Нормальная работа автомобильного мотора возможна только в том случае, если все его составляющие элементы, а также основные узлы машины будут находиться в рабочем состоянии. Одним из основных компонентов системы зажигания в отечественных «десятках» является . Подробнее о том, как осуществляется ремонт своими руками и в каких случаях его нужно проводить, вы можете узнать из этого материала.
[ Скрыть ]
Как устроен стартер ВАЗовской «Десятки»?
На отечественные «десятки» ставится стартерный узел с номером 5702.3708, по сути, представляющий собой электромотор постоянного тока. Одними из основных компонентов такого устройства являются тяговое реле, а также планетарный редуктор. Возбуждения мотора осуществляется за счет действия постоянных магнитов, установленных внутри конструкции узла. Сам корпус механизма выполняется из стали, он соединяется с помощью двух шпилек с крышками девайса.
Также конструкция стартерного узла подразумевает наличие якоря и статора. Якорь предназначен для осуществления вращения в металлокерамических вкладышах, в результате чего вращение передается через редуктор на привод устройства. Когда водитель , напряжение с аккумуляторной батареи машины передается на обмотки реле. В результате воздействия магнитного поля якорь сначала втягивается, в результате чего шестеренка редуктора входит в зацепление с маховиком. Соответственно, это приводит к замыканию контактных болтов внутри конструкции.
Затем сам якорь остается в таком же состоянии, фиксирует он так с помощью удерживающей обмотки. При повороте ключа в замке зажигания происходит обесточивание этой обмотки. В конечном итоге это способствует тому, что якорь возвращается в изначальное положение (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).
Характерные неисправности механизма
Если устройство перестает работать, причина могут быть следующими:
- Разряженный аккумулятор. Прежде чем произвести ремонт 2110, необходимо удостовериться в том, что АКБ полностью заряжена и работоспособна.
- Появление окисления на проводах, а также клеммах механизма. В результате этого контакты больше не могут передавать ток, соответственно, эксплуатация стартерного устройства будет невозможной. Также к этой неисправности можно отнести и плохое крепление проводки, в частности, наконечников. В данном случае для того, чтоб избавиться от неисправности, нужно будет прочистить каждый контакт, а также клеммы. Если в ходе диагностики вы заметили, что на механизме имеются расшатанные элементы или зажимы, то их следует максимально закрепить. Кроме того, соединительные компоненты нужно будет обработать вазелином либо солидолом, это позволит в дальнейшем предотвратить окисление контактов.
- Выход из строя тягового реле. Из-за неработоспособности этого устройства в узле могут происходить замыкания, соответственно, это приведет к полной остановке механизма. Вышедший из строя элемент нужно будет заменить. Причина может крыться в обрыве электроцепи.
- Неработоспособность тяговой обмотки — такая неисправность также может вызвать замыкания в системе.
- Выход из строя контактной части выключателя зажигания. Такая неисправность, как правило, не ремонтируется, поэтому при ее появлении контактная группа подлежит замене.
- Поломка якоря. Его неисправность может проявляться в том, что данный элемент не может прокручиваться в результате осложнений в ходе оборота. Для более точной диагностики данный компонент следует демонтировать и произвести диагностику эффективности его вращения. Если диагностика подтвердила неисправность якоря, то устройство подлежит замене (автор видео — канал stas di).
Инструкция по ремонту и замене устройства
Замена стартера ВАЗ 2110 и его ремонт выглядит следующим образом:
- Отключите аккумулятор, от реле отсоедините штекер провода. Демонтируйте сам провод, который отмечен «плюсом».
- Стартерный механизм следует отключить от мотора, для этого выкрутите гайки, которые его фиксируют.
- Если вы выполняете замену, то на этом этапе устройство можно демонтировать и поменять на новое. Если вы решили ремонтировать, то двигаемся дальше.
- На самом реле следует выкрутить гайку, после чего отключить тяговый элемент от винта. Реле снимается, для этого также следует выкрутить два фиксатора.
- Затем производится демонтаж якоря из посадочного места, для этого элемент следует немного приподнять вверх.
- Извлеките шпильки, после чего демонтируйте крышку стартерного механизма. Крышка демонтируется сначала с приводом и редукторным элементом, после чего — со щеточным узлом и их фиксатором, который расположен рядом с коллектором.
