκτης, όχι η τουρμπίνα). Ακόμα θα πάω και θα ακούσω. Φίλοι, αν αυτή η ερώτηση σας ενδιαφέρει, τότε θα συνεχίσω τα πειράματα. Επίσης, αν ενδιαφέρεστε για το τι θα γίνει στη συνέχεια σε αυτό το θέμα και για τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου μετά την έκχυση μεγάλης ποσότητας διαλύτη στο ρεζερβουάρ, παρακαλώ βάλτε τα σημάδια σας (likes), ώστε να καταλάβω ότι το θέμα είναι στο ζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας... γιατί υπάρχουν πολλά γράμματα)) P.S. όπως είναι ένα μπράβο)))

Ivara Global

Το περιοδικό «Behind the Wheel» έγραψε για τον διαλύτη κάποτε (πριν από 10-15 χρόνια).Πιο συγκεκριμένα, όλες οι εκροές συστημάτων καυσίμου περιέχουν διαλύτη, αν και είναι συσκευασμένο σε όμορφα βάζα

Βίκτορ Μάρκεβιτς

Είμαι κάτοχος ενός Chevy Niva, πλένω τον κινητήρα με διαλύτη άνθρακα πριν τον αντικαταστήσω, γεμίζω τον κινητήρα με το 1/3 του μπουκαλιού διαλύτη και στο ρελαντί για 15-20 λεπτά. Στραγγίζω τα απορρίμματα. σαν ξεπλυμα, μιας και είναι παχύρρευστο και μπορείς να το γκαζώσεις, το γεμίζω με αυτολ και ρίχνω 1/2 μπουκάλι διαλύτη και στο ρελαντί άλλα 20-30. Ο κινητήρας λειτουργεί για λεπτά μετά από αυτό αδειάζω τα απόβλητα. και προσθέτουμε φρέσκο ​​λάδι. Δεν χρησιμοποιώ λάδι έκπλυσης γιατί δεν βλέπω το νόημα σε αυτό. Ο υπολειπόμενος διαλύτης θα εξατμιστεί μέσω του εξαερισμού του στροφαλοθαλάμου κάτω από τα καλύμματα των βαλβίδων, όλα είναι γυαλιστερά, το λάδι αλλάζει κάθε 5 χιλιάδες χλμ., δεν υπάρχει διαρροή πουθενά, όλα λειτουργούν μια χαρά. Πλύσαμε πολλά αυτοκίνητα με αυτή τη μέθοδο, συμπεριλαμβανομένων και των ντίζελ, η βαφή δεν σηκώνεται, το μυστικό είναι απλό, πριν ρίξεις οτιδήποτε, σκέψου τη δοσολογία, δεν χρειάζεται να αραιώσεις το λάδι στην κατάσταση νερού και αερίου ήταν σαν τρελό και μετά ο γαμημένος διαλύτης σκότωσε τον κινητήρα μου. δεν χρειάζεται να ρίξετε έναν κουβά διαλύτη σε έναν βρώμικο κινητήρα και να περιμένετε ένα θαύμα· πρέπει να τον πλύνετε με ήπιο τρόπο και σε καμία περίπτωση να μην ρίχνετε διαλύτη στο λάδι έκπλυσης

ZLOI MORDER

ο διαλύτης δεν έχει καμία επίδραση στις σφραγίδες, πέταξε τη σφραγίδα σε μια στοίβα με διαλύτη, καμία αλλαγή, η σφράγιση είναι ζωντανή

Evgeniy Syroezhkin

Έκανα τα πάντα με διαλύτη, έπλυνα και απανθρακοποίησα τον κινητήρα 2L Hyundai, το αποτέλεσμα είναι αισθητό, μην φοβάστε να τον πλύνετε)

Ντμίτρι Κισέλεφ

Ενδιαφέρων. Έχω έναν κινητήρα ντίζελ. Θα χρειαστεί επίσης να χρησιμοποιήσετε διαλύτη πριν αλλάξετε το λάδι. Αρέσει.

