ویژگی های مختصر موتورهای 4 A Ge

صفحه اختصاص داده شده به اصلاح 4A - GE

در این مقاله ، من در مورد پیشرفت های مختلف مورد نیاز صحبت می کنم

برای افزایش قدرت موتور 4A - GE (از تویوتا 1600

مکعب) از 115 اسب بخار کم. حداکثر 240 اسب بخار به تدریج با افزایش 10 اسب بخار بر

در هر مرحله ، و شاید با افزایش زیادی!

برای شروع ، چهار نوع موتور 4A وجود دارد - GE -

کانال بزرگ (با سوراخ دریچه بزرگ) با TVIS

کانال کوچک بدون TVIS

نسخه 20 سوپاپ

نسخه با خز. سوپرشارژر (سوپرشارژر)

گفتن این که نوشتن چنین صفحه ای دشوار است ، کم اهمیت است!

تعداد انحرافات قدرت برای همه 4A-SAME در جهان عدد است

115 اسب بخار - 134 اسب بخار

این تفاوت اسب بخار بین استاندارد 4A-SAME در جهان است. دستگاه اندازه گیری جریان هوا

(متر هوا ورودی ، از این پس AFM) در نسخه TVIS می دهد

115 اسب بخار معمول برای ایالات متحده و سایر کشورها. سنسور فشار هوا داخل

منیفولد ورودی (سنسور فشار هوا چند برابر = MAP) با نسخه TVIS ،

که رایج تر است ، 127 اسب بخار قدرت تولید می کند. چنین اغلب اوقات

در ژاپن ، استرالیا و نیوزلند یافت می شود. هر دو نوع این تنظیمات

AE-82 را نصب کنید AE-86 و دیگر کرولا ، و ورودی زیادی دارند

پنجره ها. 4A-SAME Corolla AE-92 فاقد TVIS است و بنابراین مصرف کمی دارد

150 اسب بخار - 160 اسب بخار

همگام سازی میل بادامک استاندارد 240 درجه از حالت سکون ادامه می یابد

در محل خود قرار دارد ، و این معمولاً در مسیر موتور مدرن دو محوره است. جفت کردن

میل بادامک در 256 درجه و تغییرات فوق الذکر 140 اسب بخار قدرت به شما می دهد.

150 اسب بخار این پاراگراف تقریبا 150 اسب بخار قدرت به شما می دهد. اگر همه

درست است ، اما اگر به چیزهای بیشتری نیاز دارید ، مطمئناً به میل بادامک نیاز دارید

علامت 264 درجه این حداکثر اندازه میل بادامک است

می تواند با رایانه کارخانه ، برای عملکرد مناسب استفاده شود

باید مقادیر خلاء را در VP باز کند. جمع کننده نسخه سنسور

AFM ممکن است کمی غنی تر باشد ، اما من اطلاعاتی در این مورد ندارم.

شما قادر نخواهید بود 160 اسب بخار قدرت بگیرید. با یک رایانه استاندارد ، و شما نیز

من باید چند دلار برای سیستم های اضافی هزینه کنم

توصیه می شود از سیستم قابل برنامه ریزی نسبت به تراشه ها یا برخی دیگر استفاده کنید

مواد افزودنی به رایانه استاندارد زیرا اگر مایل به اضافی هستید

بعداً ، در مقایسه با توانایی های خود ، محدود نخواهید شد

150 اسب بخار -160 اسب بخار این علامتی است که در آن برخی

با سر کار کنید خوشبختانه چیز زیادی برای پایان دادن و اگر وجود ندارد

شما سر را برداشته اید ، سپس می توانید زمان بیشتری را به طور م spendثر صرف کنید و

کارهای جاده ای انجام دهید که به شما اجازه می دهد تا 180-190 از موتور خود خارج کنید

4 قسمت در سر 4A - GE وجود دارد که نیاز به توجه دارند

ناحیه بالای صندلی های سوپاپ ، محفظه احتراق و خود پنجره های گذرگاه

خود سوپاپ ها و دریچه های صندلی.

ناحیه بالای زین ها کمی بیش از حد موازی است و کمی نیاز دارد

برای ایجاد جلوه کوچک Venturi باریک شوید.

محفظه احتراق دارای لبه های تیز متعددی است که باید باشد

صاف برای جلوگیری از احتراق زودهنگام سوخت و غیره

پورت های ورودی و خروجی (سوراخ ها) در استاندارد کاملاً طبیعی هستند ، اما

آنها در قسمت بزرگ با پنجره های بزرگ و کمی بزرگ نیستند

160 اسب بخار - 170 اسب بخار

حالا بیایید شروع به تیراندازی به قدرتی جدی کنیم. شما می توانید ساخت هر کدام را فراموش کنید

یا استانداردهای انتشار که ممکن است در کشور شما اعمال شود J.

شما به میل بادامک حداقل 288 درجه احتیاج دارید و از قبل می توانید

شروع به فکر تغییر مرکز مرده پایین (BDC در آینده) کنید.

همچنین شروع به نزدیک شدن به محدوده منیفولد مصرف می کند ، و این در حال حاضر است

علامتی که همه چیز از آن گران می شود

تمام کارهای با سر ، که در قسمت بالادستی توضیح داده شده است ، شامل می شوند

در مقدار قدرت این پارگراف ، تا 150 بهبود یابد

اسب بخار -160 اسب بخار شما باید فشرده سازی را در موتور (سیلندرها) افزایش دهید

موتور) دو گزینه وجود دارد _ آسیاب کردن سر بلوک یا خرید

پیستون های جدید پیستون های استاندارد برای 160 اسب بخار کاملاً طبیعی هستند. بدون

شک دارید ، اما بعد از آن توصیه می کنم از غیر استاندارد خوب استفاده کنید

کیت هایی مانند ویسکو شما به فشرده سازی 10.5: 1 نیاز دارید. و با

با استفاده از بنزین با درجه اکتان 96 می توان فشرده سازی را افزایش داد

تا 11: 1 بدون نگرانی زیاد در مورد انفجار!

از پین های استاندارد (پین پیستون) می توان تا 170 اسب بخار استفاده کرد. ولی

سپس باید آنها را برای بهترین چیزی که می توانید بدست آورید ، به عنوان مثال

ARP یا بلوک کوچک Chevy. (منظورم این است که اگر قصد تغییر دارید

آنها نیز مفید خواهد بود.

همچنین باید آماده باشید تا موتور را تا 8000 دور در دقیقه بچرخانید. یا شاید

8500 دور در دقیقه

منیفولد ورودی یک مشکل کوچک است ، اما اگر به اندازه کافی مشکل دارید

می توانید برای هر دریچه گاز یک دوبل (جمع کننده تقسیم) به سبک بسازید

وبر ، که بسیار ارزان تر خواهد بود (به عنوان مثال ، همه با مواد کار می کنند

150 دلار استرالیا هزینه خواهد داشت ، اما اگر همان کار را انجام دهید

خرید قطعات یدکی مارک دار به راحتی 1200 av دلار!) و من

انجام داد. کوزه یک صفحه ریخته گری با ضخامت تقریبی 8 میلی متر است. و

لوله دیواره ضخیم با قطر 52 میلی متر. سپس یک فلنج برای پایه برش دادم

وبر و زیر استوانه ها روی سر. سپس چهار لوله با طول مساوی برش دادم

و آنها را تا حدی مچاله کرد تا شبیه به ورودی های ورودی باشند. و در ادامه

دو روز را برای سنگ زنی و تیز کردن صرف کرد ، به طوری که همه قسمتها مناسب است ، و در حال حاضر

سپس همه را پختم دو ساعت برای صاف کردن درزهای جوش صرف کرد.

سپس یک دستگاه ویژه را برای بررسی میزان توان اجرا کردم.

زاویه راست بین سر و دریچه گاز.

190 اسب بخار - 200 اسب بخار

در برابر حداکثر اندازه مجاز میل بادامک - 304 درجه. و شما

شما نیاز به فشرده سازی 11: 1 دارید ؛ 200 اسب بخار کلیسای کوچک تقریبی برای سر با کوچک

بعد از 200 اسب بخار 4A-Same در حال تبدیل شدن به یک موتور جدی است و بنابراین

از شما می خواهد که بیشتر و بیشتر به جزئیات توجه کنید. از این علامت شروع می کنیم

برای نتایج کمتر پول بیشتری خرج کنید. اما ، اگر انجام دهید

اگر اسب اضافی می خواهید ، باید دلار خرج کنید:

دلیل اینکه من 200 اسب بخار پریدم حداکثر 220 اسب بخار این چیزی است که من می دانم

افراد زیادی نیستند که چنین کاری را از 4A-SAME انجام داده باشند ، بنابراین

من اطلاعات زیادی در مورد آنها ندارم. بعد از 180 متوجه شدم

h.p. این دوندگان واقعی هستند که تمام تلاش خود را برای رسیدن به این هدف انجام می دهند

بیش از 200 اسب بخار اگرچه این یک جهش کوچک است. دلیل اینکه من

مقادیر از دست رفته 170 اسب بخار-180 اسب بخار -190 اسب بخار - 200 اسب بخار این همان است

تفاوت بین این علائم شما کمی اینجا ، آنجا فشرده سازی کنید

و غیره. در واقع کار چندانی برای پرش 170 وجود ندارد

h.p. حداکثر 200 اسب بخار

بنابراین ما به شفت هایی با علامت گذاری 310 درجه نیاز داریم. و افزایش 0.360 / 9.1 میلی متر.

همچنین باید به این فکر کنید که از کجا می توانید آسترهای شیشه ای تهیه کنید ،

دارای لبه های حداقل 13 میلی متر. این اراده

ترجیحا 25 میلی متر واشرهایی که روی شیشه نشسته اند

زیرا میل بادامک بیش از 300 درجه و بالابر سوپاپ 8 میلی متر (تقریبا)

لبه های واشرهایی که بالای شیشه نصب شده اند به ندرت لمس می شوند

با بیرون زدگی میل بادامک ، در حالی که بادامک به طرفی پرتاب می شود ، که

بلافاصله منجر به از بین رفتن شیشه و صادقانه تر ، قطعه ای از شیشه می شود

سر در عرض چند میلی ثانیه! مجموعه ای از واشرهای فنجان (فاصله)

را می توان هم از موتور توربوجت و هم در سایر فروشگاه های ورزشی خریداری کرد ، اما این

هزینه زیادی خواهد داشت!

شیرهای بزرگ نشسته نیز گران هستند ، اما دوباره راه پایین آمدن را می دانم

قیمت. من متوجه شدم که سوپاپ های 7M-ZHTE (تویوتا سوپرا) شبیه یک مجموعه بزرگ است

ترجیح داده می شود از یک میل لنگ کوچک تا 220 اسب بخار استفاده کنید. به جای

بزرگ ، چون بوش های بزرگ اصطکاک بیشتری را در همان زمان ایجاد می کنند

قطر بزرگ (42 میلی متر در مقابل 40 میلی متر) بهترین سرعت شعاعی را روشن می کند

خوشحال می شوم از میله های اتصال استاندارد (با پیچ های فوق الذکر) استفاده کنم

از) تا 220 اسب بخار اما پس از آن بهتر است چیزی شبیه به Carillo نصب کنید ،

کانینگهام ، یا کرنرک. آنها باید به گونه ای ساخته شوند که آنها

وزن 10 less کمتر از استاندارد برای کاهش رفتار متقابل بود

پیستون ها نیز از حد خود گذشتند ، و بنابراین بهتر است آن را بالا بگیرید -

به عنوان مثال پیستون های با کیفیت (و البته گران). ماهل

با استفاده از یک پمپ روغن استاندارد ، خطر سرریز گریس در پنج مورد وجود دارد

راه حل این مشکل ممکن است خرید یک دستگاه گران قیمت باشد

دستگاه را از موتور توربوجت استفاده کنید یا به سادگی با پمپ 1GG مناسب باشید. هزینه آنها به اندازه کافی است

اگر من یک کیسه پول و زمان آزاد زیادی داشتم ، می توانستم

از 4A-SAME 260 اسب بخار دریافت کنید. بیشتر بهتر است. ضربات پیستون را کوتاه تر می کردم و

حوصله آسترها را برای قرار دادن پیستون تا آنجا که ممکن است ، می کند

حجم حدود 1600 مکعب را ذخیره کنید. Dahlia من میله های تیتانیوم را نصب می کنم

فنرهای شیر گاز را بهبود بخشیده یا خریداری کرده است به طوری که

موتور را تا 15000 دور در دقیقه یا در صورت امکان بیشتر بچرخانید.

