Sipas ligjeve natyrore të natyrës, dielli dhe ngrohtësia zëvendësohen nga vjeshta me shi, e ndjekur nga një dimër me borë e të ftohtë dhe bashkë me të mendimet e trishta për fatin e makinës. Cfare duhet te bej? Qëndrimi në këmbë ose ngarje - "kjo është pyetja."

Kombinimi i kushteve të ndryshme: koha e vitit, përvoja e funksionimit, prania e një garazhi dhe të tjera bën të mundur ndërtimin e shumë kombinimeve, secila prej të cilave ka nuancat e veta. Megjithatë, periudha më e vështirë për sa i përket kushteve të funksionimit është periudha e dimrit, ndaj do të fokusohemi tek ajo.

Ruajtja e makinave në dimër

Dimër. Deri në momente më të mira, makina ndodhet në një parking të hapur me pagesë. Shumë, veçanërisht të rinjtë e apasionuar pas makinave, i mbështjellin me kujdes makinat e tyre me shpresën për ta bërë disi më të lehtë dimrin për "kafshët" e tyre. Një entuziast me përvojë i makinave nuk do ta bëjë këtë. Duhet mbajtur mend se edhe në dimër dielli shkëlqen shpesh, temperatura ndonjëherë ngrihet ndjeshëm mbi zero dhe më pas nën pëlhurë gomuar (ose, edhe më keq, nën film) krijohet një "dhomë me avull", thënë figurativisht, që është shumë më tepër. e dëmshme se mbulesa e dendur e borës. Sigurisht, në këtë situatë, mund të gjesh një zgjidhje “Solomon”, d.m.th. të mbrosh makinën nga bora dhe shiu duke përdorur të njëjtat materiale, por duke e mbuluar makinën me to në mënyrë që të imitosh një tendë ose tendë, d.m.th. të sigurojë qarkullimin e ajrit midis makinë dhe një batanije.

Këtë mund ta bëni vetë duke instaluar ndarës të vegjël (20-25 mm) në çati, dyer dhe krahë, të cilët janë më të lehtë për t'u ngjitur në gota thithëse.

Nëse dëshironi që "banesa" sezonale e makinës tuaj të duket e paraqitshme, blini një tendë me kornizë, prodhimi i së cilës është zotëruar nga industria. Një garazh i tillë i lehtë do të mbrojë makinën nga shiu dhe bora.

Përgatitja e makinës për letargji dimërore

Gjatë përgatitjes së makinës për magazinimi dimëror Si në një parking të hapur, ashtu edhe në një garazh të ftohtë dhe të pa ngrohur, është shumë e dobishme të vendosni makinën në katër blloqe, të cilat duhet të instalohen nën pjesën e poshtme të trupit në vendet e rekomanduara në udhëzimet e përdorimit të makinës, në mënyrë që rrotat mos e prek tokën. Gjithashtu ju këshillojmë të ulni presionin e gomave në 0,5 kgf/cm2. Këto operacione do të shkarkojnë sustat e makinës dhe do t'u sigurojnë gomave një dimër normal.

Këshillohet që të fikni kandelat dhe të derdhni 30-50 gram vaj të përdorur për sistemin e lubrifikimit të motorit në vrimat e kandelave të secilit prej katër cilindrave të motorit. Vrimat e kandelave në këtë rast rekomandohet mbyllja me priza druri. Pas kryerjes së këtij operacioni, duhet të kontrolloni bosht me gunga motori me dy ose tre rrotullime në mënyrë që vaji të mbulojë sipërfaqen e pasqyrave të cilindrit me një film.

Kur të gjitha "organet" e makinës pushojnë, bateria është zgjuar. Tek ajo jeta nuk shuhet për asnjë moment.

Që bateria juaj të mos vdesë, kërkohet kujdes dhe vëmendje e kujdesshme. Relaksoni këtë vëmendje dhe do t'ju duhet të kërkoni shkakun e sëmundjeve të saj, nga të cilat ka jo pak.

Çfarë duhet të monitorohet në mënyrë që bateria të jetë gjithmonë, në çdo mot, plot forcë, energji dhe, me kërkesën e parë, të infektojë me energjinë e saj të gjitha organet e shumta të makinës?

Prizat që mbulojnë qafat e mbushësit kanë vrima ajrimi. Këto hapje duhet të mbahen gjithmonë të pastra. Gazrat duhet të hiqen përmes tyre dhe, nëse vrimat janë të bllokuara, gazrat kërkojnë shtigje të tjera dhe përfundimisht i gjejnë ato, në të njëjtën kohë duke fryrë dhe shkatërruar mastikën.

Ndodh që elektroliti të spërkat nëpër vrimat e prizave dhe kjo është e natyrshme nëse e keni mbushur më shumë se normalisht. Duhet të ketë mjaft elektrolit në mënyrë që të mbulojë pllakat dhe niveli i tij të jetë 10-15 mm më i lartë se mburoja e sigurisë. Më besoni, gjithçka sasia e tepërt Bateria do të spërkasë elektrolitin, dhe përveç kësaj, "në eksitim" mund të spërkasë edhe një pjesë të asaj që nevojitet. Si rezultat, pllakat e ekspozuara sulfohen dhe bateria humbet kapacitetin.

Ndonjëherë elektroliti spërkat edhe në nivele normale. Kjo është një simptomë e një sëmundjeje tjetër. Ky fenomen ndodh nëse rryma e karikimit më shumë se normale. Kjo sëmundje është më e ndërlikuar, ju duhet të keni një pajisje dhe njohuri të caktuara në dorë për të zgjidhur me kompetencë problemin.

Është shumë e lehtë për të shkarkuar një bateri (ndezje të shumta motori, lidhje afatgjatë e një llambë portative, dritat anësore të mbetura natën), por rikthimi i fuqisë së humbur ndonjëherë është më i vështirë. Prandaj, kujdesi dhe vëmendja janë çelësi i shërbimit të saj të sigurt.

Ku dhe si ta ruani baterinë?

Tani për ruajtjen e baterive në dimër. Kjo pyetje shkakton debat të ashpër mes entuziastëve të makinave. Të qëllojë apo jo? Ku të ruani: të ftohtë apo të ngrohtë? Çfarë monitorimi dhe mirëmbajtjeje kërkohet gjatë ruajtjes afatgjatë? Është e pamundur t'i përgjigjemi të gjitha këtyre pyetjeve pa mëdyshje, pasi metoda e ruajtjes varet kryesisht nga "mosha" e baterisë. Bateritë e reja me densitet normal të elektrolitit mbahen më mirë temperaturat nën zero, por jo më e ulët se minus 20 °C. Në kushte të tilla magazinimi praktikisht nuk do të ketë vetë-shkarkim dhe uji nuk do të avullojë nga elektroliti. Duhet mbajtur mend se në temperaturat nën minus 20 °C ka raste të qërimit të mastikës nga muret e monobllokut, dhe për këtë arsye është akoma më e sigurt të hiqni baterinë nga makina për të parandaluar hipoterminë. Në muajin e parë të ruajtjes, është e nevojshme të kontrolloni qëndrueshmërinë e nivelit dhe densitetit të elektrolitit 2-3 herë. Nëse nuk gjeni ndonjë devijim të dukshëm nga norma, atëherë mund të jeni të sigurt gjatë gjithë periudhës së letargjisë.

Për bateritë "jo në rininë e tyre të parë" (tre vjet ose më shumë), kushtet e ruajtjes duhet të jenë në përputhje me moshën e tyre. Fakti është se me kalimin e kohës, sfungjer plumbi formohet në skajet e pllakave, sasia e llumit (produkteve të oksidimit) rritet në fund të kanaçeve, dhe vetë-shkarkimi rritet ndjeshëm, duke arritur në 3-4% të kapacitetit të baterisë për ditë.

