Sipas ligjeve natyrore të natyrës, dielli dhe ngrohtësia zëvendësohen nga vjeshta me shi, e ndjekur nga një dimër me borë e të ftohtë dhe bashkë me të mendimet e trishta për fatin e makinës. Cfare duhet te bej? Qëndrimi në këmbë ose ngarje - "kjo është pyetja."

Kombinimi i kushteve të ndryshme: koha e vitit, përvoja e funksionimit, prania e një garazhi dhe të tjera bën të mundur ndërtimin e shumë kombinimeve, secila prej të cilave ka nuancat e veta. Megjithatë, periudha më e vështirë për sa i përket kushteve të funksionimit është periudha e dimrit, ndaj do të fokusohemi tek ajo.

Ruajtja e makinave në dimër

Dimër. Deri në momente më të mira, makina ndodhet në një parking të hapur me pagesë. Shumë, veçanërisht entuziastët e rinj të makinave, i mbështjellin me kujdes makinat e tyre me shpresën se disi do t'ia lehtësojnë dimërimin "kafshëve shtëpiake". Një entuziast me përvojë i makinave nuk do ta bëjë këtë. Duhet mbajtur mend se edhe në dimër dielli shkëlqen shpesh, temperatura ndonjëherë ngrihet ndjeshëm mbi zero dhe më pas nën pëlhurë gomuar (ose, edhe më keq, nën film) krijohet një "dhomë me avull", thënë figurativisht, që është shumë më tepër. e dëmshme se mbulesa e dendur e borës. Sigurisht, në këtë situatë, mund të gjesh një zgjidhje “Solomon”, d.m.th. të mbrosh makinën nga bora dhe shiu duke përdorur të njëjtat materiale, por duke e mbuluar makinën me to në mënyrë që të imitosh një tendë ose tendë, d.m.th. të sigurojë qarkullimin e ajrit midis makinë dhe një batanije.

Këtë mund ta bëni vetë duke instaluar ndarës të vegjël (20-25 mm) në çati, dyer dhe krahë, të cilët janë më të lehtë për t'u ngjitur në gota thithëse.

Nëse dëshironi që "banesa" sezonale e makinës tuaj të duket e paraqitshme, blini një tendë me kornizë, prodhimi i së cilës është zotëruar nga industria. Një garazh i tillë i lehtë do të mbrojë makinën nga shiu dhe bora.

Përgatitja e makinës për letargji dimërore

Kur përgatitni një automjet për ruajtje dimërore si në parking i hapur dhe në një garazh të ftohtë dhe të pa ngrohur, është shumë e dobishme të vendosni makinën në katër blloqe, të cilat duhet të instalohen nën pjesën e poshtme të trupit në vendet e rekomanduara në udhëzimet e përdorimit të makinës, në mënyrë që rrotat të mos prekin tokën. . Gjithashtu ju këshillojmë të ulni presionin e gomave në 0,5 kgf/cm2. Këto operacione do të shkarkojnë sustat e makinës dhe do t'u sigurojnë gomave një dimër normal.

Këshillohet që të fikni kandelat dhe të derdhni 30-50 gram vaj të përdorur për sistemin e lubrifikimit të motorit në vrimat e kandelave të secilit prej katër cilindrave të motorit. Vrimat e kandelave në këtë rast rekomandohet mbyllja me priza druri. Pas kryerjes së këtij operacioni, duhet të kontrolloni bosht me gunga motori me dy ose tre rrotullime në mënyrë që vaji të mbulojë sipërfaqen e pasqyrave të cilindrit me një film.

Kur të gjitha "organet" e makinës pushojnë, bateria është zgjuar. Tek ajo jeta nuk shuhet për asnjë moment.

Që bateria juaj të mos vdesë, kërkohet kujdes dhe vëmendje e kujdesshme. Relaksoni këtë vëmendje dhe do t'ju duhet të kërkoni shkakun e sëmundjeve të saj, nga të cilat ka jo pak.

Çfarë duhet të monitorohet në mënyrë që bateria të jetë gjithmonë, në çdo mot, plot forcë, energji dhe, me kërkesën e parë, të infektojë me energjinë e saj të gjitha organet e shumta të makinës?

Prizat që mbulojnë qafat e mbushësit kanë vrima ajrimi. Këto hapje duhet të mbahen gjithmonë të pastra. Gazrat duhet të hiqen përmes tyre dhe, nëse vrimat janë të bllokuara, gazrat kërkojnë shtigje të tjera dhe përfundimisht i gjejnë ato, në të njëjtën kohë duke fryrë dhe shkatërruar mastikën.

Ndodh që elektroliti të spërkat nëpër vrimat e prizave dhe kjo është e natyrshme nëse e keni mbushur më shumë se normalisht. Duhet të ketë mjaft elektrolit në mënyrë që të mbulojë pllakat dhe niveli i tij të jetë 10-15 mm më i lartë se mburoja e sigurisë. Më besoni, gjithçka sasia e tepërt Bateria do të spërkasë elektrolitin, dhe përveç kësaj, "në eksitim" mund të spërkasë edhe një pjesë të asaj që nevojitet. Si rezultat, pllakat e ekspozuara sulfohen dhe bateria humbet kapacitetin.

Ndonjëherë elektroliti spërkat edhe në nivele normale. Kjo është një simptomë e një sëmundjeje tjetër. Ky fenomen ndodh nëse rryma e karikimit më shumë se normale. Kjo sëmundje është më e ndërlikuar, ju duhet të keni një pajisje dhe njohuri të caktuara në dorë për të zgjidhur me kompetencë problemin.

Është shumë e lehtë për të shkarkuar një bateri (ndezje të shumta motori, lidhje afatgjatë e një llambë portative, dritat anësore të mbetura natën), por rikthimi i fuqisë së humbur ndonjëherë është më i vështirë. Prandaj, kujdesi dhe vëmendja janë çelësi i shërbimit të saj të sigurt.

Ku dhe si ta ruani baterinë?

Tani për ruajtjen e baterive koha e dimrit. Kjo pyetje shkakton debat të ashpër mes entuziastëve të makinave. Të qëllojë apo jo? Ku të ruani: të ftohtë apo të ngrohtë? Çfarë monitorimi dhe mirëmbajtjeje kërkohet gjatë ruajtjes afatgjatë? Është e pamundur t'i përgjigjemi të gjitha këtyre pyetjeve pa mëdyshje, pasi metoda e ruajtjes varet kryesisht nga "mosha" e baterisë. Bateritë e reja me densitet normal të elektrolitit mbahen më mirë temperaturat nën zero ah, por jo nën minus 20 °C. Në kushte të tilla magazinimi praktikisht nuk do të ketë vetë-shkarkim dhe uji nuk do të avullojë nga elektroliti. Duhet mbajtur mend se në temperaturat nën minus 20 °C ka raste të qërimit të mastikës nga muret e monobllokut, dhe për këtë arsye është akoma më e sigurt të hiqni baterinë nga makina për të parandaluar hipoterminë. Në muajin e parë të ruajtjes, është e nevojshme të kontrolloni qëndrueshmërinë e nivelit dhe densitetit të elektrolitit 2-3 herë. Nëse nuk gjeni ndonjë devijim të dukshëm nga norma, atëherë mund të jeni të sigurt gjatë gjithë periudhës së letargjisë.

Për bateritë "jo në rininë e tyre të parë" (tre vjet ose më shumë), kushtet e ruajtjes duhet të jenë në përputhje me moshën e tyre. Fakti është se me kalimin e kohës, sfungjer plumbi formohet në skajet e pllakave, sasia e llumit (produkteve të oksidimit) rritet në fund të kanaçeve, dhe vetë-shkarkimi rritet ndjeshëm, duke arritur në 3-4% të kapacitetit të baterisë për ditë.

Natyrisht, një bateri e tillë kërkon një sy dhe një sy. Një mosrespektim mund të çojë në vetë-shkarkim, një ulje të rrezikshme të densitetit të elektrolitit, ngrirjen e tij dhe përfundimisht në këputje të kutisë së baterisë. Siç mund ta shihni, bateri të tilla nuk tolerojnë ekzistencën pasive në kushte të ngrira. Ato duhen hequr dhe ruajtur në temperatura mbi zero, duke monitoruar dhe “korrigjuar” shëndetin në mënyrë sistematike. Mos harroni se kufiri i poshtëm duhet të konsiderohet një densitet prej 1.23 g/cm 3 në një temperaturë prej +15 °C.

Për referencë, ne ofrojmë një tabelë të thjeshtë të densitetit të elektrolitit në shkallë të ndryshme të ngarkimit të baterisë (shih tabelën më poshtë).

Për të shmangur korrozionin, lyeni të gjitha pjesët e kromit me një llak mbrojtës ose lyejini me një shtresë të hollë vaji (mund të përdorni vaj motori për lehtësi).

Përdorimi i një makine në dimër

Le të shohim opsionin tjetër, të mundshëm në dimër. A keni mjaftueshëm besim për të drejtuar një makinë Zhiguli në dimër? Mos harroni se drejtimi i një VAZ 2101-2107 në dimër kërkon shumë përvojë dhe aftësi. Dihet: dizajni ofron gjithçka për ta bërë sa më të lehtë fillimin e motorit në dimër. Megjithatë, edhe këtu ju duhet të përshtateni me makinën tuaj dhe, natyrisht, ta përgatisni atë për kushtet e funksionimit të dimrit.

