Muza nuk më ka vizituar për një kohë të gjatë, dhe tani më në fund mblodha mendimet e mia dhe vendosa të përshkruaj procesin e një riparimi të vogël motori X16XEL vëllimi 1.6 l dhe fuqia 101 kf. Makina Opel Astra G e datëlindjes 1999.

Më vete, do të doja të them se të gjithë emrat e prodhuesve të përmendur në artikull nuk përmbajnë asnjë sugjerim reklamimi.

Cilat arsye çuan në riparime të tilla? Sigurisht rritja e konsumit të naftës. Për shkak të unazave jofunksionale të krueses së vajit në pistona dhe vulave të valvulave të ngurtësuara (vulat e vajit), pasi motori u ngroh dhe me shpejtësi të lartë, u shfaq tym kaltërosh nga tubi i shkarkimit dhe kandelat filluan të bllokohen.

Në përgjithësi, u vendos që të bëheshin riparime minimale në motor, domethënë, ishte e nevojshme të zëvendësoheshin unazat e pistonit dhe vulat e rrjedhës së valvulave.

Cilat mjete dhe komponentë do të nevojiten për riparime?

• Të paktën një fole (mundësisht dy). Ju duhet të ngrini pjesën e përparme të makinës dhe ta vendosni në mbështetëse.
• Mbështetëse për montimin e një makine mbi to.
• Blloqe me rrota ose tulla.
• Set i çelësave Torx.
• Çelësi është 15. Është i nevojshëm për të liruar tensionin shtesë të rripit. njësi (ka rula (për shembull, LYNXauto) me një rrufe 14).
• Këshillohet që të merrni diku një matës të shpimit.
• Set unazash pistoni. Për të porositur menjëherë atë që ju nevojitet, këshillohet që së pari të çmontoni motorin dhe të matni diametrin, si dhe të inspektoni me kujdes muret e cilindrit.

Në rastin tim, cilindrat mbetën të madhësisë standarde prej 79 mm, madje kishte edhe një rrjetë honuese në mure, e cila ishte e nevojshme për të mbajtur vajin në muret e cilindrit për të rritur lubrifikimin e sipërfaqeve të fërkimit.

Kam porositur 4 grupe unazash pistoni me madhësi standarde nga Goetze, numri i pjesës 0830780000.

• Vulat e valvulave, të njohura gjithashtu si vulat e rrjedhës së valvulave, të njohura gjithashtu si vulat e rrjedhës së valvulave. Kam porositur vula nga Victor Reinz.
• unaza O-injektori. Rekomandohet zëvendësimi i unazave O të injektorit me të reja. Një injektor ka dy unaza të ndryshme: sipërme dhe të poshtme. Pjesa e sipërme është më e trashë.

Për shembull, numri i artikullit: 1280210796 - unaza e sipërme nga Bosch. Por unë nuk gjeta një analog të unazës së poshtme, gjeta vetëm origjinalin - 5817563 - General Motors.
– Kushinetat e shufrës lidhëse. Bleva një grup insertesh Kolbenschmidt, numri i artikullit 87409600.
– Set bulonash për kokën e cilindrit. Pavarësisht se sa do të dëshironit të kurseni para, nuk mund të bëni pa bulona të reja. Gjatë çmontimit, kokat e dy bulonave u shkëputën. Kam porositur një grup nga Victor Reinz, numri i artikullit 143210301.
– Guarnicioni i kokës së cilindrit. Kam porositur një copë litari nga Victor Reinz, numri i artikullit 613199510.
- Guarnicioni i mbulesës së valvulës. Numri i artikullit origjinal General Motors 90573498. Ose një analog, për shembull, Victor Reinz 713428800.
– Një aparat fotografik për regjistrimin e pjesëve dhe montimeve të montuara, në mënyrë që të mos lindin pyetjet e mëvonshme: "Çfarë është kjo?" Dhe "Nga është kjo dhe ku?"
- Shoku. Jo gjithmonë, por ndonjëherë nuk mund të bësh pa duart e tij.
– Një kanaçe e vjetër me vaj.
– Shishe plastike e pastër 5 l.
- Lecka të pastra.
– Dhe sigurisht dëshira për të kuptuar gjithçka dhe për të bërë gjithçka vetë!