Natyrisht, një bateri e tillë kërkon një sy dhe një sy. Një mosrespektim mund të çojë në vetë-shkarkim, një ulje të rrezikshme të densitetit të elektrolitit, ngrirjen e tij dhe përfundimisht në këputje të kutisë së baterisë. Siç mund ta shihni, bateri të tilla nuk tolerojnë ekzistencën pasive në kushte të ngrira. Ato duhen hequr dhe ruajtur në temperatura mbi zero, duke monitoruar dhe “korrigjuar” shëndetin në mënyrë sistematike. Mos harroni se kufiri i poshtëm dendësia duhet të konsiderohet 1.23 g/cm 3 në një temperaturë prej +15 °C.

Për referencë, ne ofrojmë një tabelë të thjeshtë të densitetit të elektrolitit në shkallë të ndryshme të ngarkimit të baterisë (shih tabelën më poshtë).

Për të shmangur korrozionin, lyeni të gjitha pjesët e kromit me një llak mbrojtës ose lyejini me një shtresë të hollë vaji (mund të përdorni vaj motori për lehtësi).

Përdorimi i një makine në dimër

Le të shohim opsionin tjetër, të mundshëm në dimër. A keni mjaft besim për të drejtuar një makinë Zhiguli në dimër? Mos harroni se drejtimi i një VAZ 2101-2107 në dimër kërkon shumë përvojë dhe aftësi. Dihet: dizajni ofron gjithçka për ta bërë sa më të lehtë fillimin e motorit në dimër. Megjithatë, edhe këtu ju duhet të përshtateni me makinën tuaj dhe, natyrisht, ta përgatisni atë për kushtet operacion dimëror.

Para së gjithash, është e dobishme të zëvendësoni vajin e motorit me vaj dimëror dhe në të njëjtën kohë të zëvendësoni Filter vaji, qe kur temperaturat e ulëta vaji bëhet viskoz, gjë që vështirëson fillimin, rrit konsumin në sipërfaqet e punës dhe rrit konsumin e karburantit. Nëse motori ishte i mbushur me universal ( vaj për të gjitha stinët), atëherë ndryshimi i tij në një dimëror është jopraktik.

Duhet të siguroheni që është e saktë, pasi edhe një devijim i lehtë nga norma në kushtet e dimrit do të ndikojë menjëherë në fillimin e motorit.

Duke pasur parasysh se ngricat e forta që tejkalojnë minus 25 °C mund të "goditin" papritur, ju këshillojmë të përdorni kundërmasa të thjeshta që do ta bëjnë më të lehtë ndezjen e motorit. Operacioni është si më poshtë: në mbrëmje, kur parkoni makinën, fikni ndezjen dhe derdhni 0,3-0,5 litra benzinë ​​AI-92 përmes vrimës së mbushjes së vajit (frymëmarrjes). Ndizni motorin dhe ndizni me shpejtësi të ulët bosht me gunga 1-2 minuta, në mëngjes, madje maksimumi ngrica e fortë, motori do të "kthejë" lehtësisht boshtin me gunga. Praktika ka treguar se një ngjarje e tillë nuk e hollon vajin. Brenda 15-20 minutave, me ngrohjen e motorit, benzina avullohet dhe avujt, duke kaluar nëpër sistemin e ventilimit të karterit, thithen lirshëm në cilindrat e motorit, ku digjen.

Bateria: kontrollon gjendjen dhe karikimin

Për të lehtësuar fillimin, "fuqia" e baterisë është shumë e rëndësishme. Prandaj, merrni kohë për të kontrolluar densitetin dhe nivelin e elektrolitit në secilën bateri dhe, nëse është e nevojshme, rikarikoni baterinë. Nga rruga, ne dëshirojmë t'ju kujtojmë dy pajisje me të cilat është shumë i përshtatshëm për të kontrolluar dhe rimbushur baterinë në shtëpi.

Për të kontrolluar densitetin e elektrolitit pa shpenzuar shumë kohë dhe punë, këshillohet të blini një pajisje të thjeshtë PE-1. Matësi i densitetit përbëhet nga një strehë plastike me një majë dhe një aspirator. Trupi përmban shtatë nota, të kalibruar për dendësi përkatësisht: 1.19; 1.21; 1.23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 g/cm3. Në sipërfaqen e jashtme të trupit përballë çdo notimi shënohet vlera nominale e densitetit të elektrolitit në të cilin noton ky notues dhe të gjitha ato të mëparshme.

Për të përcaktuar densitetin e elektrolitit, duhet: të hiqni prizat nga të gjitha bateritë; shtrydhni llambën e gomës të matësit të densitetit dhe ulni majën e strehës në bateri; merrni një mostër të elektrolitit, kullojeni atë dhe merrni një mostër të re.

Është e nevojshme të sigurohet që gjatë marrjes së mostrës trupi i instrumentit të jetë i pozicionuar vertikalisht dhe shkalla e densitetit të jetë në anën e inspektorit. Për të parandaluar ngjitjen e notave në muret e kutisë, prekni kapakun me gisht. Dendësia e tretësirës në një kampion të caktuar përcaktohet nga notimi i fundit lundrues. Për shembull, kur merrni një mostër, noton me vlerat e mëposhtme në sipërfaqe: 1.19; 1.21; 1.23; 1.25. Prandaj, dendësia e elektrolitit është 1.25 g/cm3.

Për të shmangur djegiet, mos lejoni që elektroliti të bjerë në kontakt me lëkurën e duarve tuaja.

Pas matjes së densitetit të elektrolitit, shpëlajeni sipërfaqen e brendshme dhe të jashtme të pajisjes me ujë. Pajisja nuk duhet të lahet me aceton, benzinë ​​ose tretës të tjerë organikë. Dimensionet e pajisjes janë 200x70x60 mm. Pesha - 60 g Ndarja e peshores 0.02. Dendësia e elektrolitit mund të matet në intervalin e temperaturës nga minus 20 në plus 45 °C.

Ngarkimi i baterisë

Për të rimbushur baterinë në shtëpi, mund të përdorni pajisjen Rassvet, aktualisht prodhuar nga industria, e cila kombinon të gjitha cilësitë më të mira ndreqës dhe karikues modernë. Emri i pajisjes mund të ndryshojë, kështu që përpara se të blini një karikues automatik, kontrolloni karakteristikat e tij kryesore me shitësit dhe mundësisht krahasoni modelet. Në dyqanet e mëdha të makinave mund të zgjidhni një pajisje që është e përshtatshme për ju jo vetëm në të gjitha aspektet, por edhe në çmim, duke filluar nga opsionet e lira kineze deri tek modelet e shtrenjta profesionale.

Një avantazh i rëndësishëm i pajisjes është se nuk keni nevojë ta monitoroni atë, dhe në të njëjtën kohë baterinë. "Rassvet" lidhet me një rrjet me tension 220 V, me të lidhet një bateri dhe më pas gjithçka ndodh vetvetiu, pasi me ngarkimin e baterisë, rryma zvogëlohet automatikisht. Kështu, bateria mund të rimbushet automatikisht gjatë ruajtjes afatgjatë. Gjatë ditës, kjo njësi do të konsumojë vetëm dy kopekë energji elektrike, por në çdo moment bateria është gati për të hyrë në punë e armatosur plotësisht.

Nëse nuk keni mundur të blini pajisjen Rassvet ose ekuivalentin e saj, përdorni modelin e thjeshtë dhe të lirë të një karikuesi nga një prej entuziastëve të makinave në Moskë. Pajisja përdoret për të "shtuar" 20-22 Ah, të harxhuara nga bateria gjatë funksionimit, në 1-2 ditë.

Ndreqësi (shih diagramin më poshtë) është mbledhur nga katër dioda 2 të tipit D7 me tregues D, E ose F dhe një llambë të rregullt 1, e cila kufizon rrymën e karikimit.

Me një tension prej 220 V dhe një llambë 100 W, do të merrni një rrymë karikimi (që rrjedh përmes baterisë 3) prej rreth 0,5 A, dhe me një tension prej 127 V do t'ju duhet një llambë 60 W me të njëjtën rrymë. në qark.