Para së gjithash, është e dobishme të zëvendësoni vajin e motorit me vaj dimëror dhe në të njëjtën kohë të zëvendësoni Filter vaji, pasi në temperatura të ulëta vaji bëhet viskoz, gjë që vështirëson fillimin, rrit konsumin e sipërfaqeve të punës dhe rrit konsumin e karburantit. Nëse motori ishte i mbushur me universal ( vaj për të gjitha stinët), atëherë ndryshimi i tij në një dimëror është jopraktik.

Duhet të siguroheni që është e saktë, pasi edhe një devijim i lehtë nga norma në kushtet e dimrit do të ndikojë menjëherë në fillimin e motorit.

Duke pasur parasysh se ata mund të "godisin" papritmas shumë ftohtë temperaturat mbi minus 25 °C, ju rekomandojmë të përdorni kundërmasa të thjeshta që do ta bëjnë më të lehtë ndezjen e motorit. Operacioni është si më poshtë: në mbrëmje, kur parkoni makinën, fikni ndezjen dhe derdhni 0,3-0,5 litra benzinë ​​AI-92 përmes vrimës së mbushjes së vajit (frymëmarrjes). Ndizni motorin dhe lëreni të funksionojë me shpejtësi të ulët të boshtit të gungës për 1-2 minuta në mëngjes, madje edhe në ngricat më të rënda, motori do të "kthejë" lehtësisht boshtin me gunga. Praktika ka treguar se një ngjarje e tillë nuk e hollon vajin. Brenda 15-20 minutave, me ngrohjen e motorit, benzina avullohet dhe avujt, duke kaluar nëpër sistemin e ventilimit të karterit, thithen lirshëm në cilindrat e motorit, ku digjen.

Bateria: kontrollon gjendjen dhe karikimin

Për të lehtësuar fillimin, "fuqia" e baterisë është shumë e rëndësishme. Prandaj, merrni kohë për të kontrolluar densitetin dhe nivelin e elektrolitit në secilën bateri dhe, nëse është e nevojshme, rikarikoni baterinë. Nga rruga, ne dëshirojmë t'ju kujtojmë dy pajisje me të cilat është shumë i përshtatshëm për të kontrolluar dhe rimbushur baterinë në shtëpi.

Për të kontrolluar densitetin e elektrolitit pa shpenzuar shumë kohë dhe punë, këshillohet të blini një pajisje të thjeshtë PE-1. Matësi i densitetit përbëhet nga një trup plastik me një majë dhe një aspirator. Trupi përmban shtatë nota, të kalibruar për dendësi përkatësisht: 1.19; 1.21; 1.23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 g/cm3. Në sipërfaqen e jashtme të trupit përballë çdo notimi shënohet vlera nominale e densitetit të elektrolitit në të cilin noton ky notues dhe të gjitha ato të mëparshme.

Për të përcaktuar densitetin e elektrolitit, duhet: të hiqni prizat nga të gjitha bateritë; shtrydhni llambën e gomës të matësit të densitetit dhe ulni majën e strehës në bateri; merrni një mostër të elektrolitit, kullojeni atë dhe merrni një mostër të re.

Është e nevojshme të sigurohet që gjatë marrjes së mostrës trupi i instrumentit të jetë i pozicionuar vertikalisht dhe shkalla e densitetit të jetë në anën e inspektorit. Për të parandaluar ngjitjen e notave në muret e kutisë, prekni kapakun me gisht. Dendësia e tretësirës në një kampion të caktuar përcaktohet nga notimi i fundit lundrues. Për shembull, kur merrni një mostër, noton me vlerat e mëposhtme në sipërfaqe: 1.19; 1.21; 1.23; 1.25. Prandaj, dendësia e elektrolitit është 1.25 g/cm3.

Për të shmangur djegiet, mos lejoni që elektroliti të bjerë në kontakt me lëkurën e duarve tuaja.

Pas matjes së densitetit të elektrolitit, shpëlajeni sipërfaqen e brendshme dhe të jashtme të pajisjes me ujë. Pajisja nuk duhet të lahet me aceton, benzinë ​​ose tretës të tjerë organikë. Dimensionet e pajisjes janë 200x70x60 mm. Pesha - 60 g Ndarja e peshores 0.02. Dendësia e elektrolitit mund të matet në intervalin e temperaturës nga minus 20 në plus 45 °C.

Ngarkimi i baterisë

Për të rimbushur baterinë në shtëpi, mund të përdorni pajisjen Rassvet, e prodhuar aktualisht nga industria, e cila kombinon të gjitha cilësitë më të mira të ndreqësve dhe karikuesve modernë. Emri i pajisjes mund të ndryshojë, kështu që përpara se të blini një automatik karikues Kontrolloni karakteristikat e tij kryesore me shitësit dhe mundësisht krahasoni modelet. Në dyqanet e mëdha të makinave mund të zgjidhni një pajisje që është e përshtatshme për ju jo vetëm në të gjitha aspektet, por edhe në çmim, duke filluar nga opsionet e lira kineze deri tek modelet e shtrenjta profesionale.

Një avantazh i rëndësishëm i pajisjes është se nuk keni nevojë ta monitoroni atë, dhe në të njëjtën kohë baterinë. "Rassvet" lidhet me një rrjet me tension 220 V, me të lidhet një bateri dhe më pas gjithçka ndodh vetvetiu, pasi me ngarkimin e baterisë, rryma zvogëlohet automatikisht. Kështu, bateria mund të rimbushet automatikisht gjatë ruajtjes afatgjatë. Gjatë ditës, kjo njësi do të konsumojë vetëm dy kopekë energji elektrike, por në çdo moment bateria është gati për të hyrë në punë e armatosur plotësisht.

Nëse nuk keni mundur të blini pajisjen Rassvet ose ekuivalentin e saj, përdorni modelin e thjeshtë dhe të lirë të një karikuesi nga një prej entuziastëve të makinave në Moskë. Pajisja përdoret për të "shtuar" 20-22 Ah, të harxhuara nga bateria gjatë funksionimit, në 1-2 ditë.

Ndreqësi (shih diagramin më poshtë) është mbledhur nga katër dioda 2 të tipit D7 me tregues D, E ose F dhe një llambë të rregullt 1, e cila kufizon rrymën e karikimit.

Me një tension rrjeti prej 220 V dhe një llambë 100 W, do të merrni një rrymë karikimi (që rrjedh përmes baterisë 3) prej rreth 0,5 A, dhe me një tension prej 127 V do t'ju duhet një llambë 60 W me të njëjtën rrymë. në qark.

Për të shmangur ngrirjen e valvulave të pompës së karburantit, vrimave të grykës dhe formimit bllokime ajri mos u bëni dembel për të fryrë sistemet e furnizimit me energji elektrike ajri i kompresuar. Ky operacion jo shumë i ndërlikuar do t'ju shpëtojë më pas nga ndalesat e papritura.

Ekskluzivisht e rëndësishme per vozitje te sigurte ne rruget e dimrit kane rregullime te frenave dhe gjendjen e gomave. Frenimi i rrotave të djathta dhe të majta duhet të fillojë njëkohësisht, dhe rrotat e përparme duhet të bllokohen më vonë se ato të pasme. Është e nevojshme të monitorohet presioni i gomave, i cili duhet të jetë i njëjtë në pjesën e përparme dhe të përparme, përkatësisht. rrotat e pasme. Përndryshe, zona e kontaktit dhe ngjitja sipërfaqe rrugore do të jenë të ndryshme, gjë që mund të çojë në rrëshqitje.

Është e vetëkuptueshme, mos harroni të ndryshoni goma verore për dimër!

Për të thënë të vërtetën, është disi jo modeste t'i japësh këshilla një personi që ka vendosur me vendosmëri të drejtojë një makinë VAZ në dimër. Sidoqoftë, ka entuziastë të rinj shumë të guximshëm dhe të padurueshëm të makinave, dhe ne rekomandojmë që ata t'i kushtojnë vëmendje këshillave të tjera të dobishme në faqen tonë të internetit, të cilat do të jenë të dobishme jo vetëm kur përdorni një makinë në dimër, por gjatë gjithë vitit.

Periudha e dimrit ka qenë gjithmonë e vështirë për pronarët e makinave. Telashe të rëndësishme shkaktohen nga kushtet e vështira të rrugës, të cilat ndryshojnë shpesh dhe janë mjaft të rrezikshme. Vetë makina krijon probleme shtesë. Temperaturat e ulëta nuk kontribuojnë në nisjen e lehtë dhe funksionimin e qëndrueshëm të motorit dhe komponentëve të tjerë të makinës.

Të gjitha lëngjet teknike dhe lubrifikantët ngrijnë në temperatura të ulëta dhe pushojnë së qeni fluide, Ju mund të zbuloni se cilin vaj duhet të mbushni në dimër. Për shkak të kësaj, rezistenca rrotulluese në komponentë dhe mekanizma rritet ndjeshëm dhe është shumë e vështirë për motorin jo vetëm të rrotullohet, por edhe të rrotullojë boshtin me gunga. Dhe nëse shtojmë këtu konsumimin, shkeljen e rregullimeve të sistemit dhe jetën e rraskapitur të disa elementëve, atëherë shanset për të nisur termocentralin në temperatura të ulëta zvogëlohen shumë. E megjithatë, dimri nuk është një arsye për ta vendosur makinën tuaj në garazh deri në pranverë. Me veprimet e duhura dhe duke ndjekur rekomandime të caktuara, nisja e motorit është mjaft e mundur.