Γεια σου Alexey!
Χθες το απόγευμα στο γκαράζ έκανα αυτό το πλύσιμο με διαλύτη σύμφωνα με τη μέθοδο σου.Αυτοκίνητο Alfa Romeo 159 (2,2 βενζίνη), χιλιόμετρα 173 χιλ. χλμ. Υπάρχει πρόβλημα κατανάλωσης λαδιού στον αυτοκινητόδρομο, περίπου 0,5 λίτρα ανά 1 χιλ. χλμ. (στην πόλη του λαδιού δεν τρώει), συν ότι έχει πολλή αιθάλη στο σιγαστήρα, αλλά δεν υπάρχει καθόλου καπνός. Ήταν λίγο τρομακτικό, σκέφτηκα κάτι να μην τα χάσω, αλλά όλα πήγαν ομαλά)) Συμπέρασμα για σήμερα μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών με την αλλαγή λαδιού και ταυτόχρονα την αλλαγή των μπουζί - το αυτοκίνητο άρχισε να λειτουργεί λίγο πιο αθόρυβα, το λάδι μόλις φαίνεται στη ράβδο στάθμης - είναι τόσο καθαρό)) Στη μέση, κοιτάζοντας μέσα από το λαιμό πλήρωσης λαδιού, παρατήρησα νησίδες από καθαρό, πλυμένο μέταλλο, αλλά κυρίως υπήρχαν ακόμα πολλά σκούρα κίτρινα υπολείμματα. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσω τη διαδικασία πριν από τις επόμενες αλλαγές λαδιού. Επίσης, σχετικά με το zhora Θα είναι ενδιαφέρον να Ξέρω, ελπίζω να βοηθήσει, αλλά θα γίνει αντιληπτό μόνο στην πίστα. Γενικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που κάνετε την τόσο απαραίτητη δουλειά με απόλυτο ενθουσιασμό και διαφωτίζοντας ανθρώπους.Σας εύχομαι καλή επιτυχία και υγεία!

Άρθουρ Μαξ

Οπότε οι γείτονες στο γκαράζ ξετρελάθηκαν όταν άρχισα να πλένω, να ξεκοκκινίζω και όλα με διαλύτη, τα καθάρματα γέλασαν, είπαν ότι τα πιστόνια πετάνε έξω, έχετε καιρό να τα πιάσετε

Αντρέι Άνρι

Γεια σας, πιστεύετε ότι μπορείτε να οδηγήσετε με διαλύτη στο λάδι ή μόνο στο ρελαντί;
Ας πούμε ότι χρειάζονται 10 λεπτά για να φτάσετε στο λάκκο από το γκαράζ.

Μετά το ξέπλυμα του διαλύτη, θα προσπαθήσω να το ξεπλύνω ξανά. Ίσως θα βοηθήσει;

Όλα όσα προβλήθηκαν επιβεβαιώθηκαν τόσο με το ξέπλυμα όσο και με την αποστράγγιση του κινητήρα. Η συμπίεση αυξήθηκε κατά 2,5 atm.

Αντρέι Τσαρίκ

Alexey, τι είδους κόκκινη βαλβίδα έχεις; Προσπάθησα να το κάνω αυτό - ένα χτύπημα στο φίλτρο αέρα και ένας εύκαμπτος σωλήνας στην πίσω τρύπα του γκαζιού, ο εξαερισμός κάτω, αλλά σταματά. Δεν υπάρχει USR.

Πριν από περίπου 50 χρόνια, οι σχεδιαστές αντιμετώπισαν το καθήκον να δημιουργήσουν έναν κινητήρα που θα μπορούσε να αντέξει τις μερικές φορές πολύ σκληρές συνθήκες λειτουργίας της ομάδας εμβόλων και την αποκρουστική απόδοση του λαδιού. Και θα άντεχε επίσης τη μακροχρόνια λειτουργία στα πρόθυρα της έκρηξης (ή και πέρα ​​από αυτήν), τα υπερβολικά λιπαντικά μείγματα και τη μακροχρόνια λειτουργία με μέγιστο φορτίο και χαμηλές ταχύτητες. Οι σύγχρονοι κινητήρες λειτουργούν υπό τις ίδιες περίπου συνθήκες.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω, για κάθε ενδεχόμενο, ότι η έκρηξη δεν είναι η εκτόξευση άκαυτου καυσίμου στον σιγαστήρα, αλλά η διαδικασία εκρηκτικής καύσης του μίγματος εργασίας στους κυλίνδρους. Το κύμα έκρηξης καταστρέφει μέρη του κινητήρα και η θερμοκρασία καύσης αυξάνεται. Η ελαφριά έκρηξη κατά την πρώιμη ανάφλεξη καταστρέφει σταδιακά τα έμβολα, σχηματίζοντας κρατήρες στην επιφάνεια και καταστρέφει τα μπουζί και τις βαλβίδες. Αλλά η έκρηξη του μείγματος πριν από την ανάφλεξη είναι ιδιαίτερα καταστροφική - σε αυτή την περίπτωση, η πίεση στον κύλινδρο αυξάνεται ιδιαίτερα απότομα και το κύμα έκρηξης μπορεί να σπάσει τον πείρο του εμβόλου, να λυγίσει τη ράβδο σύνδεσης ή να παραμορφώσει τις επενδύσεις. Και αν η έκρηξη συμβεί αρκετές φορές στη σειρά, τότε μια απότομη αύξηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων ( EGT ) οδηγεί επίσης σε τήξη των εμβόλων, ειδικά με την παρουσία τοπικών περιοχών υπερθέρμανσης λόγω διαρροών αερίου στον στροφαλοθάλαμο.

