Toyota RAV4 2.2 TD 4WD

Toyota RAV4 2.2 TD 4WD 5dv. SUV, 150 HP, 6АКПП, 2015 - pompa e karburantit nuk pompon benzinë

Mosfunksionimi i rregullatorit të presionit të karburantit

Mosfunksionime të pompës së karburantit (nuk pompon benzinë)

Një nga elementët më të rëndësishëm të sistemit të fuqisë së motorit të injektimit të karburantit është pompa elektrike e karburantit, e cila ndodhet në rezervuarin e karburantit të automjetit. Pompa e karburantit pompon karburantin në sistem nga rezervuari i gazit, duke krijuar një presion të caktuar.

Teknikët e riparimit të automjeteve identifikojnë problemet e mëposhtme të zakonshme të sistemit të karburantit që lidhen me një pompë karburanti:

Pompa e karburantit pompon dobët dhe nuk krijon presionin e kërkuar;
pompa e gazit nuk pompon kur ndezja është e ndezur;
Duke qenë se pompa e karburantit është një pajisje elektromekanike, keqfunksionimet më të njohura të pompës së karburantit shoqërohen si me pjesët mekanike ashtu edhe me ato elektrike. Tjetra, ne do të shqyrtojmë se cilat shenja tregojnë një prishje të pompës së gazit dhe pse pompa e gazit ndalon pompimin pjesërisht ose plotësisht.

Shenjat e keqfunksionimeve të pompës së benzinës

Simptomat kryesore të dështimit të pompës së karburantit, si dhe keqfunksionimet në funksionimin e saj, janë:

Makina është e vështirë për t'u nisur, motori është i paqëndrueshëm, ka ulje, dridhje kur shtypni pedalin e gazit, etj.;
pompa nuk pompon pasi ndizni ndezjen, nuk e kthen motorin dhe nuk pompon pompën e benzinës, motori nuk fillon;
Gjithashtu, ka pasur raste kur pompa e gazit ndalon së pompuari drejtpërdrejt në lëvizje. Në një situatë të tillë, motori fillon të mos funksionojë dhe ngec menjëherë pasi benzina e mbetur në linjën e karburantit është konsumuar. Problemi mund të ndodhë si rregullisht ashtu edhe me ndërprerje.

Nuk pompon pompën e benzinës: shkaqet dhe diagnostifikimi

Për të filluar, nëse rezervuari i gazit është plot, bateria është e ngarkuar, kandelat janë tharë dhe ka një shkëndijë mbi to, motori e kthen motorin normalisht, por motori nuk kapet, atëherë duhet t'i kushtoni vëmendje pompë gazi. Një problem i zakonshëm është se pompa e karburantit nuk ndizet pasi ndezja është ndezur. Në mënyrë të ngjashme, mosfunksionimi shfaqet në lëvizje, kur fuqia e pompës së gazit humbet dhe motori papritmas ngec.

Një pikë po aq e rëndësishme është sa pompon pompa e gazit. Me fjalë të tjera, pompa mund të gumëzhinë dhe të zhurmojë (energjia është e ndezur), por jo të krijojë presionin e dëshiruar në linjën e karburantit. Presioni në sistemin e karburantit me një pompë gazi që funksionon duhet të jetë më shumë se 3 bar (në varësi të modelit specifik të makinës). Presioni i specifikuar është akumuluar në hekurudhën e karburantit dhe ka një tregues prej 300 kPa dhe më lart.

Për të kontrolluar, është e nevojshme të matni presionin në hekurudhën e karburantit me një matës presioni, duke marrë parasysh treguesit që janë normë për një model të veçantë makine. Për shembull, presioni i injektimit kur ndezja ndizet është 3 atmosfera, në gjendje boshe treguesi është 2.5 atmosfera, kur shtypet gazi, 2.5-3 atmosfera. Kjo metodë do t'ju ndihmojë të përcaktoni saktë:

Mosfunksionimi i rregullatorit të presionit të karburantit në hekurudhë;
prishja e pompës së karburantit ose një rënie e dukshme e performancës së saj për shkak të konsumit;
ndotje e rëndë e filtrave (filtri i karburantit dhe / ose rrjeta e pompës së karburantit);
Në rastin e dytë, kur shtypet gazi, presioni nuk rritet; në rastin e fundit, gjilpëra e matësit të presionit ngrihet, por shumë ngadalë ose me dridhje.

Një ulje e treguesit të presionit nën normën do të çojë në faktin se motori mund të mos fillojë ose të fillojë me vështirësi, trefishtë, shtrëngim, punë të paqëndrueshme dhe me dështime. Nëse kjo ndodh për shkak të defektit të pompës, dhe jo të filtrit të karburantit, atëherë ekziston një probabilitet i lartë që rrjeta e trashë e pastrimit të pompës së karburantit të bllokohet. Në këtë rast, nuk ka nevojë të ndryshoni vetë pompën e karburantit, pasi do të jetë e mjaftueshme për të zëvendësuar apo edhe pastruar rrjetën.