E megjithatë makina është e rehatshme dhe mjete të rehatshme lëvizje, kështu që shumë nuk mund të refuzojnë të përdorin një makinë edhe në ngrica të rënda.

Tjetra, ne do të shohim se si të fillojmë një VAZ në dimër. Këto makina u zgjodhën sepse janë ndër më të zakonshmet, dhe gjithashtu për shkak të sistemit të energjisë - disa prej tyre janë të pajisura sistemi i karburatorit, por ka edhe versione me injeksion. Domethënë, këto makina përdorin dy sistemet më të zakonshme të energjisë në vendin tonë.

Përgatitja e një makine për dimër

Pra, përgatitja e makinës fillon edhe para fillimit të motit të ftohtë. I vogël punë përgatitore do ta bëjë më të lehtë fillimin e termocentralit të kësaj makine në temperatura të ulëta.

Gjëja e parë për të cilën duhet të kujdeseni është bateria. Para se të fillojë ngrica, duhet të kryeni një gamë të plotë të punëve të mirëmbajtjes në të - kontrolloni densitetin e elektrolitit dhe, nëse është e nevojshme, sillni atë në nivelin e kërkuar. Gjithashtu karikoni plotësisht.

Nëse vaji i motorit pothuajse e ka shteruar jetën e tij të shërbimit, atëherë nuk duhet të prisni që kjo të ndodhë dhe ta zëvendësoni ndërsa është ende i ngrohtë. Përdorimi nuk rekomandohet rreptësisht vajguri. Nëse në verë është ende i përshtatshëm për përdorim, atëherë në dimër një gjë e tillë mund të çojë në dështim të motorit. Në temperatura të ulëta, ai trashet shumë dhe kur ndizni motorin, ekziston mundësia që lëngu i trashë thjesht të shtrydhë vulat e vajit të boshtit të gungës.

Do të duhet të punojmë edhe në sistemin energjetik. Nuk ka rëndësi se cili sistem përdoret në VAZ, do t'ju duhet të shpëlani sistemin dhe të zëvendësoni filtrat e karburantit dhe ajrit.

Do të ishte një ide e mirë të kontrolloni rregullimin e valvulës dhe sistemin e ndezjes. Kandelat duhet të inspektohen dhe pastrohen me kujdes dhe të rregullohet hendeku i tyre. Nuk do të ishte një ide e keqe të blini një grup të ri prizash "në rezervë" dhe ato duhet të jenë gjithmonë në makinë.

Vlen të shikohet edhe sistemi i ftohjes së makinës. Nëse është e mbushur me antifriz, i cili është përdorur për disa vite, atëherë është më mirë ta zëvendësoni me një të ri.

Sigurisht që mund të blini parangrohës për një makinë, por kostoja e saj është e konsiderueshme dhe jo të gjithë mund ta përballojnë atë, kështu që ne do të bëjmë pa to.

Disa zejtarë "arrijnë" të instalojnë elementë ngrohjeje që funksionojnë nga një rrjet 220 në tiganin e vajit.

Ju gjithashtu mund ta pajisni makinën me një sistem që do të ndezë automatikisht motorin në intervale të caktuara për t'u ngrohur. Por është më mirë të mos mbështeteni në një sistem të tillë. Së pari, ajo do të ndezë motorin dhe do ta mbajë atë në punë Përtaci, e cila nuk do të jetë e mjaftueshme për të rimbushur baterinë dhe në fund sistemi thjesht do ta vrasë atë. Së dyti, një sistem i tillë nuk është i përshtatshëm për një makinë karburatori.

Nisja e një motori me një sistem karburatori

Le të shohim se si të fillojmë një VAZ-2101, 2106, 2104, 2109 në acar të fortë (në përgjithësi, modele karburatori) me të gjitha nuancat dhe kurthet që mund të shfaqen gjatë procesit të fillimit.

Një kusht i rëndësishëm për një nisje të suksesshme është në gjendje të mirë bateri Prandaj, nëse pritet që të ketë ngrica të konsiderueshme gjatë natës, dhe makina do të jetë e nevojshme në mëngjes, atëherë është më mirë të hiqni baterinë nga makina dhe ta çoni në një dhomë të nxehtë. Nëse kjo nuk është e mundur, atëherë të paktën hiqni terminalin "negativ" prej tij gjatë natës, kjo do të parandalojë shkarkimin e baterisë.

• Instaloni bateri në vend dhe lidheni me të rrjeti në bord. Së pari ju duhet të siguroheni që të gjithë konsumatorët janë të paaftë. Para fillimit të motorit dhe arritjes së funksionimit të qëndrueshëm, nuk rekomandohet të ndizni fare konsumatorët;
• Nëse bateria ka mbetur në makinë gjatë natës, atëherë para se të ndizni motorin duhet ta "mbikaloni" atë. Për ta bërë këtë, duhet të "pulsoni" disa herë rreze të lartë; (ngarkesa e krijuar do të çojë në reaksione në bateri për shkak të të cilave rezistencë e brendshme shkoni poshtë, dhe rrymat e fillimit do të jetë më i lartë. Ne gjithashtu çaktivizojmë të gjithë konsumatorët e palëve të treta;)
• Pastaj shtrydhni tufën dhe ndërroni marshet, kjo do të "përshpejtojë" pak vajin në kuti, në të ardhmen nuk do ta ngarkojë aq shumë motorin;
• Shtypni pedalin e gazit 1-2 herë për të injektuar benzinë ​​në kolektorin e marrjes;
• Makinat me karburator janë të pajisura me një mbytje ( kontroll manual valvula e mbytjes), duke ndërprerë furnizimin me ajër në karburator, duke e bërë përzierjen të pasur. Prandaj, para fillimit, mbytja duhet të tërhiqet plotësisht;
• Menjëherë para se të ndizni motorin, duhet të shtypni tufën dhe ta mbani në këtë pozicion. Kutia e ingranazhit e shkëputur nga motori nuk do të krijojë forcë shtesë gjatë nisjes;
• Pas kësaj, filloni nisjen aktuale. Por meqenëse motori konsumon një sasi të konsiderueshme energjie, funksionimi i tij nuk duhet të jetë i gjatë. Çdo përpjekje për të ndezur motorin duhet të shoqërohet me jo më shumë se 30 sekonda funksionim të motorit;
• Edhe nëse ndezjet u shfaqën gjatë procesit të nisjes dhe motori filloi të fiksohej ngadalë, por startuesi tashmë ka funksionuar për 30 sekonda, është më mirë të ndërpritet fillimi;
• Në mënyrë që bateria të rivendosë ngarkesën e saj pas 30 sekondash të funksionimit të startuesit, ju duhet të paktën dy minuta pushim midis përpjekjeve;
• Nëse gjatë procesit të ndezjes motori nuk tregon fare shenja "jete", atëherë mund të shtypni pedalin e gazit disa herë për të rritur furnizimin me benzinë ​​në cilindra. Por ju nuk duhet të abuzoni me këtë, përndryshe qirinjtë do të vërshojnë;
• Nëse në fillim të përpjekjeve kishte ndezje në cilindra, por më pas u zhdukën, do të thotë që kandelat u përmbytën dhe ato duhet të zëvendësohen me ato të përgatitura më parë, dhe më pas fillimi duhet të përsëritet përsëri. Por nuk duhet të "ngasni" baterinë për një kohë të gjatë, duke e çuar atë në një shkarkim të plotë. Pas 4-5 përpjekjeve për të filluar, është më mirë të ndaloni.
• Sigurisht, tiganin mund ta ngrohni me vaj në mënyrë që të bëhet më pak viskoz. Por metoda e vjetër "e modës së vjetër" e ngrohjes pishtar fryrësËshtë më mirë të mos përdorni, dhe në përgjithësi të mos përdorni zjarr të hapur për këtë. Mund të provoni të ngrohni tabaka me elementë ngrohjeje, por duhet t'i përdorni me shumë kujdes;
• Nëse keni sukses në ndezjen e motorit, mos e rrisni shpejtësinë menjëherë duke shtypur përshpejtuesin. Derisa motori të arrijë një shpejtësi të qëndrueshme, shtypja e pedalit të gazit mund të çojë në tejmbushje të benzinës dhe ndalimin e motorit;
• Vetëm pasi motori të ketë rritur shpejtësinë dhe ato do të rriten kur mbytja të zgjatet, ne e lëshojmë pedalin e tufës, por jo fort, por pa probleme, në mënyrë që kutia të mos ndalojë motorin me rezistencën e tij;

Nëse nuk arrini të ndizni motorin në përpjekjen e tretë, duhet të ndaloni ndezjen, pasi ekziston një probabilitet i lartë që kandelat të përmbyten dhe cilindrat duhet të pastrohen.

Fryrja është shumë e thjeshtë: Zhvidhosim qirinjtë dhe i fshijmë të thahen me një leckë. Nëse keni një grup qirinjsh shtesë, mund t'i vendosni në vend të qirinjve të mbushur. Në të njëjtën kohë, duke hequr kandelat, ajri lëshohet në cilindra, gjë që siguron tharjen. Pas pastrimit ose zëvendësimit të kandelave, ne përpiqemi ta ndezim atë;

Një pikë tjetër e rëndësishme. Nëse termocentrali ishte në gjendje të fillonte, mos nxitoni të lëshoni pedalin e tufës. Duhet t'i japim kohë motorit që të stabilizojë shpejtësinë të paktën pak, dhe vetëm atëherë të lëshojmë tufën. Dhe ne e bëjmë këtë pa probleme, pasi një transmetim me lubrifikant të ngrirë do të krijojë një ngarkesë mjaft të fortë në motor. Lëshimi i papritur i tufës mund të ndalojë motorin dhe askush nuk mund të garantojë se bateria do të jetë në gjendje ta ndezë përsëri.