Dhe kështu, le të shkojmë! Nëse keni një garazh me ashensor ose vrimë inspektimi, ky është një opsion ideal. Por në këtë rast, e gjithë puna u krye në një garazh pa gropë, kështu që gjithçka e përshkruar më poshtë vlen për këtë rast. Hapi i parë është vendosja e makinës në frenën e dorës. Vendosni shufrat nën rrotat e pasme të makinës për të parandaluar që makina të rrotullohet në çdo drejtim.

Pastaj ju duhet të ngjitni pjesën e përparme të makinës. Një parakusht për përfundimin me sukses të të gjithë punës është vendosja e makinës së ngritur në mbështetëse. Lartësia në të cilën ju duhet të ngrini pjesën e përparme të makinës duhet të jetë e mjaftueshme për të hequr rrotat dhe në mënyrë që të mund të futeni lehtësisht nën makinë (dhe, natyrisht, të dilni përsëri).

Edhe para fillimit të punës (ndërsa makina është duke filluar), ju duhet të lehtësoni presionin në sistemin e karburantit. Kjo mund të bëhet në disa mënyra: në bllokun e montimit të stafetës nën kapuç, gjeni dhe tërhiqni stafetën e pompës së karburantit (zakonisht vjollcë), ndizni motorin dhe prisni derisa të ngecë; Ju nuk mund ta ndizni motorin, por të lehtësoni presionin duke përdorur valvulën e vendosur në fund të shiritit të karburantit në anën e pasagjerit, pasi të vendosni një enë nën valvul për benzinën e mbetur.

Shkëputeni dhe hiqni baterinë.

Ne ngjitemi nën makinë dhe heqim mbrojtjen e karterit.

Kullojeni vajin.

Është më mirë të kulloni të gjitha lëngjet nga motori para se të ftohet. Zhvidhosim kapakun e mbushësit të vajit në mënyrë që kur të kullohet, vaji të rrjedhë në një rrjedhë të barabartë. Më pas hiqni spinën e shkarkimit nga fundi i tavës së karterit. Vaji mund të kullohet në një kuti të prerë në gjysmë. Pastaj ju duhet të hiqni filtrin e vajit. Ka shumë pajisje dhe metoda të ndryshme për heqjen e filtrit: çelësa specialë, zinxhirë, shpimi i filtrit me një kaçavidë, duke përdorur një rrip aksesor, thjesht duke e hequr me dorë.

Kullojeni ftohësin.

Nën parakolpin e përparmë në anën e pasagjerit, hiqni spinën plastike në formë fluture për të kulluar antifrizin. Hidheni në një shishe 5 litra. Kur kulloni, një pjesë e antifrizit do të derdhet ende pranë shishes, kështu që është më mirë të vendosni diçka poshtë, për shembull, karton.

Heqja e filtrit të ajrit.

Shkëputni sensorin e temperaturës së ajrit të vendosur në kanalin e marrjes. Lehtë për t'u hequr - dy kontakte, një shul. Më pas, shkëputni traktin e marrjes nga montimi i mbytjes. Zorra e gjerë është ngjitur në valvulën e mbytjes duke përdorur një kapëse. Është shumë i përshtatshëm për të zhbllokuar këtë kapëse duke përdorur një kokë 6 mm me një zgjatim fleksibël.

Pastaj nxirret një tub i hollë plastik i futur në një çorape gome. Dhe një zorrë tjetër që futet nën kapakun e valvulës është siguruar duke përdorur kapëse me çlirim të shpejtë. Kapëset hiqen me pincë. Është më mirë të hiqni plotësisht zorrën dhe të lini kapëset mbi të.

Heqja e rripit aksesor.