Nëse ekziston dyshimi se nuk ka tension në pompën e karburantit, ekziston një mënyrë për të kontrolluar shpejt. Mjafton të rrotulloni çelësin e ndezjes dhe të dëgjoni, sepse në momentin e rrotullimit të çelësit duhet të dëgjohet një zhurmë e lehtë e pompës së karburantit. Nëse një zhurmë e tillë nuk dëgjohet, atëherë nuk ka furnizim me energji elektrike në pompën e benzinës, ka probleme me instalimet elektrike, etj.

Shtojmë se kjo metodë e zbulimit të funksionimit të pompës me zë nuk është e përshtatshme për të gjitha makinat. Në disa modele (veçanërisht në klasën "premium"), izolimi i zhurmës është në një nivel të lartë dhe pompa e karburantit ndizet menjëherë pas hapjes së derës së shoferit dhe jo kur kthen çelësin në bravë. Në këtë rast, mund të duket se pompa e gazit nuk funksionon kur ndezja është e ndezur, ndërsa
zhurma e pompës thjesht mund të mos dëgjohet.
Gjithashtu në listën e përgjithshme të arsyeve të mundshme pse pompa e karburantit nuk pompon vërehen:

Dështimi i siguresës së pompës së karburantit;
prishja e stafetës së pompës së karburantit;
probleme me "peshën" e pompës së karburantit;
mosfunksionimi i motorit elektrik të pompës së karburantit;
oksidimi ose salla e kontakteve dhe terminalet e pompës së benzinës;
vetë pompa e karburantit është e gabuar;

Lidhja e pompës së karburantit

Në shumicën e makinave, instalimet elektrike në pompën e karburantit përbëhen nga tre tela: "plus", "minus", si dhe një tel për të treguar sasinë e karburantit në rezervuarin e gazit. Nëse pompa e karburantit nuk pompon, atëherë arsyeja mund të jetë mungesa e energjisë.

Për të kontrolluar furnizimin me energji të pompës së benzinës, mjafton të marrësh një llambë 12 volt duke aplikuar energji në të nga lidhësi i jashtëm i pompës së benzinës. Pas kthimit të ndezjes, llamba e kontrollit duhet të ndizet. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë problemi është në qarqet e jashtme. Ndriçimi i llambës do të tregojë nevojën për të kontrolluar kontaktet e brendshme të pompës së karburantit.

Për të kontrolluar instalimet elektrike të jashtme, duhet të lidhni në mënyrë alternative kontaktet pozitive dhe negative, të cilat hiqen nga lidhësi i fuqisë së pompës së karburantit, me tokën e pompës. Kontaktet duhet të lidhen gjithashtu me stafetën e pompës së karburantit. Nëse vendosni një kontakt negativ në tokë, pas së cilës ndezja ndizet dhe drita ndizet, atëherë kjo do të thotë se ky kontakt është i gabuar. Në rast se llamba nuk ndizet, atëherë problemet me "plus" janë të dukshme. Nëse vendosni një kontakt në stafetë dhe drita ndizet në të njëjtën kohë, teli mund të jetë dëmtuar në seksionin që lidh stafetën dhe vetë pompën e karburantit.

Motor elektrik i pompës së karburantit

Nëse kontrolli i presionit në shiritin e karburantit dhe instalimet elektrike të jashtme në pompën e karburantit jep rezultate pozitive, atëherë duhet të kontrolloni motorin e pompës së karburantit. Motori elektrik i specifikuar është përgjegjës për qarkullimin e benzinës brenda pompës së karburantit.

Gjatë kontrollit, duhet të kihet parasysh se vetë terminalet në pompën e gazit kanë tendencë të oksidohen, si rezultat i së cilës energjia nuk furnizohet dhe pompa nuk pompon. Në këtë rast, motori është duke punuar, por terminalet duhet të pastrohen ose të ribashkohen.

Për të verifikuar motorin e pompës së karburantit, do t'ju duhet të rregulloni telat e llambës së provës në terminalin e pastruar dhe të dobishëm të motorit elektrik, pas së cilës duhet të ndizet ndezja. Nëse drita ndizet, do të tregojë se motori i pompës së benzinës nuk funksionon.

Kontakti i tokës së pompës së karburantit

Problemet me peshën e pompës së karburantit mund të tregohen nga një sensor i nivelit të karburantit që nuk funksionon siç duhet. Masa mund të jetë e siguruar keq; në këtë rast, pompa e karburantit nuk pompon karburant. Teli i tokës zakonisht ndodhet nën pult dhe kalon nëpër ndarjen e pasagjerëve. Është e nevojshme të gjeni telin e treguar, të kontrolloni dhe pastroni të gjitha kontaktet, pastaj të rregulloni mirë masën në pompën e gazit.

Stafetë e pompës së karburantit

Releja e pompës së karburantit shpesh montohet pranë tokës së pompës së karburantit, domethënë nën pult. Një stafetë që funksionon normalisht pas ndezjes së ndezjes për disa sekonda lejon që pompa të krijojë presion në sistem dhe menjëherë fiket.

Në momentin e rrotullimit të çelësit të ndezjes, shoferi dëgjon një klikim karakteristik (rele është ndezur), atëherë një klikim i ngjashëm do të tregojë shkëputjen e stafetës së pompës së karburantit. Nëse klikime të tilla nuk dëgjohen, kjo tregon një mosfunksionim të stafetës ose kontakteve të tij. Zgjidhja më e mirë do të ishte zëvendësimi i stafetës së pompës së karburantit me një pajisje të re ose të njohur pune. Shtojmë se kostoja e pjesës së këmbimit është mjaft e përballueshme.

