Привэйт!Давайте сразу к делу.
Понадобиться:Мазда 3 со старой тормозухой.Тормозная жидкость 0882380004 TOYOTA 467р.Ключи на 8 и на 9 - бесплатно.Трубка прозрачная - копейки.Емкость - бесплатно.
Помощник - 1,5 л пива.
Начинаем с правого заднего колеса, затем левое заднее, затем правое переднее, затем левое переднее, затем рабочий цилиндр сцепления.Домкратим машину и снимаем левое заднее колесо, откручиваем крышку бачка тормозухи, сажаем помощника за руль. Надеваем резиновую трубочку на штуцер (трубка омывайки лобового стекла, в любом отделе автоваза), далее ключом на 8 его откручиваем и помощник начинает давить педаль тормоза.
С этой магистрали мы должны слить весь объем бачка + объем магистрали, чтобы со следующих магистралей сливать только магистраль, простите за тавтологию. Чтобы не завоздушить систему необходимо все время следить за уровнем тормозухи и подливать ее в бачок. Так же, чтобы не завоздушить, можно прокачивать следующим способом - при закрытом штуцере раза 3-4 нажать на педаль тормоза, оставить ее в нижнем положении, открыть штуцер, под давлением жидкость бодро польется, затем закрыть штуцер, после закрытия отпустить педаль тормоза и опять надавить ее раза 3-4, открыть штуцер и т.д. Ну в общем вот… Слили мы бачок и правую магистраль, откручиваем ЛЗ колесо, сливаем магистраль, откручиваем ПП колесо, сливаем магистраль. Кстати, на передних колесах штуцер под ключ №9. Откручиваем ЛП колесо, сливаем магистраль, она самая маленькая.
Осталось только слить тормозуху с рабочего цилиндра, его пришлось поискать:)
Защиту я снимал не полностью, открутил два передних болта, чтобы просунуть руку. По идее сцепление прокачивается педалью сцепления, но у меня жидкость очень бодро текла самотеком. И когда пытались прокачать педалью, то она оставалась в нижнем положении.Короче вот так я поменял тормозуху, по тормозам ничего нового не заметил, педаль сцепления стала чуть легче. Хотя сейчас, через неделю, я думаю, что она осталась такой же.
Еще выношу на суд свой воздушный фильтр. Каюсь, казнюсь.
Как то так.
www.drive2.ru
Жидкости для Mazda: что и куда заливать?
Различные рабочие жидкости и масла нужны в автомобиле, чтобы:
- избежать перегрева,
- добиться лучшего смазывания трущихся поверхностей,
- передавать усилие и т.п.
Доливка – процесс ответственный и важный. При этом он осуществляется только при наличии расхода. Если показатели на бачке или щупе находятся в пределах нормы – между отметками MIN и MAX, то доливать ничего не надо. Контроль за уровнем лучше осуществлять регулярно – раз в два-три дня. Также проверить уровни не помешает как перед долгой поездкой, так и после неё.
Резкое падение уровня может свидетельствовать о неисправности – лучше сразу обратиться в специализированный сервис.
Заливка тормозной жидкости
Пример тормозной жидкости для Мазда
Тормозная жидкость нужна в автомобиле для передачи усилия от педали тормоза к колодкам, которые непосредственно блокируют колеса, вызывая остановку автомобиля. Чтобы найти, куда заливать её в Мазда 3 – открываем капот и ищем около моторной стенки (лобового стекла) белый бачок, на крышке которого есть надпись «DOT» (крышка черная, а надписи - желтые). Перед заливкой смотрим на уровень на передней, относительно движения автомобиля, стенке есть соответствующие отметки. Нормальное значение – посередине между ними. Лучше использовать для заливки тормозные жидкости с маркировкой DOT 3 или 4.
Заливаем масло
Один из видов масел от компании Mazda
Единственное место в Мазда 3, куда заливать масло можно самостоятельно – двигатель. Здесь для этого предусмотрена специальная горловина, закрытая крышкой с соответствующим обозначением «масленка». Перед доливкой – проверяем его уровень щупом. Если он между минимальной и максимальной отметками – ничего лить не надо.
Выбор масла для Mazda 3 зависит от вкусов водителя. Достаточно много владельцев предпочитают заливать фирменное масло Мазда, которое изначально используется в заводском производстве (автомобиль поставляется именно с ним в двигателе). Другие владельцы отдают предпочтение известным мировым брендам, которые также при разработке и производстве масел ориентируются на рабочие параметры большинства современных автомобилей.
