Çelësi i ndezjes për Skoda Yeti Outdoor.

Ky është një rast jashtëzakonisht i rrallë, por ka ende një precedent, kështu që ia vlen të merret parasysh procedura për trajtimin e një problemi të tillë.

Dy versione të së njëjtës situatë

Së pari Problemi është se kur përpiqeni të ndizni makinën, ikona "çelës" ndizet në ekran dhe motori ngec. Por pas disa përpjekjesh ajo ende fillon dhe për disa kohë nuk lindin probleme, deri herën tjetër.

Së dyti opsioni është edhe më i keq - "çelësi" në ekran gjithashtu ndizet, por pas kësaj nuk është më e mundur të ndizni makinën në çdo kohë. As heqja e terminalit dhe as përpjekja për të ndezur makinën me një çelës të dytë nuk ndihmon.

Vlen të thuhet menjëherë se probleme të tilla të rralla zakonisht ndodhin gjatë periudhës së garancisë së servisit të makinës, në 5-10 mijë e para të kilometrazhit të makinës. Kjo do të thotë, nuk do të duhet të paguani për riparime. Është një lajm i mirë.

Por ka edhe një të keqe. Së pari, nëse Skoda Yeti juaj ende fillon pas përpjekjes së ntë, atëherë ju këshilloj që menjëherë të shkoni në një qendër shërbimi. Sepse herën tjetër makina mund të mos funksionojë më dhe do t'ju duhet të shkoni në qendrën e shërbimit duke përdorur një kamion tërheqës.

Së dyti, shkaku i këtij problemi është njësia e imobilizatorit, e cila do të duhet të zëvendësohet. Dhe cilindri i bllokimit të ndezjes me një njësi imobilizatori ka shumë të ngjarë të porositet në Republikën Çeke, kështu që koha e zëvendësimit mund të zgjatet për një muaj. Ky është shqetësimi më i madh në këtë situatë.

E vetmja gjë që mund të këshillohet në këtë situatë është të mbani mend të kërkoni makinë zëvendësuese ndërsa Skoda Yeti juaj është duke u riparuar. Në fund të fundit, jo të gjitha familjet kanë më shumë se një makinë, dhe të qenit pa makinë për një muaj është shumë e papërshtatshme.

Dhe e përsëris, shumë pak pronarë të SUV-ve çeke kanë hasur në një problem të tillë.

Sëmundjet e fëmijëve të makinës Skoda Yeti (Skoda Yeti) me motor 1.2 litra, turbo, TSI

Kjo makinë është bërë një mysafir mjaft i shpeshtë tek ne...

Nga emri i makinës duket qartë dhe tërheq menjëherë vëmendjen: "Motor 1.2 litra". Dhe pa një "turbo" dhe një sistem TSI, do të ishte mjaft e vështirë për këtë motor të mbante një trup të tillë: në foto, puna është në lëvizje të plotë për të eliminuar një mosfunksionim ekstrem gjatë periudhës së shërbimit në qendrën tonë të shërbimit të makinave.

Por do të filloj nga fillimi: fillimisht u dëgjua zhurma e një motori, pastaj kjo Skoda u shfaq në qoshe. Nga zëri u bë e qartë: "Ka diçka që nuk shkon me motorin"... Shikova në sallon, pashë dritën e presionit të vajit të ndezur dhe i thashë klientit:

Së pari duhet të kontaktoni mekanikën, drita e vajit është e ndezur - këto janë ata.

Makina u ridrejtua në një stacion mekanik, ku specialistët tanë, pasi hapën tiganin e vajit, konstatuan mosfunksionimin: "Marrësi i vajit është i bllokuar". Për më tepër, ai nuk ishte i bllokuar me ndonjë lloj mbeturinash, por me "diçka që i ngjan katranit", siç tha Sergei, një specialist në postën hidraulike.

Por pronari u habit dhe tha se i ishte nënshtruar dhe po i nënshtrohet mirëmbajtjes rregullisht, siç duhet: një herë në pesëmbëdhjetë mijë kilometra.

Pasi e eliminuam këtë mosfunksionim, ndezëm motorin, e lamë të funksiononte pak dhe motori filloi të merrte jetë, zhurma e funksionimit të tij u bë shumë më e butë, drita në panelin e instrumenteve nuk ndizte më.

Posti i bravandreqës ishte vetëm fillimi. Sergei pa që drita e presionit të vajit në panelin e instrumenteve doli, por të tjerët u ndezën: "stabiliteti i drejtimit" dhe "kontrolloni motorin". Dhe përsëri makina zhvendoset në vendndodhjen e saj origjinale, në postin e diagnostikimit dhe riparimit të automobilave, domethënë tek ne. Për diagnostikim, përdoret një skaner origjinal, i cili tregon gabimin e mëposhtëm:

Nga përvoja e punës me motorë të ngjashëm, e di që një nga arsyet e këtij gabimi mund të jetë një elementar ndotjes sensorë Megjithatë, pastrimi i tyre tërësisht nuk ndihmoi.

Ndërsa makina ishte në boshe (këtu duhet pak kohë për të nxjerrë të gjithë vajin e tepërt nga ndërftohësi - ai është i integruar në kolektorin e marrjes dhe ftohet me lëng), vazhdoi të mendojë dhe analizojë situatën aktuale. Më pas ai fiku motorin dhe filloi të kërkonte informacion më të detajuar. Të gjithë librat e referencës, manualet e shërbimit, manualet dhe burimet e tjera të informacionit teknik mbi temën e çështjes thanë se "duhet të kontrolloni këtë dhe atë, të matni tensionin atje ... kontrolloni nëse ka një rrjedhje" ... megjithatë, çdo gjë u kontrollua dhe nuk u gjet asnjë devijim. Mendova: "Çfarë tjetër mund të ndikojë në këtë mosfunksionim?"