Siguresa e pompës së karburantit

Gjatë diagnostikimit, sigurohuni që të kontrolloni siguresën e pompës së karburantit. Siguresa e specifikuar 15 A zakonisht ndodhet në kutinë e siguresave në ndarjen e motorit dhe shënohet FUEL PUMP, që do të thotë pompë e karburantit.

Siguresa e pompës së karburantit duhet të tërhiqet dhe të kontrollohet kontakti i saj. Integriteti i kontaktit do të tregojë që pajisja është normale. Një kontakt i dëmtuar do të tregojë se siguresa e pompës së karburantit është fryrë. Në këtë rast, duhet të instaloni një siguresë të re, e cila ka një kosto shumë të ulët (si në situatën me stafetën e pompës së karburantit).

Shkaqe të tjera të mosfunksionimeve të pompës së karburantit

Shumë shpesh, instalimi joprofesional i pajisjeve elektrike shtesë ose sistemeve të sigurisë kundër vjedhjes çon në faktin se fuqia e pompës së gazit zhduket për shkak të kontakteve të përziera ose gabimeve të tjera të lidhjes.

Gjithashtu, nuk duhet përjashtuar mundësinë që të ketë ndodhur një dështim në alarmin e makinës ose kompleksin e sigurisë, pas së cilës furnizimi me energji elektrike i pompës së karburantit është i bllokuar. Me fjalë të tjera, alarmi parandalon ndezjen e motorit.
Së fundi, shtojmë se pompa e benzinës në rezervuarin e gazit është e zhytur në benzinë, në të cilën ftohet në mënyrë aktive. Zakoni i vozitjes me një rezervuar bosh mund të çaktivizojë shpejt motorin elektrik të pompës së karburantit, pasi digjet.

Specifikimet

Parametrat teknikë Toyota RAV4 2.2 TD 4WD / Toyota RAV-4 në pjesën e pasme të 5 dyerve. SUV me motor 150 kf, 6 transmisione automatike të prodhuara që nga viti 2015

Rav4 ka qenë në tregun rus për 6 vjet, por gjatë kësaj kohe nuk është përfshirë në një skandal të vetëm, fushatë kujtese, martesë masive apo plagë fëmijërie. Edhe gjeneratat para Camry-t dhe Corolla-s së fundit hodhën telashet e ënjtjes së bojës ose rrjedhjes së çatisë, por Rav4 jo.

Kjo është pjesërisht për shkak të punës për gabimet që duhej të bëheshin pas paraardhësit CA40. Këtu ai meriton pranga dhe shuplaka për pezullimin e lisit dhe variatorin e ngadaltë. Gjenerata e katërt "Rav 4" nuk ka asgjë për t'u ankuar. Pse? Ne do t'ju tregojmë në rishikim.

Hypostasis Toyota Rav4 (CA40)

Gjenerata IV Rav4 debutoi në tregun rus në fillim të vitit 2013 dhe iu nënshtrua rivendosjes në 2016. Dhe ishte thjesht një rivendosje, jo një përmirësim. Panelet e trupit të ndryshuara, optika, pjesërisht detaje të brendshme. Teknikisht, i gjithë cikli i jetës së Rav4 ka kaluar me të njëjtin grup njësish.

Gjithashtu CA40 ndryshoi regjistrimin e saj. Versionet e para-stilimit shkuan në Rusi nga jashtë. Pas përmirësimit, montimi i formatit të plotë, së bashku me saldimin dhe lyerjen e trupit, filloi të kryhet në Shën Petersburg.

Nuk pati rënie të cilësisë apo dashurisë së njerëzve për shkak të lëvizjes. Blerësi dukej se nuk e vuri re ndryshimin e fabrikës, kështu që kopjet e importuara dhe të lokalizuara janë pothuajse të njëjta në dytësore.

Motorët Toyota Rav4

Rav4 në trupin e katërt mori të njëjtët motorë si paraardhësit e tij: benzinë ​​- atmosferike, naftë - me mbingarkesë:

• 2.0 l (146 kf) - e thjeshtë, e besueshme, por e ngadaltë;
• 2.5 l (180 kf) - tashmë më e fuqishme, kryesisht për shkak të një makine normale që nuk vjedh dinamikën;
• 2.2 L (150 HP) - shumë i mirë, fleksibël dhe ekonomik, por i shtrenjtë.

Çiftuar me dy motorët e fundit, funksionon një makinë automatike me gjashtë shpejtësi të plotë, me një motor të ri - një variator. Mekanika gjendet ende me një njësi me dy litra, por rrallë - rreth 5% në sekondar (242 nga 4287).

Makina automatike është më pak e zakonshme për variatorin. Për disa arsye, blerësit rusë të Rav4 nuk e pëlqyen naftën. Opsionet e karburanteve të rënda përbëjnë vetëm rreth 10% të propozimeve.

Një gjë e rrallë dhe versione bazë mono-drive. Nga ofertat aktuale në tregun sekondar, vetëm 15% (622 njësi) kanë një bosht të përparmë. Gjithçka tjetër është 4x4, e cila në Rav4 zbatohet përmes një bashkimi ndërboshtor.