Nëse rripi do të përdoret në të ardhmen, atëherë para se të hiqni është e nevojshme të shënoni drejtimin e rrotullimit të tij. Dhe kur montoni, vendoseni në drejtimin e shënuar. Një çelës me fund të hapur me madhësi 15 duhet të vendoset mbi bulonin që siguron rulin e tensionit. Duke përdorur një çelës, lëvizni rulin në drejtim të kundërt të akrepave të orës, duke liruar tensionin e rripit dhe hiqni rripin.

Hiqni rrotën e përparme të djathtë.

Tani duhet të hiqni rulin e tensionit të rripit shtesë. Disa prodhues përdorin një rrufe 14 mm për të siguruar rulin, disa përdorin një rrufe 15 mm.

Çmontimi i motorit X16XEL.

Heqja e rripit të kohës.

Hiqni modulin e ndezjes. Shkëputni lidhësin në anën e drejtuesit dhe hiqni katër vidhat Torx (të brendshme) që sigurojnë modulin. Ne nxjerrim modulin. Mund të hiqni menjëherë tubin e shkurtër që lidh tubin që vjen nga karteri me kapakun e valvulës.

Në të njëjtën kohë, ju mund të shihni se sa papastërti janë depozituar në këtë lidhje. Tubi më pas mund të hiqet duke hequr 2 bulona dhe të pastrohet.

Në anën e pasagjerit, hiqni 3 vidhat dhe hiqni pjesën e sipërme të kapakut mbrojtës të rripit të kohës.

Ne heqim 2 vida dhe heqim sensorin e boshtit të gumës (në foto duket ingranazhi i djathtë i boshtit të gumës (shter)). Shkëputni lidhësin e sensorit. Teli kalon nën një mbulesë plastike në të cilën ndodhet parzmore e instalimeve elektrike që çon te injektorët.

Për të hequr pjesën e poshtme të kapakut mbrojtës të rripit të kohës, duhet të hiqni rrotullën e boshtit të gungës. Sigurohet me një rrufe Torx (të jashtme). E vendosëm makinën në marshin e 5-të. Ne rregullojmë diskun e frenave të timonit të djathtë, i cili është hequr. Për ta rregulluar atë, mund të futni një kaçavidë të trashë ose një gjashtëkëndësh 10 mm në hendekun midis shiritave të tërthortë të dy gjysmave të diskut (ajrosje) dhe ta mbështetni atë në kaliperin e frenave. Tani mund të hiqni rrotullën dhe të hiqni pjesën e poshtme të kapakut të kohës. Është ngjitur me shulat.

Përpara se të hiqni rripin e kohës, rekomandoj të kontrolloni nëse shenjat përputhen. Kjo do të kërkojë ndihmën e një miku. Është e nevojshme të hiqni kandelin nga cilindri i parë (i numëruar nga rripi i kohës). Vendosni, për shembull, një kaçavidë të gjatë brenda cilindrit në mënyrë që të mbështetet në pjesën e poshtme të pistonit. Më pas, me marshin e 5-të të kyçur, rrotulloni diskun e frenave të rrotës së përparme të djathtë në drejtim të akrepave të orës (drejtimi normal i rrotullimit të boshtit të gungës) derisa shenjat në marshin e boshtit me gunga dhe marshin e boshtit të gungës të përputhen.

Në boshtet me gunga, shenjat duhet të jenë përballë njëra-tjetrës (nëse shikoni ingranazhet, shenja në të djathtë (shkar) duhet të jetë në orën 9, dhe në marshin e majtë (hyrje) në orën 3). Shenja në bosht me gunga duhet të jetë përballë shenjës në kutinë e kohës (kjo është afërsisht ora 5).

Kur ingranazhet rrotullohen, një kaçavidë e futur në cilindrin e parë do të lëvizë poshtë dhe lart së bashku me pistonin. Shenjat në ingranazhe duhet të rreshtohen kur kaçavida është në pikën më të lartë (qendra e sipërme e vdekur për pistonin e cilindrit të parë).