Më në fund arrita te montimi i valvulës së mbytjes, gjithçka dukej e pastër atje, por për disa arsye doja patjetër të shikoja atje - thjesht doja të hidhja një sy... E cila u bë.

Në të vërtetë, nga pamja e jashtme gjithçka ishte e pastër dhe nuk ngjallte asnjë dyshim:

Por, pavarësisht pastërtisë së dukshme, nuk e besova këtë pastërti, e luajta mirë dhe valvula e mbytjes u pastrua me kujdes (mund të lexoni se si ta pastroni saktë në artikujt Legion-Avtodata dhe në forumin Legion-Avtodata: http://autodata.ru/article/ , http://forum.autodata.ru/index.php ).

Pas kësaj, me pak padurim, ndeza motorin dhe përshtata valvulën e mbytjes. Çfarë doli të ishte: gabimet e motorit u zhdukën pas pastrimit të valvulës së mbytjes, dhe gabimi i presionit u zhduk pas përshtatjes.

Ndërsa motori u ngroh, ai filloi të hynte në modalitetin e funksionimit. Dhe ja çfarë mendova: "Dyshimet rezultuan të justifikuara: turbina në këtë motor është interesante, është si një pompë për sistemin e ventilimit të karterit, tubi i sistemit të gazit të karterit ka një dalje direkt para marrjes së ajrit të turbinës ... dhe , sipas të gjitha gjasave, për shkak të instalimit të një filtri ajri jo origjinal ose një shkalle të caktuar ndotjeje, turbina thith një sasi të tepërt avulli vaji në kolektorin e marrjes dhe vaji, kur digjet, e kokson motorin.

Filtri i ajrit u zëvendësua me një origjinal dhe klienti u këshillua ta ndërronte çdo dhjetë mijë kilometra dhe të bënte një shpëlarje kimike të injektorëve si masë parandaluese për koksimin e motorit. Pas disa kohësh, e morëm makinën përsëri për kontroll, e pamë dhe u siguruam që pas operacioneve tona valvula e mbytjes dhe kolektori i marrjes të ishin të pastra, pa gjurmë ndotjeje me vaj.

Problemi me motorin dhe gabimet u zgjidh, por pas disa kohësh kjo makinë përsëri përfundoi në portën e kutisë sonë, por këtë herë me telashe të tjera për klientin: treguesi i hapjes dhe mbylljes së dyerve nuk funksionoi. Dhe gjithçka ndodhi mjaft zgjuar: nëse dera e shoferit hapet përgjysmë, treguesi e tregon këtë, por nëse dera çohet në hapje të plotë, kjo është e gjitha, treguesi tregon se dera është e mbyllur. Për më tepër, në këtë moment treguesi në derën e pasme gjithashtu nuk funksionoi.

Makina e prodhuar në 2010 është, siç thonë ata, "e avancuar", dhe shumica e gabimeve mund të shihen duke përdorur skanerin origjinal. Kam shikuar. Rezultoi se kur dyert u hapën plotësisht, nuk kishte asnjë lidhje me njësinë e kontrollit të derës së shoferit, ashtu si nuk kishte asnjë lidhje me njësinë e derës së majtë të pasme. Skema këtu është si më poshtë: kontrolli bëhet përmes autobusit CAN, vetëm furnizimi me energji elektrike dhe vetë CAN janë të përshtatshme. Ka pak tela. Njësitë e kontrollit janë të vendosura në çdo derë. Shikoj më tej: kur mbyllet dera, lidhja rikthehet. Unë tashmë kisha përvojë me punë të ngjashme, kështu që menjëherë shikova në parzmoren e instalimeve elektrike duke shkuar te dera, duke ngritur shtresën e gomës për këtë. Dhe ja ku është!... (foto më poshtë).

Puna, në shikim të parë, është e thjeshtë, asgjë e komplikuar! Sidoqoftë, hidhni një vështrim më të afërt në foto - shumë duhej të çmontoheshin në mënyrë që të tërhiqni parzmoren e dëmtuar nga dera në një gjatësi të mjaftueshme për punë të përshtatshme dhe riparime me cilësi të lartë.

Hoqa kapakun mbrojtës dhe përcaktova vendndodhjen e defektit: në pikën e kthesës (këputjes) telat u prishën. Gjithçka është e saktë: gjatë mbylljes ose hapjes së derës, kontaktet ishin të lidhura ose të shkëputura, në këtë mënyrë njësia e kontrollit zbuloi një gabim dhe telat e energjisë u prishën. Kjo nuk mund të çojë në asgjë të mirë në të ardhmen, do të ishte mirë nëse thjesht shkurtohej dhe digjte siguresën. Po nëse fitili është i rremë, ai "kinez" që nuk digjet, por "digjet me flakë blu"? Këtu nuk është shumë larg zjarrit.

Ne i nxjerrim pak telat dhe fillojmë t'i ndërtojmë ato. Dëshiroj të tërheq vëmendjen tuaj: Zgjerime dhe lidhje të tilla i kryej vetëm me tela akustike silikoni. E lëviz pikën e lidhjes sa më shumë që të jetë e mundur nga pika e lidhjes së mëparshme në mënyrë që të mos ketë përsëritje. Pse një tel i tillë - "akustik". Ata janë shumë më të bukur, të butë dhe fleksibël, më të besueshëm me rezistencë të mirë (minimale) (telat e mirë përdorin bakër pa oksigjen).