Do të jetë e mundur të ndizni pajisjet e ndriçimit dhe ngrohjes vetëm pas disa minutash funksionim të qëndrueshëm motorike. Mbytja do të duhet të tërhiqet ndërsa motori nxehet. Në fund të fundit, mbytja duhet të tërhiqet plotësisht, ndërsa motori duhet të punojë në mënyrë të qëndrueshme;

Vini re se kjo rekomandime të përgjithshme në ndezjen e motorit në acar 30 gradë. Por këtu vlen të përmendet se çdo makinë, dhe në varësi të saj gjendje teknike dhe veçoritë, "recetën" tuaj për një nisje të suksesshme. Për shembull, në disa makina motori mund të ndizet vetëm duke mbyllur mbytjen me 2/3 dhe jo më shumë, në të tjera - vetëm me mbytjen plotësisht të mbyllur dhe pedalin e gazit gjysmë të shtypur. Dhe këto nuanca mund të jenë shumë të ndryshme, ndonjëherë edhe qesharake, por pa to nuk mund të ndizni makinën. Shoferi i mëson të gjitha këto veçori tashmë gjatë funksionimit, pas disa fillimeve të suksesshme të termocentralit në ngrica të rënda.

Lansimi i modeleve të injektimit VAZ në acar të fortë

Le të kalojmë në versionet e injektimit. Në këto makina, algoritmi i shoferit për ndezjen e motorit është disi i ndryshëm, megjithëse në disa momente mbivendoset me versionet e karburatorit.

Pra, le të shohim se si të fillojmë një injektor VAZ-2107, 21099, 2110, 2112, 2114, 2115, Kalina, Granta në dimër në ngrica të rënda:

1. "Ngrohja" e baterisë. Ne fikim të gjithë konsumatorët e palëve të treta të energjisë elektrike;
2. Ne ndezim ndezjen dhe i japim pak kohë pompës së karburantit për të pompuar sistemin me karburant, dhe gjithashtu që ECU të mbledhë të gjitha të dhënat nga sensorët;
3. Shtypim tufën dhe përpiqemi të ndezim motorin, pa prekur fare pedalin e gazit;
4. Nëse përpjekja e parë është e pasuksesshme, ne japim kohë për të rivendosur ngarkesën dhe përpiqemi ta rifillojmë atë;
5. Nëse motori ndizet, por funksionon shumë në mënyrë të parregullt (mund ta dëgjoni duke u tundur dhe disa cilindra nuk funksionojnë), mund të shtypni pak pedalin e gazit për të rritur furnizimin me karburant;
6. Nëse përpjekja e tretë është e pasuksesshme, ne fryjmë cilindrat. Në makinat me injeksion, kjo bëhet shumë më lehtë sesa në makinat me karburator, pasi ato kanë një mënyrë pastrimi. Bëhet kështu: shtypim plotësisht pedalin e gazit (deri në fund), kjo aktivizon modalitetin që na nevojitet (ECU fiket injektorët) dhe ndezim motorin për 8-10 sekonda. Në këtë mënyrë, vetëm ajri do të furnizohet në cilindra, i cili do të thajë kandelat;
7. Pas pastrimit, ne presim derisa ngarkimi të rikthehet dhe përpiqemi të ndizni përsëri motorin;

Menjëherë pas ndezjes, motori do të funksionojë me shpejtësi më të larta. Për dy minutat e para të funksionimit të tij, nuk këshillohet të ndizni pajisjet elektrike dhe lëvizja mund të fillohet vetëm pasi shpejtësia të jetë ulur në nivelin e boshtit.

Ky është një algoritëm veprimesh për të nisur vetë makinën. Por çfarë të bëni nëse, si rezultat i përpjekjeve, bateria shkarkohet dhe nuk mund ta kthejë motorin? Dhe këtu vijnë në shpëtim mjetet e përgatitura paraprakisht - kabllot e fillimit dhe një kabllo.

Metodat Alternative

Informacione të mëtejshme se si të filloni një Lada në ngrica të rënda, si të thuash, mënyra emergjente. Në të dyja rastet, do t'ju duhet një makinë donatore, e cila mund të fillojë. Nëse ka një dhe shoferi i tij pranoi të ndihmojë, atëherë mund të filloni të përpiqeni ta nisni.

Së pari, le të shohim se si të ndizni siç duhet një makinë në mot të ftohtë duke përdorur një "dritë". Dhe këtu sekuenca e veprimeve varet gjithashtu nga sistemi energjetik i përdorur. Dhe një nuancë tjetër - makina e donatorit duhet të ngrohet mirë në mënyrë që të mund të fillojë lehtësisht edhe me një bateri të shkarkuar.

Tani se si të filloni një Zhiguli në dimër me një sistem karburatori:

1. Ne e çojmë donatorin në makinën tonë, fikim dhe fikim të gjithë konsumatorët e energjisë elektrike.
2. Në makinën e pacientit, shkëputni terminalin negativ nga bateria. Nëse lidhni dy bateri së bashku, ajo e shkarkuar do të tërheqë një ngarkesë, e cila do të zvogëlojë gjasat për të ndezur një motor të ftohtë. Ne gjithashtu kontrollojmë kutinë e shpejtësisë (neutral duhet të vendoset);
3. Marrim kabllot fillestare dhe lidhemi me baterinë e donatorit. Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të mos e teproni. Për të parandaluar që kjo të ndodhë, së pari lidhni kabllon "pozitiv" me terminalet e të dy baterive. Ne e lidhim kabllon "negative" me terminalin përkatës në baterinë e donatorit dhe në makinën e pacientit e masazhojmë atë në trup;
4. Ne po përpiqemi të nisim. Nëse nuk arrini të ndizni motorin pas 3-4 përpjekjeve, shkëputni telat dhe ndizni makinën e donatorit për 5-7 minuta në mënyrë që të mund të rikarikojë baterinë nga gjeneratori. Pas kësaj, ne përpiqemi të fillojmë përsëri. Nëse përpjekja e dytë është e pasuksesshme, përpjekjet mund të ndalen, pasi arsyeja e hezitimit për të filluar nuk qëndron në ngrirjen e rëndë të motorit, por në shfaqjen e një lloj mosfunksionimi;
5. Nëse fillimi është i suksesshëm, presim derisa shpejtësia e motorit të stabilizohet të paktën pak dhe më pas shkëputim kabllot. Së pari, ne shkëputim kabllon "pozitiv" (mundësisht në të njëjtën kohë tek donatori dhe pacienti), pastaj telin "negativ" dhe vetëm pas kësaj ne bashkojmë terminalin e hequr në fillim të procedurave në bateri.

Tani se si të filloni një VAZ-2110, 2112, 2114, 2115, Kalina, Granta, Priora (injektor) në acar të fortë duke "ndezur". Në përgjithësi, algoritmi i veprimeve është i njëjtë si në versionet e karburatorit, por ekziston një nuancë domethënëse - nuk mund ta shkëputni baterinë nga rrjeti në bord në një makinë pacienti. Prandaj, duhet të shpresoni që bateria e donatorit, edhe pasi të heqë dorë nga një pjesë e ngarkimit të baterisë së pacientit, do të jetë ende në gjendje të ndezë motorin.

Ne fillojmë "nga shtytësi"

Dhe së fundi, le të shohim se si të fillojmë një Zhiguli në dimër "nga një shtytës". Procesi i dredha-dredha është i thjeshtë, por ekzekutimi i tij kërkon disa aftësi. Në fund të fundit, xhamat në makinë janë të ngrira, që do të thotë se dukshmëria është zvogëluar, dhe rruga është zakonisht e rrëshqitshme dhe mjeti tërheqës nuk është aq larg. Në përgjithësi, jo gjithçka është aq e lehtë.

Pra, ka një kabllo dhe një shofer me një makinë që ka pranuar të veprojë si traktor. Më pas vazhdojmë kështu:

1. Ne pajtohemi për rrugën me shoferin e traktorit dhe sinjale të kushtëzuara"Le të shkojmë" dhe "Stop" (shoferi i makinës së tërhequr do të duhet t'i japë atyre dhe kjo mund të jetë një bori ose fenerët që ndezin);
2. Ne e drejtojmë traktorin dhe, duke përdorur një kabllo, lidhim me të makinën që duhet të ndizet;
3. Drejtuesi i makinës së tërhequr, përpara se të fillojë të lëvizë, fut marshin e tretë, shtyp dhe fuqizon rrjetin e automjetit në bord (ndiz ndezjen);
4. Më pas, ne japim një sinjal për të filluar lëvizjen. Pasi makinat të kenë një shpejtësi prej 20-30 km/h, mund të provoni të nisni dhe për ta bërë këtë, lëshoni pedalin e tufës. Sapo motori të fillojë, shtypni përsëri tufën, jepni një sinjal për të ndaluar dhe ngadalësoni me kujdes shpejtësinë në mënyrë që të mos përplaseni me mjetin tërheqës;
5. Nëse, pas lëshimit të tufës, rrotat nuk fillojnë të rrotullohen (ato thjesht rrëshqasin në sipërfaqen e akullt), shtypni tufën dhe kaloni në një marsh më të lartë. veshje të sipërme dhe lëshojeni përsëri pedalin, duke u përpjekur të nisni makinën;

Nëse, pas disa përpjekjesh, nisja e motorit nga shtytësi dështon, duhet t'i ndaloni dhe të kërkoni shkakun e dështimit (mund të jetë një lloj mosfunksionimi ose dështimi i ndonjë elementi - sensori, prizat e shkëndijave, etj.) .