Për të hequr rripin e kohës, duhet të lironi vidën në qendër të rrotullës së tensionit (Torx i brendshëm). Pastaj përdorni një gjashtëkëndësh për të lëvizur ekscentrikën e rulit derisa rripi i kohës të lirohet në maksimum (kjo nuk është shumë, por mund ta shihni).

Para se të hiqni rripin e kohës, duhet ta ktheni boshtin me gunga 60 gradë në të kundërt të akrepave të orës në mënyrë që burimet e ngjeshur në valvula të mos rrotullojnë boshtet me gunga. Sepse Pistoni në cilindrin e parë është në krye dhe kur rrotulloni boshtet me gunga (pa rrip kohor), dëmtimi i valvulave në fund të pistonit është i mundur. Kur boshti me gunga kthehet 60 gradë mbrapa, pistoni në cilindrin e parë do të ulet pak, dhe forcat e pranverës në valvula do të bëhen afërsisht të njëjta.

Tani boshtet me gunga nuk do të kthehen. Mund ta hiqni rripin nga ingranazhet e boshtit me gunga. Nëse kjo nuk mjafton për të hequr rripin, atëherë mund ta lironi më tej pompën. Sigurohet me 3 vida dhe rondele të gjera. Vidhat thjesht duhet të lirohen pak për të kthyer pompën. Përpara se të lironi vidhat, vini re (ose më mirë akoma, bëni një foto) pozicionin e pompës. Pompa është bërë ekscentrike, kështu që luan një rol edhe në tensionimin e rripit të kohës. Vidhat janë të vështira për t'u arritur për shkak të shtresës plastike. Nëse planifikoni të ndryshoni rripin, do t'ju duhet gjithashtu të hiqni montimin e duhur të motorit. Nëse rripi është ndryshuar kohët e fundit, thjesht mund ta palosni anash.

Heqja e kapakut të valvulës.

Shkëputni 2 tubat që shkojnë te valvula e mbytjes (ato janë në kapëset me çlirim të shpejtë). Mbulesa është e fiksuar me vida Torx (të jashtme). Në anën e ingranazheve të boshtit me gunga, buza e kapakut kalon nën kutinë e kohës, e cila ndërhyn pak në heqjen e kapakut. Prandaj, këshillohet që të keni dy duar të tjera të një shoku, me të cilin ai do ta tërheqë pak kapakun nga kapaku.

Më pas, fillimisht duhet të ngrini skajin më të largët nga kutia dhe të tërhiqni kapakun anash dhe lart, në mënyrë që të dalë nga poshtë shtresës së jashtme. Mbulesa duhet të hiqet me shumë kujdes në mënyrë që të mos dëmtohet copë litari. Por nëse copë litari nuk është i ri, atëherë është më mirë ta zëvendësoni. Pas heqjes së kapakut, është më mirë të mbuloni boshtet me gunga me një leckë të pastër.

Për të hequr ingranazhet e boshtit me gunga do t'ju duhet një çelës 24 mm me fund të hapur dhe një shok që do ta mbajë këtë çelës. Në boshtet me gunga pranë vulave të tyre ka hapësirë ​​vetëm për një çelës të hapur. Para se të zhbllokoni ingranazhet e boshtit me gunga, rekomandohet të ktheni boshtin me gunga pak në drejtim të kundërt (prapa) në mënyrë që valvulat të mos përplasen me pjesën e poshtme të pistonit.

Nëse shenja në marshin e boshtit të gungës është afërsisht në orën 5, atëherë do të jetë e mjaftueshme të rrotulloni boshtin me gunga derisa shenja të jetë afërsisht në orën 3. Më pas përdorni një çelës për të mbajtur boshtin nga rrotullimi dhe përdorni një çelës tjetër Torx (të jashtëm) për të zhbllokuar bulonat e marsheve.

Heqja e kolektorit të marrjes dhe shiritit të karburantit me injektorë.

Hiqni suportin që mban kolektorin e marrjes. Ndodhet nën makinë në anën e pasagjerit dhe është i siguruar me dy bulona (në foton në të majtë të kllapës së gjeneratorit).