Dy fjalë përse kohët e fundit po bëhen gjithnjë e më shumë thirrje në qendrat e servisit të makinave për lidhje elektrike. Mos qesh, por mendimi im personal: “Të gjelbrit” dhe kërkesat e tyre ndonjëherë të paarsyeshme mjedisore janë fajtorë për gjithçka.” Makinat gjermane dhe disa të tjera që përdorin të njëjtat teknologji vuajnë nga brishtësia e telit, por makinat e prodhimit japonez kanë më pak gjasa të hasin në këto probleme. Mendoj se në përgjigje të kërkesave të ekologëve "të gjelbër" filluan të përdoren teknologjitë, për shkak të të cilave telat e makinave elektrike filluan të shërbenin për një periudhë më të shkurtër kohore. Megjithatë, kjo është gjithashtu në dobi të prodhuesve: sa më shpejt që një makinë të ndalojë së punuari, aq më shumë njerëz do të blejnë makina të reja. Telat elektrikë mjedisorë janë tela më të brishtë dhe më pak të besueshëm.

Sigurohem të bëj të gjitha lidhjet me saldimin:

Asnjëherë nuk arrita të instaloja shtresën e gomës në pjesën e jashtme të derës, m'u desh të zhbllokoja ngritësin e dritares dhe vetëm pasi e lëvizja pak nga brenda munda të fusja dorën dhe ta shtyja këllëfin nga brenda.

Si përfundim, mund të them: kjo makinë është vetëm tre vjeç, dhe tashmë ka filluar të ketë probleme kaq serioze. Duhet të supozojmë se shumë shpejt makina të ngjashme me defekte të ngjashme do të rrjedhin në dyqanet e riparimit të makinave si një lumë.

Urime për riparime të gjithëve!

Gorshkov D.A.
© Legion-Avtodata

Gorshkov Dmitry Alexandrovich (8 926 171 75 95), Elektrostal, Mira Ave., 27-a, ndërtesa e qendrës së riparimit të automjeteve

432 ..

Skoda Yeti 1.2 TSI / Skoda Yeti, crossover 5dv, 105 kf, 7 transmetim automatik, 2013 - motori kthehet, por motori nuk fillon

Skoda Yeti 1.2 TSI me 5 dyer. crossover, 105 kf, 7 kambio automatike, 2013 - motori kthehet, por motori nuk ndizet

Motori kthehet, por motori nuk ndizet

Shkaqet

Mund të ketë mjaft arsye për këtë sjellje të një makine. Ato kryesore janë renditur më poshtë. Ne i kemi ndarë në dy kategori. Së pari, le të shohim ato që çdo fillestar mund të trajtojë:

Faktori njerëzor:
Keni harruar të fikni anti-vjedhjen, e cila bllokon, për shembull, vetëm pompën e karburantit.
Tubi i shkarkimit është i bllokuar. Njerëz të sjellshëm vendosin një leckë ose një patate në të, ose mbase sapo keni hipur në një rrëshqitje dëbore - ka shumë opsione. Tubi i shkarkimit duhet të lirohet.

Të gjitha sa më sipër, në përgjithësi, nuk janë një avari dhe mund të zgjidhen në asnjë kohë. Tani le të shohim arsyet që lidhen me mosfunksionimin teknik:
Nëse motori rrotullohet shumë ngadalë, arsyeja mund të jetë se vaji i motorit është trashur në të ftohtë. Ose ndoshta është një bateri e shkarkuar pas një periudhe të gjatë parkimi ose terminalet e saj që janë oksiduar shumë. Në këtë rast, voltazhi në bord mund të bjerë aq shumë sa që njësia e kontrollit të motorit të refuzojë të punojë. Epo, gjithçka është e qartë këtu: vaji duhet të mbushet sipas sezonit, bateria duhet të ngarkohet ose zëvendësohet.
Diçka ka ngrirë - ujë në linjën e gazit, karburant dizel në rezervuar ose filtër. Kërkoni një kuti të ngrohtë!
Pompa e karburantit është e gabuar. Kjo është e lehtë për t'u verifikuar, përveç nëse po përpiqeni të nisni makinën pranë një autostrade të zënë dhe të zhurmshme. Nëse mjedisi është i qetë, atëherë një vesh i ndjeshëm mund të zbulojë mungesën e zhurmës karakteristike të pompës së karburantit gjatë funksionimit të motorit. Në rastin më të mirë, faji është kontakti i dobët në qark, në rastin më të keq, do t'ju duhet të zëvendësoni pompën.
Kurora e volantit rrotullohet. Kjo ndonjëherë ndodhte në makinat e viteve të mëparshme, deri në VAZ-2109. Mund të dëgjoni që Bendix është i lidhur me unazën dhe unaza rrotullohet në volant me një ulërimë. Volanti është gati duke u zëvendësuar.

Motori nuk lidhet me unazën. Arsyeja: konsumimi i pjesëve, dhëmbët e çarë etj. Kur përpiqeni të filloni, dëgjoni kërcitjen e dhëmbëve. Bëhuni gati për të zëvendësuar pajisjen unazore ose volantin.

Bendix ngeci. Nëse disku i tij dështoi, ose vetë Bendix - nuk ka rëndësi. Ju mund të dëgjoni motorin e motorit që rrotullohet me shpejtësi të lartë, por nuk ka më përpjekje për të ndezur motorin. Bëhuni gati për të riparuar ose zëvendësuar vetë motorin.

Dështimi i sistemit të ndezjes në makinat me benzinë. Ne kontrollojmë gjithçka - kandela, mbështjellje, instalime elektrike, etj.
Prizat e ndriçimit të një makine me naftë nuk funksionojnë. Problemi mund të jetë në njësinë e kontrollit, si dhe në stafetën e energjisë. Vetë qirinjtë gjithashtu duhet të kontrollohen - do të duhet të shqetësoheni me këtë.

Rripi i kohës u thye. Është e lehtë për t'u ndjerë: është e lehtë që motori të kthehet. Nëse jeni me fat (pistonët nuk takohen me valvulat), mjafton të zëvendësoni rripin nëse jo, atëherë gjysmën e motorit.