Ακριβώς λόγω του κινδύνου έκρηξης που οι βενζινοκινητήρες πρέπει να είναι ικανοποιημένοι με χαμηλή αναλογία συμπίεσης, ένα μείγμα κοντά στο στοιχειομετρικό και να ρυθμίζουν τη διαδικασία λειτουργίας με στραγγαλισμό.

Η πρόοδος είναι κυκλική και στο νέο στάδιο ανάπτυξης του κινητήρα εσωτερικής καύσης, έπρεπε για άλλη μια φορά να φέρουμε τη διαδικασία εργασίας στα «άκρα». Στη δεκαετία του 1960, οι σχεδιαστές είχαν πρόβλημα με τον ακριβή σχηματισμό του μείγματος (αυτό ήταν πριν από τη μαζική εισαγωγή των μπεκ) και η χημική βιομηχανία δεν μπορούσε ακόμη να παράγει λάδι υψηλής ποιότητας που να διατηρεί τις ιδιότητές του υπό διαφορετικές συνθήκες. Τώρα οι λόγοι για την έκρηξη είναι διαφορετικοί - απλά η αύξηση της θερμοκρασίας και η εργασία στο όριο του δυνατού σάς επιτρέπει να εξοικονομήσετε καύσιμο. Η ουσία όμως είναι η ίδια. Η ομάδα εμβόλων των σύγχρονων κινητήρων κινδυνεύει, οι επενδύσεις του στροφαλοφόρου άξονα και όλα τα ρουλεμάν υποφέρουν επίσης, τα κοκ λαδιού στο μπλοκ και ειδικά στα έμβολα. Εξ ου και η ανάγκη για "κεφαλαίο φως" στα 120-150 χιλιάδες χιλιόμετρα.

Γιατί είναι απαραίτητο αυτό;

Η κίνηση του δακτυλίου εμβόλου, η στεγανότητα της βαλβίδας και η καθαρότητα του θαλάμου καύσης είναι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση του κινητήρα. Οι δακτύλιοι εμβόλου είναι υπεύθυνοι για τη συμπίεση, την απομάκρυνση θερμότητας από το έμβολο και την ποσότητα λαδιού που παραμένει στα τοιχώματα του κινητήρα. Όταν η κινητικότητά τους μειώνεται ή οπτάνθουν πλήρως, η μεταφορά θερμότητας από το έμβολο στα τοιχώματα του μπλοκ κυλίνδρων διακόπτεται, η θερμοκρασία των ίδιων των δακτυλίων του εμβόλου αυξάνεται απότομα και η απώλεια λαδιού αυξάνεται. Το πάχος του στρώματος στα τοιχώματα του μπλοκ γίνεται πολύ μεγάλο και η θερμοκρασία του ανώτερου στρώματος του φιλμ λαδιού αρχίζει να αυξάνεται. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν τον πιο αρνητικό αντίκτυπο στην πιθανότητα έκρηξης και συμβάλλουν στην καταστροφή του εμβόλου και των δακτυλίων του εμβόλου, συμπεριλαμβανομένων των εγκαυμάτων και των ρωγμών.