یا ، من به سادگی استاندارد 4A-SAME را انتخاب می کنم ، فشرده سازی را به 7.5: 1 کاهش می دهم و تنظیم می کنم

توربین:.

با دریافت اسبهای بیشتر حتی با قیمت کمتر.

خوب ، اکنون به طور جدی ، بهترین راه برای به دست آوردن موتور توربو پف کرده است

(4A-ZHTE) خواهد بود ، فقط 4A-ZHSE بخرید ، فوق العاده و کلکسیونرها را بفروشید ،

سپس با دریافت پول ، یک توربین یاتاقان و جمع کننده RWD از AE-86.

لوله های خمیده را از فروشگاه سیستم اگزوز بخرید ، بسازید

منیفولد خروجی برای توربین ، و حتی می توانید سعی کنید ترک کنید

یک رایانه استاندارد از 4A-ЖЗЕ یا صرفه جویی در وقت زیادی و اجتناب از آن

مشکلات ، خرید یک کامپیوتر بهبود یافته قابل برنامه ریزی.

با استفاده از برنامه dino کامپیوترم ، آن را به اندازه کافی محاسبه کردم

فشار کم 16 psi به شما حدود 300 اسب بخار قدرت می دهد. شما همچنین نیاز خواهید داشت

intercooler ، این روزها کاملاً متداول هستند. من هم گذاشتم

میل بادامک بزرگتر از استاندارد - 260 درجه.

300 اسب بخار - 400 اسب بخار (شاید بیشتر؟)

برای دستیابی به بیش از 300 اسب بخار قدرت. کمی بیشتر کار می برد ،

چیزی شبیه به روبات های 4A-SAME با توان 220 اسب بخار. (به بالا نگاه کن). همان

میل لنگ جعلی ، میله های اتصال غیر سریال ، پیستون های فشرده سازی پایین (در جایی

7: 1) ، شیرهای بزرگ و واشر سوپاپ. به علاوه یک توربین دیگر و

جمع کننده (من شک دارم که جمع کننده های کارخانه به اندازه کافی خوب باشند

بنابراین موارد فوق باید با دست انجام شود. این چندان زیاد نیست

مشکل است ، چقدر طول می کشد)

و دوباره برای تست دینو. بنابراین در 20 psi ، موتور 400 اسب بخار تولید می کند.

اگر می توانید موتوری بسازید که بتواند فشار توربین 30 را تحمل کند

psi ، می توانید از مرز 500 اسب بخار بپرید.

به نظر من انجام بیشتر اینها به دلیل توربوشارژ امکان پذیر است

موتور فرمول 1 در پایان دهه 80 ، با حجم 1500 مکعب ،

بیش از 1000 اسب بخار فکر نمی کنم با موارد بالا این کار امکان پذیر باشد

تغییرات بر اساس 4A-SAME ، اما. ج

4A-SAME موتور 20 سوپاپ

من هرگز با 20 سوپاپ کار نکرده ام ، اما به طور کلی موتور

یک موتور وجود دارد تنها تفاوت این است که این موتور دارای سه موتور است

دریچه های ورودی ، بنابراین برخی از قوانین معمول کار نمی کند. تویوتا

آنها را 162 اسب بخار تبلیغ می کند. (165 اسب بخار) برای نسخه اول و 167 اسب بخار. برای دومی

(آخرین نسخه. FWIW ، اولین نسخه دارای پوشش دریچه نقره ای و

سنسور AFM ، و روی دومین سنسور سیاه و MAP.

ممکن است تویوتا دروغ بگوید وقتی می گویند 20 سوپاپ بسیار بیرون می دهد

اسب - قضاوت بر اساس اندازه گیری هایی که من تا به حال شنیده ام

آنها 145 اسب بخار قدرت دارند - 150 اسب بخار بنابراین من فکر می کنم بهترین راه برای افزایش است

قدرت استاندارد 4A-SAME (نسخه 16 سوپاپ) با 115 اسب بخار. -134 اسب بخار قبل از

150 اسب بخار - وصل کردن موتور 20 سوپاپ آسان است.

فقط خودروهای دیفرانسیل عقب مانند AE-86 وجود خواهند داشت. فقط باید انجام شود

یک سوراخ در دیوار آتش (بین محفظه موتور و قسمت سرنشینان) برای

توزیع کننده (شکن-توزیع کننده) یا.

تا آنجا که من می بینم ، هیچ کار زیادی برای انجام دادن وجود ندارد ، به جز آسیاب کردن ورودی

پنجره ها و چند زاویه ای با صندلی های سوپاپ (صندلی) کار می کنند

بازگشت عالی ، و دوباره همه اینها تا 200 اسب بخار است. همچنان تغییر خواهد کرد

داخل گره های قوی تر و سبک تر است همینطور می شود

ترکیبی برای افزایش قدرت ، اما مهمتر از همه هنگام افزایش سرعت

145 اسب بخار -165 اسب بخار

قدیمی ترین 4A-ZhZE مجهز به 145 اسب بخار قدرت است. و 3 گزینه وجود دارد (در من

نگاه کنید) برای به دست آوردن اسب های بیشتر در گله - فقط بیشتر نصب کنید

نسخه بعدی ، که قبلاً 165 اسب بخار قدرت دارد. یا یک دنده بزرگ قرار دهید

میل لنگ (به شما این امکان را می دهد که سوپرشارژر را سریعتر ، در دور کمتر بچرخانید ،

و بنابراین دریافت هوا بیشتر) چیزی از HKS یا

کوسکو و گزینه سوم همان کاری است که شما با معمول انجام می دهید

165 اسب بخار - 185 اسب بخار

باز هم ساده ترین راه این است که 165 اسب بخار قدرت داشته باشید. حداکثر 185 اسب بخار - ساده است

میل بادامک بیشتری عرضه می کند و ممکن است کارهای کوچکی در زمینه سنگ زنی انجام شود

باریک شدن در منیفولدهای ورودی و خروجی. در پایان این

مقیاس قدرت ، من معتقدم که منیفولد ورودی بسیار تنگ شده است ، زیرا

دمنده به یک پوزه ضربه می زند و سپس آن را به چهار قسمت تقسیم می کند

کانال ، یک کانال برای هر سیلندر. مشکل این است که سه مورد از این موارد

کانالها با زاویه ای دور از خط مستقیم و در نتیجه زاویه تیز وارد سر می شوند

آشفتگی ناخواسته ایجاد می کند (FWIW ، کانال برای اولین بار

استوانه در زاویه ای خنده دار جا می گیرد.) اگر کمی وقت صرف کنید و

تلاش کافی برای ساخت یک کالکتور با کیفیت بالا (یا

این امکان وجود دارد که به سادگی مجموعه ای از نوع را از نوع AE-86 در محور عقب قرار دهید) ،

که به راحتی 20 اسب بخار اضافی به شما می دهد.

میل بادامک بزرگ در 264 درجه سهم بزرگی خواهد داشت ، اما مانند گذشته

بهترین 4A-ZHSE که تا به حال شماره آن را شنیده ام

چیزی در حدود 200 اسب بخار من معتقدم که هیچ سوالی در مورد آن مطرح نشده است

تغییرات فوق من فکر می کنم بهترین راه برای به دست آوردن است

قدرت بیشتر در خروجی ، نصب یک سوپرشارژر از 1ЖЖЗЕ است ، که ، وقتی

با همان سرعت 17 درصد بیشتر از استاندارد هوا را پمپ می کند

این همچنین بدین معناست که برای کند شدن باید کندتر بچرخد

همان مقدار (مانند استاندارد) هوا با همان سرعت. آی تی

این بدان معناست که موتور از دست دادن قدرت (خرابی) بیشتر از آن رنج می برد

این می تواند با یک سوپرشارژر کوچکتر باشد. شکستی که من در مورد آن صحبت می کنم این است

وقتی سوزن سنج سنج فراتر از قرمز می رود ، قدرتی که کافی نیست

خط سپس قدرت مطابق با دور در دقیقه به شدت افزایش می یابد

موتورهای 5A ، 4A ، 7A-FE
متداول ترین و تا حد زیادی تعمیر شده ترین موتور ژاپنی سری A-FE (4،5،7) است. حتی یک مکانیک مبتدی ، تشخیص دهنده از مشکلات احتمالی موتورهای این سری مطلع است. من سعی می کنم مشکلات این موتورها را برجسته (کنار هم) قرار دهم. تعداد کمی از آنها وجود دارد ، اما باعث دردسرهای زیادی برای صاحبان آنها می شود.

تاریخ از اسکنر:

در اسکنر ، می توانید یک تاریخ کوتاه اما بزرگ ، متشکل از 16 پارامتر را مشاهده کنید ، که به وسیله آن می توانید عملکرد سنسورهای اصلی موتور را به طور واقعی ارزیابی کنید.

سنسورها
سنسور اکسیژن -

بسیاری از مالکان به دلیل افزایش مصرف سوخت به تشخیص می پردازند. یکی از دلایل شکستن عادی بخاری در سنسور اکسیژن است. خطا با شماره واحد کنترل شماره 21 ثابت می شود. بخاری را می توان با یک تستر معمولی روی مخاطبین سنسور (R-14 اهم) بررسی کرد.

مصرف سوخت به دلیل عدم اصلاح در هنگام گرم شدن افزایش می یابد. شما نمی توانید بخاری را بازیابی کنید - فقط تعویض کمک می کند. هزینه سنسور جدید زیاد است و نصب سنسور کارکرده منطقی نیست (عمر عملیاتی آنها زیاد است ، بنابراین این قرعه کشی است). در چنین شرایطی ، سنسورهای جهانی کمتر قابل اعتماد NTK را می توان به عنوان جایگزین نصب کرد. عمر مفید آنها کوتاه است و کیفیت پایین است ، بنابراین چنین جایگزینی یک اقدام موقتی است و باید با احتیاط انجام شود.

با کاهش حساسیت سنسور ، مصرف سوخت افزایش می یابد (1-3 لیتر). عملکرد سنسور با یک اسیلوسکوپ روی بلوک اتصال دهنده تشخیصی یا مستقیماً روی تراشه سنسور (تعداد سوئیچینگ) بررسی می شود.

حسگر دما.
اگر سنسور به درستی کار نکند ، صاحب آن با مشکلات زیادی روبرو می شود. در صورت شکستن عنصر اندازه گیری سنسور ، واحد کنترل قرائت سنسور را جایگزین می کند و مقدار آن را در 80 درجه ثابت می کند و خطای 22 را برطرف می کند. موتور ، در صورت چنین نقصی ، در حالت عادی کار می کند ، اما فقط وقتی موتور گرم است. پس از خنک شدن موتور ، به دلیل کوتاه بودن زمان باز شدن انژکتورها ، راه اندازی آن بدون دوپینگ مشکل ساز خواهد شد. هنگامی که موتور در حال کار بر روی H.H. است ، تغییر سنسور غیر معمول نیست. - انقلابها شناور خواهند شد

این نقص را می توان به راحتی با مشاهده قرائت دما بر روی اسکنر برطرف کرد. در موتور گرم ، باید ثابت باشد و به طور تصادفی از 20 تا 100 درجه تغییر نکند

با چنین نقصی در سنسور ، "اگزوز سیاه" ممکن است ، عملکرد ناپایدار در Х.Х. و در نتیجه ، افزایش مصرف ، و همچنین عدم امکان شروع "گرم". فقط بعد از 10 دقیقه استراحت. در صورت عدم اطمینان کامل از عملکرد صحیح سنسور ، می توان قرائت های آن را با قرار دادن یک مقاومت متغیر 1 کیلو وات در مدار آن ، یا یک مقاومت ثابت 300 Ω ، برای تأیید بیشتر جایگزین کرد. با تغییر خواندن سنسورها ، کنترل سرعت در دماهای مختلف آسان است.