Rripi i kohës kërceu disa dhëmbë, duke prishur kohën e duhur të valvulës. Përsëri, në rastin më të mirë, do t'ju duhet ta ktheni rripin në vendin e tij, por në rastin më të keq, do të përballeni me riparime të shtrenjta.
Rritja e rezistencës ndaj rrotullimit të boshtit të gungës: gërvishtje në boshte, predha mbajtëse, pjesë të grupit cilindër-piston, deformim i boshteve. Kontrolloni nëse motori mund të rrotullohet kur e shtyni automjetin me transmisionin manual në marshin e sipërm. Me një transmetim automatik, do të duhet të përpiqeni të rrotulloni motorin duke përdorur bulonën që siguron rrotullën ndihmëse të makinës. Nëse motori mund të kthehet relativisht lehtë, atëherë kërkimi për shkakun do të duhet të vazhdojë.

Alternatori i sekuestruar, pompa e drejtimit, kompresori i kondicionimit. Një njësi e gabuar parandalon rrotullimin e motorit. Për të kontrolluar, së pari mund të shihni nëse rripi po tendoset shumë kur përpiqeni të vidhni motorin. Nëse dyshimet tuaja konfirmohen, mund të hiqni rripin e makinës ndihmëse dhe të përpiqeni të shkoni në stacionin e shërbimit me fuqinë tuaj. Sigurisht, kjo do të funksionojë vetëm në makinat ku pompa e ftohësit rrotullon rripin e kohës. Me një pompë që nuk funksionon dhe pa qarkullim të ftohësit, edhe një motor i ftohtë do të vlojë shpejt.
Ata u përpoqën të të vidhnin makinën gjatë natës, por diçka nuk shkoi mirë. Si rezultat, sulmuesit gërmuan përreth, thyen diçka dhe u zhdukën të turpëruar. Këtu, pa diagnostikim në një stacion shërbimi, problemi nuk mund të zgjidhet.

Çfarë duhet bërë

Nëse motori kthehet, por motori nuk fillon, para së gjithash duhet të kontrolloni furnizimin me energji elektrike dhe sistemet e ndezjes.
Ju lutemi vini re se të gjitha këto kontrolle duhet të kryhen vetëm kur motori rrotullohet pa probleme, pa u tundur. Përndryshe (dridhjet kur motori funksionon ose klikon në vend të gumëzhitjes së zakonshme), problemi duhet kërkuar, para së gjithash, në vetë motorin.

Kontrollimi i sistemit të karburantit duhet të kryhet në mënyrë sekuenciale - nga pompa e karburantit në injektor (karburator):

1. Nëse keni një injektor, atëherë kur ndizni ndezjen, duhet të dëgjoni zhurmën e një pompe elektrike të karburantit në kabinë. Nëse nuk ka zhurmë, do të thotë ose motori i pompës së karburantit është djegur ose nuk ka tension në të. Prandaj, është e nevojshme të kontrolloni vetë pompën e karburantit, si dhe siguresën e saj.

2. Me makinat me karburator, gjithçka është pak më e ndërlikuar: pompa e karburantit drejtohet nga boshti me gunga, kështu që për të kontrolluar do t'ju duhet të hiqni fundin e zorrës nga montimi i hyrjes së karburatorit ose montimi i daljes së pompës së karburantit. Nëse pomponi levën manuale të pompës disa herë, benzina duhet të dalë nga montimi ose zorra.

3. Për të kontrolluar praninë e benzinës në shiritin e injektorit, shtypni valvulën e montimit për lidhjen e pompës: benzina duhet të rrjedhë prej andej.

4. Sigurohuni që të kontrolloni nëse filtri i karburantit është i bllokuar. Ndoshta motori thjesht nuk ka karburant të mjaftueshëm, kështu që nuk fillon.

5. Një arsye tjetër pse motori rrotullohet por makina nuk ndizet është bllokimi i valvulës së mbytjes.

Pasi të keni përfunduar të gjitha hapat e përshkruar më sipër, mund të provoni të ndizni përsëri makinën. Nëse motori ende kthehet, por makina nuk fillon, atëherë duhet të kaloni në kontrollin e sistemit të ndezjes.

1. Së pari, duhet të hiqni kandelin dhe të kontrolloni për një shkëndijë. Për ta bërë këtë, duhet të vendosni një tel të tensionit të lartë në kandelin e fikur, të prekni skajin e kandelave në pjesën metalike të motorit dhe ta ktheni motorin duke përdorur motorin (për këtë do t'ju duhet një asistent). Nëse ka një shkëndijë, atëherë kandela po funksionon.

2. Nëse nuk ka shkëndijë në një makinë të injektuar me karburant, atëherë problemi është në modulin e ndezjes.

3. Nëse nuk ka shkëndijë në motorin e karburatorit, atëherë duhet të kontrolloni spiralen e ndezjes. Tërhiqeni telin qendror nga mbulesa e shpërndarësit, vendoseni skajin e tij 5 mm nga pjesa metalike e motorit (pa prekur) dhe kërkoni nga një ndihmës që të fiksojë motorin me motorin. Nëse nuk ka shkëndijë, spiralja është e gabuar.

4. Nëse ka një shkëndijë dhe spiralja e ndezjes funksionon siç duhet, duhet të hiqni kapakun e shpërndarësit dhe të kërkoni ndonjë defekt nën të (depozita karboni, çarje, etj.).

Ka raste kur të gjitha këto kontrolle nuk mjaftojnë dhe pronari i makinës duhet të kryejë kontrolle më të thella për të identifikuar arsyen që motori rrotullohet, por motori nuk ndizet. Arsyet pse kjo mund të ndodhë përfshijnë:

1. Fitil i djegur. Kjo nuk ndodh shpesh, por megjithatë ia vlen të kontrolloni integritetin e siguresave në blloqe.

2. Korrozioni në ndonjë nga pjesët elektrike.

3. Kondensimi nën kapuç. Ka pasur raste kur makina nuk ndizte pikërisht për shkak të lagështirës së tepërt nën kapuç.

Specifikimet

Karakteristikat teknike të Skoda Yeti 1.2 TSI / Skoda Yeti në pjesën e pasme të 5 dyerve. crossover me një motor 105 kf, 7 transmisione automatike të prodhuara që nga viti 2013.