Nga kolektori i marrjes, shkëputni tubin e frenave që shkon te përforcuesi i frenave. Për ta shkëputur atë, duhet të shtypni shulën në anën e lidhësit.

Pastaj hiqni valvulën EGR (2 vida), pasi keni shkëputur më parë lidhësin prej tij. Ndodhet në kolektorin e hyrjes nga ana e shoferit.

E tërheqim pak kabllon e përshpejtuesit për të nxjerrë guaskën e jashtme nga unaza e gomës, më pas e heqim unazën së bashku me kabllon nga kllapa metalike. Kablloja hiqet nga lidhja në formë topi. Ne shkëputim të gjithë lidhësit nga montimi (sensori dhe kontrolli i ajrit boshe), në përgjithësi, gjithçka që i përshtatet montimit të mbytjes.

Tani shkëputni të gjithë lidhësit nga parzmoren e instalimeve elektrike të vendosura sipër shiritit të karburantit.

Është gjithashtu e nevojshme të hiqni dy terminalet negative në dy kunjat në anën e djathtë të kolektorit të marrjes (arrat 10). Nëse keni harruar të lehtësoni presionin në linjën e karburantit, mund ta bëni tani duke përdorur valvulën. Shkëputni tubacionet e furnizimit dhe kthejeni karburantin nga rampa.

Për ta bërë këtë, ju duhet të hiqni 2 arra bashkimi. Shina e karburantit është ngjitur në kolektor me dy vida. Tani hiqni shiritin e karburantit së bashku me injektorët dhe parzmoren. Grykat thjesht futen fort në puset përkatëse. Vetë kolektori është i siguruar me 5 ose 6 vida Torx (të brendshme). Ne i heqim ato dhe heqim kolektorin së bashku me montimin e mbytjes.

Asambleja e mbytjes do të duhet më pas të hiqet për t'u larë. Është ngjitur në kolektorin e marrjes me 4 vida.

Shkëputni 2 lidhësit nga njësia e kontrollit elektronik (ECU). ECU ndodhet në anën e shoferit, midis motorit dhe baterisë. Për ta bërë këtë, duhet të ngrini levën në lidhësin në anën e telit.

Heqja e gjeneratorit.

Është më e lehtë të hiqni gjeneratorin së bashku me kllapa. Kllapa është e siguruar me 3 vida Torx (të jashtme), të cilat janë të aksesueshme nga poshtë makinës.

Pastaj duhet të hiqni disa vida nga gjeneratori nga ana e kapakut. Pas kësaj, tërhiqeni gjeneratorin lart.

Duhet të shkëputni një tjetër fllanxhë të sistemit të ftohjes nga koka. Ajo është e fiksuar midis kokës dhe gjeneratorit me dy vida Torx.

Nuk keni nevojë të hiqni termostatin, por shkëputni 2 zorrë prej tij duke përdorur kapëset me çlirim të shpejtë.

Ne kontrollojmë me kujdes se çfarë tjetër përshtatet në kokën e bllokut dhe çfarë nuk është shkëputur.

Heqja e kolektorit të shkarkimit.

Shkëputni lidhësin nga sonda lambda, e cila është e vidhosuar në kolektorin e shkarkimit. Lidhësi im nga vetë sensori nuk ishte shkëputur nga ana tjetër e telit. Para se të hiqni kolektorin e shkarkimit, duhet të shkëputni pjesën marrëse të tubit të silenciatorit. Është e lidhur me kolektorin me 4 bulona 13 mm.