Rav4 dhe jashtë rrugës

Kontrolli i lëvizjes me të gjitha rrotat i është dhënë plotësisht elektronikës - pronari nuk lejohet të ndërhyjë në shpërndarjen e çift rrotullues për të kursyer karburant. Por do të rezultojë të bllokojë me forcë tufën me një shpërndarje të shtytjes rreptësisht 50:50. Pjesën tjetër të kohës, vetë automatizimi vendos se në cilin bosht sa shtytje të drejtojë. Dhe ai zakonisht e bën atë me mençuri dhe në kohën e duhur. Rav 4 nuk ka probleme të tilla si në paraardhësit e tij, kur pjesa e përparme tashmë po rrëshqet dhe pjesa e pasme as që mendon të lidhet. Automatizimi përgjigjet me shpejtësi rrufeje.

Por nuk duhet të shkoni në rrugë pak a shumë serioze: Rav4 doli të ishte gjeometrikisht heterogjen. Nga njëra anë, mbingarkesat e shkurtra në pjesën e përparme dhe të pasme luajnë në favor të saj. Nga ana tjetër, e gjithë linja e shkarkimit, duke përfshirë kanaçen e silenciatorit, varet jashtëzakonisht poshtë. Atë dhe shikoni ju do të tërhiqeni me një pengesë nga ata që janë më të fortë.

Në përgjithësi, Rav4 i fundit nga pikëpamja e përshtatshmërisë ndaj sipërfaqeve të ndryshme është shumë i paqartë. Për shembull, versionet bazë me dy litra janë më "të kërcyeshëm" në asfalt të pabarabartë. Motorët me naftë funksionojnë më mirë në të njëjtat kushte, kryesisht për shkak të cilësimeve të ndryshme të pezullimit, të zgjedhura për një njësi më të rëndë.

Prandaj, nëse doni komoditet në drejtimin e automjetit, kërkoni versionin me naftë me një transmetim automatik. Nëse doni ta ndjeni rrugën me të gjitha shqisat tuaja, shikoni bazat.

Toyota Rav4 në shtëpi

Dallimi kolosal midis gjeneratës IV dhe paraardhësve të tij është dimensionet dhe gjeometria e kabinës. Jo se ka qenë i ngushtë dhe i ngushtë më parë, por në këtë gjeneratë ka kaluar edhe veten dhe shumë konkurrentë si Ford Kuga. Divani i pasmë jep një hapësirë ​​të madhe për të tre pasagjerët, dhe bagazhi (500+ litra), megjithëse vuajti nga kalimi i timonit rezervë nga dera e pestë nën dysheme, pranon ende ngarkesa të gjata dhe të mëdha.

Dhe çdo gjë e vogël gjithashtu. Duke ndjekur shembullin e shokëve më të vjetër si Audi, ky Rav4 mori një sërë aksesorësh të bagazhit si rrjeta dhe shina / mbajtëse. Gjithçka së bashku funksionon për të siguruar që sendet e mëdha të mos fluturojnë nëpër bagazh nga muri në mur, por të fiksohen mirë.

Për sa i përket opsioneve, versionet e rivendosura janë më të freskëta dhe më të mbushura se kopjet e hershme. Ata kanë një sistem të avancuar të pamjes 360 gradë që vizaton një projeksion të bukur 3D të automjetit dhe rrethinës, duke ju lejuar të shihni të gjitha pikat e verbëra në ekran. Ato janë vizatuar, natyrisht, kështu, sepse rezolucioni i kamerave është i ulët dhe vështirë se ia vlen të ndjekësh opsione të tilla.

Versionet shumë të vona të Rav4 (pas vitit 2016) tani kanë një sistem mediatik me shërbime Yandex. Të njëjtat "Hartat" në këtë version janë shumë më të detajuara dhe më të sakta se sistemi standard i navigimit, i cili migroi në Rav4 nga ato të hershme "zero".

Pjesa tjetër e pajisjeve të makinave të stilimit dhe të ristilluara nuk ndryshojnë. Si atje ashtu edhe ka kontrollin e klimës, një portë USB me funksionin e rimbushjes së një vegël të lidhur dhe një kompjuter të thjeshtë në bord. Pra, nëse hendeku i çmimeve midis opsioneve që ju pëlqen është i madh, mund të merrni me siguri ato më të vjetra dhe më të lira. Për sa i përket funksionalitetit, nuk do të humbisni asgjë.

Toyota Rav4: për kë është?

Dhe pse "ai" dhe jo "ajo"? Brezat e mëparshëm të "Rafik" kishin një reputacion si një burrë zonjash, jo më pak për shkak të pamjes së tyre goxha të rrumbullakët dhe natyrës së bindur. Deri në gjeneratën e katërt, pati një rivlerësim të vlerave.

Së pari, ai u forcua, u ngurtësua, u maturua dhe u mpreh; së dyti, është bërë më i gjithanshëm si makinë. Dhe pasagjerët e të gjitha moshave, ndërtimet dhe lartësia në të janë të mirë, dhe ju mund të mbani ngarkesa dhe mund të shijoni vozitjen. Ai sundon, bën shaka dhe në situata të caktuara edhe ngrihet anash dhe drejton makinën, dhe kjo tashmë vlerësohet nga djemtë.