Pajisjet tuaja teknike duhet të jenë të patëmetë - në fund të fundit, koha që keni është e njëjta para që, shpresojmë, që keni edhe ju. Mos e humb as njërën, as tjetrën. Nëse një kravatë që mungon nga hiçi ose një këmbë e pantallonave të djegura nga një hekur mund të shkaktojë ndërprerjen e një takimi biznesi, çfarë mund të themi për një makinë që nuk dëshiron të nisë një orë përpara negociatave të planifikuara.

Herët në mëngjes, i sapo rruar dhe plot plane të shkëlqyera (fëmija - në shkollë, gruaja - te parukierja dhe vetë - për të falsifikuar një qindarkë), ju hidheni në makinë, "çelësi për të nisur" dhe... Çfarë dreqin... Edhe një herë. Më shumë... Manipulimet nervore me çelës dhe pedale nuk sjellin sukses. Dita është e shkatërruar që në fillim. Planet dhe disponimi janë në fund.

Qetësohu. Nuk ka nevojë të nxitoni nën kapuç me një kostum anglez dhe, duke lyer papastërtitë me vaj me një kravatë, të përpiqeni të bëni një diagnozë. Ju ndoshta nuk do të jeni në gjendje ta kuroni atë për 5 minuta. Merrni një makinë tjetër dhe lëreni trajtimin e shokut tuaj të sëmurë deri në mbrëmje. Dhe është më mirë t'ia besoni atë mjekëve me reputacion të mirë, veçanërisht nëse keni një makinë të shtrenjtë dhe nuk jeni specialist. Në këtë mënyrë do të jetë më e lirë. Epo, nëse shoku juaj është i njohur mirë për ju dhe ju e konsideroni veten një shërues, mirë, provojeni vetë, nëse nuk jeni shumë dembel për t'u bërë pis ose nuk ka rrugëdalje tjetër.

Ju duhet të filloni të bëni një diagnozë me qetësi.

Shqyrtoni mendërisht simptomat. Së pari, a rrotullohet motori? Dhe nëse po, sa i gëzuar? Ju tashmë e dini përgjigjen - mbani mend se çfarë ndodhi herën e parë që u përpoqët të ndizni makinën. Nëse nuk ju kujtohet, provoni përsëri.

Nëse motori nuk rrotullohet fare dhe nuk klikon as stafetën tërheqëse kur ndezja është e ndezur, atëherë ose është i gabuar (mund ta mbyllni kapakun dhe të ndiqni këshillën e dhënë më sipër: "Merr një makinë tjetër...") , ose ka një problem me baterinë - është fikur ose ka vdekur. Vetëm në modele të rralla qarku i fuqisë së startuesit mund të mbrohet nga një siguresë - rreth 300 amper - nuk është e vështirë të gjendet, veçanërisht nëse e dini paraprakisht se ku ndodhet. Nëse faji është bateria, atëherë, si rregull, të gjitha pajisjet elektrike nuk funksionojnë. Rasti më i thjeshtë dhe më i lehtë është që një nga terminalet është shkëputur ose është i ndotur, por bateria është në rregull. Shtrëngoni terminalet në të dhe në motorin (nëse është i pajisur). Nëse rezulton se bateria është plotësisht e vdekur (harrova të fikni fenerët gjatë natës), prapë mund të largoheni. Por me ndihmën e jashtme. Këtu, siç thonë ata, opsionet janë të mundshme. Mund të përpiqeni të filloni nga një shtytje, nga një kodër ose nga një tërheqje. Mos u përpiqni të kapërceni grackat: një makinë me një transmetim automatik ose injeksion elektronik të karburantit (nëse ka një pompë elektrike të karburantit) nuk do të jetë në gjendje të fillojë të përdorë këto metoda. Do të më duhet të ndez një cigare te fqinji im. Megjithatë, për disa makina kjo mund të çojë në dëmtim të kompjuterit (lexoni udhëzimet për makinën). Nëse motori ndizet, por është i ngadaltë (kjo ndodh në verë, në dimër kjo është një temë për një diskutim të veçantë), ka shumë të ngjarë që bateria të jetë shkarkuar pothuajse plotësisht. Kjo do të jetë e dukshme nga fenerët e dobët ose sinjali i dobët. Në këtë rast, opsionet e mësipërme për ndihmën e jashtme hyjnë në lojë.

Nëse motori kthehet me shpejtësi, por motori nuk i përgjigjet përpjekjeve për ta ndezur atë, mos ngurroni të përjashtoni gjithçka që lidhet me baterinë nga konsideratat e mëtejshme. Fajësoni sistemin e ndezjes ose furnizimit me karburant, nuk mund të gaboni. Gjatë diagnostikimit dhe trajtimit të secilit prej tyre, kërkohet një qasje sistematike. Është më mirë të filloni me ndezjen - problemet ndodhin më shpesh atje. Sidomos në mot të lagësht.

Nga një shkëndijë do të ndizet...