- Далее, с якорного вала демонтируется шестеренка, сам якорь после этого извлекается. Сделав это, вы можете снять шестеренки редуктора. В том случае, если на них видны следы повреждений или дефектов, шестеренки следует поменять.
- Из крышки извлекается редукторным компонент. Проверьте качество уплотнителя, если есть необходимость, замените его.
- Используя оправку, необходимо демонтировать ограничительное кольцо, оно расположено прямо на стопорном, после чего демонтируется привод и прочие элементы, включая подпорки, рычаги и шайбы. Каждый из элементов, если есть необходимость, нужно заменить.
- После демонтажа щеток нужно их проверить. Если видны следы износа, щетки меняются. Меняются все вышедшие из строя компоненты, сборка стартера производится в обратном порядке.
И значально автомобиль был рожден без стартера - двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!
Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался...
Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».
Конструкция стартера
Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…
Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.
На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».
Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.
Наглядная 3D-анимация конструкции стартера
Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.
В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.
В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.
Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.
Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.
«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.
Пример ремонта стартера
От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок...
После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.
После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.
1 / 2
2 / 2
Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!
Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.
Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.
Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.
Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.
Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.
Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).
В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…
Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.
Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.
 |
 |
Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!
 |
 |
Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!
Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.
Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.
Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.
Приходилось ли вам сталкиваться с ремонтом стартера?
Столь сложное по своей архитектуре изобретение, как автомобиль, состоит из тысячи различных запчастей, деталей и взаимосвязанных механизмов. Несмотря на стремительно развитие современного машиностроения, все они до сих пор остаются уязвимыми и не слишком надёжными, что выражается в частых поломках жизненно важных частей транспортного средства. Одним из них является и стартер, отказ которого сделает невозможным использование авто. К несчастью, неисправность редко настигает устройство в момент, когда рядом есть автосервис или мастерская, потому любому автовладельцу следует знать, как отремонтировать стартер самостоятельно и что он вообще из себя представляет.
Определение и конструкция стартера
Стартер является одним из ключевых составных транспортного средства, так как отвечает за запуск двигателя.
На схеме устройства особое внимание следует уделить четырём элементам:
- Обгонная муфта . Больше известная, как бендикс. Регулирует скорость вращения вала.
- Якорь . Приводит в движение обгонную муфту в момент запуска двигателя, после чего возвращается на исходную позицию с помощью пружины.
- Втягивающее реле . Центральный компонент стартера. Отвечает за синхронизацию работы всех его составных частей посредством образования электромагнитного поля, которое появляется в момент запуска двигателя (поворот ключа в зажигании). Передаёт ток на обмотки стартера.
- Щёткодержатели и щётки . Питают якорь необходимым электричеством, что также прибавляет производительности автомобильному двигателю.
Признаки и виды неисправностей
Разберём симптомы нескольких распространённых недугов стартера, а также опишем их истоки и влияние на работу автомобиля:
- Стартер издаёт непривычный шум или грохот в процессе своей работы. Причины: зубья маховика могли стереться или иным образом деформироваться. Также следует проверить состояние креплений и болтов. Не исключается банальный износ втулок подшипников.
- Стартер продолжает вращаться после отключения двигателя. Причины: замыкание втягивающего реле, отказ возвратных пружин. Последнее могло произойти с замком зажигания.
- Двигатель заводится с нескольких попыток. Причины: медленное вращение стартером коленчатого вала, что значительно увеличивает время, необходимое на запуск мотора. Виновниками могут быть сгоревшие контакты на втягивающем реле или между пластинами коллектора. Возможно нарушение целостности обмотки реле или якоря.
- Стартер не заводит двигатель. При повороте ключа в зажигании ничего не происходит. Причины: источник неисправности может крыться в заевшем якоре или в замкнувшей обмотке реле.
Кроме того, не будет забыть о перечне причин недугов, указывающих на стартер, но не связанных с ним. К таким относится разряженный аккумулятор и окисление клемм АКБ.
Процедура ремонта
Большинство вышеперечисленных поломок не получится решить без разбора стартера, что само-собой представляет не простую задачу. Первая сложность, с которой может столкнуться автовладелец, кроется в расположении устройства. Большинство автомобилей, будь они марок Opel, Ford, Mazda и любой другой, несут стартер под двигателем с водительской стороны. Чтобы уточнить его местонахождение, вам потребуется открыть капот, провернуть ключ в зажигании и прислушаться к источнику звука.