Për të shmangur ngrirjen e valvulave të pompës së karburantit, vrimave të grykës dhe formimit bllokime ajri mos u bëni dembel për të fryrë sistemet e furnizimit me energji elektrike ajri i kompresuar. Ky operacion jo shumë i ndërlikuar do t'ju shpëtojë më pas nga ndalesat e papritura.

Ekskluzivisht e rëndësishme Për vozitje e sigurt Nga rrugët e dimrit kanë rregullim të frenave dhe gjendje të gomave. Frenimi i rrotave të djathta dhe të majta duhet të fillojë njëkohësisht, dhe rrotat e përparme duhet të bllokohen më vonë se ato të pasme. Është e nevojshme të monitorohet presioni i gomave, i cili duhet të jetë i njëjtë në pjesën e përparme dhe të përparme, përkatësisht. rrotat e pasme. Përndryshe, zona e kontaktit dhe ngjitja sipërfaqe rrugore do të jenë të ndryshme, gjë që mund të çojë në rrëshqitje.

Është e vetëkuptueshme, mos harroni të ndryshoni goma verore për dimër!

Për të thënë të vërtetën, është disi jo modeste t'i japësh këshilla një personi që ka vendosur me vendosmëri të drejtojë një makinë VAZ në dimër. Sidoqoftë, ka entuziastë të rinj shumë të guximshëm dhe të padurueshëm të makinave, dhe ne rekomandojmë që ata t'i kushtojnë vëmendje këshillave të tjera të dobishme në faqen tonë të internetit, të cilat do të jenë të dobishme jo vetëm kur përdorni një makinë në dimër, por gjatë gjithë vitit.

Nëse ende nuk e keni përgatitur makinën tuaj për të, nxitoni. Ne nuk insistojmë që të gjitha këshillat dhe rekomandimet tona t'i zbatoni vetë. Nëse nuk doni të kallajoni, ka stacione shërbimi dhe teknikë profesionistë. Por duhet të imagjinoni se çfarë saktësisht duhet t'i bëhet makinës, t'ia shpjegoni këtë qartë teknikut dhe ndonjëherë të siguroheni që gjithçka të bëhet ashtu siç duhet.

Goma

Mos ecni në borë dhe akull në sandale - makina gjithashtu duhet të ndërrohet për dimër. RRETH gomat e dimrit Ne kemi shkruar më shumë se një herë, kështu që do të kujtojmë shkurtimisht vetëm pikat kryesore.

Gomat e shënuara M+S (Mud+Snow - "Mud+Snow"), Winter ("Dimër") ose W janë të destinuara për dimër Këto mbishkrime ndonjëherë shoqërohen me piktograme në formën e një flok bore ose re.

Është më mirë të zgjidhni goma që janë më të ngushta se ato që vozitni gjatë verës - natyrisht, brenda diapazonit të madhësisë së lejuar për makinën tuaj. Shkelja duhet të shtyjë borën dhe baltën deri në sipërfaqen e fortë, dhe gomat e ngushta e bëjnë këtë më mirë.

Nuk këshillohet të udhëtoni në dimër goma per te gjitha stinet- ato të shënuara me indekset AS (Të gjitha stinët) ose AW (Çdo mot).

Aftësitë e tyre "dimërore" janë të dobëta; Ato mund të konsiderohen gjithë-sezonale në kuptimin e plotë të fjalës vetëm nëse po flasim për për Evropën me pak borë, dhe jo për Rusinë. Sa më sipër vlen në një masë më të vogël për gomat për SUV. Në versionin e tij të të gjithë sezonit, është dukshëm "dimër" sesa një makinë pasagjerësh. Nëse keni një SUV, gomat AS dhe AW në dimër janë të pranueshme. Por, sigurisht, më keq se M+S ose Winter.

Gomat me goma qëndrojnë më mirë në akull dhe borë sesa gomat pa goma. Por në asfalt të pastër, kur frenoni në stufa, gjasat e bllokimit të rrotave, rrëshqitjes dhe distancës së frenimit rriten: stufat prej çeliku rrëshqasin mirë në asfalt. Rreziku qëndron gjithashtu në faktin se shoferët besojnë verbërisht në stufa dhe, kur frenojnë në asfalt, presin prej tyre të njëjtën mbytje si në akull. Nga rruga, gomat e dimrit pa stufa të gjeneratave të reja nuk sillen pothuajse aspak më keq në sipërfaqet e rrëshqitshme sesa ato me stuko.

Disa njerëz vendosin goma me kunja vetëm në rrotat e makinës për dimër. Dhe ua lënë krahëve... verës. Mos e bëni këtë, është e rrezikshme. Aktiv rruga e rrëshqitshme gjasat që një palë rrota pa kunj të prishen është shumë e lartë, madje edhe në situata relativisht të padëmshme - koeficientët e ngjitjes dhe rezistencës ndaj rrëshqitjes anësore janë shumë të ndryshme.

Mos i futni gomat askund. Ky është një proces i përgjegjshëm që kërkon pajisje të mira dhe specialistë. Stufat e shtrembëruara, të pamjaftueshme ose të zhytura tepër në gomë rrisin konsumin e gomave. Dhe, natyrisht, ato nuk kontribuojnë në sigurinë.

Motorri

Problemi kryesor në dimër është ndezja e një motori të ftohtë. Më shpesh ndodh në motorët me karburator, por në ngrica të rënda pronari i një makine me të motor injeksioni. Arsyet dihen - vaji i trashë, një rënie në kapacitetin e baterisë dhe avullimi i dobët i benzinës. Vajrat dhe bateritë do t'i shqyrtojmë veçmas, por tani për tani, disa fjalë për përvojën e vendeve me klimë të ftohtë, ku përdoren gjerësisht parangrohësit elektrikë - një lloj "kaldaje" në sistemin e ftohjes së motorit. Shkova me makinë deri në shtëpinë ose zyrën time, e futa në prizë, ndeza kohëmatësin... Në kohën e kërkuar, motori do të ngrohet dhe disa dizajne ofrojnë edhe ngrohjen e brendshme.

Pajisjet e ngrohjes elektrike janë paraqitur në tregun rus për disa vite. Më të njohurit janë ngrohësit finlandezë, të cilat mund të pajisen me kohëmatës. Kostoja duke përfshirë instalimin është rreth 250 dollarë. Për rreth 100 dollarë mund të blini një ngrohës prodhimit vendas(për modelet VAZ dhe Volga), por nuk ka kohëmatës për të.

Disavantazhi kryesor i ngrohjes elektrike është se ju duhet të keni një panel të veçantë me një prizë pranë shtëpisë ose zyrës tuaj. Kjo është e mirë për finlandezët, por nëse kemi infrastrukturën e duhur, nuk do të jetë së shpejti dhe jo kudo. Një zgjidhje tjetër është një ngrohës autonom i karburantit të lëngshëm, i cili gjithashtu është i integruar në sistemin e ftohjes së motorit dhe funksionon në parimin e një kazani me ujë të nxehtë. Karburanti për të është benzinë ​​ose naftë, në varësi të asaj me të cilën funksionon motori i makinës suaj.

Tregu rus ofron ngrohje autonome të prodhuara nga Eberspacher, Webasto, si dhe produkte nga Fabrika e Asamblesë së Automjeteve Shchadrinsk (SchAAZ).

Ngrohësi mund të instalohet në stacione të specializuara, prej të cilave tashmë ka shumë në Moskë dhe në të gjithë Rusinë në përgjithësi. Koha e ngrohjes nuk është më shumë se 15 minuta dhe konsumohet vetëm 200 g benzinë ​​ose naftë. Ngrohës të tillë (përveç një kohëmatës) mund të pajisen me një pajisje telekomandimi. Kostoja e një ngrohësi autonome në tregun rus është rreth 1000 dollarë.