Pra, duhet të kërkojmë një shkëndijë. Makina juaj mund të jetë e pajisur me një sistem ndezës me kontakt klasik (të thjeshtë), një sistem mjaft kompleks elektronik pa kontakt ose ndonjë kombinim. Në çdo rast, sistemi përbëhet nga tre pjesë. Pjesa e parë është me tension të ulët (kontaktet e ndërprerësit në një sistem klasik ose një sensor i veçantë në një elektronik, plus një kuti me mbushje elektronike që formon një shkëndijë). Pjesa e dytë është një transformator në rritje, i quajtur një spirale ndezëse në botë. Pjesa e tretë është e tensionit të lartë (shpërndarësi mekanik ose elektronik dhe telat përmes të cilëve furnizohet rryma e tensionit të lartë në kandelat). Dhe sigurisht, vetë qirinjtë. Inspektimi i gjithë kësaj ndërmarrje duhet të kryhet në faza dhe është më mirë të fillohet nga fundi.

Faza e parë. Pjesë e tensionit të lartë të sistemit. Kontrolloni për të parë nëse ka një shkëndijë në telin qendror - ky është ai që lidh spiralen me shpërndarësin. Maja e telit duhet të hiqet nga kapaku i shpërndarësit, të afrohet me çdo pjesë që ka kontakt të mirë me trupin e makinës (nuk ka rëndësi nëse është e lyer apo jo) dhe të sigurohet në mënyrë që të ketë një boshllëk. prej 5–7 mm ndërmjet majës dhe pjesës së zgjedhur.

Nëse makina juaj ka një ndezje elektronike, teli duhet të fiksohet veçanërisht mirë - nëse bie në tokë, elektronika do të vdesë menjëherë. Për të njëjtën arsye, nuk duhet të gërvishtni telin në të gjithë trupin. Ne gjithashtu nuk rekomandojmë ta mbani atë me dorën tuaj, madje as me dorën tuaj - do t'ju shkaktojë një goditje të rëndë elektrike.

Faza e dytë. Lëvizni motorin me motorin. Në të njëjtën kohë, shikoni se çfarë ndodh në majë të telit. Ka dy opsione. Më e favorshme - ka një shkëndijë. I fuqishëm, i shoqëruar nga një klikim me zë të lartë. Kjo ngushton ndjeshëm fushën e kërkimeve të mëtejshme.

Hapi i parë është të hiqni kapakun e shpërndarësit. Mund të jetë i lagësht dhe i ndotur poshtë. Përgjatë një "përcjellësi" të tillë, shkëndija kërcen lehtësisht kudo, jo aty ku duhet. Fshijeni, pastroni dhe thajeni. Në të njëjtën kohë, nuk është e dëmshme pastrimi i kontakteve të shpërndarësit, për shembull, me letër zmerile të imët. Inspektoni të ashtuquajturin "vrapues". Nëse gjeni një gjurmë të errët të prishjes elektrike në të ose në kapakun e shpërndarësit, pjesa do të duhet të zëvendësohet.

Kontrolloni me kujdes telat që shkojnë nga shpërndarësi te kandelat. Telat dhe majat e tyre duhet të jenë të thata dhe të pastra. Nëse, sipas mendimit tuaj, gjithçka është në rregull me ta, mund ta vendosni kapakun përsëri në vend, të rivendosni lidhjet dhe të përpiqeni të ndizni motorin. Nëse mosfunksionimi ishte fshehur nën mbulesë, motori do të ndizet ose, në rastin më të keq, të paktën do të fillojë të teshtitë. Simptoma është gjithashtu e favorshme - ju jeni në rrugën e duhur. Vërtetë, do t'ju duhet të dilni, pastroni dhe thani kandelat - në përpjekje për të ndezur motorin, i keni mbushur me benzinë. Nëse motori as nuk teshtin, kandelat do të duhet ende të fiken, pastrohen dhe kontrollohen. Është më e lehtë nëse keni një grup rezervë.

Nëse tashmë keni arritur në fazën e fikjes së kandelave, mund të kontrolloni në mënyrë mjaft efektive (dhe mbresëlënëse) të gjithë sistemin e ndezjes në tërësi. Pasi të keni lidhur telat e tensionit të lartë me qirinjtë e dalë, mblidhni qirinjtë në një tufë, si karotat, dhe mbështillni telin e butë të zhveshur drejtpërdrejt përgjatë pjesës së tyre të filetuar. Sigurohuni që teli të kontaktojë çdo kandele, por të mos prekë elektrodat qendrore. Lidhni skajin e lirë të telit me tokën. Pasi të keni vendosur tufën e qirinjve në një vend të përshtatshëm për vëzhgim nga ndarja e pasagjerëve, rrotulloni motorin me motorin. Në këtë rast, shkëndijat e gëzuara duhet të kërcejnë midis elektrodave të prizave të shkëndijave nga ana tjetër (në përputhje me rendin e funksionimit të cilindrave). Nëse po, atëherë i gjithë sistemi i ndezjes është në rregull. Tingulli i motorit do të jetë shumë i pazakontë - mos u shqetësoni, sepse po rrotullohet me kandelat e ndezura. Mos u rrotulloni për një kohë të gjatë. Është më keq nëse në fazën e dytë të testimit ekziston një mundësi tjetër: nuk ka shkëndijë midis telit qendror dhe "strehës". Kjo do të thotë se problemi nuk është në qarqet e tensionit të lartë. Kërkimet e mëtejshme do të jenë më të vështira, vlerësoni kohën dhe dëshirën tuaj. Nëse të dyja janë të disponueshme, vazhdoni në fazën e tretë. Kontrolloni nëse voltazhi është furnizuar në spiralen e ndezjes. Kjo është e lehtë për t'u bërë me një testues dhe nëse nuk e keni, mund të përdorni një llambë nën kapuç. Vërtetë, do t'ju duhen disa tela për ta lidhur atë me spiralen. Në një sistem klasik ndezjeje, duhet të lidhni një llambë drite midis tokës dhe hyrjes së dredha-dredha kryesore.