Pra, nëse keni lindur burrë dhe keni pasur turp të shikonit drejt Rav4 më parë, tani nuk mund të keni turp. Ai është mesatarisht brutal, di të hipë dhe është miqësor me familjen.

Dobësitë e Toyota Rav4

Nuk ka asnjë krim të dukshëm pas këtij brezi të “Rafikut”, siç e kemi thënë tashmë. Por, duke gjykuar nga vlerësimet e pronarëve të "Rav 4", ka ende nuanca të caktuara.

Për shembull, trokitja e levave të pezullimit të pasmë për shkak të dizajnit të pasuksesshëm të blloqeve të heshtur. Problemi u zgjidh që në vitet e para të prodhimit me një zëvendësim garancie të asamblesë së montimit: si leva ashtu edhe blloqe të heshtura.

Në 2015-2016, pronarët e Rav4 u ankuan masivisht për funksionimin e shtrembër të automatikëve të derës së pestë: ose hapej me një buton, pastaj jo. Problemi u zgjidh duke zëvendësuar elementin e kontrollit. Përsëri, nën garanci.

Pronarët gjithashtu ankohen masivisht për cilësinë e plastikës. Timoni zhvishet së pari - dhe në drejtime relativisht të ulëta. Pastaj pjesa e brendshme fillon të kërcasin dhe të trokasë - "lavdërim" për përfundimin e plastikës së lisit, për të cilin Rav4 dëgjoi pafundësisht pretendimet e recensuesve edhe në kohën e shfaqjes së tij. Nuk është çudi që ata qortuan! Veshjet e buta ose detajet e brendshme të bëra tërësisht nga polimere të buta fillojnë të "marrin frymë" shumë më vonë dhe duken më të këndshme. Por kjo nuk ka të bëjë me Rav4.

Çfarë duhet të marrë dhe sa

Sipas grumbulluesve, çmimet për një Rav4 të përdorur në trupin e katërt variojnë nga 850 mijë në 1.7 milion rubla. Çmimi mesatar është 1.2 milionë pa një tendencë të theksuar rënëse. Ai bie mesatarisht 7% gjatë vitit, gjë që është e mirë për sa i përket kursimit të parave.

Zgjedhja është aq e madhe dhe joshëse saqë, duke ditur për një reputacion të patëmetë dhe një numër të vogël minusesh, ai tundon të marrë "Rav 4" të parë që vjen. Por edhe “pa mëkate” duhet kontrolluar. Për shembull, këtu është një ekzemplar relativisht i freskët dy vjeçar:

Kontrolloni faqe tregoi se “të rinjtë” luajnë kundër “Rafik” – ai është në peng.

Kaloni pranë nëse nuk doni të humbni paratë dhe makinën tuaj.

Këtu është një shembull më i vjetër dhe më i lirë:

Ky "Rav4" shitet me gjoba të papaguara, kufizime dhe një aksident:

Në përgjithësi, gjenerata IV "Rav4" është një nga kryqëzimet më të preferuara për sa i përket besueshmërisë për para të arsyeshme. Për të mos fluturuar me blerjen, kontrolloni historinë e makinës.

A keni pasur ndonjë përvojë të zotërimit të një Toyota Rav4 IV? Çfarë e bëri makinën të lumtur dhe të trishtuar? Na tregoni në komente.

Çdo makinë ka gjithmonë disa veçori interesante ose për të cilat shumë pronarë shpesh nuk e kanë idenë. Disa prej tyre përshkruhen në pjesën e brendshme të manualit të funksionimit dhe disa prej tyre mund të gjenden vetëm në mënyrë empirike. Sot do të zbulojmë sekretet e kryqëzimit Toyota RAV4.

Le të fillojmë me faktin se në ditët e sotme çdo makinë është e pajisur me dritat e ditës. Dhe - asnjë përjashtim. Por jo shumë njerëz e dinë se nëse freni i parkimit aktivizohet, atëherë dritat nuk do të ndizen.

Dhe ja një këshillë për ata "rafikët" e të cilëve janë të pajisur me një funksion dhe ndezin motorin nga butoni ...

Sekreti tjetër për pronarët e makinave me çati dielli. Pas një shtypjeje të vetme në butonin e makinës elektrike, çelësi nuk do të hapet plotësisht. Për ta hapur plotësisht, duhet të shtypni përsëri të njëjtin buton.

Dhe sistemi multimedial Toyota Touch 2 7 inç ka ... një pengesë. Fakti që dy pajisje mund të lidhen njëkohësisht me të përmes Bluetooth është sigurisht një plus, por cila pajisje do të preferohet si kryesore është krejtësisht e pakuptueshme. Pra, nëse një nga telefonat inteligjentë është i lidhur përmes një kablloje, atëherë nuk do të ketë probleme të tilla - ai do të bëhet kryesori.

Epo, si ju pëlqen fara? Dëshironi më shumë zbulime? Ato gjenden në fotogalerinë e mëposhtme.

Ndoshta nuk kemi renditur të gjitha tiparet e "rafikëve", për më tepër, kemi konsideruar vetëm gjeneratën e fundit të modelit. Nëse dini ndonjë veçori tjetër të RAV4 që nuk e kemi përmendur, shkruani në komente. Për më tepër, nuk është e nevojshme të flitet vetëm për gjeneratën aktuale.