سنسور موقعیت دریچه گاز

بسیاری از خودروها مراحل مونتاژ جداسازی را طی می کنند. اینها به اصطلاح "سازنده" هستند. هنگام برداشتن موتور در میدان و مونتاژ بعدی ، سنسورها آسیب می بینند ، که اغلب به موتور تکیه می دهند. اگر سنسور TPS خراب شود ، موتور به طور معمول از حرکت خارج می شود. هنگام شتاب گیری موتور خفه می شود. سوئیچ دستگاه اشتباه است. واحد کنترل خطای 41 را برطرف می کند. هنگام تعویض یک سنسور جدید ، باید آن را طوری تنظیم کنید که وقتی پدال گاز به طور کامل آزاد شده است (دریچه گاز بسته است) واحد کنترل علامت X.X را به درستی ببیند. در صورت عدم وجود نشانه ای از بیکاری ، تنظیم کافی از Х.Х انجام نمی شود. و در هنگام ترمز موتور هیچ دور خالی اجباری وجود نخواهد داشت که باز هم مصرف سوخت را افزایش می دهد. در موتورهای 4A ، 7A ، سنسور نیازی به تنظیم ندارد ، بدون امکان چرخش نصب شده است.
موقعیت دریچه گاز …… 0
IDLE SIGNAL ……………… .ON

سنسور فشار مطلق MAP

این سنسور مطمئن ترین سنسوری است که تا به حال روی خودروهای ژاپنی نصب شده است. قابلیت اطمینان آن به سادگی شگفت انگیز است. اما مشکلات زیادی نیز دارد که عمدتا به دلیل مونتاژ نامناسب است. یا "نوک پستان" گیرنده شکسته می شود ، و سپس هر گذر هوا با چسب مهر و موم می شود ، یا تنگی لوله تغذیه نقض می شود.

با چنین پارگی ، مصرف سوخت افزایش می یابد ، سطح CO در اگزوز به شدت افزایش می یابد تا 3.. مشاهده عملکرد سنسور با استفاده از اسکنر بسیار آسان است. خط INTAKE MANIFOLD خلاء موجود در منیفولد ورودی را نشان می دهد که توسط سنسور MAP اندازه گیری می شود. در صورت خرابی سیم کشی ، ECU خطای 31 را ثبت می کند. در همان زمان ، زمان باز شدن انژکتورها به شدت به 3.5-5 میلی ثانیه افزایش می یابد. در هنگام گازگیری مجدد ، یک اگزوز سیاه ظاهر می شود ، شمع ها کاشته می شوند ، تکان دادن در XX و متوقف کردن موتور

سنسور ضربه ای

این سنسور برای ثبت ضربات انفجار (انفجار) نصب شده است و به طور غیر مستقیم به عنوان "اصلاح کننده" برای زمان احتراق عمل می کند. عنصر ضبط سنسور یک پیزوپلیت است. در صورت خرابی سنسور یا شکستن سیم کشی ، در مازاد بیش از 3.5-4 تن ، ECU خطای 52 را ثبت می کند. بی حالی در شتاب وجود دارد. می توانید عملکرد را با یک اسیلوسکوپ یا با اندازه گیری مقاومت بین ترمینال سنسور و کیس بررسی کنید (در صورت وجود مقاومت ، سنسور باید تعویض شود).

سنسور میل لنگ
یک سنسور میل لنگ بر روی موتورهای سری 7A نصب شده است. یک سنسور القایی معمولی ، مشابه سنسور ABC ، ​​عملاً بدون مشکل در کار است. اما خجالت هم رخ می دهد. با اتصال کوتاه در داخل سیم پیچ ، تولید پالس ها با سرعت خاصی مختل می شود. این خود را به عنوان محدودیت دور موتور در محدوده 3/5 تا 4 تن نشان می دهد. یک نوع قطع ، فقط در دورهای پایین. تشخیص یک اتصال کوتاه متقابل بسیار دشوار است. اسیلوسکوپ کاهش دامنه پالس ها یا تغییر فرکانس (با شتاب) را نشان نمی دهد و مشاهده تغییرات در کسرهای اهم با دستگاه تستر بسیار دشوار است. اگر علائم محدودیت سرعت را در 3-4 هزار مشاهده می کنید ، کافی است سنسور را با یک سنسور خوب جایگزین کنید. علاوه بر این ، مشکلات زیادی به دلیل آسیب به حلقه رانندگی ایجاد می شود که هنگام تعویض مهر و موم روغن میل لنگ جلو یا تسمه تایم ، توسط مکانیک های بی دقتی آسیب می بیند. با شکستن دندانهای تاج و بازگرداندن آنها با جوشکاری ، آنها فقط به فقدان قابل مشاهده آسیب می رسند. در عین حال ، سنسور موقعیت میل لنگ از خواندن اطلاعات به طور کافی متوقف می شود ، زمان احتراق شروع به تغییر هرج و مرج می کند ، که منجر به از دست دادن قدرت ، عملکرد ناپایدار موتور و افزایش مصرف سوخت می شود.

انژکتور (نازل)

در طول سالها کارکرد ، نازل ها و سوزن های انژکتورها با رزین و گرد و غبار بنزین پوشانده شده است. همه اینها به طور طبیعی با الگوی صحیح اسپری تداخل دارد و عملکرد نازل را کاهش می دهد. در صورت آلودگی شدید ، لرزش قابل توجهی از موتور مشاهده می شود و مصرف سوخت افزایش می یابد. در واقع می توان با انجام تجزیه و تحلیل گاز ، انسداد را تعیین کرد ، با توجه به میزان اکسیژن موجود در اگزوز ، می توان درستی پر شدن را قضاوت کرد. قرائت بالای یک درصد نشان دهنده نیاز به شستشوی انژکتورها (با زمان بندی صحیح و فشار سوخت معمولی) است. یا با نصب انژکتورها روی نیمکت و بررسی عملکرد در آزمایش ها. تمیز کردن نازل ها با لورل ، وینس ، هم در نصب CIP و هم در سونوگرافی آسان است.

شیر بیکار ، IACV

سوپاپ مسئول دور موتور در همه حالتها (گرم شدن ، بیکاری ، بار) است. در حین کار ، گلبرگ دریچه کثیف می شود و ساقه به حالت گوه در می آید. انقلاب ها در گرمایش یا در HH (به دلیل گوه) منجمد می شوند. هنگام تشخیص این موتور هیچ آزمایشی برای تغییر سرعت در اسکنرها وجود ندارد. با تغییر قرائت سنسور دما می توانید عملکرد شیر را ارزیابی کنید. موتور را در حالت "سرد" قرار دهید. یا ، سیم پیچ را از شیر جدا کنید ، آهنربای سوپاپ را با دستان خود بچرخانید. چسبندگی و گوه بلافاصله احساس می شود. اگر جدا کردن سیم پیچ سوپاپ (به عنوان مثال ، در سری GE) غیرممکن است ، می توانید عملکرد آن را با اتصال به یکی از خروجی های کنترل و اندازه گیری چرخه کار پالس ها و در عین حال کنترل سرعت H.H. و تغییر بار موتور در موتور کاملاً گرم شده ، چرخه کار تقریباً 40 is است ، تغییر بار (از جمله مصرف کنندگان برق) می تواند افزایش سرعت کافی را در پاسخ به تغییر چرخه کار تخمین بزند. با گیرکردن مکانیکی سوپاپ ، افزایش بی نظیری در چرخه کار وجود دارد ، که تغییری در سرعت Х.Х. ایجاد نمی کند. با تمیز کردن رسوبات کربن و خاک با پاک کننده کاربراتور با حذف سیم پیچ ، می توانید کار را بازیابی کنید.

تنظیم بیشتر شیر برای تنظیم سرعت H.H. در موتور کاملاً گرم شده ، با چرخاندن سیم پیچ بر روی پیچ های نصب ، چرخش های جدولی برای این نوع خودروها (مطابق برچسب روی کاپوت) حاصل می شود. با پیش نصب بلوز E1-TE1 در بلوک تشخیصی. در موتورهای "جوان" 4A ، 7A ، شیر تغییر کرد. به جای دو سیم پیچ معمولی ، یک میکرو مدار در بدنه سیم پیچ سوپاپ نصب شده است. قدرت سوپاپ و رنگ پلاستیک سیم پیچ (سیاه) را تغییر داد. اندازه گیری مقاومت سیم پیچ ها در پایانه های روی آن در حال حاضر بی معنی است. این سوپاپ دارای قدرت و سیگنال کنترل چرخه وظیفه متغیر موج مربع است.

برای عدم امکان حذف سیم پیچ ، اتصال دهنده های غیر استاندارد نصب شد. اما مشکل گوه همچنان باقی ماند. حال اگر آن را با یک پاک کننده معمولی تمیز می کنید ، گریس از یاتاقان ها شسته می شود (نتیجه بیشتر قابل پیش بینی است ، همان گوه ، اما به دلیل بلبرینگ). لازم است دریچه را به طور کامل از بدن دریچه گاز جدا کنید و سپس ساقه را با گلبرگ با دقت بشویید.

سیستم احتراق. شمع ها.

درصد بسیار زیادی از خودروها با مشکلاتی در سیستم احتراق به سرویس می آیند. هنگام کار با بنزین با کیفیت پایین ، شمع ها اولین کسانی هستند که آسیب می بینند. آنها با یک پوشش قرمز (فروز) پوشانده شده اند. با چنین شمع هایی جرقه با کیفیت بالا وجود نخواهد داشت. موتور به صورت متناوب کار می کند ، با شکاف ، مصرف سوخت افزایش می یابد ، سطح CO در اگزوز افزایش می یابد. سندبلاست نمی تواند چنین شمع هایی را تمیز کند. فقط شیمی کمک خواهد کرد (silit برای چند ساعت) یا جایگزینی. مشکل دیگر افزایش فاصله (سایش ساده) است. خشک کردن نوارهای لاستیکی سیم های فشار قوی ، آبی که در حین شستن موتور وارد شده است ، که همه آنها باعث ایجاد یک مسیر رسانا در نوک های لاستیکی می شود.

به دلیل آنها ، جرقه نه در داخل سیلندر ، بلکه در خارج از آن خواهد بود.
با گشتاور صاف ، موتور به طور پایدار کار می کند و با گاز شدید ، "خرد می شود".

در این موقعیت ، لازم است هر دو شمع و سیم را به طور همزمان تعویض کنید. اما گاهی اوقات (در زمینه) ، اگر جایگزینی غیرممکن است ، می توانید مشکل را با یک چاقوی معمولی و یک تکه سنگ مرمری (کسر خوب) حل کنید. با چاقو مسیر رسانایی را در سیم قطع می کنیم و با سنگ نوار را از سرامیک شمع بر می داریم. لازم به ذکر است که حذف نوار لاستیکی از سیم غیرممکن است ، این منجر به عدم کارکرد کامل سیلندر می شود.

مشکل دیگر مربوط به روش نادرست تعویض دوشاخه است. سیم ها با قدرت از چاه خارج می شوند و نوک فلزی مهار را از بین می برند.

با چنین سیم ، آتش سوزی اشتباهات و انقلاب های شناور مشاهده می شود. هنگام تشخیص سیستم احتراق ، همیشه عملکرد سیم پیچ احتراق را روی شکاف جرقه ولتاژ بالا بررسی کنید. ساده ترین بررسی این است که به جرقه شکاف جرقه در حین کار موتور نگاه کنید.

اگر جرقه ناپدید شود یا شبیه نخ شود ، این نشان می دهد که یک اتصال کوتاه در سیم پیچ یا مشکل در سیم های فشار قوی وجود دارد. شکست سیم با تستر مقاومت بررسی می شود. سیم کوچک 2-3kom ، بیشتر برای افزایش 10-12kom طولانی.

همچنین مقاومت یک سیم پیچ بسته را می توان با تستر بررسی کرد. مقاومت ثانویه سیم پیچ شکسته کمتر از 12kΩ خواهد بود.
کویل های نسل بعدی از چنین بیماریهایی رنج نمی برند (4A.7A) ، خرابی آنها حداقل است. خنک کننده مناسب و ضخامت سیم این مشکل را برطرف کرد.
مشکل دیگر نشت آب روغن در توزیع کننده است. روغن روی سنسورها باعث خوردگی عایق می شود. و هنگامی که در معرض ولتاژ بالا قرار می گیرد ، لغزنده اکسید می شود (با یک پوشش سبز پوشانده شده است). زغال سنگ ترش می شود. همه اینها منجر به اختلال در جرقه زدن می شود. در حرکت ، لومباگو آشفته مشاهده می شود (در منیفولد ورودی ، در صدا خفه کن) و خرد می شود.

« خطاهای ظریف "
در موتورهای مدرن 4A ، 7A ، ژاپنی ها سیستم عامل واحد کنترل را تغییر دادند (ظاهراً برای گرم شدن سریعتر موتور). این تغییر در این واقعیت نهفته است که موتور فقط در دمای 85 درجه به دور H.H می رسد. طراحی سیستم خنک کننده موتور نیز تغییر کرده است. اکنون دایره کوچک خنک کننده به شدت از سر بلوک عبور می کند (نه مانند لوله شاخه پشت موتور ، مانند قبل). البته ، سرمایش سر کارآمدتر شده و موتور به طور کلی کارآمدتر شده است. اما در زمستان ، با چنین خنک کننده هنگام رانندگی ، دمای موتور به 75-80 درجه می رسد. و در نتیجه ، گرم شدن دائمی انقلابها (1100-1300) ، افزایش مصرف سوخت و عصبی شدن صاحبان. شما می توانید با عایق بندی قوی موتور یا تغییر مقاومت سنسور دما (با فریب ECU) با این مشکل مقابله کنید.
کره
مالکان بدون اینکه به عواقب آن فکر کنند ، روغن را به طور بی رویه به موتور می ریزند. تعداد کمی از مردم می دانند که انواع مختلف روغن ها سازگار نیستند و در صورت مخلوط شدن ، یک دوغاب نامحلول (کک) ایجاد می کنند که منجر به تخریب کامل موتور می شود.