Përfitimi i sistemeve të ngrohjes qëndron edhe në faktin se përdorimi i tyre rrit jetën e motorit. Për referencë: çdo nisje e një motori të ftohtë në një temperaturë prej 20 ° C është e barabartë me një kilometrazh prej 800 km. Nga rruga, sipas pikëpamjeve moderne, motori do të arrijë temperatura e funksionimit më shpejt, dhe konsumimi i tij do të jetë më i vogël nëse pas fillimit nuk qëndroni ende, por filloni të lëvizni sa më shpejt që të jetë e mundur, duke shmangur, natyrisht, ngarkesën e tepërt në motor.

Vaj

Ndryshimet e vajit zakonisht kryhen në lidhje me kilometrazhin e makinës, dhe jo me sezonin. Por meqenëse vaji ndryshon mesatarisht një herë në gjashtë muaj, pse të mos e bëni atë para dimrit?

Shumica dërrmuese e modernes vajrat e motorit- në një shkallë ose në një tjetër - gjatë gjithë sezonit. Besohet se duhet të plotësoni atë që është përshkruar nga prodhuesi në udhëzimet e funksionimit të makinës. Por dimrat janë të ndryshëm - të dy të ngrohtë dhe të ftohtë të hidhur. Dhe nuk është aspak e qartë nëse prodhuesi synonte që makina e tij të përdorej në kushte Dimri rus, dhe se ai do të ketë nevojë për vaj "më të ftohtë".

Nëse vendosni të devijoni nga udhëzimet, kur zgjidhni një vaj, mund të përdorni një teknikë të thjeshtë për të përcaktuar përshtatshmërinë e tij të temperaturës - të jeni në anën e sigurt. Le ta quajmë këtë teknikë "rregulli 35".

Shënimi i vajit motorik duhet të përfshijë përcaktimin e klasës së tij të viskozitetit në shkallën SAE. Për shembull: 15W–40. Do të thotë se këtë vaj për sa i përket viskozitetit në temperatura nën zero, ai plotëson kërkesat për vajrat e dimrit të klasës 15W, dhe në temperatura pozitive - në vajrat e verës klasa 40.

Mbani mend numrin 35. Nëse zbritni prej tij indeksin e "dimrit". shkalla e viskozitetit, në shembullin tonë është 15, atëherë marrim një vlerë të quajtur temperatura maksimale e pompimit, pra temperatura në të cilën vaji ende ruan rrjedhshmëri.

35 – 15 = 20. Kjo do të thotë se vaji 15W–40 mund të përdoret në temperatura deri në –20°C.

Prandaj, sa më i ulët të jetë indeksi i klasës së viskozitetit "dimëror", aq "më i ftohtë" është vaji. 10 W - deri në -25 ° C; 5 W - deri në -30 ° C.

Ky është "rregulli 35". E thjeshtë dhe e dobishme.

Bateria

Bryma ka goditur dhe bateria, e cila vetëm dje po kthente fuqishëm motorin, refuzon kategorikisht ta bëjë këtë. Nuk është çudi - kur ishte hera e fundit që e keni ngarkuar?

Nëse bateria është relativisht e re (deri në 3-4 vjet), atëherë në prag të dimrit mjafton ta lani jashtë, të pastroni terminalet dhe ta ngarkoni plotësisht - nëse makina përdorej vazhdimisht në qytet, ngarkimi i baterisë ndoshta është larg nga nominali. Nëse bateria është e vjetër dhe nuk ngarkon në kapacitetin e saj nominal, ndërroje pa hezitim, përndryshe në dimër ka shumë të ngjarë të të zhgënjejë - kapaciteti tashmë bie ndjeshëm me uljen e temperaturës, dhe më pas ka edhe rritje të konsumit të energjisë - ngrohës , sedilje me ngrohje, drita, fshirëse, shkrirës i xhamit të pasmë..

Nga rruga, sipas ekspertëve, "jeta e plotë" mesatare e një baterie është rreth dymbëdhjetë muaj, pas së cilës fillon zbehja graduale. Dhe kulmi i shitjeve bateri fillestare, sipas shitësve, bie vetëm në vjeshtë.

Kohët kur një pronar makine u rrëzua në kërkim të një baterie të re kanë kaluar prej kohësh - falë shumëllojshmërisë Marka dhe modelet në raftet e dyqaneve ju verbojnë sytë. Cilin të zgjedhë është një çështje personale për të gjithë. Le të theksojmë vetëm se tani në treg mund të dallohen dy grupe çmimesh - bateritë që kushtojnë mbi 60 dollarë (zakonisht deri në 100 dollarë), për shembull, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm" dhe bateritë me çmim më poshtë. 60 dollarë ("Mutlu ", "Inci", "Centra", "SAEM", etj.).

Çmimet më të larta për bateritë e grupit të parë përcaktohen nga teknologjia më e avancuar për prodhimin e tyre. Këto bateri në përgjithësi klasifikohen si pa mirëmbajtje. Llojet e veçanta elektrolitet dhe modeli i mbyllur i baterive të tilla rrisin jetëgjatësinë e tyre të shërbimit dhe sigurojnë rryma të larta nisjeje, duke garantuar fiksimin e motorit edhe në ngrica të rënda. Aktualisht janë prodhuesit kryesorë të detyrueshme përdorni teknologjinë e grumbullimit të pllakave, si rezultat i së cilës është e mundur të shmanget qark i shkurtër bateritë në rast të shkatërrimit të tyre.

Bateritë më të lira kërkojnë mirëmbajtje periodike - kontrolloni densitetin e elektrolitit dhe matni nivelin e tij. Le të kujtojmë se dendësia e elektrolitit për periudha e dimrit duhet të jetë së paku 1.29.

Shpesh kur blini bateri e re Ata përpiqen ta zgjedhin me një kapacitet më të madh, vetëm që të përshtatet në hapësirën e caktuar për të. Por kapaciteti nuk është gjëja kryesore. Shumë më e rëndësishme është rryma e startuesit të siguruar nga bateria. Në fund të fundit, edhe për një bateri me një kapacitet të madh, ky tregues (për shkak të vetë-rezistencës së tij të lartë) mund të jetë më i ulët se për një bateri me një kapacitet më të vogël. Përveç kësaj, një bateri me një kapacitet më të madh kërkon një rrymë më të lartë karikimi, të cilën gjeneratori i makinës suaj nuk do ta sigurojë dhe bateria do të shkarkohet gjithnjë e më shumë gjatë funksionimit, gjë që do të ketë një efekt të dëmshëm në jetën e saj të shërbimit.

Nga rruga, nëse blini një bateri që ndryshon nga ajo standarde, kushtojini vëmendje vendndodhjes së terminaleve të saj - ka bateri me "polaritet të kundërt", terminalet e të cilave mund të mos arrihen nga telat e makinës suaj.

Sistemi i ndezjes

Nëse keni makinë e re prodhim i huaj, dhe madje edhe me një motor injektimi, nuk keni nevojë të lexoni më tej. Por nëse makina është e përdorur, me motori me karburator- atëherë është një çështje tjetër. Në fakt, sistemet e fuqisë dhe ndezjes nuk janë të lidhura me njëri-tjetrin. Por në motorët modernë me injeksion nuk do të gjeni as kontaktet e paharrueshme të distributorit mekanik ose të ndërprerësit. Dhe në motorët me karburator - aq sa dëshironi. Dhe për të mos ngatërruar më vonë në të ftohtë, kontaktet duhet të pastrohen, gjithashtu kapaku i shpërndarësit (ose më mirë akoma, të zëvendësohet). Edhe më mirë është të zëvendësoni sistemin klasik të ndezjes me një elektronik (nëse ka ende pronarë makinash që nuk e kanë bërë këtë).

Mos harroni për telat e tensionit të lartë. Pas nja dy vitesh vozitje në rrugët tona "të kripura", këshillohet t'i ndryshoni ato, dhe më mirë - me tela me një mbështjellës silikoni, të cilët janë më pak të ndjeshëm ndaj ndryshimeve të temperaturës. Përveç kësaj, ata nuk formojnë acar, gjë që shpesh është arsyeja e mungesës së një shkëndije. Nga rruga, një shkak i zakonshëm i problemeve të ndezjes mund të jetë korrozioni ose shtrëngimi i dobët i terminaleve të baterisë.