Демонтаж стартера осуществляется из-под дна авто, в виду чего вам понадобиться смотровая яма или хороший подъемник, чтобы извлечь запчасть. Голыми руками этого сделать также не выйдет, потому заранее обзаведитесь стандартным комплектом гаечных ключей. Лучше всего, если среди инструментов будут и торцевые ключи с карданчиками. Ниже описана пошаговая процедура демонтажа стартера:
Наконец, злосчастная деталь лежит перед вами и теперь вам необходимо протестировать её, чтобы определить источник поломки. Для этого нужен источник электричества напряжением в 12 В. Лучшим вариантом станет заряженный аккумулятор. Соединив его плюсовой провод с контактом реле, на рабочем стартере вы будете наблюдать выдвижение бендикса. Если этого не происходит, стартер следует разобрать и заменить втягивающее реле.
С этого момента начинается вторая часть сложностей, ведь небольшая запчасть состоит из множества более мелких комплектующих, в которых новичок может легко запутаться. Чтобы суметь после собрать стартер обратно, советуем записывать на листе бумаги последовательность своих действий и аккуратно складывать все детали поочерёдно. Для снятия стопорного кольца воспользуйтесь плоским инструментов (хорошо подойдёт отвёртка) и подденьте его. Бендикс снимайте максимально аккуратно, так как могут оборваться контакты с обмотки реле. Почти наверняка вы обнаружите стартер очень загрязнённым, что нельзя оставлять без внимания. Обязательно перед сборкой обратной установкой тщательно и аккуратно прочистите его составляющие. Нередко это становится причиной большинства перечисленных выше проблем, ведь толстый слой грязи способен забиться между контактами и мелкими деталями, что чревовато заеданиями и замыканиями.
Профилактика поломок стартера
Лучший способ не попасть в ситуации, когда требуется ремонт стартеров собственными руками - это предупреждать их поломки. Основной мерой, способной воспрепятствовать повреждениями и отказу работы стартера остаётся систематическое прохождение техосмотра в профессиональных ремонтных сервисах, чьи специалисты быстро могут быстро обнаружить возможную неисправность ещё на ранних этапах её возникновения. Рекомендуется и самому автовладельцу периодически открывать капот и проверять работоспособность детали, прислушиваясь к её звукам в процессе запуска двигателя.
Начинающий автовладелец после покупки автомобиля должен сразу же нарабатывать навыки ремонта. Особенно если он не хочет обращаться к официальным дилерам. Давайте разберем самые элементарные поломки. Так, часто выходит из строя стартер. Начинающие автолюбители должны уметь выполнить ремонт стартера своими руками. В сегодняшней статье мы рассмотрим этот вопрос.
Что это такое?
Итак, стартер представляет собой устройство, которое отвечает за запуск двигателя. Этот элемент раскручивает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. Зачастую стартеры для разных моделей автомобилей практически ничем не отличаются друг от друга. У них одинаковое устройство и принцип действия. Различия могут быть в размерах деталей, из которых стартер состоит.
Устройство
Механизм включает в себя электродвигатель, который состоит из ротора и статора, щеткодержателя, втягивающего реле и бендикса.
Втягивающее реле предназначено для осуществления синхронной работы стартера. Когда водитель включает зажигание и пытается завести двигатель, то на это реле подается электрический ток. В результате образуется магнитное поле. Затем реле воздействует на рычаг включения, который цепляет шестеренку на маховике. Далее электрический ток поступает на обмотку самого стартера.
Якорь, или ротор, отвечает за вращение шестерни бендикса. Когда мотор запустится, якорь переходит в изначальное положение. Он оснащен возвратной пружиной, посредством которой размыкаются контакты.
Бендикс, или же обгонная муфта, как ее еще называют, необходим для контролирования скорости вращения вала. Ведущий вал должен работать на больших оборотах, нежели ведомый. Щетки, а также щеткодержатели предназначены для подачи напряжения на якорь. За счет щеток также увеличивается мощность электрического мотора.
Как найти стартер?