Антифриз
Антифриз, предлагаемый Mazda
Охлаждающая жидкость – антифриз, призвана поддерживать рабочую температуру двигателя и не давать ему перегреваться. Место, куда заливать его в Мазда 3, можно найти, если смотреть на подкапотное пространство от фар – слева от двигателя будет находиться расширительный бачок. Доливать антифриз можно только на остывшем двигателе – в противном случае возможен риск получения ожогов от горячего пара и антифриза.
Нормальный уровень – между отметками минимума и максимума. Для доливки лучше всего использовать фирменный антифриз Mazda. Дело в том, что рецептура является секретом компаний – производителей автомобилей. При этом она подобрана так, что жидкость для всех поверхностей, с которыми соприкасается, не является агрессивной. Подобное свойство позволяет антифризу служить долгое время (90 тысяч пробега или 3 года эксплуатации).
К подбору рабочих жидкостей и масел нужно подходить с особым тщанием. Лучше использовать оригинальные, но если их нет в наличие, а замена/доливка необходима – берите те, что лучше по качеству, в случае с антифризом этим параметром будет цвет.
mazdavod.ru
замена тормозной жидкости - бортжурнал Mazda 3 2008 года на DRIVE2
Из заголовка понятно что жидкость попросилась под замену, она же жижа сцепления из за которой, возможно, плохо включались скорости причины описанные тут, на удивление помогла! Может от того что жидкость не была менена наверняка аж с самого рождения тачки, так много всего на машине стоит и стояло родное. заменил на дот 4 от Хонда. Замена через два года по мануалу. Вот так вот надо следить и не только масло менять в двигателе, но и тормозной системе. Скажу что скорости стали включаться заметно лучше, значит эффект есть от проделанной операции! Меняли на сто. Прикрепив к заливной горловине бачка с тормозной жидкости бачек жидкостью новой, а с другой стороны к бачку подали воздух под давлением, и методом вытеснения старой жижи с каждого тормозного суппорта, стравливали старую жижу по маленьку, а за одно и из магистрали ведущей к каждому тормозному суппорту. Вобщем не надо ни какого физического вмешательства ввиде прокачки педалью, тормаза остались нормальными.может даадаже чуть чувствительнее, заняло это все примерно час. Ушло где то 900 гр жидкости. Теперь ещё два года и потом опять на замену. Так как жидкость впитывает воду значит ухудшаются её плотность.ухудшаются и тормоза и сцепление.теперь осталось насладиться хорошей работой тормозов и сцепления или же вновь сталкнуться с проблемами вроде таких описанных тут что привело к замене не только жидкости но и рейки. а тут наверное обойдётся максимум рабочим цилиндром тормозов и наверное ещё парой цилиндров))))) буду надеяться что все будет хорошо))) не как с рейкой)))
Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 116000 км
www.drive2.ru
Тормозная жидкость - какой обьем при замене? - Обслуживаем Mazda 3
Приветствую всех. Недавно купил себе матреху 2л рестайл. Поменял все жидкости, фльтра и т.д. Остался один вопрос, касающийся тормозной жидкости. Полазил по форумал, многие пишут что для замены необходим 1 литр, но сцепление на маздах гидровлическое, поэтому задался вопросом откуда берется жидкость для него. Поэтому тем кто сталкивался с этим хотелось бы задать несколько вопросов: 1. На сцепление идти свой отдельный бачок или жидкость берется из общей ситстемы? 2. Сколько нужно тормозной жидкости для полной замены с учетом того что на сцепление идет отдельнй бачок или жидкость берется из общей системы?
2. неделю назад менял по ТО-60 000. 1 литр
Литра много, бери 0,75..даже останется!
0,7325 цена канистры 300 рублей
меньше литра, один бочек и на сцепу и на тормазульки))
Спасибо за помошь, просто я тогда не пойму почему мне сказали что литра будет даже мало, и понадобитя якобы 2 литра с учетом того чтобы всю систему заменить(
идиоты))
Литра много, бери 0,75..даже останется!
0,7325 цена канистры 300 рублейпричем здесь цена.был задан вопрос...я дал ответ.да и смотря какую жижу лить.да и объем разный идет...я лично брал три по 0.25.