Teknologjia për ndezjen e termocentralit të një makine "nga shtytësi" është e njëjtë për makinat me karburator dhe injeksion. Por mund të përdoret vetëm me makina që kanë transmetim manual transmetim Ndalohet rreptësisht ndezja e makinave VAZ të pajisura me një transmetim automatik duke përdorur një tërheqje.

Video - si të filloni një VAZ në acar të rëndë

Nëse ende nuk e keni përgatitur makinën tuaj për të, nxitoni. Ne nuk insistojmë që të gjitha këshillat dhe rekomandimet tona t'i zbatoni vetë. Nëse nuk doni të kallajoni, ka stacione shërbimi dhe teknikë profesionistë. Por duhet të imagjinoni se çfarë saktësisht duhet t'i bëhet makinës, t'ia shpjegoni këtë qartë teknikut dhe ndonjëherë të siguroheni që gjithçka të bëhet ashtu siç duhet.

Goma

Mos ecni në borë dhe akull në sandale - makina gjithashtu duhet të ndërrohet për dimër. RRETH gomat e dimrit Ne kemi shkruar më shumë se një herë, kështu që do të kujtojmë shkurtimisht vetëm pikat kryesore.

Gomat e shënuara M+S (Mud+Snow - "Mud+Snow"), Winter ("Dimër") ose W janë të destinuara për dimër Këto mbishkrime ndonjëherë shoqërohen me piktograme në formën e një flok bore ose re.

Është më mirë të zgjidhni goma që janë më të ngushta se ato që vozitni gjatë verës - natyrisht, brenda diapazonit të madhësisë së lejuar për makinën tuaj. Shkelja duhet të shtyjë nëpër borë dhe baltë në një sipërfaqe të fortë, dhe goma të ngushta trajtoje më mirë.

Është e padëshirueshme të vozitësh në dimër me goma të të gjitha stinëve - ato të shënuara me indekset AS (Të gjitha stinët) ose AW (Çdo mot).

Aftësitë e tyre "dimërore" janë të dobëta; Ato mund të konsiderohen gjithë-sezonale në kuptimin e plotë të fjalës vetëm nëse flasim për Evropën me pak borë, dhe jo për Rusinë. Sa më sipër vlen në një masë më të vogël për gomat për SUV. Në versionin e tij të të gjithë sezonit, është dukshëm "dimër" sesa një makinë pasagjerësh. Nëse keni një SUV, gomat AS dhe AW në dimër janë të pranueshme. Por, sigurisht, më keq se M+S ose Winter.

Gomat me goma qëndrojnë më mirë në akull dhe borë sesa gomat pa goma. Por në asfalt të pastër, kur frenoni në stufa, gjasat e bllokimit të rrotave, rrëshqitjes dhe distancës së frenimit rriten: stufat prej çeliku rrëshqasin mirë në asfalt. Rreziku qëndron gjithashtu në faktin se shoferët besojnë verbërisht në stufa dhe, kur frenojnë në asfalt, presin prej tyre të njëjtën mbytje si në akull. Nga rruga, pa studj Gomat e dimrit gjeneratat e reja pothuajse nuk sillen më keq në sipërfaqet e rrëshqitshme sesa ato me kurvar.

Disa njerëz vendosin goma me kunja vetëm në rrotat e makinës për dimër. Dhe ua lënë krahëve... verës. Mos e bëni këtë, është e rrezikshme. Në një rrugë të rrëshqitshme, probabiliteti i prishjes së një çifti rrotash të pambushura është shumë i lartë, madje edhe në situata relativisht të padëmshme - koeficientët e ngjitjes dhe rezistencës ndaj rrëshqitjes anësore janë shumë të ndryshme.

Mos i futni gomat askund. Ky është një proces i përgjegjshëm që kërkon pajisje të mira dhe specialistë. Stufat e shtrembëruara, të pamjaftueshme ose të zhytura tepër në gomë rrisin konsumin e gomave. Dhe, natyrisht, ato nuk kontribuojnë në sigurinë.

Motorri

Problemi kryesor në dimër është ndezja e një motori të ftohtë. Më shpesh ndodh në motorët me karburator, por në ngrica të rënda mund ta hasë edhe pronari i një makine me motor injeksioni. Arsyet dihen - vaji i trashë, një rënie në kapacitetin e baterisë dhe avullimi i dobët i benzinës. Vajrat dhe bateritë do t'i shqyrtojmë veçmas, por tani për tani, disa fjalë për përvojën e vendeve me klimë të ftohtë, ku përdoren gjerësisht parangrohësit elektrikë - një lloj "kaldaje" në sistemin e ftohjes së motorit. U ngjita me makinë deri në shtëpi ose zyrë, futa spinën në prizë, ndeza kohëmatësin... Në kohën e kërkuar, motori do të ngrohet dhe disa dizajne ofrojnë edhe ngrohjen e brendshme.

Pajisjet e ngrohjes elektrike janë paraqitur në tregun rus për disa vite. Më të njohurit janë ngrohësit finlandezë, të cilët mund të pajisen me kohëmatës. Kostoja duke përfshirë instalimin është rreth 250 dollarë. Për rreth 100 dollarë mund të blini një ngrohës prodhimit vendas(për modelet VAZ dhe Volga), por nuk ka kohëmatës për të.

Disavantazhi kryesor i ngrohjes elektrike është se ju duhet të keni një panel të veçantë me një prizë pranë shtëpisë ose zyrës tuaj. Kjo është e mirë për finlandezët, por nëse kemi infrastrukturën e duhur, nuk do të jetë së shpejti dhe jo kudo. Një zgjidhje tjetër është një ngrohës autonom i karburantit të lëngshëm, i cili gjithashtu është i integruar në sistemin e ftohjes së motorit dhe funksionon në parimin e një kazani me ujë të nxehtë. Karburanti për të është benzinë ​​ose naftë, në varësi të asaj me të cilën funksionon motori i makinës suaj.

Aktiv tregu rus Janë paraqitur ngrohje autonome të prodhuara nga Eberspacher, Webasto, si dhe produkte nga Fabrika e Asamblesë së Automjeteve Shchadrinsk (ShchAAZ).

Ngrohësi mund të instalohet në stacione të specializuara, prej të cilave tashmë ka shumë në Moskë dhe në të gjithë Rusinë në përgjithësi. Koha e ngrohjes nuk është më shumë se 15 minuta dhe konsumohet vetëm 200 g benzinë ​​ose naftë. Ngrohës të tillë (përveç një kohëmatës) mund të pajisen me një pajisje telekomandimi. Çmimi ngrohës autonome në tregun rus - rreth 1000 dollarë.

Përfitimi i sistemeve të ngrohjes qëndron edhe në faktin se përdorimi i tyre rrit jetën e motorit. Për referencë: çdo nisje e një motori të ftohtë në një temperaturë prej 20 ° C është e barabartë me një kilometrazh prej 800 km. Nga rruga, sipas pikëpamjeve moderne, motori do të arrijë temperatura e funksionimit më shpejt, dhe konsumimi i tij do të jetë më i vogël nëse pas fillimit nuk qëndroni ende, por filloni të lëvizni sa më shpejt që të jetë e mundur, duke shmangur, natyrisht, ngarkesën e tepërt në motor.

Vaj

Ndryshimet e vajit zakonisht kryhen në lidhje me kilometrazhin e makinës, dhe jo me sezonin. Por meqenëse vaji ndryshon mesatarisht një herë në gjashtë muaj, pse të mos e bëni atë para dimrit?

Shumica dërrmuese e vajrave motorikë modernë janë, në një shkallë ose në një tjetër, për të gjitha sezonet. Besohet se duhet të plotësoni atë që është përshkruar nga prodhuesi në udhëzimet e funksionimit të makinës. Por dimrat janë të ndryshëm - të dy të ngrohtë dhe të ftohtë të hidhur. Dhe nuk është aspak e qartë nëse prodhuesi synonte që makina e tij të përdorej në kushte Dimri rus, dhe se ai do të ketë nevojë për vaj "më të ftohtë".

Nëse vendosni të devijoni nga udhëzimet, kur zgjidhni një vaj, mund të përdorni një teknikë të thjeshtë për të përcaktuar përshtatshmërinë e tij të temperaturës - të jeni në anën e sigurt. Le ta quajmë këtë teknikë "rregulli 35".

Shënimi i vajit motorik duhet të përfshijë përcaktimin e klasës së tij të viskozitetit në shkallën SAE. Për shembull: 15W–40. Do të thotë se këtë vaj për sa i përket viskozitetit në temperaturat nën zero, plotëson kërkesat për vajrat e dimrit klasa 15W, dhe me ato pozitive - në vajrat verore të klasës 40.