1. Pas çdo riparimi të frenave në të cilin sistemi është hapur, ajri mund të bllokohet në linja. Në këtë rast, sistemi duhet të pompohet. Ajri është në sistem nëse presioni noton kur shtypet pedali i frenave. Në këtë rast, rrjedhjet duhet të eliminohen dhe sistemi i frenimit duhet të rrjedhë.

1. Nëse vetëm një kaliper është zëvendësuar ose riparuar, zakonisht mjafton që ajri të derdhet vetëm prej tij.
2. Para rrjedhjes së gjakut, hiqni kapakun e rezervuarit të zgjerimit dhe mbusheni me lëng frenash në pikën maksimale.

1. Vetëm frenat ABS: Ndizni ndezjen dhe shtypni pedalin e frenave 4 deri në 5 herë. Pastaj, nëse është e nevojshme, mbushni rezervuarin e lëngut të frenave deri në pikën maksimale. Gjatë pompimit frenat e pasme, Lëreni ndezjen gjatë gjithë ciklit të pompimit. Hapja e valvulës së rrjedhjes do të aktivizojë pompën hidraulike ABS dhe do të krijojë presion.

1. Kërkojini një asistenti të pompojë pedalin e frenave derisa të krijohet presioni, i cili ndihet nga rezistenca në rritje kur shtypet pedali.
2. Kur të krijohet presion i mjaftueshëm, shtypni plotësisht pedalin e frenave dhe mbajeni në këtë pozicion.

1. Kur presioni bie, mbylleni valvulën menjëherë. Në modelet me ABS, presioni i lëngut nuk ka gjasa të bjerë për shkak të funksionimit të pompës, në këtë rast mbyllni valvulën e rrjedhjes pas 2 sekondash për të parandaluar dëmtimin e pompës hidraulike.
2. Përsëriteni procesin e pompimit derisa të rritet presioni. Shtypni pedalin poshtë dhe kyçeni në këtë pozicion. Hapni vidën e rrjedhjes, kur presioni të bjerë, mbyllni valvulën.
3. Përsëriteni këtë proces në një cilindër derisa flluskat e ajrit të zhduken nga lëngu i frenave që derdhet në shishe.
4. Më pas, me pedalin të shtypur, shtrëngoni bulonën e gjakderdhjes me një forcë 10 Nm.
5. Hiqeni zorrën, vendosni një çizme në valvul.
6. Lyejeni cilindrat e mbetur në të njëjtën mënyrë.
7. Pas gjakderdhjes, vidhosni kapakun në rezervuarin e zgjerimit. Nëse është e nevojshme, shtoni lëngun e frenave në shenjën "MAX".

Gjakderdhja e sistemit hidraulik të frenave

Lëngu i frenave është helmues. Shpëlajeni me sasi të bollshme me ujë të rrjedhshëm të ftohtë në pjesët e trupit që janë ekspozuar ndaj lëngut dhe kërkoni kujdes të menjëhershëm mjekësor nëse lëngu ka hyrë në gojë ose në sy. Disa lloje të lëngjeve të frenave janë të ndezshme dhe mund të ndizen në kontakt me komponentët e nxehtë. Merrni masat e duhura të sigurisë nga zjarri. Lëngu i frenave është agresiv ndaj bojrave dhe plastikës - nëse bie në kontakt me sipërfaqe të tilla, lajeni menjëherë me sasi të bollshme uji. Përveç kësaj, lëngu është higroskopik (thith lagështinë nga ajri) - lëngu i vjetër mund të kontaminohet me ujë dhe nuk mund të përdoret. Kur shtoni lëng në sistem ose e zëvendësoni atë, përdorni llojin e rekomanduar të lëngut nga një enë e mbyllur e sapohapur.

MODELET JO PAISUR ME ABS

përshkrim i përgjithshëm

Funksionimi i duhur i sistemit hidraulik të frenave është i mundur vetëm nëse përbërësit e tij janë pa ajër. Nxjerr sistemin për të hequr ajrin nga sistemi.
Gjatë procedurës së gjakderdhjes, shtoni vetëm lëng frenash të pastër dhe të freskët të llojit të specifikuar në Specifikime. Mos e ripërdorni kurrë lëngun.
Nëse keni ndonjë dyshim për llojin e lëngut në sistem, shpëlajeni sistemin me lëng të pastër dhe zëvendësoni të gjitha vulat.
Nëse niveli i lëngut të frenave në cilindrin kryesor bie, gjeni dhe eliminoni shkakun e rrjedhjes përpara se të vazhdoni të punoni.
Parkoni automjetin në tokë të sheshtë (jo tatëpjetë), fikni ndezjen dhe zgjidhni marshin 1 ose mbrapa. Blloko rrotat dhe lësho frenën e dorës.
Sigurohuni që të gjithë tubat dhe zorrët të jenë ngjitur mirë, bashkimet të jenë të shtrënguara dhe thithkat e gjakderdhjes të jenë të mbyllura. Hiqni kapakët e pluhurit dhe pastroni çdo papastërti nga pajisjet e pompës.
Zhvidhosni kapakun e rezervuarit të lëngut të frenave dhe sillni nivelin e lëngut në vijën "MAX". Zëvendësoni kapakun dhe sigurohuni që ta mbani nivelin e lëngut mbi vijën "MIN" gjatë gjithë procedurës, përndryshe ajri do të rihyjë në sistem.
Ekzistojnë një numër aksesorësh për gjakderdhjen e frenave me një njeri të disponueshëm në treg. Rekomandohet përdorimi i një prej këtyre kompleteve, pasi ato thjeshtojnë shumë punën, si dhe zvogëlojnë rrezikun e daljes së ajrit dhe lëngjeve nga sistemi. Nëse nuk disponohet një lidhje e tillë, përdorni metodën bazë të gjakderdhjes (për dy persona) të detajuar më poshtë.
Nëse përdoret një shtojcë, përgatiteni mjetin siç përshkruhet më sipër dhe ndiqni udhëzimet e prodhuesit të kompletit. Procedura mund të ndryshojë ndjeshëm në varësi të llojit të pajisjes së përdorur, kursi i saj bazë përshkruhet gjithashtu më poshtë.
Cilado metodë që përdoret, ndiqni sekuencën e saktë të pompimit.