تمام این پلاستین را نمی توان با شیمی شستشو داد ، فقط می توان آن را به صورت مکانیکی تمیز کرد. باید درک کرد که اگر نمی دانید چه نوع روغن قدیمی است ، قبل از تعویض باید از شستشو استفاده کنید. و توصیه های بیشتر به صاحبان. به رنگ دسته چسب توجه کنید. رنگ آن زرد است. اگر رنگ روغن موتور شما تیره تر از رنگ دسته است ، وقت آن است که تغییری ایجاد کنید و منتظر مسافت پیموده شده مجازی که توسط سازنده روغن موتور توصیه می شود ، نمانید.

فیلتر هوا
ارزان ترین و در دسترس ترین عنصر فیلتر هوا است. مالکان اغلب بدون فکر کردن در مورد افزایش احتمالی مصرف سوخت ، جایگزینی آن را فراموش می کنند. اغلب ، به دلیل مسدود شدن فیلتر ، محفظه احتراق به شدت آلوده به رسوبات روغن سوخته است ، شیرها و شمع ها به شدت آلوده هستند. هنگام تشخیص ، می توان به اشتباه تصور کرد که سایش مهر و موم های دریچه مقصر است ، اما علت اصلی آن مسدود شدن فیلتر هوا است که هنگام آلودگی ، خلاء موجود در منیفولد ورودی را افزایش می دهد. البته در این صورت باید درپوش ها نیز عوض شود.

فیلتر سوختهمچنین شایسته توجه است اگر به موقع تعویض نشود (15-20 هزار کیلومتر مسافت پیموده شده) ، پمپ با اضافه بار شروع به کار می کند ، فشار کاهش می یابد و در نتیجه ، تعویض پمپ ضروری می شود. قطعات پلاستیکی پروانه پمپ و شیر برگشتی زودرس ساییده می شوند.

فشار کاهش می یابد.لازم به ذکر است که عملکرد موتور در فشار حداکثر 1.5 کیلوگرم (با استاندارد 2.4-2.7 کیلوگرم) امکان پذیر است. در فشار کاهش یافته ، لومباگو ثابت در منیفولد ورودی وجود دارد ، شروع مشکل ساز است (بعد). پیش نویس به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. فشار را با فشار سنج به درستی بررسی کنید. (دسترسی به فیلتر دشوار نیست). در فیلد ، می توانید از "آزمون پر کردن بازگشت" استفاده کنید. اگر هنگامی که موتور در حال کار است ، کمتر از یک لیتر از شلنگ برگشت گاز در 30 ثانیه خارج شود ، می توان در مورد کاهش فشار قضاوت کرد. برای تعیین غیر مستقیم عملکرد پمپ می توانید از آمپرمتر استفاده کنید. اگر جریان مصرفی پمپ کمتر از 4 آمپر باشد ، فشار کاهش می یابد. می توانید جریان را در بلوک تشخیص اندازه گیری کنید

هنگام استفاده از یک ابزار مدرن ، فرایند تعویض فیلتر بیش از نیم ساعت طول نمی کشد. قبلا ، زمان زیادی طول می کشید. مکانیک همیشه امیدوار بود در صورت خوش شانس بودن و اتصالات پایین زنگ نزند. اما اغلب این کار را می کرد. برای مدت طولانی مجبور بودم با استفاده از آچار گاز مهره نورد اتصالی پایین را قلاب کنم. و گاهی اوقات با برداشتن لوله منتهی به فیلتر ، فرآیند تعویض فیلتر به "نمایش فیلم" تبدیل می شد.

امروزه هیچ کس از ایجاد این جایگزین نمی ترسد.

بلوک کنترل
تا سال 1998 ، واحدهای کنترل در حین کار مشکلات جدی نداشتند.

بلوک ها فقط به دلیل "برگشت قطبی سخت" باید تعمیر شوند. توجه به این نکته ضروری است که تمام خروجی های واحد کنترل امضا شده اند. به راحتی می توان ترمینال سنسور مورد نیاز را برای بررسی یا تداوم سیم روی برد پیدا کرد. قطعات در دمای پایین قابل اطمینان و پایدار هستند.
در خاتمه ، می خواهم کمی در مورد توزیع گاز صحبت کنم. بسیاری از مالکان "با دست" روش تعویض کمربند را به تنهایی انجام می دهند (اگرچه این درست نیست ، آنها نمی توانند به درستی قرقره میل لنگ را محکم کنند). مکانیک ها ظرف دو ساعت (حداکثر) جایگزین با کیفیت می کنند. اگر تسمه خراب شود ، دریچه ها با پیستون برخورد نمی کنند و موتور به طور مرگبار خراب نمی شود. همه چیز به کوچکترین جزئیات محاسبه شده است.

ما سعی کردیم رایج ترین مشکلات موتورهای این سری را برای شما بازگو کنیم. موتور بسیار ساده و قابل اعتماد است و تحت شرایط بسیار سخت در "بنزین آب آهنی" و جاده های گرد و خاکی سرزمین بزرگ و قدرتمند ما و ذهنیت "avos" مالکان. با تحمل همه زورگویی ها ، با کسب مقام بهترین موتور ژاپنی ، تا به امروز با کار قابل اعتماد و پایدار خود لذت می برد.

تعمیرات موفق برای همه.

"موتورهای قابل اعتماد ژاپنی". نکات تشخیصی خودرو

4 (80٪) 4 رای [ها]

تویوتا طراحی موتورهای جالبی را تولید کرده است. موتور 4A FE و سایر اعضای خانواده 4A جایگاه واقعی خود را در خط تولید پیشرانه تویوتا می گیرند.

سابقه موتور

در روسیه و جهان ، خودروهای ژاپنی مربوط به تویوتا به دلیل قابلیت اطمینان ، ویژگی های فنی عالی و مقرون به صرفه بودن از محبوبیت شایسته ای برخوردار هستند. موتورهای ژاپنی - قلب اتومبیل های نگرانی - نقش مهمی در این شناخت ایفا کردند. در طول سالها ، تعدادی از محصولات خودروساز ژاپنی از موتور 4A FE استفاده می کنند که عملکرد آنها تا به امروز خوب به نظر می رسد.

ظاهر:

تولید آن در سال 1987 آغاز شد و بیش از 10 سال ادامه داشت - تا سال 1998. شماره 4 در عنوان نشان دهنده شماره سریال موتور در سری "A" واحدهای قدرت تویوتا است. این سری حتی زودتر ظاهر شد ، در سال 1977 ، زمانی که مهندسان شرکت با وظیفه ایجاد یک موتور اقتصادی با عملکرد فنی قابل قبول مواجه شدند. این توسعه برای خودروی کلاس B در نظر گرفته شده بود (مطابق طبقه بندی آمریکایی زیرمجموعه) تویوتا ترسل.

نتیجه تحقیقات مهندسی ، موتورهای چهار سیلندر با ظرفیت 85 تا 165 اسب بخار و حجم 1.4 تا 1.8 لیتر بود. واحدها به مکانیزم زمان بندی سوپاپ DOHC ، بدنه چدنی و سر آلومینیومی مجهز بودند. نسل 4 ، که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است ، وارث آنها شد.

جالب است: سری A هنوز در سرمایه گذاری مشترک تیانجین FAW Xiali و تویوتا تولید می شود: موتورهای 8A-FE و 5A-FE در آنجا تولید می شوند.

تاریخ نسلی:

• 1A - سالهای تولید 1978-80 ؛
• 2A - از 1979 تا 1989 ؛
• 3A - از 1979 تا 1989 ؛
• 4A - از 1980 تا 1998.

مشخصات 4A-FE

اجازه دهید نگاهی دقیق تر به علامت گذاری موتور داشته باشیم:

• رقم 4 - همانطور که در بالا ذکر شد ، شماره سری را نشان می دهد.
• A - شاخص سری موتور ، نشان می دهد که توسعه یافته و تولید آن قبل از 1990 آغاز شده است.
• F-در مورد جزئیات فنی صحبت می کند: یک موتور چهار سیلندر 16 سوپاپ بدون نیرو با محرک روی یک میل بادامک ؛
• E - نشان دهنده وجود سیستم تزریق سوخت چند نقطه ای است.

در سال 1990 ، واحدهای قدرت در این سری مدرن شدند تا توانایی کار بر روی بنزین های اکتان کم را فراهم کنند. بدین منظور ، یک سیستم قدرت ویژه برای تخلیه مخلوط ، LeadBurn ، در طراحی معرفی شد.

تصویر سیستم:

اکنون اجازه دهید در نظر بگیریم که موتور 4A FE چه ویژگی هایی دارد. اطلاعات اولیه موتور:

پارامتر	معنی
جلد	1.6 لیتر
قدرت توسعه یافته	110 اسب بخار
وزن موتور	154 کیلوگرم
نسبت تراکم موتور	9.5-10
تعداد استوانه ها	4
محل	ردیف
تامین سوخت	انژکتور
آتش گرفتن	متلاشی کننده
سوپاپ در هر سیلندر	4
ساختمان قبل از میلاد	چدن
جنس سر استوانه	آلیاژ آلومینیوم
سوخت	بنزین بدون سرب 92 ، 95
انطباق زیست محیطی	یورو 4
مصرف	7.9 لیتر - در بزرگراه ، 10.5 - در حالت شهر.

سازنده ادعا می کند که منبع موتور 300 هزار کیلومتر است ، در واقع ، صاحبان خودروهای دارای آن 350 هزار را بدون تعمیرات اساسی گزارش می دهند.

ویژگی های دستگاه

ویژگی های طراحی 4A FE:

• سیلندرهای خطی ، بدون استفاده از آسترها ، مستقیماً در خود بلوک سیلندر خسته می شوند.
• توزیع گاز - DOHC ، با دو میل بادامک سربار ، کنترل با استفاده از 16 سوپاپ انجام می شود.
• یک میل بادامک توسط یک کمربند هدایت می شود ، گشتاور در دومی از اولین از طریق چرخ دنده به دست می آید.
• مراحل تزریق مخلوط هوا و سوخت توسط کلاچ VVTi تنظیم می شود ، کنترل شیر از طرحی بدون جبران کننده های هیدرولیکی استفاده می کند.
• احتراق از یک سیم پیچ توسط یک توزیع کننده توزیع می شود (اما تغییر LB دیرهنگام وجود دارد ، جایی که دو سیم پیچ وجود داشت - یکی برای چند سیلندر) ؛
• مدل با شاخص LB ، طراحی شده برای کار با سوخت اکتان کم ، دارای قدرت تا 105 نیرو و گشتاور کاهش یافته است.

جالب است: در صورت شکستن تسمه زمان ، موتور دریچه را خم نمی کند ، که به قابلیت اطمینان و جذابیت آن از طرف مصرف کننده می افزاید.

تاریخچه نسخه 4A-FE

موتور در طول چرخه عمر خود مراحل مختلفی را طی کرده است:

جنرال 1 (نسل اول) - 1987 تا 1993.

• موتور با تزریق الکترونیکی ، قدرت 100 تا 102 نیرو.

جنرال 2 - از 1993 تا 1998 خطوط مونتاژ را لغو کرد.

• قدرت از 100 تا 110 نیرو متغیر بود ، گروه پیستون میله اتصال ، تزریق تغییر کرد ، پیکربندی منیفولد ورودی تغییر کرد. سر سیلندر نیز برای کار با میل بادامک جدید اصلاح شده است و پوشش دریچه آجدار شده است.

Gen 3 در مقادیر محدود از 1997 تا 2001 ، منحصراً برای بازار ژاپن تولید شد.

• این موتور با تغییر در هندسه منیفولدهای ورودی و خروجی ، به 115 اسب افزایش یافت.