Я приверженец того чтобы заливать нормальные жидкост - поэтому в мотор залил Dexelia Ultra 5W-30, коробку Motul Gear 300 и вот в тормазуху собираюсь ATE Dot 4 или тоже Motul. Просто как бы вот этот вопрос про литраж поставил в тупик. Ребята знакомые меняют мне все, знаю их давно, адекватные и шарущие поэтому идиотами их нельзя называть))) Скорее всего значит сказали что 2 литра для перестраховки, потому что не сталкивались с заменой тормозухи в мазде и как-то выразились что если бы только тормозуху поменять по 1 литра хватилобы, а тут как бы еще завязан и гидропривод сцепления, поэтому с их слов жидкость еще и на прокачку сцепления понадобится
в литр уложисься, 700 грамм надо ну и плюс порокачка... литр.... сцепа качается 4-мя качками полностью))))) 40 грамм)))))
Я приверженец того чтобы заливать нормальные жидкост - поэтому в мотор залил Dexelia Ultra 5W-30, коробку Motul Gear 300 и вот в тормазуху собираюсь ATE Dot 4 или тоже Motul.Просто как бы вот этот вопрос про литраж поставил в тупик. Ребята знакомые меняют мне все, знаю их давно, адекватные и шарущие поэтому идиотами их нельзя называть))) Скорее всего значит сказали что 2 литра для перестраховки, потому что не сталкивались с заменой тормозухи в мазде и как-то выразились что если бы только тормозуху поменять по 1 литра хватилобы, а тут как бы еще завязан и гидропривод сцепления, поэтому с их слов жидкость еще и на прокачку сцепления понадобится
да я лично сам менял, прокачивали полность...два литра не нужно реально.Если не веришь..бери литр...хватит за глаза!
а на опохмел?))))))))
Спасиб человеки Возьму литр тормозухи и пачуть на опохмел как solyaris77 посоветовал
А какую тормозуху лучше лить, 4 или 5.1 и есть ли разница?)и вопрос ещё такой: сколько нужно литров для замены масла в МКПП?
В МКПП я неделю назад менял на 2л спорте, покупал 3 литра Motul. А тормозную я лил DOT4.
На спортах в коробке 4,04 литра.. тормозухи в системе 800 грамм!
А какую тормозуху лучше лить, 4 или 5.1 и есть ли разница?)и вопрос ещё такой: сколько нужно литров для замены масла в МКПП?
На сколько я знаю разница в температуре кипения у 5.1 выше,поэтому если часто тормозишь лучше наверно ее))
на спортах в коробке 4,04 литра..тормозухи в системе 800 грамм!
Откуда ты взял такую цифру? Может ты имел ввиду масло в двигателе 4,3л? Или я чего то не допер и езжу с полупустой коробкой?))))
Прикрепленные изображения
тема про тормозуху.. но всё же.. в любом случае заливается до контрольного отверстия...
Я понял что про тормозуху и то что не больше литра тоже мне подсказали добрые люди на форуме. Просто реально не понял откуда 4,04 л в МКПП если в мануале 3. Ты меня так не пужай))))
Про тормозуху все понятно. А вот про коробку не очень. Нахрена тогда мне выписали 4л Мотюль для коробки?
позвонили тут знакомые... спросил между делом.. сказали, вроде бы 3.04
Так и не понял про разницу жидкостей DOT 5 и DOT 4, может кто подскажет?)
а на крышке DOT3 написано.. пчм??
| Месяцы | ТО-0 | 12,36,60,84,108,132 | 24,12 | 48,96 | 72 | 144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 15,45,75,105,135,165 | 30,15 | 60,12 | 90 | 180 | |
| проверка каждые 120 000 км по шуму, регулировка при необходимости | |||||||
| Топливный фильтр | Замена каждые 60 000 км | ||||||
| П | П | П | З | З | |||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | ||
| П | П | ||||||
| З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни *2 | П | П | П | П | П | ||
| Сист. охлаждения двс | П | П | П | П | |||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | |||||
| П | П | П | П | П | |||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | З | З | |||
| П | П | П | П | П | |||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | ||
| П | П | П | П | П | |||
| П | П | П | П | П | |||
| П | П | П | П | ||||
| П | П | П | П | П | |||
| Т | Т | Т | |||||
| З | З | ||||||
| П | П | П | |||||
| П | П | П | П | П | |||
| П | П | П | П | П | |||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | П | П | П | ||
| П | П | П | П | П | |||
| З | З | З | З | ||||
| Петли и замки (смазка) | С | С | С | С | |||
| ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| П | П | П | П | П | |||
| П | П | П | П | П | |||
*4 - При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчаных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев.
