Vanaf het einde:
...Of niet? Het kan werken, misschien ook niet, het hangt af van de gangreserve. Wat is de sleutel?
Wat moet ik doen? Verander de sleutel door een krachtigere sleutel of maak een tweede sleutel parallel; als het een gassleutel is, verander deze dan in een krachtigere ontladingsdiode van de aandrijving.
Waarin: De conversiefrequentie zal toenemen, en misschien zal dit voor sommige knooppunten onbetaalbaar zijn. Dan is het tijd om de opslagchoke opnieuw te berekenen (hoewel er een reserve is van 20% van het totaal, omdat dit niet gemakkelijk is voor de portemonnee), nou ja, misschien met dikkere bedrading. IMHO, een apparaat om de grenzen van het regime te bepalen, ook wel ‘vinger’ genoemd, is altijd bij je...
Wat heeft het voor zin om te speculeren als nog niemand het diagram heeft gezien? Misschien is het een blokkerende generator of een inverterbrug?
(bedoelde een diagram met een beschrijving, hoewel het ook zonder mogelijk is) (bedoelde de samenstelling van de gebruikte transistors/diodes)
Nou ja, niet uit nieuwsgierigheid...
TOEGEVOEGD 14-12-2008 17:04 uur
PS: Hier is het diagram van de eerste link op aanvraag in Google pulsstabilisatorcircuit:
In het algemeen had ik het over dit soort schema. Met opties: de comparator kan integraal zijn, de schakelaar zit op een MOSFET, een choke met een opening (trouwens, deze ring zonder opening brengt me in de war... Hij kan er toch gemakkelijk genoeg van krijgen). Hier: verander VD2 in een exemplaar met een lagere spanning (3,6 V IMHO zal werken), waarbij de exacte Uout wordt ingesteld met behulp van R6... De uitgangsstroom is echter op geen enkele manier 1 A, dus: of 6 stuks KD336 parallel zetten - het heeft geen zin "Het zijn oude, er is helemaal geen prestatie, en naarmate de frequentie toeneemt, stijgt de voltaïsche snelheid. De sleuteltransistor veranderen - MOSFET-ampère met 5-10 ampère! De conversiefrequentie voor de gebruikte onderdelen hier is al bijna beperkend - dit betekent het verhogen van de inductantie L1 (en de dwarsdoorsnede van de draad, wat betekent dat deze helemaal opnieuw moet worden berekend op een ander magnetisch circuit). Welnu, dienovereenkomstig, VD1 KY197 - in dergelijke modi is het maar een grap... En de prestaties zijn dat niet zo geweldig... Het is oud. Een moderne snelle diode met 10-15 ampère zal hier janken...
Nou, dat is het dan ook. Hoewel dit een diagram is van de EERSTE link, en er zijn “...ongeveer 23.400 van hen.” En als je het ook vraagt sleutelstabilisatorcircuit, dan oh-oh-oh!
Hoe krijg ik een niet-standaard spanning die niet in het standaardbereik past?
Standaardspanning is de spanning die veel wordt gebruikt in uw elektronische gadgets. Deze spanning is 1,5 volt, 3 volt, 5 volt, 9 volt, 12 volt, 24 volt, enz. Uw antediluviaanse mp3-speler bevatte bijvoorbeeld één batterij van 1,5 volt. De afstandsbediening van de tv gebruikt al twee in serie geschakelde batterijen van 1,5 volt, wat neerkomt op 3 volt. In de USB-connector hebben de buitenste contacten een potentiaal van 5 Volt. Waarschijnlijk had iedereen in zijn jeugd een Dandy? Om Dandy van stroom te voorzien, was het nodig om hem van een spanning van 9 volt te voorzien. Welnu, in bijna alle auto's wordt 12 volt gebruikt. 24 Volt wordt nu al vooral in de industrie gebruikt. Ook worden voor deze, relatief gezien, standaardserie verschillende verbruikers van deze spanning "geslepen": gloeilampen, platenspelers, enz.