Η σφιχτή εφαρμογή των βαλβίδων είναι σημαντική τόσο για τη διασφάλιση της συμπίεσης, από την οποία εξαρτάται η απόδοση καύσης, όσο και για την ψύξη των ίδιων των βαλβίδων - η θερμότητα από την πλάκα της βαλβίδας πηγαίνει κυρίως στην κεφαλή του μπλοκ μέσω της λοξοτομής του. Και αν η επαφή είναι κακή, τότε η βαλβίδα υπερθερμαίνεται και τώρα η έκρηξη σηκώνει ξανά το κεφάλι της.

Και, τέλος, η καθαριότητα του θαλάμου καύσης και του εμβόλου καθορίζει τόσο την αναλογία συμπίεσης του κινητήρα (εξάλλου, μπορεί να υπάρχουν πολλές εναποθέσεις άνθρακα) όσο και τον βαθμό απορρόφησης θερμότητας από το έμβολο και την κυλινδροκεφαλή κατά την καύση του καυσίμου. Και διάφορα στερεά σωματίδια αιθάλης και ανώμαλα τοιχώματα συμβάλλουν στην εμφάνιση εστιών της ίδιας συντριβής, τις οποίες προσπαθούν να αποφύγουν με όλη τους τη δύναμη.

Για άλλη μια φορά, για να συνοψίσουμε: σε όλους τους σύγχρονους κινητήρες, οι συνθήκες λειτουργίας είναι τόσο σκληρές που το λάδι σχηματίζει οπτάνθρακα στους δακτυλίους του εμβόλου, στα τοιχώματα των κυλίνδρων και στις βαλβίδες πολύ ενεργά. Στα 120-150 χιλιάδες χιλιόμετρα πρέπει να κάνετε κάτι γι 'αυτό και αν το παραμελήσετε, τότε στα επόμενα 20-30 χιλιάδες μπορείτε να καταστρέψετε τον κινητήρα με έκρηξη. Ερώτηση: είναι δυνατόν να εξοικονομήσουμε χρήματα στις επισκευές περιοριζόμενοι στη χημική απανθρακοποίηση;

Διαδικασία απανθρακοποίησης. Παλιομοδίτικες μέθοδοι

Κατά τη διάρκεια πολλών ετών λειτουργίας, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης έχουν μάθει να αποκαθιστούν την καθαριότητα της ομάδας εμβόλων και του θαλάμου καύσης με διάφορους τρόπους. Η πιο «παλιομοδίτικη», αναμφίβολα, μπορεί να θεωρηθεί η προσπάθεια να καθαριστούν τα πάντα με ένα μείγμα κηροζίνης και βενζίνης. Η βενζίνη στο μείγμα δεν είναι για καλύτερη καύση, αλλά για να κάνει λιγότερο κακό η κηροζίνη στα λαστιχένια μέρη του κινητήρα.

Αρκεί να ρίχνουμε το μείγμα στους κυλίνδρους και περιστασιακά να «κινούμε» τον κινητήρα, γυρίζοντας τον στροφαλοφόρο άξονα μπρος-πίσω για να διευκολύνουμε τη διέλευση του μείγματος στους δακτυλίους του εμβόλου. Κρατήστε το όσο το δυνατόν περισσότερο, στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον κινητήρα με τη μίζα και το υπόλοιπο μείγμα αφαίρεσης κοκκοποίησης μαζί με τη διαλυμένη βρωμιά θα πετάξει έξω. Λίγο από το μείγμα θα μπει στο κάρτερ και θα εξατμιστεί αργότερα.

Η μέθοδος είναι αρκετά δημοφιλής ακόμη και τώρα, αφού τα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε, και όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε είναι ένα μπουζόκλειδο. Αλλά η απόδοσή του είναι εξαιρετικά χαμηλή, επειδή σχεδιάστηκε για το πλύσιμο της στάχτης σχετικά χαμηλής θερμοκρασίας και η διαδικασία έπρεπε να επαναλαμβάνεται κυριολεκτικά κάθε δύο μήνες. Οι σύγχρονοι κινητήρες έχουν εντελώς διαφορετικά κοιτάσματα άνθρακα: σκληρά, υψηλής θερμοκρασίας, ακόμα κι αν αυτό οφείλεται στην είσοδο λαδιού στον θάλαμο καύσης.