Mos harroni numrin 35. Nëse zbritni prej tij indeksin e klasës së viskozitetit "dimër", në shembullin tonë është 15, do të merrni një vlerë të quajtur temperatura maksimale e pompimit, d.m.th. temperatura në të cilën vaji ruan ende rrjedhshmëri.

35 – 15 = 20. Kjo do të thotë se vaji 15W–40 mund të përdoret në temperatura deri në –20°C.

Prandaj, sa më i ulët të jetë indeksi i klasës së viskozitetit "dimëror", aq "më i ftohtë" është vaji. 10 W - deri në -25 ° C; 5 W - deri në -30 ° C.

Ky është "rregulli 35". E thjeshtë dhe e dobishme.

Bateria

Bryma ka goditur dhe bateria, e cila vetëm dje po kthente fuqishëm motorin, refuzon kategorikisht ta bëjë këtë. Nuk është çudi - kur ishte hera e fundit që e keni ngarkuar?

Nëse bateria është relativisht e re (deri në 3-4 vjet), atëherë në prag të dimrit mjafton ta lani jashtë, të pastroni terminalet dhe ta ngarkoni plotësisht - nëse makina përdorej vazhdimisht në qytet, ngarkimi i baterisë ndoshta është larg nga nominali. Nëse bateria është e vjetër dhe nuk ngarkon në kapacitetin e saj nominal, ndërroje pa hezitim, përndryshe në dimër ka shumë të ngjarë të të zhgënjejë - kapaciteti tashmë bie ndjeshëm me uljen e temperaturës, dhe më pas ka rritje të konsumit të energjisë - ngrohës, sedilje me ngrohje, drita, fshirëse, shkrirës i xhamit të pasmë..

Nga rruga, sipas ekspertëve, "jeta e plotë" mesatare e një baterie është rreth dymbëdhjetë muaj, pas së cilës fillon zbehja graduale. Dhe kulmi i shitjeve bateri fillestare, sipas shitësve, bie vetëm në vjeshtë.

Kohët kur një pronar makine u rrëzua në kërkim të një baterie të re kanë kaluar prej kohësh - falë shumëllojshmërisë Marka dhe modelet në raftet e dyqaneve ju verbojnë sytë. Cilin të zgjedhë është një çështje personale për të gjithë. Le të theksojmë vetëm se tani në treg mund të dallohen dy grupe çmimesh - bateritë që kushtojnë mbi 60 dollarë (zakonisht deri në 100 dollarë), për shembull, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm" dhe bateritë me çmim më poshtë. 60 dollarë ("Mutlu ", "Inci", "Centra", "SAEM", etj.).

Çmimet më të larta për bateritë e grupit të parë përcaktohen nga teknologjia më e avancuar për prodhimin e tyre. Këto bateri në përgjithësi klasifikohen si pa mirëmbajtje. Llojet e veçanta elektrolitet dhe modeli i mbyllur i baterive të tilla rrisin jetëgjatësinë e tyre të shërbimit dhe sigurojnë rryma të larta nisjeje, duke garantuar fiksimin e motorit edhe në ngrica të rënda. Prodhuesit kryesorë tani përdorin detyrimisht teknologjinë e grumbullimit të vaferës, si rezultat i së cilës është e mundur të shmanget qarku i shkurtër i baterisë në rast të shkatërrimit të tyre.

Bateritë më të lira kërkojnë mirëmbajtje periodike - kontrolloni densitetin e elektrolitit dhe matni nivelin e tij. Le të kujtojmë se dendësia e elektrolitit për periudha e dimrit duhet të jetë së paku 1.29.

Shpesh kur blini bateri e re Ata përpiqen ta zgjedhin me një kapacitet më të madh, vetëm që të përshtatet në hapësirën e caktuar për të. Por kapaciteti nuk është gjëja kryesore. Shumë më e rëndësishme është rryma e startuesit të siguruar nga bateria. Në fund të fundit, edhe për një bateri me një kapacitet të madh, kjo shifër (për shkak të vetë-rezistencës së saj të lartë) mund të jetë më e ulët se për një bateri me një kapacitet më të ulët. Përveç kësaj, një bateri me një kapacitet më të madh kërkon një rrymë më të lartë karikimi, të cilën gjeneratori i makinës suaj nuk do ta sigurojë dhe bateria do të shkarkohet gjithnjë e më shumë gjatë funksionimit, gjë që do të ketë një efekt të dëmshëm në jetën e saj të shërbimit.

Nga rruga, nëse blini një bateri që ndryshon nga ajo standarde, kushtojini vëmendje vendndodhjes së terminaleve të saj - ka bateri me "polaritet të kundërt", terminalet e të cilave mund të mos arrihen nga telat e makinës suaj.

Sistemi i ndezjes

Nëse keni makinë e re prodhim i huaj, dhe madje edhe me një motor injektimi, nuk keni nevojë të lexoni më tej. Por nëse makina është e përdorur, me motori me karburator- atëherë është një çështje tjetër. Në fakt, sistemet e fuqisë dhe ndezjes nuk janë të lidhura me njëri-tjetrin. Por në motorët modernë me injeksion nuk do të gjeni as kontaktet e paharrueshme të distributorit mekanik ose të ndërprerësit. Dhe në motorët me karburator - aq sa ju pëlqen. Dhe për të mos ngatërruar më vonë në të ftohtë, kontaktet duhet të pastrohen, gjithashtu kapaku i shpërndarësit (ose më mirë akoma, të zëvendësohet). Edhe më mirë është të zëvendësoni sistemin klasik të ndezjes me një elektronik (nëse ka ende pronarë makinash që nuk e kanë bërë këtë).

Mos harroni për telat e tensionit të lartë. Pas nja dy vitesh vozitje në rrugët tona "të kripura", këshillohet t'i ndryshoni ato, dhe më mirë - me tela me një mbështjellës silikoni, të cilët janë më pak të ndjeshëm ndaj ndryshimeve të temperaturës. Përveç kësaj, ata nuk formojnë acar, gjë që shpesh është arsyeja e mungesës së një shkëndije. Nga rruga, një shkak i zakonshëm i problemeve të ndezjes mund të jetë gërryerja ose shtrëngimi i dobët i terminaleve të baterisë.

Më vete, rreth qirinjve. Zakonisht ato ndërrohen pas 15-20 mijë kilometrave, pra një herë në vit e gjysmë (ne nuk marrim ultra-moderne që mund të përballojnë 100 mijë kilometra ose më shumë). Nuk ka nevojë të kurseni në kandelat - kalcinoni, pastroni dhe rregulloni boshllëqet. Ndryshoni atë të paktën një herë në vit - është e lirë. Dhe instaloni të reja pak para dimrit. Sistemi i karburantit

Shpesh është shkaku i performancës së pakënaqshme të motorit në dimër. Dhe të gjitha - për shkak të kondensatës së ujit të akumuluar në rezervuarin e karburantit. Nëse ka tapa e kullimit, uji thjesht mund të kullohet nëse jo, ai mund të "neutralizohet" duke përdorur të ashtuquajturat "zhvendësues lagështie". Pothuajse të gjithë prodhuesit kryesorë të kimikateve të makinave të pranishme në tregun rus (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem) ofrojnë preparate të ngjashme që derdhen në rezervuar karburanti dhe gradualisht të pastrohet sistemi energjetik.

Nuk do të dëmtonte të vendosni filtër i ri pastrim i imët karburantin, pastroni karburatorin dhe nëse motori ka një sistem injektimi, sigurohuni që injektorët të jenë të pastër.

Pronarët e makinave të huaja me naftë, veçanërisht nëse makina është përdorur më parë në një vend me klimë të butë, duhet të kujdesen për pajisjet sistemi i karburantit pajisje speciale ngrohje Praktika tregon se mund të jetë e vështirë të ndizni një motor nafte në -20 ° C, pasi karburanti humbet rrjedhshmërinë e tij (sa "miqësore" është karburanti dizel që ne shesim në dimër, mund të merret me mend). Një nga masat efektive është përdorimi i disqeve dhe filtrave të karburantit të nxehtë. Në të njëjtën kohë le motor dizelështë e mundur edhe në -40° C. Ngrohja kryhet nga elementë që ushqehen nga një bateri standarde.

Rryma që ata konsumojnë është rreth 5A; ndezja e ngrohësve për 5-10 minuta praktikisht nuk ka asnjë efekt në kapacitetin e baterisë.

Trupi

Dimri nuk është stina më e mirë për një makinë, veçanërisht kur vozitni nëpër rrugë të spërkatura shumë me kripë. Është gjatë kësaj periudhe që trupi është i ekspozuar ndaj korrozionit në masën maksimale dhe trajtimi i tij kundër korrozionit është shumë i dëshirueshëm. Megjithatë, sipas punonjësve të disa qendrave të autorizuara të servisit, për një sërë makinash të reja të huaja, veçanërisht ato me karrocë të galvanizuar, trajtimi në fabrikë është mjaft i mjaftueshëm. Por nëse keni, thoni, Skoda e re(për të mos përmendur makinat e pasagjerëve vendas), atëherë ekspertët rekomandojnë kryerjen e një trajtimi të plotë kundër korrozionit të pjesës së poshtme, harqet e rrotave Dhe zgavra të fshehura trupi

Do të ishte gjithashtu një ide e mirë të instaloni veshje mbrojtëse.