Опытные автолюбители уверены, что если новички сумеют выполнить ремонт стартера своими руками, то после этого они справятся и со всеми остальными поломками. Почему они так говорят? Все просто. Эта деталь установлена в очень неудобном месте под капотом. Поэтому для того, чтобы демонтировать его, придется приложить массу усилий. В большинстве автомобилей стартер находится под двигателем с водительской стороны.
Чтобы демонтировать устройство, необходимо иметь терпение и хороший набор инструментов - рожковые ключи, головки, вороток. Нелишними будут и гибкие переходники. Демонтировать элемент лучше всего на смотровой яме на эстакаде.
Зачем выполнять демонтаж?
Если планируется выполнять ремонт стартера своими руками, то прежде необходима диагностика. Невозможно без снятия правильно определить, что же вышло из строя. В процессе работы стартер очень загрязняется. Это связано с неудачным его расположением, а также с применением графитовых щеток. Так что даже если и не удастся сразу определить, почему узел вышел из строя, тщательная очистка ему вовсе не помещает. Также после демонтажа проверяют целостность всех частей и элементов.
Как отремонтировать стартер: типичные неполадки
Ресурс современных двигателей, да и не современных тоже, значительно выше, чем время работы стартера. Рано или поздно этот узел придется ремонтировать или же менять. Но не стоит спешить покупать новый стартер. Если он не работает, то причина может быть и вовсе не в нем. Иногда при диагностике выяснятся, что проблема заключалась в аккумуляторе или даже в маховике. И наконец, осуществлять ремонт стартера своими руками значительно дешевле, чем заменять его на новый.
Чтобы ремонт прошел максимально быстро, эффективно и успешно, необходимо определить причины, почему узел решил выйти из строя. Выделяют несколько самых популярных поломок.
Так, выходит из строя втягивающее реле. По этой причине шестеренка бендикса не попадет в зацепление к шлицам на маховике. Также часто можно наблюдать изношенные графитовые щетки. Эти элементы в процессе эксплуатации стираются. Но их можно заменить.
Изнашиваются и выходят из строя подшипники. Диагностируется это по достаточно сильным вибрациям. Можно наблюдать разрушенные части механизма, хотя сам стартер может работать вполне исправно. В процессе эксплуатации наибольшие нагрузки испытывают именно зубцы шестеренки на бендиксе. Через несколько лет зубцы стираются, и это является причиной, почему мотор не запускается или же заводится, но не всегда. Проблема решается заменой шестерни бендикса либо установкой нового венца маховика.
Диагностика
Для проверки работоспособности снятого с автомобиля стартера следует применять заряженный аккумулятор. Масса подсоединяется к корпусу. Положительный провод используется для поиска поломки.
Если плюс подключить к соответствующему контакту на втягивающем реле, оно заработает и выдвинет бендикс при условии, что оно исправно. Если же реле не сработало, тогда его рекомендуется заменить или попытаться выполнить ремонт стартера своими руками. ВАЗ это или иномарка, не имеет значения - узел устроен одинаков на всех автомобилях. Но иногда ремонт невозможен - современные реле делают неразборными.
Если положительный провод подключить к контакту после реле, то стартер должен запуститься. Если ничего не происходит, требуется разобрать узел и искать неисправность внутри него.
Стартер ВАЗ-2110
В этом автомобиле устанавливается щеточный мотор четырехполюсного типа, с двухобмоточным тяговым реле, а также планетарным редуктором. Мощность составляет 1,55 кВт. Ток на холостом ходу - 80 А. В заторможенном состоянии устройство потребляет 700 А. В режиме максимальной мощности - 375 А.
Ремонт стартера ВАЗ-2110 своими руками начинается с демонтажа. Отсоединяют минусовой провод от АКБ, затем снимают провод с тягового реле. Далее ключом на 13 отворачивают гайку, удерживающую плюсовой шнур, и снимают его. Далее ключом на 15 отворачивают гайки на картере сцепления. Теперь можно снять стартер.
Далее следует изучить схему и провести диагностику. Если ключ поворачивается, но ничего не происходит, то на стартер не поступает ток. Берут индикатор и начинают поиск утечки. Зачастую это связано с неисправностями втягивающего реле. Можно замкнуть отверткой болты на крышке реле.
Если стартер вращается очень слабо, тогда, скорее всего, села АКБ. Проверяют и АКБ, и систему зарядки. Вторая причина заключается в щетках, втулках, обмотках, редукторе, якоре, зубьях, венце и маховике. Эти детали (если проблема в них) заменяются на новые. Их можно купить в любом автомобильном магазине.