Регламент ТО Mazda 3 MPS с 2008 г.
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | ТО-0 | 12,84,132 | 24,48,96,120 | 36,108 | 60 | 72,144 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 15,105,165 | 30,60,120,150 | 45,135 | 75 | 90,180 | 150 | |
| Топливный фильтр | Замена каждые 120 000 км | |||||||
| Свечи зажигания, проверка (замена при необходимости) | П | П | П | З | П | З | ||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | О | ||
| Система поглощения паров топлива (если установлена) | П | П | ||||||
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | З | |
| Приводные ремни *2 | П | П | П | |||||
| Сист. охлаждения двс | П | П | П | |||||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости | Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | П | |||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | З | |||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Болты крепления кузова и шасси | Т | Т | Т | |||||
| Масло механической КПП, замена | З | З | ||||||
| Масло механической КПП, проверка | П | П | П | П | ||||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | П | П | П | ||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | ||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | П | П | П | П | ||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | ПРОВЕРКА КАЖДЫЕ 80 000 КМ | |||||||
| Воздушный фильтр салона (если установлен) | З | З | П | |||||
| Петли и замки (смазка) | С | С | С | |||||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние | П | П | П | П | П | П | ||
О - очистка, З - замена, П - проверка, Т - протяжка, С - смазка
*1 - Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекомендуется менять моторное масло и масляный фильтр каждые 7500 км:
- Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
*2 - Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.
*3 - При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.
*4 - При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчаных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев
Регламент ТО Mazda 3 (1.6 л) до 2008 года выпуска
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | ТО-0 | 12,84 | 24,48,96 | 36 | 60 | 72 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 20,140, | 40,80,160 | 60 | 100 | 120 | 180 | |
| Зазор в клапанах механизма ГРМ *5 | П | |||||||
| Топливный фильтр*5 | Замена каждые 60 000 км | |||||||
| З | ||||||||
| Свечи зажигания обычные | П | З | П | П | З | З | ||
| П | П | П | П | |||||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | О | ||
| П | П | П | ||||||
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни *2 | П | П | П | |||||
| Сист. охлаждения двс | П | П | ||||||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости | Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | ||||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | ||||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Соединения и элементы рулевого управления | П | П | ||||||
| Масло механической КПП | З | |||||||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | |||||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | ||||||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | ||||||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | ПРОВЕРКА КАЖДЫЕ 80 000 КМ | |||||||
| Воздушный фильтр салона (если установлен) | З | З | ||||||
| Петли и замки (смазка) | С | С | ||||||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние | П | П | П | П | П | П | ||
О - очистка, З - замена, П - проверка, Т - протяжка, С - смазка
*1 - Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекомендуется менять моторное масло и масляный фильтр каждые 7500 км:
- Использование автомобиля в пыльных условиях.
- Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
*2 - Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.
*3 - При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.
*4 При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчаных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев.