Kostoja e një grupi të këtyre shërbimeve është mesatarisht 250-300 dollarë dhe varet kryesisht nga lloji i barnave mbrojtëse të përdorura. Tani ka mjaft prej tyre në tregun tonë. Por para së gjithash, ndoshta ia vlen t'i kushtohet vëmendje atyre që përdoren në vendet me një klimë të ngjashme me tonën. Këto mund të jenë finlandeze Mercasol AL me aditivë alumini, Noxudol suedez në një bazë të metalizuar, ndalesa kanadeze Rust ose Tektyl.

Trajtimi kundër korrozionit kërkon respektim të rreptë të teknologjisë dhe megjithëse pothuajse të gjithë prodhuesit e materialeve mbrojtëse i prodhojnë ato në ambalazhe për përdorim shtëpiak, megjithatë preferohet që trajtimi të kryhet në një qendër shërbimi të specializuar. Vlen të zbulohet paraprakisht se çfarë teknologjie përdoret për ta prodhuar atë. Në çdo rast, përpara se të aplikoni një shtresë mbrojtëse në fund dhe harqe, makina duhet të pastrohet nga papastërtia, të lahet dhe të thahet mirë.

Duke qenë se jeni duke bërë trajtim antikoroziv prej disa vitesh, është më mirë të jeni pranë makinës dhe të vëzhgoni personalisht këtë proces.

Dimri është gjithashtu një provë e vështirë për bojën e trupit. Ndryshimet e papritura të temperaturës, bora e përzier me kripë, kore akulli - e gjithë kjo çon në shfaqjen e mikroçarjeve në bojë. Sipërfaqja e trupit mund të mbrohet me një përbërje të veçantë të përshtatshme për përdorim në temperatura të ulëta, për shembull, Plus Teflon ose Color Magic. Trajtimi me këto preparate kryhet afërsisht një herë në muaj - pas larjes dhe tharjes së detyrueshme të makinës.

Pyetja se ku të mbani një makinë në dimër zakonisht nuk ia vlen - ata që kanë një garazh e mbajnë atë në garazh, ata që nuk e mbajnë në rrugë. Mjaft e çuditshme, nga pikëpamja e ruajtjes së trupit (nga korrozioni, jo nga vjedhja), midis udhëtimeve dhe natës është më mirë ta lini makinën jashtë - kur trupi është i ftohtë, procesi i korrozionit është më i ngadalshëm. Në një garazh të ftohtë, nxehtësia e krijuar nga makina është e mjaftueshme për ta ngrohur pak, dhe bora e shkrirë dhe kripa bëjnë në mënyrë aktive punën e tyre të pistë për ca kohë. Epo, në një garazh të ngrohtë, edhe nëse e keni larë plotësisht makinën nga kripa nga poshtë, ajo do të mbetet e lagur gjatë gjithë natës...

Xhami

Dukshmëria nuk është vetëm rehati, por edhe siguri. Prandaj, vështirë se ia vlen të kujtohet se fshirëset e xhamit, fryrja e xhamit dhe ngrohja duhet të jenë në gjendje të mirë pune. Mos ngurroni të hidhni furçat që lënë vija mat në xhami. Dhe kur blini të reja, përpiquni të zgjidhni ato të markës - Bosch, ITE, Champion... Banorët e rajoneve veriore mund të provojnë furça të ngrohta që lidhen me rrjetin në bord - ato dolën në shitje jo shumë kohë më parë.

Një element më shumë siguria aktive – pasqyrat anësore pamje e pasme. Në dimër, ato duhet të pastrohen nga akulli ose bora çdo ditë. Në të njëjtën kohë, instalimi i tyre fillestar humbet, gjë që shkakton telashe shtesë. Nëse keni 250 dollarë shtesë, mund të shtoni pasqyra me ngrohje dhe me energji elektrike, të cilat do ta bëjnë më të këndshëm ndërveprimin me makinën.

Tani drejtpërdrejt në lidhje me syzet. Është më mirë t'i besoni inspektimin e tyre një specialisti, por inspektimi personal nuk do të dëmtojë. Në fund të fundit, edhe një çip i vogël në xhamin e përparmë do të kthehet në një çarje të plotë në ngricën e parë pas shiut të vjeshtës. Teknologjitë ekzistuese të riparimit bëjnë të mundur eliminimin e një defekti të tillë pa hequr xhamin. Kjo është më e thjeshtë dhe më e lirë se zëvendësimi i xhamit - riparimet (heqja e një çarje) 10 cm të gjatë do të kushtojnë 50 dollarë, dhe xhami i ri dhe "ngjitja" e tij do të kushtojnë të paktën 350 dollarë.

Një problem tjetër "dimëror" është mjegullimi i xhamit. Në sistemi i punës ajrimi ndodh rrallë, por... Ndihmon përdorimi i lëngjeve kundër mjegullës, për shembull, Anti-Fog ose Never Fog, të cilat thjesht duhet të aplikohen në gotë një herë në javë.

Materialet harxhuese

Të gjitha materialet harxhuese, duke përfshirë antifrizin dhe lëngjet hidraulike në makinën e frenave dhe tufës, kanë jetën e tyre të shërbimit. Nëse lind edhe dyshimi më i vogël, nuk është e nevojshme të hiqni nga radiatori një pjesë të antifrizit që ka marrë ngjyrë kafe ose jeshile me kalimin e moshës dhe ta vendosni në frigorifer për testim. Zëvendësoni antifrizin. Dhe mos kurseni para duke blerë barna të dyshimta pa etiketa dhe certifikata - do të kushtojë më shumë.

Nuk duhet të jeni më pak të kujdesshëm kur zgjidhni rondele xhami kundër ngrirjes. Kjo është në zonat rurale në –20° – borë e thatë dhe e pastër nën rrota. Dhe në Moskë, edhe në acar të fortë, ka një llum të ndotur dhe të yndyrshëm që furçat lyhen me dëshirë nëpër xhami, duke e kthyer atë në një film të bardhë të errët. Prandaj, furnizimi me lëng në rezervuarin e rondele është një kusht i domosdoshëm për drejtimin e sigurt. Por kur blini një lëng me pikë ngrirjeje prej -20°C, mos e mashtroni veten dhe as mos mendoni ta holloni atë, edhe nëse jashtë është -10°C Praktika tregon se gjatë drejtimit të automjetit, lëngjet me pikë ngrirjeje -40° C ngrijë në xhamin e përparmë edhe në acar dhjetë gradë, nëse xhami nuk nxehet (përsëri për çështjen e shërbimit të sistemit të ventilimit dhe ngrohjes).

Lëngjet larëse kundër ngrirjes zakonisht përmbajnë aditivë që heqin në mënyrë efektive papastërtitë dhe xhamin e pastër. Megjithatë, disa prej tyre shkumojnë tepër, por janë gjithashtu shumë më të mira se vodka e lirë, të cilën shumë njerëz preferuan ta derdhnin në rezervuar dimrin e kaluar. Në kabinë lëshon vetëm erë ushtarake dhe nuk e pastron shumë mirë xhamin...

Epo, kjo është ndoshta e gjitha. Nëse ndiqni të paktën disa nga këto rekomandime,

Siç thonë ata, nuk duhet të ecni mbi akull dhe borë me këpucë verore, gjithashtu, makina juaj duhet të rimbahet me këpucë për dimër. A janë gomat me shenjat e mëposhtme "W" (dimër-"Dimër") ose "M+S" të përshtatshme për të drejtuar një makinë në dimër? do të thotë "baltë + borë". Kjo shenjë ndonjëherë kombinohet me ikona në formën e një reje dhe një flok dëbore. Është mirë të zgjidhni goma që janë pak më të ngushta se gomat e verës, por diapazoni i madhësisë duhet të jetë sa më i gjerë për makinën tuaj. Gjumi i gomës duhet të shtrydh baltën dhe borën derisa të mbulohet mirë, dhe gomat e ngushta e bëjnë këtë mirë.

Në dimër, është e padëshirueshme të përdorni goma për të gjitha sezonet e shënuara "AW" (të gjithë motit). Aftësitë e këtyre gomave në kushtet e dimrit janë shumë të dobëta, këto goma sillen më së miri në vendet evropiane me pak borë. Gomat me goma mbahen shumë mirë në borë dhe akull, por nëse asfalti është i pastër, gomat e çelikut rrëshqasin tepër lehtë mbi të gjatë frenimit dhe gjasat që rrotat të bllokohen rriten me një rend të madhësisë, atëherë thjesht mund të rrëshqitni dhe rritet distancat e frenimit.

Një nga problemet kryesore të funksionimit të një makine në kushtet e dimrit është motor i ftohtë dhe problemet me nisjen e tij. Më shpesh, motorët me një karburator vuajnë nga kjo, por në ngrica të rënda, motorët me një sistem injeksioni gjithashtu e hasin këtë. Arsyet për këtë sjellje të motorit janë të njohura - ulja e kapacitetit të baterisë, vaji i ngrirë, avullimi i pamjaftueshëm i benzinës.

Këtu na duhet përvoja e disa vendeve me klimë të ashpër, ku aplikim të gjerë u gjet para nisjes ngrohje elektrike. Mjafton të futni spinën në prizë, të vendosni kohëmatësin dhe në një kohë të caktuar motori do të ngrohet. Çdo makinë mund të pajiset me alkomatografikë të importuar. Një nga disavantazhet e ngrohjes elektrike është se ju duhet të keni një panel elektrik me një prizë të veçantë pranë zyrës ose shtëpisë tuaj.