Më vete, rreth qirinjve. Zakonisht ato ndërrohen pas 15-20 mijë kilometrave, pra një herë në vit e gjysmë (ne nuk marrim ultra-moderne që mund të përballojnë 100 mijë kilometra ose më shumë). Nuk ka nevojë të kurseni në kandelat - kalcinoni, pastroni dhe rregulloni boshllëqet. Ndryshoni atë të paktën një herë në vit - është e lirë. Dhe instaloni të reja pak para dimrit. Sistemi i karburantit

Shpesh është shkaku i performancës së pakënaqshme të motorit në dimër. Dhe të gjitha - për shkak të kondensatës së ujit të akumuluar në rezervuarin e karburantit. Nëse ka një prizë kullimi në rezervuar, uji thjesht mund të kullohet nëse jo, ai mund të "neutralizohet" duke përdorur të ashtuquajturat "zhvendësues lagështie". Pothuajse të gjithë prodhuesit kryesorë të kimikateve të makinave të pranishme në tregun rus (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem) ofrojnë preparate të ngjashme që derdhen në rezervuar karburanti dhe gradualisht të pastrohet sistemi energjetik.

Nuk do të ishte e tepërt të instaloni një filtër të ri të imët të karburantit, të pastroni karburatorin dhe nëse motori ka një sistem injeksioni, sigurohuni që injektorët të jenë të pastër.

Pronarët e makinave të huaja me naftë, veçanërisht nëse makina është përdorur më parë në një vend me klimë të butë, duhet të kujdesen për pajisjet sistemi i karburantit pajisje speciale ngrohje Praktika tregon se mund të jetë e vështirë të ndizni një motor nafte në -20 ° C, pasi karburanti humbet rrjedhshmërinë e tij (sa "miqësore" është karburanti dizel që ne shesim në dimër, mund të merret me mend). Një nga masat efektive është përdorimi i disqeve dhe filtrave të karburantit të nxehtë. Në të njëjtën kohë le motor dizelështë e mundur edhe në -40° C. Ngrohja kryhet nga elementë që ushqehen nga një bateri standarde.

Rryma që ata konsumojnë është rreth 5A, ndezja e ngrohësve për 5-10 minuta praktikisht nuk ka asnjë efekt në kapacitetin e baterisë.

Trupi

Dimri nuk është stina më e mirë për një makinë, veçanërisht kur vozitni nëpër rrugë të spërkatura shumë me kripë. Është gjatë kësaj periudhe që trupi është i ekspozuar ndaj korrozionit në masën maksimale dhe trajtimi i tij kundër korrozionit është shumë i dëshirueshëm. Megjithatë, sipas punonjësve të disa qendrave të autorizuara të servisit, për një sërë makinash të reja të huaja, veçanërisht ato me karrocë të galvanizuar, trajtimi në fabrikë është mjaft i mjaftueshëm. Por nëse ju, thoni, Skoda e re(për të mos përmendur makinat e pasagjerëve vendas), atëherë ekspertët rekomandojnë kryerjen e një anti-korrozioni të plotë trajtimi i poshtëm, harqet e rrotave Dhe zgavra të fshehura trupi

Do të ishte gjithashtu një ide e mirë të instaloni veshje mbrojtëse.

Kostoja e një grupi të këtyre shërbimeve është mesatarisht 250-300 dollarë dhe varet kryesisht nga lloji i barnave mbrojtëse të përdorura. Tani ka mjaft prej tyre në tregun tonë. Por para së gjithash, ndoshta ia vlen t'i kushtohet vëmendje atyre që përdoren në vendet me një klimë të ngjashme me tonën. Këto mund të jenë finlandeze Mercasol AL me aditivë alumini, Noxudol suedez në një bazë të metalizuar, ndalesa kanadeze Rust ose Tektyl.

Trajtim kundër korrozionit kërkon respektim të rreptë të teknologjisë dhe megjithëse pothuajse të gjithë prodhuesit e materialeve mbrojtëse i prodhojnë ato në ambalazhe për përdorim shtëpiak, megjithatë preferohet që përpunimi të kryhet në një qendër shërbimi të specializuar. Vlen të zbulohet paraprakisht se çfarë teknologjie përdoret për ta prodhuar atë. Në çdo rast, përpara se të aplikoni veshje mbrojtëse Në pjesën e poshtme dhe në harqe, makina duhet të pastrohet nga papastërtia, të lahet dhe të thahet plotësisht.

Duke qenë se jeni duke bërë trajtim antikoroziv prej disa vitesh, është më mirë të jeni pranë makinës dhe të vëzhgoni personalisht këtë proces.

Dimri është një provë e vështirë për veshje me bojë trupi Ndryshimet e papritura të temperaturës, bora e përzier me kripë, kore akulli - e gjithë kjo çon në shfaqjen e mikroçarjeve në bojë. Sipërfaqja e trupit mund të mbrohet me një përbërje të veçantë të përshtatshme për përdorim në temperatura të ulëta, për shembull, Plus Teflon ose Color Magic. Trajtimi me këto preparate kryhet afërsisht një herë në muaj - pas larjes dhe tharjes së detyrueshme të makinës.

Pyetja se ku të mbani një makinë në dimër zakonisht nuk ia vlen - ata që kanë një garazh e mbajnë atë në garazh, ata që nuk e mbajnë në rrugë. Mjaft e çuditshme, nga pikëpamja e ruajtjes së trupit (nga korrozioni, jo nga vjedhja), midis udhëtimeve dhe natës është më mirë ta lini makinën jashtë - kur trupi është i ftohtë, procesi i korrozionit është më i ngadalshëm. Në një garazh të ftohtë, nxehtësia e krijuar nga makina është e mjaftueshme për ta ngrohur pak, dhe bora e shkrirë dhe kripa bëjnë në mënyrë aktive punën e tyre të pistë për ca kohë. Epo, në një garazh të ngrohtë, edhe nëse e keni larë plotësisht makinën nga kripa nga poshtë, ajo do të mbetet e lagur gjatë gjithë natës...

Xhami

Dukshmëria nuk është vetëm rehati, por edhe siguri. Prandaj, vështirë se ia vlen të kujtohet se fshirëset e xhamit, fryrja e xhamit dhe ngrohja duhet të jenë në gjendje të mirë pune. Mos ngurroni të hidhni furçat që lënë vija mat në xhami. Dhe kur blini të reja, përpiquni të zgjidhni ato të markës - Bosch, ITE, Champion... Banorët e rajoneve veriore mund të provojnë furça të ngrohta që lidhen me rrjetin në bord - ato dolën në shitje jo shumë kohë më parë.

Një element më shumë siguria aktive – pasqyrat anësore pamje e pasme Në dimër, ato duhet të pastrohen nga akulli ose bora çdo ditë. Në të njëjtën kohë, instalimi i tyre fillestar humbet, gjë që shkakton telashe shtesë. Nëse keni 250 dollarë shtesë, mund të shtoni pasqyra me ngrohje dhe me energji elektrike, të cilat do ta bëjnë më të këndshëm ndërveprimin me makinën.

Tani drejtpërdrejt në lidhje me syzet. Është më mirë t'i besoni inspektimin e tyre një specialisti, por inspektimi personal nuk do të dëmtojë. Në fund të fundit, edhe një çip i vogël në xhami i përparmë në ngricën e parë pas shiut të vjeshtës do të kthehet në një çarje të plotë. Teknologjitë ekzistuese të riparimit bëjnë të mundur eliminimin e një defekti të tillë pa hequr xhamin. Kjo është më e thjeshtë dhe më e lirë se zëvendësimi i xhamit - riparimet (heqja e një çarje) 10 cm të gjatë do të kushtojnë 50 dollarë, dhe xhami i ri dhe "ngjitja" e tij do të kushtojnë të paktën 350 dollarë.