Регламент ТО Mazda 3 (1.6) с 2008 года выпуска
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | ТО-0 | 2,84,132 | 24,48,96,120 | 36,108 | 60 | 72,144 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 5,105,165, | 30,60,120,150 | 45,135 | 75 | 90,18 | 150 | |
| Зазор в клапанах механизма ГРМ | Проверка каждые 45 000 км ил 3 года по шуму, регулировка при необходимости | |||||||
| Топливный фильтр | Замена каждые 120 000 км | |||||||
| Свечи зажигания, замена каждые 75000 км.(иридиевые) *8 | П | П | П | П | П | З | ||
| Свечи зажигания обычные | П | З | П | П | З | З | ||
| Частота холостого хода (для ZJ и Z6) | П | П | П | |||||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | О | ||
| Система поглощения паров топлива (если установлена) | З | З | З | З | З | З | ||
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни *2 | П | П | П | П | П | П | ||
| Сист. охлаждения двс | П | П | П | |||||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости |
Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | П | |||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | З | |||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Болты крепления кузова и шасси | Т | Т | Т | |||||
| Масло механической КПП, замена | З | З | ||||||
| Масло механической КПП, проверка | П | П | П | П | ||||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | П | П | П | ||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | ||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | П | П | П | П | ||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | П | П | П | П | П | П | ||
| Воздушный фильтр салона | П | З | П | П | З | З | ||
| Петли и замки (смазка) | С | С | С | |||||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние | П | П | П | П | П | П | ||
- Использование автомобиля в пыльных условиях
- Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
Регламент ТО Mazda 3 (2.0) до 01.01.2008 года выпуска
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | ТО-0 | 12,84 | 24,48,96 | 36 | 60 | 72 | 108 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 20,140 | 40,80,160 | 60 | 100 | 120 | 180 | |
| зазор в клапанах механизма ГРМ | П | |||||||
| топливный фильтр | Замена каждые 60 000 км | |||||||
| Свечи зажигания замена каждые 120 000 км.(иридиевые) | З | |||||||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | З | ||
| Система рециркуляции выхлопных газов | П | П | П | |||||
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | З | |
| Приводные ремни *2 | П | П | П | |||||
| Сист. охлаждения двс | П | П | ||||||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости |
Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | ||||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | ||||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Соединеия и элементы рулевого управления | П | П | ||||||
| Масло механической КПП | З | |||||||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | |||||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | ||||||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | ||||||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | ПРОВЕРКА КАЖДЫЕ 80 000 КМ | |||||||
| Воздушный фильтр салона (если установлен) | З | З | ||||||
| Петли и замки (смазка) | С | С | С | |||||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние | П | П | П | П | П | П | ||
О - очистка З - замена П -проверка Т - протяжка С — смазка
*1 Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекумендуется менять моторное масло и маслянный фильтр каждые7500 км:
- Использование автомобиля в пыльных условиях
- Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
*2 Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.
*3 При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.
*4 При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчанных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев
РЕГЛАМЕНТ ТО МАЗДА 3 (2.0) с 01.01.08
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | ТО-0 | 12,84,132 | 24,48,96,120 | 36,108 | 60 | 72,144 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег, т.км. | 5 | 15,105,165 | 30,60,120,150 | 45,135 | 75 | 90,180 | 150 | |
| зазор в клапанах механизма ГРМ | проверка каждые 45 000 км ил 3 года по шуму, регулировка при необходимости | |||||||
| топливный фильтр | Замена каждые 120 000 км | |||||||
| Свечи зажигания замена каждые 75 000 км.(иридиевые) | П | П | П | З | П | З | ||
| Воздушный фильтр *4 | О | О | З | О | З | О | ||
| Система рециркуляции выхлопных газов | П | П | П | |||||
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | З | З | З | З | З | З | ||
| Приводные ремни *2 | П | П | П | |||||
| Сист. охлаждения двс | П | П | ||||||
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||
| Прочие охлаждающие жидкости |
Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | ||||||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость *3 | З | З | ||||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | П | П | П | П | П | П | ||
| Болты крепления кузова и шасси | Т | Т | Т | |||||
| Масло механической КПП, замена | З | З | ||||||
| Масло механической КПП, проверка | П | П | П | П | П | П | ||
| Уровень масла в автоматической КПП | П | П | П | П | П | П | ||
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | П | П | П | П | П | П | ||
| Пыльники полуосей, ШРУСов | П | П | П | П | П | П | ||
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | ПРОВЕРКА КАЖДЫЕ 80 000 КМ | |||||||
| Воздушный фильтр салона (если установлен) | П | З | П | П | З | П | ||
| Петли и замки (смазка) | С | С | С | |||||
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО | |||||||
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | П | П | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах (с подкачкой до ном. Значения) и состояние | П | П | П | П | П | П | ||
О - очистка З - замена П -проверка Т - протяжка С — смазка
*1 Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекумендуется менять моторное масло и маслянный фильтр каждые7500 км:
- А) Использование автомобиля в пыльных условиях
- Б) Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях.
- В) Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния.
*2 Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это оборудование установлено на автомобиле.
*3 При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый год.