Maar helaas is onze wereld niet ideaal. Soms heb je gewoon echt een spanning nodig die niet binnen het standaardbereik valt. Bijvoorbeeld 9,6 Volt. Nou, noch op deze manier, noch op dat... Ja, de stroomvoorziening helpt ons hier. Maar nogmaals, als je een kant-en-klare voeding gebruikt, dan zul je deze samen met de elektronische snuisterij moeten meenemen. Hoe dit probleem op te lossen? Daarom geef ik je drie opties:
Optie 1
Maak een spanningsregelaar in het elektronische snuisterijcircuit volgens dit schema (meer gedetailleerd):
Optie nr. 2
Bouw een stabiele bron van niet-standaard spanning met behulp van spanningsstabilisatoren met drie aansluitingen. Schema's naar de studio!
Wat zien we als resultaat? We zien een spanningsstabilisator en een zenerdiode aangesloten op de middelste aansluiting van de stabilisator. XX zijn de laatste twee cijfers die op de stabilisator zijn geschreven. Er kunnen nummers 05, 09, 12, 15, 18, 24 zijn. Het kunnen er zelfs al meer zijn dan 24. Ik weet het niet, ik zal niet liegen. Deze laatste twee cijfers vertellen ons de spanning die de stabilisator zal produceren volgens het klassieke aansluitschema:
Hier geeft de 7805-stabilisator ons volgens dit schema 5 volt aan de uitgang. 7812 produceert 12 volt, 7815 - 15 volt. U kunt meer lezen over stabilisatoren.
U Zenerdiode – dit is de stabilisatiespanning op de zenerdiode. Als we een zenerdiode nemen met een stabilisatiespanning van 3 Volt en een spanningsregelaar 7805, dan zal de output 8 Volt zijn. 8 Volt is al een niet-standaard spanningsbereik ;-). Het blijkt dat je door het kiezen van de juiste stabilisator en de juiste zenerdiode gemakkelijk een zeer stabiele spanning kunt krijgen uit een niet-standaard spanningsbereik ;-).
Laten we dit allemaal bekijken met een voorbeeld. Omdat ik simpelweg de spanning op de klemmen van de stabilisator meet, gebruik ik geen condensatoren. Als ik de belasting van stroom zou voorzien, zou ik ook condensatoren gebruiken. Ons proefkonijn is de stabilisator 7805. Wij leveren 9 Volt vanaf de bulldozer aan de ingang van deze stabilisator:
De output zal dus 5 Volt zijn, de stabilisator is immers 7805.
Nu nemen we een zenerdiode voor U-stabilisatie = 2,4 Volt en plaatsen deze volgens dit circuit, het is mogelijk zonder condensatoren, we meten immers alleen maar de spanning.
Oeps, 7,3 Volt! 5+2,4 Volt. Werken! Omdat mijn zenerdiodes geen hoge precisie (precisie) hebben, kan de spanning van de zenerdiode enigszins afwijken van het typeplaatje (spanning aangegeven door de fabrikant). Nou, ik denk dat het geen probleem is. 0,1 Volt zal voor ons geen verschil maken. Zoals ik al zei, kunt u op deze manier elke buitengewone waarde selecteren.
Optie #3
Er is ook nog een soortgelijke methode, maar hier worden diodes gebruikt. Misschien weet je dat de spanningsval over de voorwaartse overgang van een siliciumdiode 0,6-0,7 volt bedraagt, en die van een germaniumdiode 0,3-0,4 volt? Het is deze eigenschap van de diode die we zullen gebruiken ;-).
Dus laten we het diagram naar de studio brengen!
We assembleren deze structuur volgens het diagram. Ook de ongestabiliseerde ingangsgelijkspanning bleef 9 Volt. Stabilisator 7805.
Dus wat is de uitkomst?