Një problem tjetër "dimëror" është mjegullimi i xhamit. Nëse sistemi i ventilimit funksionon, ndodh rrallë, por... Ndihmon përdorimi i lëngjeve kundër mjegullës, p.sh., Anti-Fog ose Never Fog, të cilat mund të aplikohen në gotë një herë në javë.

Materialet harxhuese

Të gjitha materialet harxhuese, duke përfshirë antifrizin dhe lëngjet hidraulike në makinën e frenave dhe tufës, kanë jetën e tyre të shërbimit. Nëse lind edhe dyshimi më i vogël, nuk është e nevojshme të hiqni nga radiatori një pjesë të antifrizit që ka marrë ngjyrë kafe ose jeshile me kalimin e moshës dhe ta vendosni në frigorifer për testim. Zëvendësoni antifrizin. Dhe mos kurseni para duke blerë barna të dyshimta pa etiketa dhe certifikata - do të kushtojë më shumë.

Nuk duhet të jeni më pak të kujdesshëm kur zgjidhni rondele xhami kundër ngrirjes. Kjo është në zonat rurale në –20° – borë e thatë dhe e pastër nën rrota. Dhe në Moskë, edhe në acar të fortë, ka një llum të ndotur dhe të yndyrshëm që furçat lyhen me dëshirë nëpër xhami, duke e kthyer atë në një film të bardhë të errët. Prandaj, furnizimi me lëng në rezervuarin e rondele është një kusht i domosdoshëm për drejtimin e sigurt. Por kur blini një lëng me pikë ngrirjeje prej -20°C, mos e mashtroni veten dhe as mos mendoni ta holloni atë, edhe nëse jashtë është -10°C Praktika tregon se gjatë drejtimit të automjetit, lëngjet me pikë ngrirjeje -40° C ngrijë në xhamin e përparmë edhe në acar dhjetë gradë, nëse xhami nuk nxehet (përsëri për çështjen e shërbimit të sistemit të ventilimit dhe ngrohjes).

Lëngjet larëse kundër ngrirjes zakonisht përmbajnë aditivë që heqin në mënyrë efektive papastërtitë dhe xhamin e pastër. Megjithatë, disa prej tyre shkumojnë tepër, por janë gjithashtu shumë më të mira se vodka e lirë, të cilën shumë njerëz preferuan ta derdhnin në rezervuar dimrin e kaluar. Në kabinë lëshon vetëm erë ushtarake dhe nuk e pastron shumë mirë xhamin...

Epo, kjo është ndoshta e gjitha. Nëse ndiqni të paktën disa nga këto rekomandime,

Sapo fillon moti i ftohtë, shumica e makinave në të gjitha parkingjet refuzojnë kategorikisht të ndezin, gjë që biem dakord që nuk është një fenomen normal, sepse... çdo shërbim motori duhet të fillojë Në çdo mot.

Këtu - fillimisht moti i ftohtë nuk duhet të kalojë kritik për makinën tuaj. Dhe këtë temperaturë duhet ta llogarisni vetëm eksperimentalisht. Për shembull, një karburator klasik (VAZ 2106 im) fillon në një maksimum prej - 33, dhe injeksioni Opel Vectra - në - 25. Nën temperaturën - pa u ngrohur, as nuk ia vlen të provoni.

Por në qoftë se makina juaj nuk fillon në një të qartë mot i ftohtë, atëherë nuk duhet të bëni panik dhe në një përpjekje të dëshpëruar për të drejtuar motorin, dhe, natyrisht, të zbrazni baterinë në zero.

Së pari, ju ende duhet të siguroheni që gjithçka pajisje elektrike makinë - ngrohës, radio, dritat anësore, xhami me ngrohje - fikur. Dhe vetëm atëherë duhet t'i qaseni drejtpërdrejt gjësë më të rëndësishme - fillimit të motorit në kushte të ngrira.
Nëse makina juaj ishte e ftohtë gjatë gjithë natës parkim makinash, atëherë bateria duhet të ngrohet. Si ta bëjmë atë? A duhet vërtet të sillet në një dhomë të ngrohtë dhe të rimbushet? Sigurisht, ky do të ishte një opsion i mirë, por nëse nuk ka dhomë të ngrohtë dhe pa karikues, atëherë në mëngjes thjesht duhet të ndizni fenerët për 15-20 sekonda, gjë që do të lejojë që bateria të ngrohet pak, por nuk duhet të ndizni akoma motorin.
Vendosim çelësin e ndërrimit të marsheve në neutral, shtypim tufën - vaji në kutinë e marsheve është trashur nga i ftohti - dhe kthejmë çelësin e ndezjes. Nëse makina ka të ashtuquajturat. mbyteni, më pas tërhiqeni dorezën e mbytjes deri në ju. Kjo do të lejojë që motori i karburatorit të fillojë më shpejt. Nëse motori nuk fillon të fillojë herën e parë, duhet të provoni përsëri pas 30-40 sekondash. Nëse pas 3-4 përpjekjeve nuk mund ta nisni motorin, atëherë duhet të kaloni në një hap tjetër.
Ne hapim kapuçin, heqim lagështinë e tepërt nga terminalet e baterisë, si rregull - sigurisht që do të formohet atje në mëngjes, me një leckë të veçantë të thatë. Zhvidhosim terminalet e baterisë, i kthejmë disa herë përpara dhe mbrapa, i shtrëngojmë përsëri dhe përpiqemi të nisim gjithçka. Nëse nuk funksionon pas disa përpjekjeve, atëherë është më mirë të ndaloni ta bëni atë, përndryshe ekziston rreziku që thjesht të përmbytni kandelat me karburant. Nëse e keni plotësuar tashmë, atëherë duhet të prisni pak dhe të provoni përsëri. Nëse kjo nuk funksionon, atëherë duhet të hiqni qirinjtë e përmbytur dhe në vend të kësaj të vidhosni qirinj me një shkallë të lartë nxehtësie, të cilat janë ideale për kushtet e dimrit. Sigurisht, ata nuk do të jenë në gjendje të zgjasin për një kohë të gjatë, por stina e dimrit do të përshtatet siç duhet. Nëse dëshironi që kandelat tuaja të zgjasin sa më shumë që të jetë e mundur, atëherë do të ishte e drejtë nëse i zhbllokoni herë pas here, t'i merrni në shtëpi, t'i skuqni siç duhet nga depozitat e karbonit në një sobë të zakonshme me gaz shtëpiake, të rregulloni hendekun midis anodës. dhe katodë me sondë speciale etj. d. Vetëm në këtë rast mund të shpresoni që kandelat do t'ju shërbejnë gjatë dhe mirë.
Sapo të ndizni motorin, sigurohuni që të punoni siç duhet pedalin e gazit - kjo do të lejojë që motori të nxehet më shpejt dhe bateria të fillojë të karikojë. Si rregull, në përtaci, shpejtësia e motorit nuk i kalon 800 rpm, dhe karikimi i baterisë fillon vetëm kur shpejtësia e motorit fillon të kalojë 1200 rpm. Dhe vetëm kur motori i makinës të jetë ngrohur siç duhet (80-85°C), vetëm në këtë rast do të jetë e mundur të ndizni ngrohësin. Nëse makina juaj ka një kambio automatike, atëherë duhet të ngrohet edhe para se të vozitni, sepse vaji i ftohtë dhe i trashur nuk do të lejojë që makina të shkojë larg dhe rrezikoni të dëmtoni përgjithmonë transmetimin automatik.

Disa pronarë të VAZ 2106 dhe modeleve të tjera klasike preferojnë të mos përdorin makinën e tyre në dimër. Por megjithatë, shumica dërrmuese e shoferëve preferojnë të mos e vendosin makinën e tyre në garazh për ruajtje dhe të vazhdojnë të ngasin në të njëjtën mënyrë gjatë sezonit të ftohtë. Është për pronarët e tillë të makinave që këshilla të dobishme për funksionimin e dimrit, si dhe fillimin e duhur të motorit, do të jepen më poshtë.