Sekuenca e pompimit

Nëse komponentët e vetëm njërit prej qarqeve janë shkëputur ose hequr (për shembull, një kaliper ose një cilindër frenimi i punës), vetëm ky qark duhet të pompohet.
Nëse i gjithë sistemi duhet të pompohet, vazhdoni në sekuencën e mëposhtme:
a) Frena e pasme djathtas.
b) Frenat e përparme majtas.
c) Frena e pasme majtas.
d) Frenat e përparme djathtas.

Nivelimi lart - metoda kryesore (për dy persona)

URDHËRI PERFORMANCËS

1. Përgatitni një rezervuar të pastër qelqi me një gjatësi të përshtatshme tubi plastik ose gome që përshtatet fort mbi thithkën e rrjedhjes. Ju do të keni nevojë për ndihmën e një personi të dytë. 2. Nëse nuk është bërë tashmë, hiqni kapakun e pluhurit të thithkës së gjakderdhjes dhe vendoseni tubin e përgatitur për gjakderdhje në thithkën e gjakderdhjes. Zhyteni skajin tjetër të tubit në lëngun e frenave të derdhur më parë në rezervuar. 3. Sigurohuni që rezervuari i cilindrit kryesor të jetë plot dhe mbajeni nivelin e lëngut mbi vijën "MIN" gjatë gjithë procedurës. 4. Kërkojini asistentit të shtypë pedalin e frenave deri në ndalesë disa herë dhe më pas ta mbajë të shtypur. 6. Përsëriteni këtë procedurë (paragrafët 4 dhe 5) derisa lëngu i frenave që del të mos ketë flluska ajri. Nëse, gjatë rrjedhjes së mekanizmave të parë të frenimit, i gjithë lëngu është kulluar nga cilindri kryesor, mbushni cilindrin kryesor dhe nxirreni përsëri frenimin, duke bërë pushime prej rreth pesë sekondash midis cikleve. 7. Shtrëngoni thithkën e rrjedhjes, hiqni tubin plastik dhe vendosni kapakun e pluhurit. 8. Përsëriteni procedurën në pjesën tjetër të frenave në sekuencën e mësipërme.

Gjakderdhje me një pajisje me një valvul pa kthim

Pompimi nën presion

URDHËRI PERFORMANCËS

1. Këto pajisje mundësohen nga ajri i kompresuar që gjendet në dhomën e rrotës rezervë. Megjithatë, vini re se presioni i ajrit duhet të reduktohet (shih udhëzimet e dhëna me pajisjen). 2. Ngjitni enën e furnizuar të lëngut të frenave në rezervuarin e cilindrit kryesor dhe në timonin rezervë. Kryeni gjakderdhjen duke hapur në mënyrë alternative pajisjet (në sekuencën e treguar) dhe duke e kulluar lëngun derisa të mos ketë flluska ajri. 3. Kjo metodë ka avantazhin e të qenit Sasia e madhe e lëngut në rezervuarin e instaluar parandalon që ajri të hyjë në cilindrin kryesor gjatë pompimit. 4. Gjakderdhja nën presion është veçanërisht e efektshme kur gjakderdhja e sistemeve "problematike" (kyçja e ajrit është e mbërthyer në një vend ku është e vështirë të nxirret) ose kur gjakderdhja e plotë e sistemit gjatë ndryshimit të ardhshëm të lëngut.

Të gjitha metodat

URDHËRI PERFORMANCËS

1. Në fund të gjakderdhjes, lani lëngun e derdhur, shtrëngoni pajisjet e gjakderdhjes me forcën e specifikuar në Specifikimet dhe vendosni kapakët e tyre të pluhurit. 2. Kontrolloni nivelin e lëngut të frenave në rezervuarin e cilindrit kryesor dhe silleni në normalitet, nëse është e nevojshme (referojuni seksionit). 3. Hidhni lëngun e frenave që ka dalë gjatë gjakderdhjes, nuk është i përshtatshëm për ripërdorim. 4. Kontrolloni elasticitetin e pedalit të frenave. Nëse gjatë lëvizjes së tij ndihen zhytje, sistemi ka ende ajër dhe kërkohet pompim i mëtejshëm. Nëse gjakderdhja e përsëritur nuk sjell një rezultat të kënaqshëm, mbyllësit e cilindrit kryesor mund të jenë të konsumuara.