Në fazën e tretë, si zakonisht, dy opsione janë gjithashtu të mundshme: voltazhi ose furnizohet në spirale ose jo. Nëse furnizohet, fajin e ka spiralja - një avari ose qark i shkurtër, i cili, megjithatë, ndodh jashtëzakonisht rrallë. Spiralja do të duhet të ndryshohet. Më shpesh ka kontakt të dobët në lidhjen e telave në spirale. Ose e njëjta baltë e lagësht, përmes së cilës shkëndija rrjedh në një destinacion të panjohur. Ndonjëherë spiralja është e lëmuar deri në një shkëlqim, por nën të mbetet një rrip i padukshëm, shumë i ngushtë papastërtie - një përcjellës i mirë.

Nëse në fazën e tretë jeni të bindur se voltazhi nuk furnizohet me spiralen, fajin e kanë elektronika ose kontaktet dhe lidhjet jo të besueshme në pjesën e tensionit të ulët të sistemit të ndezjes. Ju nuk mund të trajtoni elektronikën (çelsin dhe, më rrallë, sensorin në strehimin e shpërndarësit) - keni nevojë për pajisje speciale për t'i diagnostikuar ato. Mund të tërhiqni vetëm lidhësin e sensorit në trupin e shpërndarësit - mbase do të ndihmojë. Nëse keni një makinë me një sistem ndezës me kontakt klasik, mund të shikoni më tej.

Hiqeni kapakun nga shpërndarësi dhe inspektoni kontaktet e ndërprerësit - ato mund të oksidohen, veçanërisht nëse makina ka qëndruar në vend për ca kohë. Kontaktet duhet të pastrohen me kujdes me letër zmerile të imët ose një skedar të veçantë gjilpërash.

Lëvizni kontaktet e pastruara në mënyrë që të mbyllen ose të hapen. Tensioni në to është vetëm 12 volt, kështu që ju mund të tërhiqni pa frikë. Nëse pastrimi nuk ndihmon dhe voltazhi ende nuk furnizohet me spiralen, ne ju këshillojmë edhe një herë të ndaloni përpjekjet për të ringjallur makinën për një kohë, pasi do të fillojnë vështirësi të mëtejshme.

Nëse shfaqet voltazhi (drita pulson kur tërhiqen kontaktet), rivendosni gjithçka që është liruar dhe çmontuar, filloni makinën dhe, mbase, do të ketë ende kohë për të bërë biznesin e saj. Nëse nuk fillon, por të paktën teshtin, fikni kandelat dhe... (shih më lart).

Mos shtypni në dysheme - nuk do të ndihmojë

Mund të ndodhë gjithashtu që i gjithë sistemi i ndezjes është kontrolluar, gjithçka është në rregull, por motori, edhe nëse e plasni, përsëri nuk do të fillojë. Kjo do të thotë se ka probleme me një tjetër nga sistemet e përmendura më parë - sistemin e furnizimit me energji elektrike, d.m.th. e. Furnizimi me karburant për motorin.

Nëse keni një makinë me injeksion karburanti (sistemi i furnizimit me injeksion), mos e prekni atë (sistemin). Mund të arrini vetëm në përfundimin se ishte ajo që shpërtheu: ka një shkëndijë, karburanti është i përshtatshëm - kjo do të thotë se është ajo, e dashura ime. Trajtimi vetëm në spital. Në shtëpi dhe midis artizanëve, riparimi i tij është i padobishëm dhe madje i dëmshëm.

Në një motor konvencional me karburator, sistemi i karburantit është më i thjeshtë - një rezervuar, një pompë karburanti, një grup tubacionesh dhe një karburator. Këtu mund të gërmoni më thellë vetë. Hapi i parë është të siguroheni që benzina po hyn në karburator. Shkëputni zorrën nga karburatori dhe shtypni levën manuale të pompës së karburantit. Nëse një rrjedhë mjaft e fuqishme benzine fillon të rrjedhë, gjithçka është në rregull, është koha për të kaluar te karburatori. Ndodh që benzina furnizohet rregullisht me karburatorin, por për disa arsye nuk derdhet në të. Nëse keni kohë dhe dëshirë, hiqni filtrin e ajrit dhe më pas kërkoni dikë të shtypë fort pedalin e gazit. Ose mund ta tërhiqni ashpër kabllon e mbytjes vetë. Në të njëjtën kohë, shikoni karburatorin nga lart (damperi i ajrit është i hapur, përndryshe nuk do të shihni asgjë): nëse një rrjedhje benzine nuk shfaqet në shpërndarësin e parë, do të thotë që nuk ka benzinë ​​në notues dhoma. Nuk është atje sepse gjilpëra e valvulës është mbërthyer ose (kjo ndodh jo shumë shpesh) filtri i karburantit në karburator është plotësisht i bllokuar - ndodhet përpara dhomës së notit. Ose avionët janë të bllokuar. Filtri pastrohet duke fryrë, megjithatë, nëse nuk keni aftësitë e nevojshme, është më mirë të mos ngatërroni fare me brendësinë e karburatorit, të merreni me një valvul gjilpëre të mbërthyer, avionë të bllokuar dhe hollësi të tjera - lërini specialistët ta bëjnë këtë.

Nëse ka një rrjedhë në difuzor, kushtojini vëmendje pajisjes së fillimit të karburatorit - shpesh dështon. Në makinat e huaja, duke filluar nga rreth vitet '70, përdoret kontrolli automatik i amortizatorit të ajrit. Pajisja, pa pjesëmarrjen tuaj, në varësi të temperaturës së motorit, mbyll ose hap damperin sipas nevojës, duke pasuruar përzierjen gjatë ndezjes së motorit. Nëse ky automatizim funksionon, mund të provoni manipulimin manual të prishësit të ajrit, por ka shumë opsione dhe nuk ka këshilla universale. Përpara se të filloni çdo manipulim, lidhni dhe sigurojeni zorrën e karburantit të shkëputur më parë. Nuk keni nevojë të instaloni ende filtrin e ajrit. Nëse ndizet, lëreni motorin të ngrohet dhe Zoti ju bekoftë (pasi ta ktheni filtrin e ajrit në vendin e tij).. Nëse kur kontrolloni furnizimin me karburant me një pompë karburanti, rezulton se benzina nuk del nga zorra ose rryma është shumë e hollë, shkaku duhet të kërkohet në tubacionet e bllokuara, një filtër të imët të karburantit ose vetë rezervuari i gazit - mund ta demonstroni lehtësisht aftësinë tuaj duke pompuar linjën e gazit me një pompë gomash në drejtim të kundërt me lëvizjen e benzinës, dmth. e. nga karburatori në rezervuar. Në rezervuar duhet të dëgjohen tinguj të zhurmshëm dhe gurgullimë.