Koleksioni i shkarkimit është i mbuluar me një shtresë mbrojtëse termike (3 vida), e montuar në 9 stufa dhe e shtrënguar në kokën e cilindrit duke përdorur 13 dado Në njërën nga kunjat ka një sy të përparmë për ngritjen e motorit. Stufat mund të zhvidhosen plotësisht, ose mund të mbeten në kokën e cilindrit (vetëm dadot do të zhvidhosen).

vazhdimi ,

Zëvendësimi i pompës së karburantit Opel Astra G duhet të kryhet në përputhje me të gjitha kushtet e duhura dhe me kontrollin e mëpasshëm të pajisjes së instaluar. Arsyeja e zëvendësimit mund të jetë një humbje periodike e tërheqjes ose gabime që shfaqen gjatë funksionimit të makinës. Gjithashtu, pompa e karburantit duhet të kontrollohet nëse në të shfaqen tinguj të jashtëm, zhurmë ose ulërimë.

Zëvendësimi i pompës së karburantit DIY për Opel Astra G

Zëvendësimi i pompës së karburantit në një Astra G kryhet vetëm pas diagnostikimit të sistemit të furnizimit me karburant dhe përcaktimit të shkakut të mosfunksionimit. Nëse shkaku është dështimi i pompës së karburantit, është e nevojshme ta zëvendësoni atë me një të re, pasi së pari të keni çmontuar pjesën e dëmtuar. Një pompë origjinale e karburantit Bosch është e përshtatshme për zëvendësim - numri i katalogut 0580314195 – ose ndonjë analog të përshtatshëm.

Si të hiqni pompën e karburantit Opel Astra G:

• Hiqeni sediljen nga sedilja e pasme.
• Përkulni tapetin dhe sigurojeni në këtë pozicion.
• Duke përdorur një kaçavidë me kokë të sheshtë, hiqni kapakun plastik të pompës së karburantit.
• Heqni unazën mbajtëse nga mbulesa duke përdorur të njëjtën kaçavidë dhe çekiç. Për ta bërë më të lehtë heqjen e unazës, mund të përdorni WD.
• Shkëputni spinën elektrike dhe hiqni linjën e karburantit. Në këtë rast, benzina e mbetur do të rrjedhë, e cila do të duhet të fshihet me një leckë.
• Zhbllokoni katër lidhësit, hiqni pompën e karburantit dhe hiqeni atë nga kutia.

Kur çmontoni një pompë karburanti të dëmtuar, është e rëndësishme të mbani mend të gjitha pikat e lidhjes së pjesëve, procedurën e çmontimit të pompës dhe vendndodhjen e pjesës. Pompa e re e karburantit është instaluar në vend të asaj të vjetër në të njëjtin pozicion, të gjithë elementët e sistemit janë mbledhur në rend të kundërt.

Linja e karburantit dhe priza e rrymës ndizen rreptësisht pasi të vendoset unaza e kyçjes. Kjo përfundon zëvendësimin e pompës së karburantit Opel Astra G.

Pas zëvendësimit, duhet të kontrolloni se si funksionon pompa e karburantit Opel Astra G në gjendje boshe. Nëse gjithçka është normale dhe presioni në sistemin e furnizimit me karburant jo më pak se 300 kPa, atëherë e keni përfunduar detyrën me sukses dhe nuk duhet të ketë probleme të mëtejshme me pompën e karburantit.