*4 При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчанных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев
Решился я наконец то поменять жижу в ГУРе! Подняли на подъемник, перед этим открутили крышку бочка ГУРа, сняли защиту.Далее отжали со шланга хамут и сдернули шланг обратки. Жижа потекла, чернущая просто пи*дец какой то! Хуже чем отработка с движка! Подождали когда перестанет течь из шланга, после чего покрутили руль в разные стороны до упора, где то раз по 5 в каждую сторону. Вытекло еще прилично масла, если его можно так назвать.Поставили шланг на место, поставили хамут и защиту.Опустили машину, залили полный бачок масла, почти до горловины. Теперь завелмашину и тут же её заглушил, уровень ушёл. Долил масло и снова, завел и тут же заглушил, масло снова ушло. Опять долил и завел машину, подождал секунд 30 и начал крутить рулем в разные стороны до упора. После всего долил масло по уровню и всё.Поменять то я его поменял, но оно тут же почернело, надо было промывать, а я купил только литр масла. Масло кстати покупал оригинал ATF M-V. С завода залито ATF M-III.M-III это минералка, а ATF M-V полусинтетика, её можно заливать после минералки, а наоборот уже нельзя.
Щас по катаюсь немного, пусть промоет и еще раз поменяю. Если кто собирается менять, берите сразу пару литров. На всю систему где то 800 грамм всего ушло.
www.drive2.ru
- MAZDA 3::: BK (2003-2009), BL (2009-2013), BM (2013-н.в.)
Какое масло должно быть в гидроусилителе руляВелосипед-----> Golf2 1.6------>Golf4 1.4------->Golf4 1.9TDI-------->Mazda 3 2.0 sport
Какое масло должно быть в гидроусилителе руля
Power steering system тип:Fluid Type ATF M-III or equivalent (e.g. DexronII) ЕмкостьCapacity* (Approximate quantity) (L {US qt, Imp qt}) 1.20 {1.27, 1.06} (Z6) 0.80 {0.84, 0.70} (LF) Источник MAZDA service matrrials Не осмыслишь - не говори, Не ценишь - не бери, Не отвечаешь - не обещай,
Не можешь - не прыгай......
и как часто его надо менять? и как понять что его пора менять.???
Только проверка и долив. Замена в случае ремонта рулевой рейки или насоса гидроусилителя руля.Для тех, кто спрашивает, но ленится сам находить ответ
Регламент технического обслуживания
8-4 по 8-6
http://www.mazda-usi...3_to14.file.pdf
Не осмыслишь - не говори, Не ценишь - не бери, Не отвечаешь - не обещай,
Не можешь - не прыгай......
Подойдёт Mobil ATF 220 или 320 , также любое масло для автоматов которое рекомендует завод мазда это написано в мат части менять его нужно тогда когда оно поменяет цвет вместо красного на тёмный, если оно чёрное с примесями то нужно менять с промывкой системы на замену 1 литр, на замену с промывкой 2-4 литра в зависимости от состояния.. Про долив, в принципе гур масло не жрёт оно там просто циркулирует, если при каждой проверке уровень уменьшаеться то значит оно просто гдето вытекает.. Если не менять масло в Эгур на не гарантийной машине да и гарантийной тоже есть возможно в конечном итоге прикупить себе новенький Эгур это относиться к мотору 2 литра на 1.6 проблем таких нет!Починяю вашего коня тачанку коробчёнку!
Я поменял 2 недели назад на Mobil ATF220(Dextron II), стало чуть легче вращать руль. На аудяшке масло гура цвет почти не поменяло, но пахло горелым или жженым, после замены каких либо улучшений не заметил. Возраст 7 лет, пробег 72000, менял из-за запаха. Брал себе оригинал. Купил в магазине русь шприц большой из бачка выкачал. залил свежего, руль покрутил, отсосал (масло))) залил, покрутил. Литровой баночки хватило чтобы уже в бачке масло было такого же цвета как в бутылке. В бутылочке кстати еще миллилитров 200 осталось.Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь
Какое масло должно быть в гидроусилителе руля
То есть у тебя бачок гидроусилителя пуст?
mazdaclub.cc
Масло в АКПП и ГУР. Нужен совет. - бортжурнал Mazda 3 колесница богов 2005 года на DRIVE2
Масло в АКПП чуть ниже половины и не первой свежести. Нужно менять.Появилось несколько вопросов касательно масла:1) Производителем заложен M III, но почему-то на щупе стоит отметка допуска M V. У дилера уточнял говорят лить M III.
Решил m III даже не смотря на улучшенные характеристики M V. Правильный выбор?
2) Вопрос по заказу самого масла, допустим exist.