Me një filtër të hollë karburanti, gjithçka është e thjeshtë. Edhe pse në pothuajse të gjitha modelet moderne është bërë në një kuti transparente, shkalla e kontaminimit të saj nuk mund të përcaktohet vizualisht. Një filtër i ndotur do të lejojë që motori të fillojë, por nuk do ta lejojë atë të lëvizë normalisht. Nëse është plotësisht i bllokuar, nuk do të mund ta ndizni motorin. Kontrolli më efektiv: hiqni filtrin dhe, nëse nuk keni një të ri, zëvendësojeni përkohësisht me një tub të përshtatshëm, për shembull, strehimin e një stilolapsi, mundësisht transparent - mund të shihni se si rrjedh benzina. Mos u përpiqni të pastroni filtrin - strehimi i mbyllur (ose i mbyllur) nuk mund të çmontohet.

Nëse arrini në përfundimin se pompa e karburantit të makinës suaj nuk funksionon dhe nuk keni një rezervë pranë - "Merr një makinë tjetër...".

Ne lamë për të fundit një diagnozë të rrallë, por më të pakëndshme. Nëse startuesi funksionon normalisht, tashmë keni shpenzuar shumë kohë dhe jeni siguruar që ndezja dhe fuqia janë në rregull të përsosur, por makina, megjithatë, nuk fillon - ia vlen të inspektoni rripin e drejtimit të boshtit me gunga. Sidoqoftë, vendosni vetë, ky kontroll mund të kryhet në fillim, veçanërisht nëse motori ka kaluar tashmë më shumë se 60 mijë. Vështirësia është se do t'ju duhet të hiqni ose të paktën të përkulni pjesërisht pjesën e sipërme të shtresës plastike që mbulon rripin. Ndoshta dhëmbët e rripit janë prerë - rripat, si njerëzit, humbasin dhëmbët nga pleqëria. Në këtë rast, boshti me gunga nuk rrotullohet dhe motori nuk do të funksionojë. Është e qartë se një rrip pa dhëmbë kërkon zëvendësim (ata që kanë një makinë me një makinë me bosht me gunga me zinxhir nuk e përballojnë këtë problem). Procedura e zëvendësimit të rripit nuk është e ndërlikuar, por është e mundimshme. Kryhet në një spital. Është mirë nëse gjithçka kufizohet në zëvendësimin e vetëm rripit, dhe jo valvulave të përkulura ose të gjithë kokës së cilindrit - kjo ndodh gjithashtu.

Më pak parazitë

Vlen të thuash disa fjalë për baterinë. Meqenëse është pa mirëmbajtje në shumicën e makinave moderne, nuk ka kuptim të jepni udhëzime funksionimi këtu. Ne do të japim vetëm disa këshilla shtesë se si ta mbani baterinë tuaj të qëndrueshme më gjatë. Mos u hutoni duke e mbushur makinën tuaj me konsumatorë shtesë të energjisë. Fakti që një rezervë e caktuar sigurohet në bilancin e energjisë së makinës, duke lejuar dy ose tre "ngarkues të lirë" të lidhen, nuk do të thotë që mund të varni gjashtë brirë dhe dhjetë drita mjegull në makinë - të keni një ndjenjë proporcioni. Përveç kësaj, nëse lidhni vetë lidhjet e padëshiruara, ekziston një probabilitet i lartë i dëmtimit të izolimit. Dhe në përgjithësi, siç tregon praktika, çdo ndërhyrje kirurgjikale, madje edhe më e kualifikuar, në instalimet elektrike të një makine herët a vonë bëhet e ndjeshme. Problemet.

Nëse bateria juaj po shuhet, përpiquni të mos e rrotulloni motorin gjatë ndalesave të shumta në qytet. Asgjë nuk abuzon me baterinë më shumë sesa përdorimi i shpeshtë i motorit.

Dhe së fundi (kjo vlen jo vetëm për baterinë, por për të gjitha pajisjet elektrike në përgjithësi). Mbani mend: të gjithë terminalet, kontaktet, majat e telave duhet të jenë të thata dhe të pastra dhe të përshtaten mirë me "pikat e tyre të destinacionit". Izolimi i ndotur dhe me vaj shpërthen herët a vonë, dhe djegia dhe oksidimi i çdo sipërfaqeje kontakti mund të shërbejë si arsyeja e vetme (dhe e mjaftueshme) për dështimin e sistemit të ndezjes. Ose një zjarr.

Mund të ndalemi këtu. Të pasionuarit e përpiktë të makinave padyshim që kanë vënë re një pjesë të sipërfaqësisë së këshillave tona. Ne e pranojmë se qëllimisht nuk duam të futemi më thellë në xhungël. Për të mos ju provokuar në vetë-mjekim - kjo nuk çon në të mirë. Të kuptuarit e natyrës së dhimbjes në pjesën e poshtme të barkut në të djathtë nuk do të thotë që ju vetë duhet të hiqni apendiksin tuaj. Por ju duhet t'i përshkruani me saktësi simptomat e apendicitit mjekut tuaj. Ndihmon shumë trajtimin.