Ndryshimet e vajit zakonisht kryhen në lidhje me kilometrazhin e makinës, dhe jo me sezonin. Shumica dërrmuese e vajrave motorikë të prodhuar aktualisht janë të gjithë sezonit, por dimrat nuk janë të njëjtë - si me ngrica të forta ashtu edhe me ato të ngrohta me baltë. Kur zgjidhni vajin për të përcaktuar përshtatshmërinë e tij në bazë të temperaturës, mund të përdorni një teknikë të thjeshtë që e njeh çdo shofer. Kjo teknikë quhet "rregulli i 35". Për shembull, vaj 15W-40. Nëse zbritni 15 nga numri 35 (indeksi i viskozitetit në dimër), ju merrni temperaturën maksimale të pompimit (35-14=20). Kjo do të thotë që vaji 15W-40 është i përshtatshëm në temperaturat -20 gradë.

Për të përdorur një makinë në dimër, mënyra më e përshtatshme do të ishte instalimi i një DVR, i cili do t'ju ndihmojë të kuptoni ndonjë gjendja e trafikut. Me një asistent të tillë ju mund të drejtoni me siguri makinën tuaj edhe në dimër. DVR-të e makinave mund të porositen edhe përmes dyqaneve online, të cilat dorëzohen menjëherë.

Dimri teston forcën e makinës dhe pronarit të saj. Ngricat, reshjet e borës, netët e gjata - këto dhe vështirësi të tjera shkaktojnë një rritje të numrit të aksidenteve. Por ju mund të zvogëloni ndikimin e elementëve të pakontrollueshëm mbi ju vetë, thjesht dhe pa kosto. Asnjë Ministri e Situatave Emergjente nuk do t'ju ndihmojë aq sa mund të ndihmoni veten. Zbuloni nga ky artikull se çfarë të bëni në lidhje me trupin dhe pajisjet e tij të VAZ-2107 për ta bërë drejtimin më të rehatshëm dhe më të sigurt në dimër.

Lubrifikoni pjesët e fërkimit

Flokët e dyerve, bagazhi dhe kapuçi, menteshat e tyre, udhëzuesit e xhamit - kjo është një listë e asaj që duhet të lubrifikohet. Lehtë për t'u përdorur si lubrifikant yndyrat silikoni në një kanaçe aerosoli ose, të gjithë e dinë, VD-40.

Është më mirë të lubrifikoni udhëzuesit e xhamit me yndyrë silikoni. Ulni dritaret poshtë dhe ngopeni plotësisht pëlhurën udhëzuese me lubrifikant. Ulni dhe ngrini dritaret disa herë për të shpërndarë lubrifikantin. Mundohuni të mos lejoni që yndyrat të vijnë në kontakt me të Xhami i xhamit. Një tub i hollë është ngjitur në kanaçe. Përdoreni atë për të shmangur spërkatjen e gjithçkaje përreth.

Për të parandaluar ngrirjen e dyerve tek vulat, ato (vulat) mund të trajtohen me yndyrë silikoni.

Lubrifikoni menteshat dhe bravat e dyerve me një sasi të vogël WD-40. Hapni dhe mbyllni dyert disa herë për të shpërndarë lubrifikantin. Përsëritni këto hapa. Mos harroni të injektoni lubrifikant në cilindrat e bllokimit të derës dhe bagazhit.

Xhami i përparmë duhet të jetë i paprekur

Çarjet dhe gërvishtjet në xhamin e përparmë e pengojnë shoferin të mbajë një sy në rrugë edhe gjatë verës. Në dimër, kur orët e ditës shkurtohen, ata janë në gjendje të krijojnë probleme serioze. Fenerët e makinave që vijnë, dritat e pasme semaforët kalimtarë janë të deformuar dhe të përthyer në të çara. Si rezultat, ju shihni diçka që nuk është ajo që është në të vërtetë. Ka mbetur një hap para një aksidenti.

Zëvendësoni xhamin e përparmë nëse plasaritjet ose gërvishtjet e bëjnë të vështirë shikimin e rrugës. Hiqni lodrat, varëset, skajet, etj. Çdo gjë që pengon pamjen duhet të hiqet. Duke bërë këtë, ju do të ndihmoni veten të shmangni telashet dhe ndoshta të shpëtoni jetën e dikujt!

Ndërrimi i fshirëseve të xhamit të përparmë

Shiritat e gomës së furçave konsumohen shumë shpejt dhe nuk kushtojnë shtrenjtë. Bëjeni rregull që furçat duhet të ndërrohen përpara stinës së dimrit. Një xhami e pastër dhe e paprekur do t'ju ofrojë një pamje të qartë.

Kontrollimi i rondele

Llushi dhe papastërtia në rrugë nuk mbarojnë gjatë gjithë dimrit. Rrotat e makinave i ngrenë të gjitha në ajër dhe e hedhin mbi makinën tuaj. Ndihma e fshirëseve për të pastruar papastërtitë është punë e larëses. Në sistemin e tij, ne kontrollojmë integritetin e rezervuarit dhe tubave, funksionimin e injektorëve dhe pompës. Nëse është e nevojshme, rregullojmë drejtimin e avionit dhe zëvendësojmë pjesët e dëmtuara. Para fillimit të temperaturave nën zero, mbushni "anti-ngrirjen" dhe pomponi derisa të dalë nga grykat.

Kontrollimi i dritës

A ju pëlqen të verboheni nga makinat që vijnë nga afër? Vështirë. Sa kohë më parë i kontrolluat fenerët? makinën e vet? Le ta kontrollojmë tani.

Për ta bërë këtë, ndaloni aty ku ka më shumë hapësirë, në mënyrë që asgjë të mos bllokojë pjesën e përparme të makinës. Hiqni mbrojtjen e fenerëve, nëse është e pranishme. Ndizni dritat tuaja të ulëta dhe shikoni dritën e tyre nga dhjetë deri në njëzet metra. E njëjta gjë duhet bërë duke mbjellë sedilja e pasme tre pasagjerë. E shihni, edhe drita e ulët filloi të verbohej. Gjeni çelësin e kontrollit të nivelimit të fenerëve dhe kthejeni atë në " ngarkesë të plotë makinë." Tani shikoni përsëri fenerët. Nëse gjithçka është në rregull, atëherë në rreze të ulët fenerët ulen dukshëm dhe ndalojnë të verbohen. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të mbani mend korrigjuesin në kohën e duhur dhe ta ktheni atë në pozicionin e dëshiruar.

Është shumë më keq kur sheh se një fener p.sh., shkëlqen poshtë, tjetri lart dhe anash... Kjo ndodh pas zëvendësimit të fenerëve për shkak të xhamit të thyer. Në VAZ-2105, VAZ-2104, VAZ-2107 dhe modifikimet e tyre, fenerët janë të lehtë dhe të përshtatshëm për t'u rregulluar. Sigurisht, nëse është e mundur, është më mirë të kontaktoni shërbimin. Aty ka pajisje dhe ata do të bëjnë gjithçka siç duhet. Por ju gjithashtu mund t'i rregulloni vetë fenerët, edhe nëse jo në mënyrë perfekte. Për ta bërë këtë ju duhet një zonë e sheshtë dhe një mur. Vendoseni makinën pesë metra në një kënd të drejtë me një mur vertikal dhe ndizni rrezen e ulët. Do të shihni pika drite në mur. Shikoni foton, kështu duket shpërndarja ideale e dritës.

Diagrami i ekranit për rregullimin e rrezes së ulët të fenerëve VAZ-2107

Tani shikoni nën kapuç dhe gjeni vidhat e rregullimit. Vidha 1 e devijon dritën lart e poshtë dhe vidhosni 2 majtas dhe djathtas.

Vidha 1 e kthen fenerin lart - poshtë, vidhosni 2 majtas - djathtas

Duke rregulluar në mënyrë alternative fenerët majtas dhe djathtas, përpiquni të merrni njolla të lehta si në figurë.

Nuk do ta besoni, por shoferët që vijnë do t'ju jenë shumë mirënjohës pas këtyre rregullimeve!

Pastrimi i prizave të kullimit dhe folesë

Për të parandaluar akumulimin e ujit në zgavrat e pragjeve, secila prej tyre ka dy vrima kullimi. Gjeni dhe pastroni ato. Pastroni prizat e folesë në mënyrë që të mos shqetësoheni për instalimin e folesë në dimër.

Le të ngrohemi

"Klasikët", natyrisht, janë të përjetshëm. Por mbyllja e derës së gomës, me kalimin e kohës, plaket dhe fillon të rrjedhë ajri. Në makinat me kilometrazh të konsiderueshëm, shumë nxehtësi ikën përmes rrjedhjeve në dyert. Cfare duhet te bej?

Bleni dhe ngjitni vula shtesë. Ato gjenden në dyqanet e pjesëve. Ju mund të gjeni vula të përshtatshme në dyqanet e furnizimeve të ndërtesave.

Në ngricat e rënda, izolimi termik standard nën këmbët e shoferit dhe pasagjerëve nuk është i mjaftueshëm. Prandaj, shumë njerëz vendosin fletë izoloni ose një material tjetër me veti të ngjashme nën jastëkët e gomës.

Frost nuk është i frikshëm

Nëse i bëni të gjitha punët e përshkruara më sipër në vjeshtë, dimri juaj do të bëhet pak më i lehtë dhe më i ngrohtë. Fat i mirë në rrugë!