Vlen të përmendet menjëherë se të gjitha rekomandimet që do të jepen janë marrë nga manualet zyrtare për mirëmbajtjen dhe funksionimin e makinave VAZ 2106 Sigurisht, në librat e fundit ka shumë pak informacion për këtë çështje, por në udhëzimet e lëshuara kur blenë një makinë në kohën e BRSS, u shkruan shumë më tepër.

Fillimi i motorit VAZ 2106 në dimër

Sigurisht, shumë janë të njohur me këto këshilla të dobishme, por nuk do të dëmtojë askënd që t'i kujtojë dikujt për ta edhe një herë.

1. Për të përmirësuar fillimin në temperatura shumë të ulëta të ajrit, rekomandohet të fiksoni boshtin e motorit me gunga, nëse është e mundur (që nga viti 1991 doreza e fillimit nuk vlen për makinën VAZ 2106).
2. Rekomandohet gjithashtu të ndizni fenerët e makinës për disa sekonda, duke lejuar kështu baterinë të ngrohet pak.
3. Sigurohuni që të shtypni pedalin e tufës. Kjo është e nevojshme për të çliruar motorin nga kutia e ingranazhit, duke lehtësuar kështu ngarkesën në të. Edhe pas nisjes, mos nxitoni të lironi menjëherë tufën, pasi vaji në kutinë e shpejtësisë është ende i trashë dhe motori mund të ngecë.
4. Tërhiqeni dorezën e kontrollit të mbytjes drejt jush ( amortizues ajri karburator)
5. Niseni motorin me pedalin e tufës të shtypur.
6. Kthejeni gradualisht dorezën e mbytjes në vendin e saj origjinal, por bëjeni këtë ndërsa motori nxehet në mënyrë që të mos ngecë.
7. Lëreni motorin të punojë për të paktën 5 minuta me një shpejtësi pak më të lartë të boshtit të gungës se minimumi, duke shtypur dhe lëshuar pedalin e gazit periodikisht. Kjo është e nevojshme në mënyrë që vaji të rrjedhë më mirë në sipërfaqet kontaktuese të fërkimit të njësisë.

Fillimi i lëvizjes së makinës VAZ 2106 në temperaturë të ulët

Në dimër, është jashtëzakonisht e rëndësishme të monitoroni makinën gjatë kilometrave të parë të drejtimit pas nisjes.

1. Rekomandohet të vozitni të paktën 1000 metrat e para me marshin e parë.
2. Në të njëjtën kohë, mos lejoni shumë të ulët dhe të tepruar shpejtësi e lartë motorri. Kjo është e nevojshme në mënyrë që vaji në të gjitha njësitë, si motori me djegie të brendshme, kutia e shpejtësisë dhe kutia e marsheve të boshtit të pasmë, të fitojnë viskozitet normal.
3. Kushtojini vëmendje sistemit të frenimit të makinës. Aplikoni pedalin e frenave disa herë shkurtimisht me shpejtësi të ulët për të tharë disqet dhe jastëkët, pasi një shtresë e hollë akulli mund të formohet në sipërfaqet e fërkimit të sistemit të frenave në dimër, veçanërisht kur parkohet.

Vlen gjithashtu të kihet parasysh se në dimër është e nevojshme të përdoren vajra me një lloj viskoziteti të ndryshëm sesa në verë. E thënë thjesht, duhet të jetë më pak viskoze dhe më e lëngshme. Sot, ka shumë vajra sintetikë që janë njësoj të përshtatshëm për funksionimin e verës dhe të dimrit, domethënë kanë një gamë të gjerë temperaturash.

Mos harroni për gjendjen e baterisë. Në sezonin e ftohtë, duhet të monitorohet më me kujdes. Kontrolloni rregullisht nivelin dhe densitetin e elektrolitit në banka, dhe gjithashtu rimbushni baterinë nga një karikues special nëse lind nevoja.

Një makinë e shërbimit nuk kërkon përgatitje dimërore. Për funksionimin në rajonet veriore të vendit dhe qytetet e mëdha, ne mund të rekomandojmë vetëm kryerjen e një sërë masash kontrolli dhe trajnime të veçanta shtesë për të eliminuar aksidentet. Përgatitja shtesë përfshin kryesisht mirëmbajtjen e paplanifikuar dhe mund të lehtësohet shumë duke përdorur mjete moderne kimikate auto dhe materiale të veçanta operative.

Shërbimi i baterisë gjatë funksionimit dimëror të makinës ka një rëndësi të madhe. Dendësia e elektrolitit të një baterie plotësisht të ngarkuar mund të ndryshojë nga ajo nominale jo më shumë se 0,02 g/cm 3 .

Shkalla më e saktë e ngarkimit të një baterie mund të përcaktohet nga dendësia e elektrolitit duke e matur atë në një temperaturë prej +25 °C (Tabela 12.1 dhe 12.2).

Tabela 12.1 Korrigjimi i temperaturës në leximet e hidrometrit gjatë matjes së densitetit të elektrolitit

Temperatura e elektrolitit, °C	Amendament, g/cm 3
40..-26	0,04
25...-11	0,03
10...+4	0,02
5...+19	0,01
20...+30	Nr
31...+45	0,01

Tabela 12.2 Dendësia e elektrolitit në 25 °C, g/ cm 3

Rajoni klimatik (temperatura mesatare mujore e ajrit në janar, °C)	Sezoni	Bateri e ngarkuar plotësisht	Bateria është e ulët
			me 25%	me 50%
Shumë ftohtë (-50...-30)	Dimër Vera	1,30 1,28	1,26 1,24	1,22 1,20
Ftohtë (-30...-15) E moderuar (-15...-4) Lagësht e ngrohtë (+4...+6) E thatë e nxehtë (+4...+15)	Gjatë gjithë vitit	1,28 1,28 1,23 1,23	1,24 1,24 1,19 1,19	1,20 1,20 1,15 1,15

Kur kontrolloni baterinë me një të veçantë pirun e ngarkesës Leximet e voltmetrit të integruar duhet të jenë 12,5–12,9 V me ngarkesë të fikur dhe të mos bien nën 11 V me ngarkesë për 10 s. Një bateri e tillë do të shërbejë për një kohë të gjatë dhe të besueshme.

Markat më të njohura të baterive janë Bosch dhe Varta. Ne mund të rekomandojmë bateri të mira nga kompania turke Inci, spanjolle Tudor dhe dega çeke e Varta, nga fabrikat vendase të baterive Tyumen dhe Podolsk.

Kur zgjidhni një bateri, kushtojini vëmendje parametrave të mëposhtëm:

– kapaciteti. Në përputhje me udhëzimet e funksionimit, duhet të jetë 55 Ah. Lejohet përdorimi i baterive me kapacitet 45–60 Ah. Një kapacitet shumë i vogël do të krijojë probleme me fillimin e motorit "dimëror" nëse kapaciteti është shumë i madh, gjeneratori nuk do të sigurojë i ngarkuar plotësisht bateria dhe jeta e baterisë do të reduktohen shumë;

– Rryma e shkarkimit të motorit, A, sipas standardit DIN 43 539 Sa më e lartë të jetë vlera e tij, aq më mirë, veçanërisht gjatë funksionimit të dimrit. Kjo është një garanci që motori do ta kthejë boshtin me gunga me mjaftueshëm Frekuencë e lartë rrotullimi dhe, nëse motori nuk ndizet në provën e parë, do të keni mundësinë të bëni një të dytë dhe të tretë.

Nëse bateria megjithatë shkarkohet për shkak të fillimit të pasuksesshëm të motorit, mund të përdorni kabllot "ndriçuese" me kapëse aligator. Kur blini, është më mirë të zgjidhni kabllot e krijuara për ngarkesa të rënda (nga 200 A).