مزایا و معایب موتور 4A-FE

مزیت اصلی 4A-FE طراحی موفق آن است که در صورت شکستن تسمه تایم ، پیستون شیر را خم نمی کند ، بنابراین از تعمیرات اساسی پرهیز می شود. مزایای دیگر عبارتند از:

• در دسترس بودن قطعات یدکی و در دسترس بودن آنها ؛
• هزینه های عملیاتی نسبتاً پایین ؛
• منبع خوب ؛
• موتور را می توان به طور مستقل تعمیر و سرویس کرد ، زیرا طراحی آن بسیار ساده است و لوازم جانبی مانع دسترسی به عناصر مختلف نمی شود.
• کلاچ و میل لنگ VVTi بسیار قابل اعتماد هستند.

جالب اینجاست که هنگام تولید تویوتا کارینا E در انگلستان در سال 1994 ، اولین 4A FE ICE های مجهز به یک واحد کنترل Bosh با تنظیمات انعطاف پذیر بودند. این یک طعمه برای تیونرها بود ، زیرا موتور می تواند مجدداً روشن شود ، قدرت بیشتری از آن خارج شود و در عین حال آلایندگی را کاهش دهد.

اشکال اصلی سیستم فوق LeadBurn در نظر گرفته می شود. علیرغم اقتصاد آشکار (که باعث استفاده گسترده از LB در بازار خودروهای ژاپنی شد) ، نسبت به کیفیت بنزین بسیار حساس است و در شرایط روسیه کاهش شدید قدرت در دورهای متوسط ​​را نشان می دهد. وضعیت اجزای دیگر نیز مهم است - سیم زرهی ، شمع ، کیفیت روغن موتور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در میان سایر کاستی ها ، ما به افزایش سایش تخت های میل بادامک و مناسب بودن "شناور" پین پیستون توجه می کنیم. این می تواند منجر به نیاز به تعمیرات اساسی شود ، اما انجام آن به تنهایی بسیار آسان است.

روغن 4A FE

شاخص های گرانروی مجاز:

• 5W-30 ؛
• 10W-30 ؛
• 15W-40 ؛
• 20W-50

روغن باید با توجه به فصل و دمای هوا انتخاب شود.

4A FE کجا نصب شده است؟

فقط اتومبیل های تویوتا مجهز به موتور بودند:

• کارینا-تغییرات نسل پنجم 1988-1992 (سدان در پشت T170 ، قبل و بعد از استایل) ، نسل ششم 1992-1996 در پشت T190 ؛
• سلیکا - کوپه نسل 5 در 1989-1993 (بدنه T180) ؛
• Corolla برای بازارهای اروپا و ایالات متحده در سطوح مختلف از 1987 تا 1997 ، برای ژاپن - از 1989 تا 2001 ؛
• Corolla Ceres نسل 1 - از 1992 تا 1999 ؛
• Corolla FX - نسل 3 هاچ بک ؛
• کرولا اسپاسیو - مینی ون نسل اول در بدنه 110 از 1997 تا 2001 ؛
• کرولا لوین - از 1991 تا 2000 ، در بدن E100 ؛
• Corona - نسل 9 ، 10 از 1987 تا 1996 ، اجساد T190 و T170 ؛
• Sprinter Trueno - 1991-2000
• اسپرینتر مارینو - 1992-1997
• Sprinter - 1989 تا 2000 ، در بدنهای مختلف ؛
• Premium sedan - از 1996 تا 2001 ، بدن T210 ؛
• کالدینا ؛
• آونسیس ؛

سرویس

رویه های خدمات:

• تغییر روغن موتور - هر 10 هزار کیلومتر ؛
• تعویض فیلتر سوخت - هر 40 هزار ؛
• هوا - پس از 20 هزار ؛
• شمع ها باید بعد از 30 هزار تعویض شوند و باید سالانه بررسی شوند.
• تنظیم سوپاپ ، تهویه میل لنگ - پس از 30 هزار ؛
• جایگزینی ضد یخ - 50 هزار ؛
• جایگزینی منیفولد اگزوز - پس از 100 هزار ، در صورت سوختن.

خرابی ها

مشکلات معمولی:

• ضربه زدن از موتور.

پین های پیستون احتمالاً فرسوده شده اند یا تنظیم سوپاپ مورد نیاز است.

• موتور روغن "می خورد".

حلقه ها و مهر و موم های روغن تراش کار شده اند ، باید تعویض شوند.

• موتور احتراق داخلی روشن می شود و بلافاصله خاموش می شود.

نقصی در سیستم سوخت وجود دارد. توزیع کننده ، انژکتورها ، پمپ سوخت را بررسی کنید ، فیلتر را تعویض کنید.

• انقلاب ها شناورند.

کنترل سرعت بی حرکت و دریچه گاز را بررسی کنید ، در صورت لزوم انژکتورها و شمع ها را تمیز کرده و تعویض کنید ،

• موتور ارتعاش می کند.

علت احتمالی مسدود شدن نازل ها یا شمع های کثیف است و در صورت لزوم باید بررسی و تعویض شوند.

موتورهای دیگر این سری

4A

مدل اصلی که جایگزین سری 3A شد. موتورهای ایجاد شده بر اساس آن مجهز به مکانیزم های SOHC- و DOHC ، حداکثر 20 سوپاپ و "چنگال" قدرت خروجی- از 70 تا 168 نیرو در GZE توربوشارژ "شارژ شده" بودند.

4A-GE

این موتور 1.6 لیتری است و از نظر ساختاری شبیه FE است. ویژگی های موتور 4A GE نیز تا حد زیادی یکسان است. اما تفاوتهایی نیز وجود دارد:

• GE دارای زاویه بزرگتری بین دریچه های ورودی و خروجی است - 50 درجه ، در مقابل 22.3 برای FE.
• میل بادامک های موتور 4A GE توسط یک تسمه تایم واحد حرکت می کنند.

در مورد ویژگی های فنی موتور 4A GE ، نمی توان به قدرت اشاره کرد: این موتور تا حدودی قوی تر از FE است و تا 128 اسب بخار با حجم مساوی تولید می کند.

جالب: 4A-GE 20 سوپاپ با سرسیلندر به روز شده و 5 سوپاپ در هر سیلندر نیز تولید شد. او قدرت 160 نیرو را توسعه داد.

4A-FHE

این آنالوگ FE با ورودی تغییر یافته ، میل بادامک و تعدادی تنظیمات اضافی است. آنها عملکرد بیشتری به موتور دادند.

این واحد نشان دهنده اصلاح GE شانزده سوپاپ است که مجهز به سیستم فشار مکانیکی هوا است. 4A-GZE در سالهای 1986-1995 تولید شد. بلوک سیلندر و سر سیلندر تغییری نکرده است ، یک دمنده هوا با محور میل لنگ به طراحی اضافه شده است. اولین نمونه ها فشار 0.6 بار را تولید کردند و موتور تا 145 نیرو تولید کرد.

علاوه بر شارژ فوق العاده ، مهندسان نسبت تراکم را کاهش داده و پیستون های محدب جعلی را وارد طرح کرده اند.

در سال 1990 ، موتور 4A GZE به روز شد و شروع به توسعه قدرت تا 168-170 نیرو کرد. نسبت تراکم افزایش یافته است ، هندسه منیفولد ورودی تغییر کرده است. سوپرشارژر فشار 0.7 بار را تولید می کند و سنسور جریان هوای جرمی MAP D-Jetronic در طراحی موتور گنجانده شده است.

GZE در بین تیونرها محبوب است زیرا اجازه می دهد تا کمپرسور و سایر تغییرات بدون تبدیل موتور اصلی نصب شود.

4A-F

این خودرو مدل قبلی FE بود و تا 95 اسب بخار قدرت داشت.

4A GEU

موتور 4A-GEU ، زیرگونه GE ، قدرت 130 اسب بخار را تولید کرد. موتورهایی با این علامت قبل از سال 1988 توسعه یافتند.

4A - ELU

یک انژکتور به این موتور وارد شد که باعث شد در نسخه صادراتی قدرت از 70 اولیه برای 4A به 78 نیرو و در نسخه ژاپنی تا 100 افزایش یابد. این موتور همچنین مجهز به مبدل کاتالیزوری بود.

سویاتوسلاو، کیف ( [ایمیل محافظت شده])

پدیده و تعمیر سر و صدای "دیزل" در موتورهای قدیمی (مسافت پیموده شده 250-300 هزار کیلومتر) 4A-FE.

نویز "دیزل" بیشتر در حالت آزاد شدن دریچه گاز یا در حالت ترمز موتور ایجاد می شود. به وضوح از قسمت سرنشینان با سرعت 1500-2500 دور در دقیقه و همچنین هنگامی که کاپوت هنگام باز شدن گاز باز است قابل شنیدن است. در ابتدا ، ممکن است به نظر برسد که این سر و صدا از نظر فرکانس و صدا شبیه صدای باز شدن سوپاپ های نامنظم یا یک میل بادامک آویزان است. به همین دلیل ، کسانی که می خواهند آن را از بین ببرند ، اغلب تعمیر را از سر سیلندر شروع می کنند (تنظیم فاصله دریچه ها ، پایین آوردن یوغ ها ، بررسی اینکه آیا چرخ دنده روی میل بادامک رانده شده است). یکی دیگر از گزینه های تعمیر پیشنهاد شده تعویض روغن است.

من همه این گزینه ها را امتحان کردم ، اما سر و صدا بدون تغییر باقی ماند ، در نتیجه تصمیم گرفتم پیستون را تعویض کنم. حتی هنگام تعویض روغن به میزان 290،000 ، روغن نیمه سنتتیک Hado 10W40 را پر کردم. و او موفق شد در 2 لوله تعمیر فشار دهد ، اما معجزه رخ نداد. آخرین دلیل احتمالی باقی ماند - عکس العمل در جفت انگشت پیستون.

مسافت پیموده شده ماشین من (تویوتا کارینا E XL استیشن واگن 95 به بعد ؛ مونتاژ انگلیسی) در زمان تعمیر 290،200 کیلومتر بود (طبق کیلومترشمار) ، علاوه بر این ، می توانم فرض کنم که روی استیشن واگن با کوندیم ، 1.6 لیتری در مقایسه با سدان یا هاچ بک معمولی ، موتور تا حدودی بیش از حد بارگیری شده بود. یعنی زمان آن فرا رسیده است!

برای تعویض پیستون به موارد زیر نیاز دارید:

- اعتقاد به بهترین ها و امید موفقیت !!!

- ابزارها و وسایل:

1. آچار سوکت (سر) 10 (برای مربع 1/2 و 1/4 اینچ) ، 12 ، 14 ، 15 ، 17.
2. آچار سوکت (سر) (ستاره برای 12 تیر) برای 10 و 14 (برای مربع 1/2 اینچ (لزوماً مربع کوچکتر نیست!) و از فولاد با کیفیت بالا ساخته شده است !!!). (مورد نیاز پیچ و مهره های سرسیلندر و مهره های بلبرینگ میله اتصال دهنده).
3. آچارهای سوکت 1/2 و 1/4 اینچی (ضامن دار).
4. آچار گشتاور (حداکثر 35 N * m) (برای محکم کردن اتصالات بحرانی).
5. گسترش آچار سوکت (100-150 میلی متر)
6. کلید Spanner برای 10 (برای باز کردن پیچ های محکم و سخت).
7. آچار قابل تنظیم برای چرخاندن میل بادامک.
8. انبردست (گیره های فنر را از لوله ها جدا کنید)
9. نیمکت کوچک نیمکره (اندازه فک 50x15). (من سر را 10 بار در آنها فشار دادم و میخ های بلند را که درپوش دریچه را محکم می کردند باز کردم ، و همچنین با کمک آنها انگشتان خود را به داخل پیستون ها فشار دادم و فشار دادم (به عکس با پرس مراجعه کنید)).
10. فشار تا 3 تن (برای سرکوب انگشتان و بستن سر تا 10 در یک معاون)
11. از چند پیچ ​​گوشتی تخت یا چاقو برای برداشتن پالت استفاده کنید.
12. پیچ گوشتی فیلیپس با تیغه شش ضلعی (برای شل شدن پیچ های یوغ های PB نزدیک چاه های شمع).
13. صفحه خراشنده (برای تمیز کردن سطوح سرسیلندر ، BC و پالت از بقایای درزگیر و واشر).
14. ابزار اندازه گیری: میکرومتر 70-90 میلی متر (برای اندازه گیری قطر پیستون) ، اندازه گیری سوراخ روی 81 میلی متر (برای اندازه گیری هندسه استوانه) ، کولیس ورنیه (برای تعیین موقعیت انگشت در پیستون هنگام فشار دادن داخل) ، یک مجموعه سیلرها (برای نظارت بر باز شدن سوپاپ و باز شدن قفل های حلقه با برداشتن پیستون ها). همچنین می توانید یک میکرومتر و یک سنج 20 میلی متری (برای اندازه گیری قطر و ساییدگی انگشتان دست) بگیرید.
15. دوربین دیجیتال - برای گزارش و اطلاعات بیشتر هنگام مونتاژ! ؛ او))
16. با ابعاد CPG و لحظات و تکنیک های جداسازی و مونتاژ موتور کتاب رزرو کنید.
17. کلاه (برای اینکه روغن هنگام برداشتن پالت روی موها نریزد). حتی اگر مخزن برای مدت طولانی برداشته شده باشد ، قطره روغن که قرار بود تمام شب چکه کند درست زمانی که زیر موتور هستید می چکد! مکرراً با یک نقطه طاس بررسی می شود !!!