Bijna 5,7 Volt ;-), dat moest bewezen worden.
Als twee diodes in serie zijn geschakeld, zal de spanning over elk van hen dalen, daarom wordt deze samengevat:
Elke siliciumdiode daalt 0,7 Volt, wat betekent 0,7 + 0,7 = 1,4 Volt. Hetzelfde met germanium. Je kunt drie of vier diodes aansluiten, en dan moet je de spanningen op elke diode bij elkaar optellen. In de praktijk worden niet meer dan drie diodes gebruikt. Diodes kunnen zelfs bij een laag vermogen worden geïnstalleerd, omdat in dit geval de stroom er doorheen nog steeds klein zal zijn.
De spanning van een voertuigaccu, evenals de capaciteit ervan, zijn de belangrijkste indicatoren van deze auto-unit, waarvan de functionaliteit en kwaliteit van het werk rechtstreeks afhangen. Batterijen worden gebruikt om de aandrijfeenheid te starten, dus elke autobezitter moet weten wat de normale spanning van een auto-accu is, zodat deze voortdurend in werkende staat blijft. Natuurlijk heb ik dit onderwerp al in eerdere artikelen besproken, maar vandaag wil ik deze informatie verduidelijken...
Om te beginnen zou ik willen zeggen dat moderne auto's niet langer beschikken over apparaten die 'Volt' meten, hoewel ze vroeger wel bestonden. Om de spanning te bepalen, moet u daarom eerst een multimeter aanschaffen. Ik wil erop wijzen dat het raadzaam is om de accuspanning minimaal één keer per maand of twee te controleren, zodat u tijdig maatregelen kunt nemen.
Standaard voor basisbatterijeigenschappen
Welke minimale waarde moet deze waarde zijn om de motor te starten? Er is hier geen exacte indicator. In de standaardtoestand zou deze eigenschap voor een volledig opgeladen batterij gemiddeld 12,6-12,7 volt moeten zijn.
Afhankelijk van specifieke omstandigheden kan deze indicator enigszins variëren, en daar is niets mis mee. Sommige fabrikanten verzekeren bijvoorbeeld dat hun producten een spanning hebben van ongeveer 13 - 13,2 V, dit is acceptabel, maar ik wil je meteen waarschuwen.
Je moet de spanning niet direct na het opladen van de accu meten, zoals veel experts schrijven, je moet minimaal een uur wachten, daarna zou deze moeten dalen van 13 naar 12,7 Volt.
Maar het kan ook de andere kant op gaan als de spanning onder de 12 volt komt - dit geeft aan dat de batterij voor 50% ontladen is.
In dit geval moet het apparaat dringend worden opgeladen, omdat de werking ervan in deze staat gegarandeerd leidt tot sulfatering van de loden platen. Dit vermindert zowel de prestaties van de batterij als de levensduur ervan.
Maar zelfs bij zo’n lage spanning is het heel goed mogelijk om de motor van een personenauto te starten. Als de accu in werkende staat verkeert, geen reparaties nodig heeft en de generator de accu oplaadt terwijl de motor draait, kan het apparaat zelfs in deze toestand veilig worden gebruikt.
In hetzelfde geval, wanneer deze elektrische parameter van de batterij onder de 11,6 V daalt, wordt de batterij bijna volledig ontladen; verder gebruik in deze toestand zonder opladen en testen op functionaliteit is onmogelijk.
Het normale spanningsniveau ligt dus in het bereik van 12,6 - 12,7 volt (zeldzaam, maar mogelijk tot maximaal 13,2 V).
In de praktijk komt dit echter zeer zelden voor. Meestal is dit voor personenauto's 12,2-12,49 volt, wat duidt op een onvolledige lading.
Maar daar is niets mis mee: een afname van de prestaties en kwaliteit van het apparaat begint als er een afname is naar 11,9 volt of lager.
Onder belasting
Spanning kan worden onderverdeeld in drie hoofdindicatoren:
- Nominaal;
- Werkelijk;
- Onder belasting.