Përdorimi i një vaji motori dimëror më pak viskoz e bën shumë më të lehtë ndezjen e një motori të ftohtë. Ndërkombëtare Klasifikimi SAE J-300 përmban gjashtë klasa vajrat e dimrit(Tabela 12.3). Klasat "dimër" përcaktohen me shkronjën W ("dimër" - dimër).

Në klimat e butë, lejohet përdorimi i vajrave motorikë të gjithë sezonit (universal) në dimër (Tabela 12.4), të cilat tani përdoren gjerësisht.

Tabela 12.3 Karakteristikat e vajrave të dimrit

	Temperatura minimale, °C
Klasa nr	pompimi me një pompë vaji	duke e kthyer boshtin me gunga me motorin

Tabela 12.4 Gama e temperaturës për përdorimin e vajrave të motorit universal (sipas klasifikimit SAE)

40C	30C		10C 0 10C
				5W -30
					10W-30
						10W-40
						15W-40
						20W-40

Ndër markat vendase të vajrave motorikë, mund të rekomandojmë të tilla si "Rexol Universal", "Rexol Super", "LUKoil Standard", "Norsi", "Spectrol", "Ufalub"; nga ato të importuara - Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO ose Super Oil X, si dhe Shell Super Plus. Sidoqoftë, kur blini vajra, veçanërisht ato të importuara, duhet të keni kujdes nga falsifikimi, prandaj është mirë që vajrat të blini në dyqane të specializuara që ofrojnë certifikata produkti.

KËSHILLA E NDIHMËSHME Mos harroni se gjatë drejtimit intensiv të qytetit, ndryshimi i vajit (dhe, në përputhje me rrethanat, filtri i vajit) duhet të kryhet në përputhje të rreptë me udhëzimet e funksionimit të fabrikës për makinën, duke ulur frekuencën e zëvendësimit me 20% çdo 50 mijë km duke filluar nga 100 mijë km. Shpëlajeni sistemin e lubrifikimit kur kaloni në një markë tjetër vaji. "Kaldaja" e ndryshme që supozohet se ngrohin vajin e trashur në karter nuk japin ndonjë efekt praktik përveç dështimit të parakohshëm të baterisë.

Sistemi i ftohjes së motorit të Uzinës së Automjeteve Volzhsky përdor lëngje speciale me ngrirje të ulët - antifriz: zgjidhje ujore të alkooleve, glikoleve, glicerinës dhe kripërave inorganike me shtimin e aditivëve të veçantë. Një lloj antifrizi është antifrizi, një zgjidhje ujore e etilenglikolit me aditivë (Tabela 12.5, 12.6).

Mund të shtoni edhe antifriz të importuar. Për shkak të një numri më të madh të aditivëve, antifrizët e importuar zgjasin më shumë dhe mbrojnë më mirë motorin nga korrozioni.

Tabela 12.5 Treguesit kryesorë tretësirë ​​ujore etilen glikol

raporti i volumit, %		Temperatura e ngrirjes, °C	Dendësia, g/cm 3
Etilen glikol	Uji
			1,130-1,140
			1,115-1,125
			1,095-1,105
			1,183-1,092
			1,071-1,079
			1,058-1,067
			1,044-1,052

Tabela 12.6 Karakteristikat e antifrizit (TU 6-02-751-78)

Indeksi		A-65M	A-40M
Ngjyrë	Blu	E kuqe	Blu
Dendësia në 20 °C, g/cm 3	1,120-1,140	1,085-1,095	1,075-1,085
Temperatura e ngrirjes, °C	I pa standardizuar
Pika e vlimit, °C	170 Ndalohet rreptësisht përdorimi i ujit në sistemin e ftohjes në dimër. Kjo shpjegohet me faktin se kur ventilatori i ngrohësit ndizet me fuqi të plotë, qarkullimi i ujit përmes radiatorit mund të ndalet plotësisht, dhe uji në radiator do të ngrijë gjatë vozitjes. Kur makina ndalet, nuk do të ketë qarkullim nëpër radiator dhe motori do të "valojë".

Para fillimit të funksionimit të dimrit, është e dobishme të mbushni rezervuarin e gazit aditiv special, për shembull Trajtimi me Benzin nga ABRO (SHBA), për të hequr ujin nga rezervuari dhe sistemi i energjisë.

Udhëzimet e funksionimit kërkojnë zëvendësimin e kandelave çdo 15 mijë km. Por duke pasur parasysh përvojën e punë riparimi, është më mirë ta bëni këtë një herë në vit, pavarësisht kilometrazhit, para fillimit të funksionimit të dimrit, ose më shpesh nëse makina përdoret shumë intensivisht në qytet i madh, ose në benzinë ​​me cilësi të dyshimtë, ose kilometrazhi në vit i kalon 15 mijë km. Është më mirë të përdorni kandela nga prodhuesit e importuar: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion, etj., të miratuara për përdorim në motorët e makinave të familjes 2106.

Përdorimi në dimër, veçanërisht në rrugët “të kripura” të qyteteve të mëdha, rrit shumë gërryerjen e pjesëve të trupit. Larja e rregullt në dimër është e nevojshme nëse makina ruhet jashtë, dhe absolutisht e nevojshme çdo ditë nëse makina ruhet në një garazh të ngrohtë. Uji lan mirë kripën, dhe përveç kësaj, një shtresë papastërtie e lagësht kërkon një kohë shumë të gjatë për t'u tharë, duke rritur efektet e dëmshme të kripës në bojën e trupit. NË si mjet i fundit Lani makinën tuaj më shpesh kur shkrihet dhe para se të ftohet, lajeni dhe fshijeni të thatë, ose akoma më mirë thajeni në një dhomë të ngrohtë. Para fillimit të funksionimit të dimrit, sigurohuni që të kryeni trajtim shtesë kundër korrozionit të trupit. Ky trajtim kryhet më së miri në një qendër të specializuar të shërbimit të makinave duke përdorur speciale pajisje mbrojtëse dhe teknologjisë. Ekzistojnë dy lloje të trajtimit kundër korrozionit: trajtimi i zgavrave të poshtme dhe të fshehura të trupit dhe trajtimi i bojës së trupit. Kjo e fundit mund të bëhet lehtësisht në mënyrë të pavarur. Ai përfshin larjen, tharjen dhe trajtimin me speciale komponimet mbrojtëse zakonisht me bazë dylli ose silikoni. Ne mund të rekomandojmë produkte nga Abro (SHBA): shampo makinash me dyll carnoba Wash-N-Glo, dyllë ari makinash me Teflon Car Wax Super Gold, dyll silikoni makinash Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Nëse, gjatë përpunimit të trupit, gjeni gërvishtje të thella, trajtoni metalin e ekspozuar me një konvertues ndryshku (modifikues), për shembull, "Feran" vendas ose Rust-Eater i importuar.

Veshjet plastike të parafangos reduktojnë konsumimin e gërryes veshje kundër korrozionit në brenda krahët, por nëse nuk janë instaluar siç duhet, mund të krijohen zgavra të ajrosura dobët midis krahut dhe veshjes së parafangos, në të cilat do të shfaqen xhepa shtesë korrozioni për shkak të lagështirës depërtuese.

Gomat finlandeze janë provuar të jenë më të përshtatshmet për dimrin tonë. Nokian Hakkapeliitta Q, por ato janë mjaft të shtrenjta. Për vozitje të vazhdueshme në qytet, preferohen gomat pa stufa. Meqë ra fjala, nëse vozitni me thumba, mbani në mend se në asfalt të thatë (kjo ndodh në dimër) vetitë e tyre të kapjes janë më të këqija, që do të thotë distancat e frenimit rritet.

Midis markave të tjera të shumta të gomës me një model "dimëror" të hapit për VAZ-2106, gomat e dimrit pa thumba janë më optimalet. markë vendase NIISHP dhe Sllovake Matador me një model të drejtimit të hapit, të cilat me një çmim të arsyeshëm kanë mbërthim të mirë dhe e bëjnë shumë më të lehtë vozitjen në rrugët e rrëshqitshme dhe me borë.