Тут меня смутила стоимость литровой тары, она дешевле чем 4х литровая, что в принципе очень странно и разница в самих литровых. Какова вероятность не нарваться на подделку и откуда лучше заказать?3) Пробег за 200 000. Нужно ли менять фильтр? (если буду менять, то однозначно оригинал возьму). И попутный вопрос какое количество литров с фильтром и без?4) В гур идет тоже М III? и какое количество на замену?5) Вариант замены (если M V), но тут есть подводный камень с минералки на синтетику. Не для кого не секрет, что масло для мазд делает idemitsu, так вот наткнулся на анализы Idemitsu ATF Type-M и Mazda ATF M-V . Анализы 1 в 1, но разница в природе самого масла. У кого какие мысли или был опыт?
Хотелось бы получить грамотные ответы.Спасибо.
www.drive2.ru
Замена масла ГУРа - бортжурнал Mazda 3 2011 года на DRIVE2
В книжке по эксплуатации написано, что замена жидкости ГУРа не производится, а лишь только производится ее проверка. На каждом ТО просто проверять.…
Но как любая другая жидкость со временем она теряет свои свойства. Жидкость которая была слита была черная, подгоревшая…одним словом изжила свое. Замену сподвигло оставшееся масло после замены в АКПП. Объем масла в ГУРе небольшой и не превышает 800 мл. Так что оставшихся 1,5 литра хватило сполна.
Что лить в ГУР я знал изначально.
Аналог оригинального масла, а точней оригинальное масло в другой упаковке
Технология замены проста. Машина поднимается на подъемнике, сливается старое(не ждите большого объема), не забывает проворачивать руль, заливаем новое до максимум. Крутим рулем, сливает. И все повторяем до тех пор пока масло не будет стекать чистым.
Разницы огромной я не заметил, но при повороте руля шума меньше…или самовнушение.А первые км пути казалось что руль стал более тугим и четче реагировал на команды.
Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 68400 км
Есть множество моментов, которые интересуют автолюбителей, они преимущественно касаются технической части автомобиля. Это интерес возникает не просто так, а с целью ознакомиться с устройством своего авто либо самостоятельного ремонта или обслуживания.
Да, есть такие виды ремонта , которые можно сделать самостоятельно, тем более, что вся интересующая информация есть в интернете.
Предварительная подготовка
Сейчас мы коснемся того, как происходит замена масла в гидроусилителе руля в автомобиле Мазда 3. Ну, вопрос с маслом всем понятен. В большинстве своем оно имеет функцию смазывания узлов и агрегатов. В ГУР масло циркулирует по шлангам и смазывает все связывающие его узлы.
Уровень данного вида масла можно легко проверить и залить. Для этого расширительный бочек, где оно содержится, имеет отметки максимум и минимум.
ГУР – это в простонародии гидравлика, функция которой заключается в том, чтобы водитель с легкостью поворачивал рулевое колесо и устанавливал траекторию движения. Если данная система нарушается, то управление автомобилем не теряется, просто человеку становится тяжелее поворачивать руль. Это состояние не привычное, и может привести к непредсказуемым ситуациям.
Проверить уровень жидкости легко, для этого есть специальные отметки, о которых мы говорили выше. В ходе эксплуатации транспортного средства, возможны подтеки масла в соединительных местах шлангов.
Соответственно и уровень жидкости в этом случае постепенно падает. Этого допускать нельзя, так как с течением времени оно может полностью вытечь и система начнет работать насухую, что может привести к поломке насоса.
Результат всего этого будет стоить приличной денежной суммы. Насос ГУР приводится в работу после заводки двигателя. Лучшим вариантом, если масло вытекло, будет эвакуация машины.
Чтобы провести своевременную профилактику, необходимо выполнить несколько шагов. Сложностей в этом возникнуть никаких не должно. Все оценивается визуальным осмотром. Начните с того, что оцените уровень масла в ГУР, и его качество, проверьте натяжение ремней привода, просмотрите шланги на наличие трещин и повреждений.
Как заменить масло в гидроусилителе руля на Мазда 3?
Заменить масло в ГУР в Мазда 3 можно 2 способами: частичной и полной. В случае с частичной заменой, Вам понадобится только шприц. Порядок замены следующий: открутили крышку в расширительном бачке, откачали всю жидкость в нем шприцом, затем залили в него новое масло до максимальной отметки, завели двигатель и покрутили рулевым колесом вправо и влево до конечного положения.