Η απανθρακοποίηση με νερό, γνωστή και ως απανθρακοποίηση με οινόπνευμα, αποδείχθηκε μια πολύ πιο εξωτική μέθοδος. Μια φορά κι έναν καιρό, οι άνθρωποι παρατήρησαν ότι σε κινητήρες στους οποίους έγινε έγχυση μείγματος νερού-μεθανόλης κατά τη διάρκεια του μετακαυστήρα, το έμβολο και ο θάλαμος καύσης απλά έλαμπαν. Η αναζήτηση για την αιτία έδειξε το νερό - είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό του θαλάμου καύσης. Μια δόση σοκ ατμού έχει εξαιρετική επίδραση σε όλα τα ιζήματα, επειδή το νερό είναι ένας γενικός διαλύτης. Και ο συνδυασμός H 2O + O 2 είναι γενικά ένα θανατηφόρο πράγμα σε υψηλές θερμοκρασίες. Φυσικά, ο ατμός δεν διεισδύει πολύ βαθιά, αλλά όπου εισχωρεί, κυριολεκτικά γκρεμίζει στρώματα στρωμάτων από το μέταλλο. Και ήδη πετούν περαιτέρω με καυσαέρια.

Σε έναν κινητήρα με καρμπυρατέρ, η διαδικασία απανθρακοποίησης συνίστατο συνήθως στην ανάμειξη βενζίνης και βότκας σε αναλογία 1 προς 1 και παροχή του μείγματος στην είσοδο του καρμπυρατέρ. Τότε όλα είναι απλά: το "τσοκ" ενεργοποιήθηκε και ο κινητήρας αναρροφήθηκε στο μείγμα. Μια ώρα ρελαντί ή χαλαρής κίνησης - και η μονάδα είναι καθαρή. Μπορείτε να οδηγείτε περαιτέρω, αλλά συχνά η λειτουργία πραγματοποιήθηκε πριν από μεγάλες επισκευές, ώστε να μην πλύνετε τα εξαρτήματα χειροκίνητα.

Οι ίδιες μέθοδοι, αλλά σήμερα

Στην πραγματικότητα, λίγα έχουν αλλάξει από τότε, αλλά οι πιο επίμονες αποθέσεις άνθρακα σε πολύ μικρότερο όγκο εξακολουθούν να βλάπτουν τους κινητήρες. Ναι, και οι κοκκωμένοι δακτύλιοι εμβόλου είναι ελαφρύτεροι και μικρότεροι, αλλά «κολλάνε» στο αυλάκι αρκετά σφιχτά. Οι παλαιομοδίτικες μέθοδοι πρέπει να βελτιωθούν.

Δυστυχώς, με τα χρόνια ανάπτυξης των κινητήρων, έγιναν όχι μόνο πιο ισχυροί και συμπαγείς, αλλά απέκτησαν επίσης μια σειρά από πολύ εύθραυστα και ευαίσθητα σε όλες τις διεργασίες στα εξαρτήματα του θαλάμου καύσης, αισθητήρες λάμδα, αισθητήρες EGT, μπεκ άμεσου ψεκασμού και τέλος, καταλύτες και φίλτρα σωματιδίων. Όλοι τους δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με κομμάτια συμπαγούς αιθάλης και σταγόνες νερού που πετούν από τον θάλαμο καύσης. Και ακόμη περισσότερο δεν χαίρονται για άγνωστους υδρογονάνθρακες στην υγρή φάση με ακαθαρσίες. Αλλά η ανάγκη καθαρισμού του κινητήρα παραμένει. Τι να κάνω?

Οι βελτιώσεις στη συμβατική απανθρακοποίηση με κηροζίνη οδήγησαν στην εμφάνιση ενός ολόκληρου οπλοστασίου μειγμάτων. Μερικές φορές διαφέρουν ελάχιστα από την «πρωτότυπη» εμφιάλωση γκαράζ και μερικές φορές είναι πολύ καινοτόμα και προσεκτικά σχεδιασμένα.

Τα περισσότερα μείγματα είναι το ένα ή το άλλο σύνολο διαλυτών. Οι πιο άχρηστες κατασκευάζονται κυρίως από κηροζίνη με ελάχιστες ακαθαρσίες· οι πιο προηγμένες περιέχουν ξυλόλια και διαλύτες, οι οποίοι διαλύονται πολύ πιο γρήγορα και καλύτερα.