MODELET E PAISUR ME ABS

Para rrjedhjes së sistemit hidraulik të frenave në modelet me ABS, duhet të merren procedura përgatitore dhe masa paraprake të veçanta. Këto procedura ndryshojnë në varësi të asaj se cila pjesë e sistemit është shkëputur.
Informacioni në lidhje me sistemet konvencionale të frenimit (përveç gjakderdhjes nën presion) vlen për modelet e pajisura me ABS. Sidoqoftë, një sekuencë e ndryshme pompimi përdoret në këto modele:
a) Frena e përparme e majtë
b) Frenën e pasme djathtas
c) Frenën e përparme djathtas
d) Frenën e pasme të majtë
Përveç kësaj, përdoren procedurat e mëposhtme të gjakderdhjes.

Gjakderdhje pas shkëputjes së cilindrit të rrotës / bashkimit të kalibrit

100% "border =" 0 "bgcolor =" # EEEEEE "cellpadding =" 3 "cellspacing =" 0 ">

URDHËRI PERFORMANCËS

1. Lidheni enën me thithkën e rrjedhjes dhe silleni në normalitet nivelin e lëngut në rezervuarin e cilindrit kryesor. Mos harroni ta mbani atë mbi shenjën "MIN" gjatë gjithë procedurës. 2. Hapni montimin e rrjedhjes, më pas kërkoni ndihmësin të shtypë pedalin e frenave deri në fund dhe ta mbajë në këtë pozicion. Shtrëngoni bashkimin dhe kërkoni ndihmësin të lëshojë ngadalë pedalin dhe të presë rreth 3 sekonda. Përsëriteni këtë procedurë të paktën dhjetë herë derisa lëngu që rrjedh nga thithka e gjakderdhjes të mos ketë flluska ajri. 3. Kërkojini përsëri asistentit të shtypë pedalin e frenave disa herë dhe ta mbajë të shtypur. Hapni thithkën e gjakderdhjes dhe lëreni pedalin të bjerë në dysheme. Shtrëngoni bashkimin dhe kërkoni ndihmësin të lëshojë ngadalë pedalin dhe të presë të paktën 3 sekonda. Përsëriteni këtë procedurë dhe sigurohuni që lëngu që ikën të mos ketë flluska. 4. Kontrolloni elasticitetin e pedalit të frenave, më pas hiqni kontejnerin dhe sillni nivelin e lëngut në normale (referojuni seksionit Orari i mirëmbajtjes). Sigurohuni që thithka e rrjedhjes të jetë shtrënguar në momentin e specifikuar të shtrëngimit, më pas instaloni kapakun e pluhurit.

Gjakderdhja e fushës së ndarjes së lidhjeve rregulluese të presionit

URDHËRI PERFORMANCËS

1. Hidhni të dy frenat e pasme siç përshkruhet më sipër. Gjakderdhje pas shkëputjes së bashkimit të cilindrit kryesor 2. Nëse cilindri kryesor është shkëputur, ai duhet të derdhet përpara se të lidhet me linjën hidraulike për të parandaluar hyrjen e ajrit në bllokun hidraulik. Kjo kërkon dy priza që janë të vidhosuara në vrimat e cilindrit kryesor. 3. Vidhni prizat në portat e cilindrit kryesor dhe shtrëngojini. 4. Mbushni rezervuarin e cilindrit, më pas hapni spinën / bashkimin e pasmë (qarku i parë) dhe kërkoni ndihmësin të shtypë pedalin e frenave dhe ta mbajë në këtë pozicion. Shtrëngoni spinën, më pas kërkoni ndihmësin të lëshojë ngadalë pedalin e frenave dhe të presë rreth 3 sekonda. Përsëriteni këtë procedurë 5-6 herë. 5. Përsëriteni procedurën për pjesën e përparme të cilindrit kryesor (qarku i dytë). 6. Për të mos lejuar që lëngu të dalë nga cilindri dhe, për rrjedhojë, ajri të mos hyjë në të, përpara se të hiqni spinat, kërkoni nga asistenti të shtypë pak pedalin e frenave (rreth 30 mm) dhe ta mbajë në këtë pozicion. 7. Hiqni prizat nga tubat e frenave dhe sigurohuni që të dy tubat të jenë të mbushur me lëng; nëse jo, shtoni lëng në to. Hiqni shpejt një nga prizat e cilindrit kryesor (pedali i frenave mbahet siç përshkruhet në paragrafin e mëparshëm), lidhni tubin e frenave dhe shtrëngoni dadën lidhëse me çift rrotulluesin e specifikuar në Specifikimet. Përsëriteni procedurën në kanalin e dytë të cilindrit kryesor, më pas lani lëngun e derdhur. 8. Referojuni paragrafëve të mësipërm dhe kulloni plotësisht sistemin hidraulik të frenave në sekuencën e mësipërme.

Gjakderdhje pas shkëputjes së bashkimit të bllokut hidraulik