Затем глушим двигатель и спустя пару минут опять заводим и повторяем процедуру. Делать это надо до того времени, пока Ваше масло не посветлеет.
Следующим способом является полная замена масла. Этот вариант считается более качественным и практичным В Мазда 3 есть определенный алгоритм, которым надо придерживаться.
1. Вам потребуется позаботиться о том, чтобы немного свое транспортное средство приподнять. Это можно сделать с помощью эстакады или домкрата. Поднимаем только переднюю часть машины таким образом, чтобы передние колес находились на весу, и Вы могли с легкостью их вращать вручную.
3. Теперь разбираемся со шлангами, нам потребуется определиться, какой из шлангов отвечает за поступление масла в бачек, а какой за подведение масла к насосу.
4. Когда все готово, нам потребуется собрать заглушку и сливной шланг. Для заглушки подойдет кусок шланга размером в 30-50 см. Со сливным шлангом надо будет немного потрудиться. Но не переживайте, его тоже легко сконструировать. Для этого Вам понадобится 3 вещи: штуцер, переходник и шланг около 3 метров. Именно такая длина Вам понадобится для удобства в работе.
5. Начинаем со шланга, по которому идет поступление масла. Отсоединяем его, и удлиняем с помощью сливного шланга, который направлен в сливную тару. В место отсоединения в расширительном бачке, надо установить заглушку. Пока все сливается, в бочек заливается новая жидкость до максимума.
6. Чтобы жидкость начала сливаться, надо покрутить рулевое колесо вправо-влево до предела. Заводить двигатель при проведении данной процедуры не надо. Естественно, что новое масло будет уходить в систему из бачка и его надо постепенно доливать. Эта процедура проводится до той поры, пока из шланга не пойдет светлое масло. Вы просто прокачиваете его по всей системе ГУР Мазда 3.
7. У нас еще остался не прочищенным насос ГУР. Для этого мы проводим заводку двигателя, но не на продолжительное время (около 1-2 секунд достаточно).
8. Возвращаем шланги в исходное положение и доливаем новое масло до уровня. Все, масло в системе ГУР у Вас заменено. Через какое-то время, проверьте пару раз уровень на расширительном бачке.
3, это передача рабочего давления насоса, к подвижным деталям усилителя руля.
Периодичность замены жидкости ГУР Мазда 3
Бывает, что периодичность замены жидкости не указана в регламенте ТО. Некоторые дилеры считают, что жидкость ГУР не подлежит замене на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Но, как и другая техническая жидкость подвержена старению и загрязнению в процессе работы. Эксперты рекомендуют проводить плановую замену жидкости ГУР Мазда 3 с периодичностью в 12-24 месяца в зависимости от состояния.
Если жидкость темного цвета, с явными признаками примесей – ее нужно заменить.
Жидкость ГУР Мазда 3 – жидкость со спецификацией Dexron III. Оригинальное масло - Mazda M-III ATF. Для замены достаточно 1 литра масла.
Замена жидкости ГУР проводится различными способами. Приведем основные варианты.
На Мазда 3 с двигателем 1.6 л стоит ГУР. Есть два шланга подающий и подводящий, которые идут к бачку, но принцип замены можно использовать такой же.
На Мазда 3 с мотором 2.0 л стоит ЭГУР, давление нагнетается электронасосом и от бачка идет только один шланг к насосу.
Общая технология при этом одинакова:
- Поддомкратить передние колеса, чтобы они не касались земли.
- Отсоединить шланг обратки - тот, который с самозатягивающимся хомутом. Слить часть жидкости и заглушить. Подойдет старая свеча зажигания.
- Под другую часть подставить емкость для слива.
- Долить новую жидкость в бачок до максимальной отметки.
- При заглушенном двигателе помощник поворачивает руль от упора до упора влево и вправо.
- Контролировать уровень в бачке и цвет жидкости на выходе. Новая жидкости постепенно вытесняет старую.
- Соединить трубопроводы.
- Долить жидкость до максимальной отметки.
- Запустить двигатель при вывешенных колесах. И еще три раза повернуть руль влево-вправо до упора, в крайних положениях руль не задерживать.
- Убедиться в отсутствии течи. Заглушить двигатель.
- Опустить автомобиль на землю.
Получаем эффект от замены жидкости ГУР Мазда 3 — жидкость ярко-розовая, а руль поворачивается два раза легче.