- مواد:

1. پاک کننده کاربراتور (قوطی بزرگ) - 1 عدد.
2. سیلانت سیلیکون (مقاوم در برابر روغن) - 1 لوله.
3. VD-40 (یا نفت سفید طعم دار برای شل شدن پیچ و مهره های لوله ورودی).
4. Litol-24 (برای سفت کردن پیچ های نصب اسکی)
5. پارچه های پنبه ای. به مقدار نامحدود
6. چندین جعبه مقوایی برای بستن بستها و یوغه های میل بادامک (PB).
7. ظروف تخلیه ضد یخ و روغن (هر کدام 5 لیتر).
8. سینی (با ابعاد 500x400) (هنگام برداشتن سرسیلندر آن را زیر موتور قرار دهید).
9. روغن موتور (طبق دفترچه راهنمای موتور) به مقدار لازم.
10. ضدیخ به مقدار لازم.

- قطعات یدکی:

1. مجموعه ای از پیستون ها (معمولاً اندازه استاندارد 80.93 میلی متر را ارائه می دهند) ، اما فقط در صورت (بدون اطلاع از گذشته خودرو) اندازه تعمیر (0.5 میلی متر) بزرگتر (با شرط بازگشت) را بردم. - 75 دلار (یک مجموعه)
2. مجموعه ای از حلقه ها (من اصل را در 2 اندازه گرفتم) - 65 دلار (یک مجموعه).
3. مجموعه ای از واشرهای موتور (اما می توان با یک واشر زیر سر سیلندر کنار آمد) - 55 دلار.
4. منیفولد خروجی واشر / لوله جلو - 3 دلار.

قبل از جدا کردن موتور ، شستن کل محفظه موتور در کارواش بسیار مفید است - بدون هیچ گونه آلودگی اضافی!

تصمیم گرفت که به حداقل برسد ، زیرا از نظر زمانی بسیار محدود بود. با توجه به مجموعه واشرهای موتور ، این موتور برای یک موتور معمولی و نه خالی 4A-FE بود. بنابراین ، من تصمیم گرفتم که منیفولد ورودی را از سر سیلندر جدا نکنم (به واشر آسیب نرسانم). و اگر چنین است ، می توان با جدا کردن آن از لوله ورودی ، منیفولد خروجی را روی سر سیلندر گذاشت.

من به طور مختصر دنباله جداسازی را شرح می دهم:

در این مرحله ، در تمام دستورالعمل ها ، ترمینال منفی باتری برداشته می شود ، اما من عمداً تصمیم گرفتم آن را حذف نکنم تا حافظه کامپیوتر (برای خلوص آزمایش) دوباره تنظیم نشود ... و گوش دهم هنگام تعمیر به رادیو ؛ o)
1. به وفور VD-40 را با پیچ و مهره های زنگ زده لوله ورودی غرق کرد.
2. روغن و ضدیخ را با شل کردن پیچ ها و درپوش های پایینی روی گردن پرکن تخلیه کنید.
3. شلنگهای سیستمهای خلاء ، سیمهای سنسورهای دما ، فن ، موقعیت دریچه گاز ، سیمهای سیستم استارت سرد ، پروب لامبدا ، ولتاژ بالا ، سیمهای شمع ، سیمهای انژکتورهای LPG و شیلنگهای تامین گاز و بنزین جدا شده است. به طور کلی ، هر چیزی که متناسب با منیفولد ورودی و خروجی باشد.

2. او اولین یوغ RV ورودی را برداشته و در پیچ پیچ موقت از طریق چرخ دنده فنری پیچ کرد.
3. پی در پی پیچ ها را که بقیه PB ها را محکم می کند شل کنید (برای باز کردن پیچ و مهره ها - پین هایی که پوشش شیر روی آنها وصل شده است ، مجبور شدم از 10 سر استفاده کنم ، که در یک پیچ (با استفاده از پرس) محکم شده است. پیچ ها را در نزدیک چاه های شمع با سر کوچک 10 با پیچ گوشتی فیلیپس داخل آن (با نیش شش ضلعی و آچار آچار بر روی این شش ضلعی) باز کردم.
4. وی RV ورودی را برداشته و بررسی می کند که آیا سر 10 (ستاره) برای پیچ و مهره های نصب سر سیلندر مناسب است یا خیر. خوشبختانه کاملاً مناسب است. علاوه بر خود چرخ دنده ، قطر خارجی سر نیز مهم است. نباید بیش از 22.5 میلی متر باشد ، در غیر این صورت مناسب نخواهد بود!
5. وی RV اگزوز را برداشته ، ابتدا پیچ و مهره تسمه تایم را باز کرده و آن را برداشته است (سر 14 است) ، سپس پی در پی پیچ های بیرونی یوغ ها را شل کرده ، سپس پیچ های مرکزی ، خود RV را برداشته است.
6. توزیع کننده را با باز کردن یوغ توزیع کننده و تنظیم پیچ و مهره (12 سر) حذف کرد. قبل از برداشتن توزیع کننده ، توصیه می شود موقعیت آن را نسبت به سرسیلندر مشخص کنید.
7. او پیچ و مهره های نصب براکت فرمان را برداشته (12 سر) ،
8. پوشش کمربند زمان بندی (4 پیچ M6).
9. لوله چسب (پیچ M6) را برداشته و بیرون آورد ، همچنین لوله پمپ خنک کننده (12 سر) را باز کرد (لوله چسب به این فلنج متصل شده است).

3. از آنجا که دسترسی به پالت به دلیل آلومینیومی نامفهوم از طریق اتصال گیربکس به بلوک سیلندر محدود بود ، تصمیم گرفتم آن را بردارم. من 4 پیچ را باز کردم ، اما به دلیل اسکی نمی توان توری را برداشت.

4. من فکر کردم که اسکی زیر موتور را باز کنم ، اما نتوانستم 2 مهره نصب اسکی جلو را باز کنم. من فکر می کنم قبل از من این ماشین خراب شده بود و به جای میخ و مهره های مورد نیاز پیچ و مهره هایی با مهره های M10 خود قفل شده وجود داشت. وقتی می خواستم پیچ را باز کنم ، پیچ ها پیچیدند و تصمیم گرفتم آنها را در جای خود بگذارم و فقط پشت اسکی را باز کنم. در نتیجه ، پیچ اصلی موتور جلو و 3 پیچ اسکی عقب را باز کردم.
5. به محض اینکه پیچ سوم اسکی را باز کردم ، آن را خم کرد و شیار آلومینیوم با یک پیچ خوردگی در صورتم افتاد. درد داشت ...: o /.
6. بعد ، پیچ و مهره های M6 را که محفظه موتور را محکم می کنند ، باز کردم. و او سعی کرد آن را بکشد - و لوله ها! مجبور شدم همه پیچ گوشتی های مسطح ، چاقوها ، پروب های پالت را بردارم. در نتیجه ، با عقب زدن قسمت های جلویی پالت ، آن را برداشتم.

همچنین ، من متوجه یک نوع اتصال قهوه ای از یک سیستم ناشناخته ، که در جایی بالاتر از استارت قرار دارد ، نشده ام ، اما هنگامی که سر سیلندر برداشته شد ، با موفقیت خود را باز کرد.

در غیر این صورت ، حذف سرسیلندر با موفقیت انجام شد. خودم بیرون کشیدمش. وزن در آن بیش از 25 کیلوگرم نیست ، اما باید بسیار مراقب باشید تا موارد بیرون زده - سنسور فن و سنسور اکسیژن را خراب نکنید. توصیه می شود واشرهای تنظیم کننده را اندازه گیری کنید (با یک نشانگر معمولی ، ابتدا آنها را با یک پارچه با یک کاربلینر پاک کنید) - این مورد در مورد افتادن واشرها است. سر استوانه برداشته شده را روی یک مقوا تمیز - دور از شن و گرد و غبار قرار دادم.

پیستون:

پیستون برداشته شد و به نوبت قرار گرفت. برای شل کردن مهره های میله اتصال ، یک سر ستاره 14 مورد نیاز است. میله اتصال ناپیوسته با پیستون با انگشتان شما به سمت بالا حرکت می کند تا زمانی که از بلوک سیلندر خارج شود. در این مورد ، بسیار مهم است که بوش های میله اتصال در حال سقوط را اشتباه نگیرید !!!

واحد برچیده شده را بررسی کردم و تا آنجا که ممکن بود اندازه گیری کردم. پیستون ها قبل از من تغییر کردند. علاوه بر این ، قطر آنها در منطقه کنترل (25 میلی متر از بالا) دقیقاً مشابه پیستون های جدید بود. بازی شعاعی در اتصال پیستون-انگشت با دست احساس نمی شد ، اما این به دلیل روغن است. حرکت محوری در امتداد انگشت آزاد است. با قضاوت دوده در قسمت فوقانی (تا حلقه ها) ، برخی از پیستون ها در امتداد محور انگشتان جابجا شده و با سطح (عمود بر محور انگشتان دست) به استوانه ها مالیده می شود. با اندازه گیری موقعیت انگشتان با هالتر نسبت به قسمت استوانه ای پیستون ، متوجه شدم که برخی از انگشتان در امتداد محور تا 1 میلی متر جابجا شده اند.

علاوه بر این ، هنگام فشار دادن انگشتان جدید ، موقعیت انگشتان را در پیستون کنترل کردم (فاصله محوری را در یک جهت انتخاب کردم و فاصله انتهای انگشت تا دیواره پیستون را اندازه گیری کردم ، سپس در جهت دیگر). (مجبور شدم انگشتانم را جلو و عقب ببرم ، اما در نهایت خطای 0.5 میلی متر به دست آوردم). به همین دلیل ، من معتقدم که نشستن یک انگشت سرد در یک میله اتصال گرم فقط در شرایط ایده آل و با پشتیبانی از انگشتان کنترل شده امکان پذیر است. در شرایط من این غیرممکن بود و من با فرود "داغ" خود را اذیت نمی کردم. فشار دادن ، روغن کاری سوراخ پیستون و اتصال میله با روغن موتور. خوشبختانه صورت انتهایی با شعاع صاف روی انگشتان جمع شده بود و نه میله اتصال و نه پیستون تکان نمی خوردند.

سنجاق های قدیمی در قسمت های زیره پیستون ساییدگی قابل توجهی داشتند (0.03 میلی متر نسبت به مرکز پین). اندازه گیری دقیق توسعه بر روی باس های پیستون امکان پذیر نبود ، اما بیضوی خاصی در آنجا وجود نداشت. همه حلقه ها در شیارهای پیستون متحرک بودند و کانال های روغن (سوراخ هایی در ناحیه حلقه های تراشنده روغن) عاری از رسوبات کربن و خاک بود.

قبل از فشار دادن در پیستونهای جدید ، هندسه قسمتهای مرکزی و بالای سیلندرها و پیستونهای جدید را اندازه گیری کردم. هدف این است که پیستون های بزرگتر را در سیلندرهای فرسوده تر قرار دهیم. اما قطر پیستون های جدید تقریباً یکسان بود. از نظر وزن ، آنها را کنترل نمی کردم.

نکته مهم دیگر هنگام فشار دادن داخل ، موقعیت صحیح میله اتصال نسبت به پیستون است. یک هجوم روی میله اتصال (بالای آستر میل لنگ) وجود دارد - این یک نشانگر ویژه است که محل میله اتصال به جلوی میل لنگ (قرقره دینام) را نشان می دهد (همان هجوم در تخت های پایین اتصال وجود دارد آسترهای میله ای). در پیستون - در بالا - دو هسته عمیق - همچنین در جلوی میل لنگ.