Αλλά εκτός από πολύ συντηρητικές λύσεις, υπάρχουν πραγματικά «αριστουργήματα» όπως η σύνθεση Mitsubishi Shumma, η οποία περιέχει επίσης ένα διάλυμα αμμωνίας (αμμωνία) και ένα σύμπλεγμα οργανικών οξέων. Φυσικά, δεν είναι τυχαίο που το όνομα αυτής της σύνθεσης περιέχει το όνομα της εταιρείας αυτοκινήτων: είναι ένα υγρό υπηρεσίας και, ίσως, το μοναδικό στο είδος του. Μια φορά κι έναν καιρό, όταν εμφανίστηκαν μια σειρά κινητήρων GDI με άμεσο ψεκασμό, ανακαλύφθηκε ότι λόγω της σκληρής διαδικασίας λειτουργίας και του τύπου ψεκασμού, είχαν αυξημένη περιεκτικότητα σε στερεά αέρια και τάση να σχηματίζουν εναποθέσεις άνθρακα. Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ειδικό μείγμα για εργασίες προληπτικής συντήρησης· τελικά, δεν μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τον κινητήρα για καθαρισμό κάθε 15-20 χιλιάδες χιλιόμετρα; Το αποτέλεσμα της χρήσης είναι αισθητά πιο έντονο από αυτό των συμβατικών οργανικών διαλυτών· αυτή η σύνθεση και πολλές άλλες παρόμοιες μπορούν πραγματικά να αλλάξουν κάτι στη λειτουργία του κινητήρα και ακόμη και να αποφύγουν επισκευές που ήδη ετοιμάζονται.

Το ντεκόρ με νερό ήταν επίσης χρήσιμο. Σε κινητήρες με ψεκασμό βενζίνης είναι λίγο πιο περίπλοκο από ό,τι σε παλαιότερους κινητήρες με καρμπυρατέρ, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Στην περίπτωση αυτή, το νερό τροφοδοτείται μέσω σταγονόμετρου ή άλλης συσκευής δοσομέτρησης σε υψηλές ταχύτητες. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Υπάρχει μια επιλογή όταν η σύνθεση παρέχεται από μια ειδική συσκευή μέσω της ράγας καυσίμου του κινητήρα και η διαδικασία συνδυάζει τον καθαρισμό με νερό και διαλύτες.

Λοιπόν, με τους κινητήρες τούρμπο όλα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρα. Λειτουργούν σε όλους τους τρόπους λειτουργίας και τις ταχύτητες στη μέγιστη ταχύτητα της διαδικασίας εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και μια μικρή βελτίωση στα χαρακτηριστικά του θαλάμου καύσης και του εμβόλου κάνει τη ζωή τους πολύ πιο εύκολη. Και οι δακτύλιοι εμβόλου τους λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες, επομένως είναι καλό να καθαρίσετε τουλάχιστον την περιοχή του άνω δακτυλίου εμβόλου για άλλη μια φορά.

Το χρειάζεσαι προσωπικά και τι ακριβώς;

Εάν το αυτοκίνητό σας είναι παλαιότερο των πέντε ετών ή/και έχει κινητήρα υψηλού κινδύνου, τότε, πιθανότατα, η χημική απανθρακοποίηση δεν θα είναι περιττή. Θα βελτιώσει ελαφρώς την απόδοση. Αλλά σε προχωρημένες περιπτώσεις, όταν θέλετε να εξαφανίσετε την όρεξή σας για λάδι, όλα δεν είναι τόσο απλά.

Σε κινητήρες παλιάς σχεδίασης και με μεγάλη φθορά στην ομάδα εμβόλων, το αποτέλεσμα, παραδόξως, εκφράζεται καλά, επειδή τα κενά αυξάνονται και το υγρό διεισδύει εύκολα προς τα κάτω. Σε σχετικά νέα σχέδια κινητήρων, μπορεί να μην υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, καθώς οι αιτίες απλά δεν μπορούν να εξαλειφθούν με αυτόν τον τρόπο.

Γενικά, ως προσωρινό μέτρο, η απανθρακοποίηση μπορεί να βοηθήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά εάν επικεντρωθείτε στη μακροπρόθεσμη λειτουργία του αυτοκινήτου και όχι στην πώληση του τους επόμενους μήνες, τότε δεν μπορείτε να ξεφύγετε από το "Kapital-Lite" με την αντικατάσταση των δαχτυλιδιών.

Έχετε κάνει decoking;