Motori ynë i rrallë me benzinë ​​1.2 (X12XE dhe Z12XE) me një kokë cilindri me 16 valvula dhe një zinxhir kohor krenohet me një grup pistoni të qëndrueshëm, por zhgënjehet nga një zinxhir i hollë me një rresht. Shumica jetojnë deri në 150 mijë, por ka pasur raste të shtrirjes edhe deri në 100 mijë kilometra. Zëvendësimi i një zinxhiri me të gjitha pjesët shoqëruese sipas standardeve të një makinerie të vogël të vjetër nuk do t'ju pëlqejë me një çmim. Problemi i dytë më i popullarizuar është veshja e kapakëve të kolektorit të marrjes me gjeometri të ndryshueshme, të cilat në rastin më të keq bien brenda cilindrave.
- 1.6 me tetë valvula (75 hp X16SZR dhe 84 kf Z16SE) funksionon pa probleme për 400-500 mijë kilometra ose më shumë, me tendencë minimale për të harxhuar vaj dhe kosto minimale. Këta janë vërtet motorët më të mirë në Astra.
- Në mesin dhe fundin e viteve 2000, "histori horror" kryesor për Astra G ishte 1.6 me 16 valvula (101 kf, X16XEL), i cili në vitin 2000 u zëvendësua në heshtje nga X16XE i modifikuar me të njëjtën fuqi. Problemi është në udhëzuesit e valvulave që konsumohen shpejt, kjo është arsyeja pse djegia e vajit filloi në vrapime krejtësisht fëminore deri në 100 mijë dhe kërkoi heqjen dhe rimontimin e kokës së cilindrit. Tani, ka shumë të ngjarë, të gjithë këta motorë të pasuksesshëm kanë pësuar riparime dhe nuk ka gjasa që kjo të jetë me të vërtetë e rëndësishme. Sidoqoftë, motorët me 8 valvula janë akoma më të mirë - ka probleme me ECU.
- Të gjithë motorët e tjerë me 16 valvula - 1.4, 1.8 dhe 1.6 pas përditësimit - janë opsione mjaft të mira, përveç problemit të lartpërmendur me ECU, i cili është tipik për të gjithë serinë. Gjëja kryesore është të ndryshoni rripin e kohës çdo 60 mijë, të monitoroni prizat e shkëndijave dhe të eliminoni rrjedhjet e copëzave dhe vulave. Kostot e mirëmbajtjes janë përgjithësisht minimale.
- X20XEV i rrallë - "chumotek" legjendar, i mirë për të gjithë, përveç se është praktikisht e pamundur ta gjesh atë në Astra G, dhe nëse e bën, atëherë kjo makinë do të jetë rreth deri në vitin 1999.
- Z20LET turbocharged në versionet e fuqishme është bërë në bazë të "chumotek" dhe i mbijetoi rritjes pa asnjë vështirësi. Vërtetë, Opelët e vjetër të ngarkuar rrallë janë në gjendje të mirë.
- Në versionet coupe ekziston një motor 2.2 Z22SE. Ky opsion, siç u përmend tashmë, nuk është shumë i suksesshëm. Së pari, rripi i kohës këtu është i drejtuar me zinxhir (si në 1.2), jeta e shërbimit të zinxhirit është e paparashikueshme (mund të jetë 150 ose 250 mijë), dhe zëvendësimi është mjaft i shtrenjtë në krahasim me një rrip. Së dyti, koka e cilindrit është prej alumini sinqerisht me cilësi të ulët: kjo shprehet jo vetëm në dëmtimin e shpeshtë të fijeve të puseve të kandelave, por gjithashtu, në rastet më të avancuara, në grisjen e tensionit të zinxhirit të kohës dhe / ose amortizues, të cilët janë ngjitur në kokën e cilindrit. Së treti, nëse makina është shumë e vjetër dhe ka ardhur koha për një riparim të madh, mos kërkoni për madhësitë e riparimit të pistonëve - nuk ka asnjë, duhet të rimëngoni dhe të vendosni vlerën nominale. Me pak fjalë, sipas standardeve të Opels së vjetër, ka shumë probleme me motorin.
- Naftët janë të keq kryesisht sepse përdoreshin për ngasje të përditshme në distanca të gjata dhe me kalimin e viteve kilometrazhi i tyre ka shumë të ngjarë të ketë kaluar shifrën 500,000. Nafta është e shtrenjtë për t'u mirëmbajtur, shumë më e shtrenjtë se një motor benzine, madje duke marrë parasysh kursimet e karburantit. Dhe nëse vendosni, atëherë shoferët me naftë e pëlqejnë më shumë: dhoma e vjetër e rrotullimit 1.7TD (X17DTL) dhe 2.0 (X20DTH) dhe 2.2 (Y22DTR) "direkte", me kusht që të jenë të pajisur me pajisje karburanti Bosch (Denso është gjithashtu në dispozicion). Shqyrtimet për 1.7 me injeksion direkt (Y17DT dhe Z17DTL) janë më të këqijat, ata kritikojnë si injektorët ashtu edhe pompën.