من همچنین شکاف قفل حلقه را بررسی کردم. برای این کار ، حلقه فشرده سازی (ابتدا قدیمی ، سپس جدید) به داخل سیلندر وارد شده و توسط پیستون تا عمق 87 میلی متر پایین می آید. فاصله در حلقه با یک سنج ضعیف اندازه گیری می شود. در حلقه های قدیمی فاصله 0.3 میلی متر وجود داشت ، در حلقه های جدید 0.25 میلی متر بود ، به این معنی که من حلقه ها را بیهوده عوض کردم! فاصله مجاز ، به شما یادآوری می کنم ، 1.05 میلی متر برای حلقه شماره 1 است. در اینجا باید به موارد زیر توجه کرد: اگر حدس می زدم که موقعیت قفل حلقه های قدیمی نسبت به پیستون ها (هنگام بیرون کشیدن پیستون های قدیمی) را علامت گذاری کنم ، حلقه های قدیمی را می توان با خیال راحت روی پیستون های جدید در همان موقعیت بنابراین ، می توان 65 دلار پس انداز کرد. و زمان خرابی موتور!

در مرحله بعد ، نصب حلقه های پیستون بر روی پیستون ها ضروری است. بدون تنظیم انگشتان دست تنظیم کنید. ابتدا جدا کننده حلقه صاف کننده روغن ، سپس سوهان پایینی حلقه اسکرابر روغن ، سپس قسمت بالایی. سپس حلقه های فشرده سازی 2 و 1. محل قفل حلقه ها طبق کتاب الزامی است !!!

با حذف پالت ، هنوز باید بازی محوری میل لنگ را بررسی کرد (من این کار را نکردم) ، از نظر بصری به نظر می رسید که بازی بسیار کوچک است ... (و مجاز تا 0.3 میلی متر است). هنگام برداشتن - نصب مجموعه های میله اتصال ، میل لنگ توسط قرقره ژنراتور به صورت دستی می چرخد.

مونتاژ:

قبل از نصب پیستون ها با میله های اتصال در بلوک ، سیلندرها ، پین ها و حلقه های پیستون را روغن کاری کنید ، بوش های میله را با روغن موتور تازه متصل کنید. هنگام نصب تخت های پایین میله های اتصال ، لازم است موقعیت آسترها را بررسی کنید. آنها باید در محل خود باقی بمانند (بدون جابجایی ، در غیر این صورت امکان گرفتگی وجود دارد). پس از نصب تمام میله های اتصال (گشتاور سفت 29 نیوتن متر ، در چندین روش) ، لازم است سهولت چرخش میل لنگ را بررسی کنید. باید با دست روی قرقره دینام بچرخد. در غیر این صورت ، باید به دنبال کجی در آسترها بود و آن را از بین برد.

نصب پالت و اسکی:

پس از تمیز شدن از سیلانت قدیمی ، فلنج پالت ، مانند سطح بلوک سیلندر ، با کربلینر کاملاً چرب می شود. سپس یک لایه سیلانت به پالت زده می شود (دستورالعمل ها را ببینید) و پالت را برای چند دقیقه کنار می گذاریم. در ضمن گیرنده روغن نصب شده است. و پشت آن پالت قرار دارد. ابتدا ، 2 مهره در وسط متصل شده است - سپس همه چیز دیگر با دست محکم می شود. بعدا (پس از 15-20 دقیقه) - با یک کلید (سر 10).

می توانید بلافاصله شیلنگ را از کولر روغن روی پالت قرار دهید و اسکی و پیچ را برای اتصال موتور جلو نصب کنید (توصیه می شود پیچ ​​ها را با لیتول روان کنید - برای کند شدن زنگ زدگی اتصال رزوه ای).

نصب سرسیلندر:

قبل از نصب سرسیلندر ، لازم است سرسیلندر و صفحه BC را با یک ورق تراش ، و همچنین فلنج اتصال پمپ (نزدیک پمپ از پشت سر سیلندر (جایی که چسب روغن چسبیده است) کاملاً تمیز کنید. )) توصیه می شود که گودال های ضد یخ روغن را از سوراخ های رزوه ای بردارید تا هنگام سفت کردن BC با پیچ و مهره شکافته نشوند.

یک واشر جدید زیر سر سیلندر قرار دهید (من آن را با سیلیکون در مناطق نزدیک به لبه ها کمی از دست دادم - با توجه به حافظه قدیمی تعمیرات متعدد موتور 412th Moskvich). من نازل پمپ با سیلیکون را از دست دادم (یکی با روغن گیر). سپس سر سیلندر را می توان نصب کرد! یک ویژگی باید در اینجا ذکر شود! همه پیچ و مهره های نصب سر سیلندر از طرف منیفولد ورودی کوتاهتر از سمت اگزوز هستند !!! سر نصب شده را با پیچ و مهره با دست محکم می کنم (با استفاده از سر 10 ستاره با پسوند). سپس لوله پمپ را پیچ می کنم. هنگامی که همه پیچ های نصب سر سیلندر طعمه می شوند ، من شروع به سفت شدن می کنم (ترتیب و روش - مانند کتاب) ، و سپس یک سفت شدن تست دیگر 80 نیوتن متر (این فقط در مورد مورد است).

پس از نصب سرسیلندر ، محورهای R در حال نصب هستند. سطوح تماس یوغ ها با سر سیلندر کاملاً از زباله تمیز می شوند و سوراخ های نصب شده با نخ از روغن تمیز می شوند. بسیار مهم است که یوغ را در جای خود قرار دهید (برای این کار آنها در کارخانه مشخص شده اند).

من موقعیت میل لنگ را با علامت "0" روی پوشش تسمه تایم و شکاف روی قرقره دینام تعیین کردم. موقعیت PB اگزوز در امتداد پین در فلنج دنده تسمه است. اگر در بالا باشد ، PB در موقعیت TDC استوانه 1 قرار دارد. سپس مهر و موم روغن PB را در محلی که توسط کربلینر تمیز شده است ، قرار می دهم. من دنده کمربند را با کمربند قرار دادم و آن را با پیچ محکم کردم (سر 14). متأسفانه ، قرار دادن تسمه زمان در محل قدیمی خود (قبلاً با نشانگر مشخص شده بود) امکان پذیر نبود ، اما انجام این کار مطلوب بود. سپس توزیع کننده را نصب کردم ، پس از اینکه سیلانت و روغن قدیمی را با کربلینر جدا کردم و یک سیلانت جدید استفاده کردم. من موقعیت توزیع کننده را با توجه به علامت قبلی اعمال کردم. به هر حال ، در مورد توزیع کننده ، عکس الکترودهای سوخته را نشان می دهد. این می تواند علت کار ناهموار ، سه گانه ، "ضعف" موتور باشد و نتیجه آن افزایش مصرف سوخت و تمایل به تغییر همه چیز در جهان (شمع ، سیمهای انفجاری ، پروب لامبدا ، ماشین و غیره) است. حذف اولیه است - با پیچ گوشتی با دقت پاک می شود. به طور مشابه - در تماس مخالف لغزنده. توصیه می کنم هر 20 تا 30 کیلومتر را تمیز کنید.

در مرحله بعد ، RV ورودی نصب شده است ، مطمئن شوید که علائم لازم (!) را بر روی چرخ دنده ها تراز کنید. ابتدا یوغ های مرکزی RV ورودی قرار می گیرند ، سپس ، پس از برداشتن پیچ موقت از چرخ دنده ، اولین یوغ قرار می گیرد. همه پیچ های نصب به ترتیب مناسب (طبق کتاب) به گشتاور مورد نیاز محکم می شوند. سپس ، یک روکش پلاستیکی تسمه تایم (4 پیچ M6) قرار داده می شود و تنها پس از آن ، منطقه تماس بین پوشش شیر و سر سیلندر را با یک پارچه با یک کاربلینر پاک کرده و یک سیلانت جدید - خود پوشش سوپاپ را اعمال می کنید. این در واقع همه ترفندها است. باقی مانده است که تمام لوله ها ، سیم ها را ببندید ، تسمه های فرمان برقی و ژنراتور را محکم کنید ، ضد یخ بریزید (قبل از پر کردن ، توصیه می کنم گردن رادیاتور را پاک کنید ، با دهان خود خلاء ایجاد کنید (بنابراین برای بررسی سفتی) )؛ روغن را پر کنید (سفت کردن شاخه های تخلیه را فراموش نکنید!). یک نورد آلومینیومی ، یک اسکی (روان شده با پیچ های سالیدول) و یک لوله جلو با واشر نصب کنید.

پرتاب فوری نبود - لازم بود ظروف خالی را با سوخت پمپاژ کنیم. گاراژ پر از دود روغنی غلیظ بود - این از گریس پیستون است. بعلاوه - دود بو بو می سوزاند - روغن و خاک از منیفولد اگزوز و لوله ورودی می سوزد ... بعلاوه (اگر همه چیز درست شد) - ما از عدم وجود سر و صدای "دیزل" لذت می بریم !!! من فکر می کنم رعایت یک حالت ملایم هنگام رانندگی مفید است - برای حرکت موتور (حداقل 1000 کیلومتر).

موتور 1.6 لیتری تویوتا 4A-FE (4A-GE ، 4A-GZE).

مشخصات موتور تویوتا 4A

تولید	کارخانه کامیگو گیاه شیمویاما کارخانه موتور دیزاید کارخانه شمالی شماره کارخانه موتور تیوانجین FAW تویوتا 1
مارک موتور	تویوتا 4A
سالهای انتشار	1982-2002
مواد بلوک سیلندر	چدن
سیستم تامین	کاربراتور / انژکتور
نوعی از	خطی
تعداد استوانه ها	4
سوپاپ در هر سیلندر	4/2/5
ضربه پیستونی ، میلی متر	77
قطر سیلندر ، میلی متر	81
نسبت تراکم	8 8.9 9 9.3 9.4 9.5 10.3 10.5 11 (به توضیحات مراجعه کنید)
حجم موتور ، سانتی متر مکعب	1587
قدرت موتور ، اسب بخار / دور در دقیقه	78/5600 84/5600 90/4800 95/6000 100/5600 105/6000 110/6000 112/6600 115/5800 125/7200 128/7200 145/6400 160/7400 165/7600 170/6400 (به توضیحات مراجعه کنید)
گشتاور ، نیوتن متر / دور در دقیقه	117/2800 130/3600 130/3600 135/3600 136/3600 142/3200 142/4800 131/4800 145/4800 149/4800 149/4800 190/4400 162/5200 162/5600 206/4400 (به توضیحات مراجعه کنید)
سوخت	92-95
استانداردهای زیست محیطی	-
وزن موتور ، کیلوگرم	154
مصرف سوخت ، l / 100 کیلومتر (برای Celica GT) - شهر - مسیر - مخلوط	10.5 7.9 9.0
مصرف روغن ، گرم / 1000 کیلومتر	تا 1000
روغن موتور	5W-30 10W-30 15W-40 20W-50
چقدر روغن در موتور است	3.0 - 4A -FE 3.0 - 4A -GE (Corolla، Corolla Sprinter، Marin0، Ceres، Trueno، Levin) 3.2 - 4A -L / LC / F 3.3 - 4A -FE (Carina قبل از 1994 ، Carina E) 3.7 - 4A -GE / GEL
تعویض روغن انجام می شود ، کیلومتر	10000 (بهتر از 5000)
دمای کار موتور ، درجه سانتیگراد	-
منبع موتور ، هزار کیلومتر - با توجه به گیاه - در تمرین	300 300+
تنظیم - پتانسیل - بدون از دست دادن منابع	300+ n.d.
موتور نصب شد	تویوتا MR2 تویوتا کرولا سرس تویوتا کرولا لوین تویوتا کرولا اسپاسیو تویوتا اسپرینتر تویوتا Sprinter Carib تویوتا اسپرینتر مارینو تویوتا Sprinter Trueno الفین تیپ 3 کلابمن شورلت نوا Geo prizm

خطاها و تعمیر موتور 4A-FE (4A-GE ، 4A-GZE)

به موازات همه موتورهای معروف و محبوب سری S ، یک سری A با حجم کم تولید شد و یکی از درخشان ترین و محبوب ترین موتورهای سری ، موتور 4A در تغییرات مختلف بود. در ابتدا ، این یک موتور کاربراتور تک محور کم قدرت بود که چیز خاصی نبود.
با پیشرفت ، 4A ابتدا یک سر 16 سوپاپ ، و بعداً یک سر 20 سوپاپ ، روی میل بادامک های بد ، تزریق ، یک سیستم ورودی اصلاح شده ، یک پیستون دیگر دریافت کرد ، برخی نسخه ها به یک ابرشارژ مکانیکی مجهز بودند. بیایید نگاهی به کل مسیر توسعه مداوم 4A بیندازیم.