Als er over gesproken wordt nominale spanning Trouwens, het is gebruikelijk om het in de literatuur en andere materialen aan te geven, het is gelijk aan 12V, maar dit cijfer is eigenlijk verre van de werkelijke parameter, ik zwijg over de belasting.
Zoals we al zeiden, normale bedrijfsspanning van de batterij een personenauto is 12,6 - 12,7 volt. Maar in feite is de feitelijke indicator betrouwbaarder, die kan variëren van 12,4 volt tot ongeveer 12,8 V. Ik wil benadrukken dat deze parameter onbelast wordt genomen, wat in rust wordt gezegd.
Maar als we onze batterij belasten, zullen de parameters compleet anders zijn. De belasting is verplicht, deze test toont de prestaties van de batterij, omdat vaak alle batterijen bestand zijn tegen normale spanning, maar "dode" batterijen niet tegen de belasting.
De essentie van de test is eenvoudig: een volledig functionele batterij wordt belast (met behulp van een speciaal apparaat - een "lastvork") die twee keer zo groot is als de capaciteit.
Dat wil zeggen: als u een accu heeft met een capaciteit van 60 Am/u, dan moet de belasting 120 Ampère zijn. De duur van de belasting is ongeveer 3 - 5 seconden en de spanning mag niet onder de 9 volt komen; als de indicator 5 - 6 is, is uw batterij leeg of bijna leeg. Ik zou ook willen opmerken dat de spanning na de belasting in ongeveer 5 seconden zou moeten herstellen naar de normale waarde, minimaal 12,4.
Als er sprake is van een “doorzakking”, moet u eerst de accu opladen en vervolgens het experiment met de “laadvork” herhalen; als er geen grote doorzakking wordt opgemerkt, moet de accu worden opgeladen. Bekijk een video over testen onder belasting.
Een paar woorden over elektrolyt
De belangrijkste parameter die het spanningsniveau in de batterij bepaalt, is de dichtheid van de elektrolyt die zich in dit apparaat bevindt.
Wanneer de batterij wordt ontladen, wordt zuur verbruikt, waarvan het aandeel in deze samenstelling 35 - 36% is. Als gevolg hiervan neemt het dichtheidsniveau van deze vloeistof af. Tijdens het laadproces vindt het omgekeerde proces plaats: waterverbruik leidt tot de vorming van zuur, wat resulteert in een toename van de dichtheid van de elektrolytische samenstelling.
In de standaardtoestand bij 12,7 V bedraagt de dichtheid van deze vloeistof in de accu 1,27 g/cm3. Als een van deze parameters afneemt, neemt de andere ook af.
Verlaag de spanning in de winter
Autobezitters klagen vaak dat in de winter, bij strenge vorst, de belangrijkste parameters van de batterij dalen, waardoor de auto niet start. Daarom brengen sommige chauffeurs de batterij 's nachts op een warme plaats.
Maar in werkelijkheid liggen de zaken niet helemaal zo. Bij negatieve temperaturen verandert de dichtheid van de elektrolyt, wat, zoals reeds opgemerkt, het spanningsniveau beïnvloedt. Maar als de batterij voldoende is opgeladen, neemt de dichtheid van het elektrolyt toe bij koud weer, en als gevolg daarvan neemt ook de tweede van de belangrijkste eigenschappen toe. Daarom loopt een voldoende opgeladen accu ook bij strenge vorst geen gevaar. Als je hem bij koud weer ontladen laat, neemt de dichtheid van het elektrolyt af, waardoor er problemen ontstaan bij het starten van de automotor.
Problemen met het gebruiken en starten van de aandrijfeenheid van een voertuig in de winter houden geen verband met een afname van de basisparameters van de accu, maar met het feit dat de belangrijkste chemische processen daarin bij negatieve temperaturen langzamer zijn dan in normale tijden.