Бывает, что стартер плохо закручен. Тогда его закручивают еще сильнее. Если устройство работает исправно, но слышен шум, значит проблема в бендиксе. Стартер разбирают и меняют износившиеся детали.
ВАЗ-2106-07
Ремонт стартера ВАЗ-2106 своими руками потребует большого запаса терпения и умелых рук. Первым делом демонтируют устройство. Затем ключом на 13 ослабляют гайки, удерживающие провода на контактах втягивающего реле, и снимают наконечник провода. Далее проводят диагностику - подают на реле 12 В, а минусовой провод подсоединяют к корпусу. Омметром замеряют сопротивление на контактных болтах. Если стартер исправен, то якорь выдвинет обгонную муфту. Болты замкнутся. Если тяговое реле неисправно, его меняют на новое.
Затем со стартера снимают крышку. Чтобы проверить, в каком состоянии щетки, при помощи шлицевой отвертки отворачивают винт, удерживающий контактный провод. Удерживая пружину, извлекают одну щетку, а затем все остальные. Омметром проверяют замыкание на корпус. Далее при помощи визуального осмотра проверяют коллектор и обмотки. Если последние обуглились, это плохой признак. В таком случае ремонт стартера ВАЗ-2107 своими руками подразумевает замену якоря. Шестеренка бендикса будет легко вращаться только в одну сторону. На ней не должно быть ни сколов, ни выбоин там, где зубья соединяются с маховиком. Если шестерня изношена, ее заменяют. Также можно установить всю муфту в сборе. Затем из корпуса выдувается весь мусор. Смазывают все движущиеся детали - опорные подшипники, втулки ротора, шлицы на валу якоря. Далее стартер собирают.
Таким же образом выполняется ремонт стартера ВАЗ-2109 своими руками. Устройство узла аналогичное стартерам для классических моделей ВАЗа.
Бензиновый инструмент, скутеры
Диагностировать поломки стартера на скутере можно по такому же принципу, как и на автомобилях. Устройство и принцип работы здесь практически одинаковые. Зачастую большинство неисправностей связаны с сильным загрязнением основных узлов.
Ремонт стартера скутера своими руками лучше начинать с тщательной очистки. Далее необходимо все промыть спиртом, установить новые щетки. Смазывают втулки и собирают устройство обратно. После этого узел должен заработать.
Триммеры
Процесс запуска мотокосы осуществляется путем натяжения шнура. Затем собачка входит в зацепление с зубьями катушки. Далее, если потянуть более энергично, двигатель запустится. Если дернуть очень резко и сильно, это приведет к выходу собачки и катушки из строя. Вторая причина - обрыв гибкого вала. Ремонт стартера триммера своими руками невозможен. Производители допускают только полную замену модуля.
Заключение
Итак, мы выяснили, что такое стартер и как его отремонтировать своими руками. Если механизм подает первые признаки поломки, не спешите его менять. Возможно, проблема в банально изношенном щеточном узле.
1. Отверните гайку на нижнем контактном болте тягового реле и отсоедините от него вывод обмоток стартера, сняв пружинную и две плоские шайбы.
3. ...снимите тяговое реле, придерживая толкатель.
4. Выньте из толкателя пружину.
5. Потяните толкатель вверх, выведите из зацепления с рычагом привода и снимите его.
6. Отверните два винта крепления защитного кожуха стартера и...
8. Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо вала ротора и...
9. ...шайбу.
13. Снимите изолирующую трубку.
14. Разъедините крышку со стороны коллектора и корпус со статором.
Если высота щеток 12 мм и менее, то замените их новыми.
17. Выпрессуйте задний подшипник (втулку) из задней крышки стартера, используя оправку подходящего диаметра.
18. Выньте шплинт оси рычага привода стартера из передней крышки.
19. Выньте ось рычага привода стартера с помощью тонкой отвертки.
20. Снимите резиновую заглушку и...
23. Сдвиньте упорную шайбу, установленную на валу якоря, к муфте привода стартера и...
25. Снимите муфту привода с вала якоря стартера.
Дефектовка деталей стартера
|
Сборка стартера
Сборку стартера выполняйте в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей.
|