تغییرات موتور تویوتا 4A

1.4A -C - اولین نسخه کاربراتور موتور ، 8 سوپاپ ، 90 اسب بخار. برای آمریکای شمالی در نظر گرفته شده است. تولید از 1983 تا 1986.
2.4A -L - آنالوگ برای بازار خودروهای اروپایی ، نسبت فشرده سازی 9.3 ، قدرت 84 اسب بخار
3.4A -LC - آنالوگ برای بازار استرالیا ، قدرت 78 اسب بخار از 1987 تا 1988 در حال تولید بود.
4.4A -E - نسخه تزریق ، نسبت فشرده سازی 9 ، قدرت 78 اسب بخار. سال تولید: 1981-1988.
5.4A-ELU-آنالوگ 4A-E با کاتالیزور ، نسبت فشرده سازی 9.3 ، قدرت 100 اسب بخار. تولید از 1983 تا 1988.
6.4A -F - نسخه کاربراتور با سر 16 سوپاپ ، نسبت فشرده سازی 9.5 ، قدرت 95 اسب بخار. نسخه مشابه با حجم کار کاهش یافته تا 1.5 لیتر تولید شد - . سال تولید: 1987 - 1990.
7.4A-FE آنالوگ 4A-F است ، به جای کاربراتور ، از سیستم تامین سوخت انژکتور استفاده می شود ، چندین نسل از این موتور وجود دارد:
7.1 4A-FE Gen 1-اولین نسخه با تزریق سوخت الکترونیکی ، قدرت 100-102 اسب بخار تولید شده از 1987 تا 1993.
7.2 4A -FE Gen 2 - نسخه دوم ، میل بادامک ها تغییر کردند ، سیستم تزریق ، پوشش سوپاپ آویزان شد ، یک SHPG دیگر ، یک ورودی دیگر. قدرت 100-110 اسب بخار این موتور از سال 93 تا 98 تولید می شد.
7.3 4A-FE Gen 3 جدیدترین نسل 4A-FE است ، مشابه Gen2 با تنظیمات جزئی در ورودی و ورودی منیفولد. قدرت به 115 اسب بخار افزایش یافت. این خودرو برای بازار ژاپن از سال 1997 تا 2001 تولید شد و از سال 2000 ، یکی جدید جایگزین 4A-FE شد.
8. 4A-FHE-نسخه بهبودیافته 4A-FE ، با میل بادامک های مختلف ، ورودی و تزریق متفاوت و موارد دیگر. نسبت تراکم 9.5 ، قدرت موتور 110 اسب بخار. این دستگاه از سال 1990 تا 1995 تولید شد و روی تویوتا کارینا و تویوتا اسپرینتر کاریب نصب شد.
9. 4A -GE - نسخه سنتی تویوتا با قدرت بیشتر ، با مشارکت یاماها توسعه یافته و مجهز به MPFI تزریق سوخت از قبل توزیع شده است. سری GE ، مانند FE ، چندین بار تغییر کرده است:
9.1 4A-GE Gen 1 "بندر بزرگ"-اولین نسخه ، تولید شده از 1983 تا 1987. آنها دارای سرسیلندر اصلاح شده در شافت های بالایی هستند ، منیفولد ورودی T-VIS با هندسه متغیر. نسبت فشرده سازی 9.4 ، قدرت 124 اسب بخار ، برای کشورهایی با شرایط محیطی سخت ، قدرت 112 اسب بخار است.
9.2 4A -GE Gen 2 - نسخه دوم ، نسبت فشرده سازی به 10 ، قدرت به 125 اسب بخار افزایش یافت. انتشار در 87 آغاز شد ، در سال 1989 به پایان رسید.
9.3 4A-GE Gen 3 "Red Top" / "Port کوچک"-تغییر دیگری ، پورت های ورودی کاهش می یابد (از این رو نام آن) ، گروه پیستون میله اتصال جایگزین شده ، نسبت فشرده سازی به 10.3 افزایش می یابد ، قدرت 128 اسب بخار سال تولید: 1989-1992.
9.4 4A-GE Gen 4 20V "Silver Top"-نسل چهارم ، نوآوری اصلی در اینجا انتقال به سر سیلندر 20 سوپاپ (3 ورودی ، 2 خروجی) با شفت بالا ، ورودی 4 دریچه گاز ، سیستم تغییر فاز است. به نظر می رسد توزیع گاز در ورودی VVTi ، منیفولد ورودی اصلاح شده ، افزایش نسبت فشرده سازی به 10.5 ، قدرت 160 اسب بخار. در 7400 دور در دقیقه این موتور از سال 1991 تا 1995 تولید شد.
9.5 4A -GE Gen 5 20V "Black Top" - آخرین نسخه تنفس شیطانی ، افزایش دریچه گاز ، افزایش پیستون ها ، چرخ فلک ، ورودی ورودی و خروجی اصلاح شده ، نصب شفت های بالاتر حتی بالاتر ، نسبت فشرده سازی به 11 رسید ، قدرت به 165 اسب بخار در 7800 دور در دقیقه این موتور از سال 1995 تا 1998 عمدتا برای بازار ژاپن تولید شد.
10.4A-GZE-آنالوگ 4A-GE 16V با کمپرسور ، در زیر همه نسل های این موتور آمده است:
10.1 4A-GZE Gen 1-کمپرسور 4A-GE با فشار 0.6 بار ، سوپرشارژر SC12. پیستون های جعلی با نسبت فشرده سازی 8 ، منیفولد ورودی با هندسه متغیر استفاده می شود. قدرت خروجی 140 اسب بخار ، تولید شده از سال 86 تا 90.
10.2 4A -GZE Gen 2 - مصرف اصلاح شده ، افزایش نسبت فشرده سازی به 8.9 ، افزایش فشار ، در حال حاضر 0.7 بار است ، قدرت به 170 اسب بخار افزایش یافته است این موتورها از سال 1990 تا 1995 تولید شدند.

اختلالات و علل آنها

1. مصرف سوخت زیاد ، در بیشتر موارد ، مقصر پروب لامبدا است و با تعویض آن مشکل حل می شود. در صورت وجود دوده روی شمع ها ، دود سیاه از لوله اگزوز ، ارتعاشات با سرعت بیکار ، سنسور MAP را بررسی کنید.
2. ارتعاشات و مصرف سوخت بالا ، به احتمال زیاد زمان شستن انژکتورها فرا رسیده است.
3. مشکلات دور در دقیقه ، انجماد ، افزایش دور در دقیقه. شیر خالی را بررسی کنید و دریچه گاز را تمیز کنید ، سنسور موقعیت دریچه گاز را تماشا کنید و همه چیز خوب خواهد بود.
4. موتور 4A روشن نمی شود ، rpm شناور است ، دلیل آن سنسور دمای موتور است ، بررسی کنید.
5. چرخش شناور. ما بدنه گاز ، KXX را تمیز می کنیم ، شمع ها ، انژکتورها ، دریچه تهویه میل لنگ را بررسی می کنیم.
6. موتور خاموش می شود ، فیلتر سوخت ، پمپ سوخت ، توزیع کننده را ببینید.
7. مصرف زیاد روغن. در اصل ، گیاه اجازه مصرف جدی (حداکثر 1 لیتر در 1000 کیلومتر) را می دهد ، اما اگر وضعیت آزاردهنده باشد ، تعویض حلقه ها و درپوش های روغن شما را نجات می دهد.
8. ضربه زدن به موتور. معمولاً انگشتان پیستون ضربه می زنند ، اگر مسافت پیموده شده زیاد باشد و دریچه ها تنظیم نشده باشند ، سپس فاصله دریچه ها را تنظیم کنید ، این روش هر 100000 کیلومتر انجام می شود.

علاوه بر این ، مهر و موم روغن میل لنگ نشت می کند ، مشکلات احتراق شایع است و غیره. همه موارد فوق نه به دلیل محاسبات اشتباه سازنده ، بلکه به دلیل مسافت پیموده شده عادی و پیری عمومی موتور 4A رخ می دهد ، برای جلوگیری از همه این مشکلات ، ابتدا باید هنگام خرید ، به دنبال پر جنب و جوش ترین موتور باشید. به منبع 4A خوب حداقل 300000 کیلومتر است.
توصیه نمی شود نسخه های Lean Burn از Lean Burn را خریداری کنید که دارای قدرت کمتر ، کمی بدخلقی و افزایش هزینه مواد مصرفی هستند.
شایان ذکر است که همه موارد فوق همچنین برای موتورهای مبتنی بر 4A - و معمولی است.

تنظیم موتور تویوتا 4A-GE (4A-FE ، 4A-GZE)

تنظیم تراشه. اتمسفر

موتورهای سری 4A برای تنظیم متولد شدند ، بر اساس 4A-GE بود که معروف 4A-GE TRD ، در نسخه جوی 240 اسب بخار تولید شد. و تا 12000 دور در دقیقه می چرخد! اما برای تنظیم موفق ، باید 4A-GE را به عنوان پایه انتخاب کنید ، و نه نسخه FE. تنظیم 4A-FE در ابتدا ایده ای مرده است و جایگزینی سر سیلندر با 4A-GE در اینجا کمکی نمی کند. اگر دستان شما خارش دارد که دقیقاً 4A-FE را تغییر دهد ، انتخاب شما فوق شارژ است ، یک کیت توربو بخرید ، یک پیستون استاندارد را بپوشید ، تا 0.5 بار افزایش دهید ، 140 اسب بخار خود را بدست آورید. و سوار شوید تا خراب شود برای رانندگی خوشحال ، باید میل لنگ ، کل ShPG را به میزان پایینی تغییر دهید ، سر سیلندر را تنظیم کنید ، شیرهای بزرگ ، نازل ها ، پمپ را نصب کنید ، به عبارت دیگر ، فقط بلوک سیلندر بومی باقی می ماند. و تنها در این صورت است که نصب توربین و هر آنچه همراه آن است منطقی است؟
به همین دلیل است که 4AGE خوب همیشه به عنوان پایه در نظر گرفته می شود ، همه چیز در اینجا ساده تر است: برای اولین نسل های GE ، شفت های خوب با فاز 264 گرفته می شوند ، فشارها استاندارد هستند ، یک خروجی جریان مستقیم نصب می شود و ما دور می زنیم 150 اسب بخار تعداد کمی؟
ما منیفولد ورودی T-VIS را بر می داریم ، شفت ها را با فاز 280+ می گیریم ، با فنرها و هل ها تنظیم می کنیم ، سر سیلندر را برای تجدید نظر می دهیم ، برای بندر بزرگ تجدید نظر شامل آسیاب کانال ها ، تنظیم دقیق محفظه های احتراق ، برای بندر کوچک نیز خسته کننده اولیه کانالهای ورودی و خروجی با نصب شیرآلات بزرگ ، عنکبوت 4-2-1 ، که برای Abit یا 7.2 ژانویه راه اندازی شده است ، تا 170 اسب بخار قدرت خواهد داشت.
علاوه بر این ، پیستون جعلی برای نسبت فشرده سازی 11 ، شفت های فاز 304 ، ورودی 4 دریچه گاز ، عنکبوت با طول مساوی 4-2-1 و خروجی مستقیم از طریق لوله 63 میلی متری ، قدرت تا 210 اسب بخار افزایش می یابد.
ما یک مخزن خشک قرار می دهیم ، پمپ روغن را از 1G به یکی دیگر تغییر می دهیم ، شفت ها حداکثر هستند - فاز 320 ، قدرت به 240 اسب بخار می رسد. و برای 10000 دور در دقیقه می چرخد.
چگونه کمپرسور 4A-GZE را تغییر دهیم ... ما با سرسیلندر (کانال های سنگ زنی و محفظه های احتراق) ، شفت های فاز 264 ، اگزوز 63 میلی متری ، تنظیم و حدود 20 اسب برای خود کار خواهیم کرد. کمپرسور SC14 یا کارآمدتر می تواند قدرت را تا 200 نیرو افزایش دهد.

توربین روی 4A-GE / GZE

هنگام توربوشارژ 4AGE ، فوراً باید نسبت فشرده سازی را کاهش دهید ، با نصب پیستون از 4AGZE ، میل بادامک ها را با فاز 264 ، کیت توربو به انتخاب خود می گیریم و در 1 بار فشار تا 300 اسب بخار می رسد. برای به دست آوردن قدرت بیشتر ، مانند یک فضای بد ، باید سر سیلندر را تنظیم کنید ، میل لنگ و پیستون جعلی را به میزان 7.5 پوند تنظیم کنید ، یک کیت سازنده تر و 1.5+ بار را فشار دهید و 400+ اسب بخار خود را بدست آورید.