Постоянный уход за лакокрасочным покрытием - это работа, которая всегда себя оправдывает, так как матовые, с царапинами лакокрасочные поверхности значительно ухудшают внешний вид автомобиля Fiesta. Новая поверхность не требует большого внимания. Достаточно постоянной мойки и устранения следов от ударов камней, пятен асфальта и остатков насекомых. Уход за лакокрасочным покрытием необходимо начинать сразу после мойки автомобиля. Солнце, дождь, соль на дорогах, грязь и другое негативное воздействие окружающей среды делают свое черное дело, поэтому лакокрасочное покрытие постоянно требует основательной чистки.

Cредство по уходу за лакокрасочным покрытием

Какое средство выбрать - зависит от состояния вашего автомобиля. Новому, хорошо сохранившемуся покрытию достаточно мягкого полироля. Он выравнивает мелкие неровности лакокрасочного покрытия, образовавшиеся от непогоды и механических воздействий. Кроме того, современные полироли имеют в своем составе восковые компоненты, которые консервируют лакокрасочное покрытие. Для нового покрытия применение сильного чистящего средства приводит к его повреждению - для старого же, имеющего множество трещин, оно в самый раз, так как результат его применения будет блестящим.

Основательный уход за лакокрасочным покрытием

Прежде всего, чистящее средство действует как полироль, его рецептура содержит относительно большие частички абразивного средства, которое удаляет сильные загрязнения. Прежде чем вы решитесь перекрасить свой потрепанный временем автомобиль, попытайтесь применить качественное чистящее средство. Как правило, чистящие средства не содержат консервирующих компонентов. Поэтому подготовленное (очищенное) лакокрасочное покрытие на втором этапе покрывается автомобильным воском.

Вредное воздействие солнца на лакокрасочное покрытие

При новом или восстановленном лакокрасочном покрытии рекомендуется два-три раза в год проводить консервацию. Она поддерживает блеск и оптимизирует защиту покрытия на долгое время. Большинство полиролей и чистящих средств на ярком солнце воздействуют очень агрессивно на лакокрасочное покрытие. Поэтому проводите работы лучше в тени или в гараже, там химические соединения не имеют никаких шансов повредить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля Fiesta.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Тщательно вымойте и высушите автомобиль.

2. На относительно не бросающемся в глаза месте вначале проверьте, как взаимодействует лакокрасочное покрытие с полиролем.

Наносите только тонкий слой средства, так как слишком большое количество чистящего средства сошлифовывает больший слой лакокрасочного покрытия, чем требуется. Лучше чистите поверхность в несколько приемов.

3. Наносите полироль или чистящее средство хлопчатобумажной и синтетической ватой (тампоны размером с кулак). Втирайте средство круговыми движениями с легким нажимом. Всегда обрабатывайте только малую площадь.

4. Уже после короткого времени действия образуется сухой белый слой средства, который полируется круговыми движениями. При сильно поврежденном лакокрасочном покрытии обратите внимание на края. Не обрабатывайте одно место слишком долго, иначе сошлифуете покрытие до грунтовки.

5. Регулярно меняйте или поворачивайте ватный шарик, так как его поверхность засоряется частицами полироля или чистящего средства.

6. Для удаления оставшегося полировального вещества и волокон ваты в конце работы протрите поверхность чистой хлопчатобумажной тряпкой.

Консервация лакокрасочного покрытия

1. Нанесите на вату автомобильный воск. Размеры обрабатываемой поверхности зависят от применяемого средства.

Рис. 3.12. Нанесение ватным тампоном консерванта круговыми движениями с легким нажимом на участки поверхности площадью 0,5 м 2

2. Наносите консервирующее средство с легким нажимом круговыми движениями: равномерное нанесение повышает блеск лакокрасочного покрытия автомобиля (рис. 3.12)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Средства консервации имеют высокое содержание растворителей, поэтому в закрытых помещениях позаботьтесь о достаточной вентиляции.

Рис. 3.13. Натирание ватным тампоном белого слоя консерванта до получения идеального блеска

Чтобы покрытие было прозрачным и без потеков, белый слой средства натирайте до блеска большими ватными тампонами. Когда полировочное движение становится затрудненным, поворачивайте или меняйте ватный тампон (рис. 3.13).

3. Вата должна легко с малым сопротивлением скользить по покрытию. Поэтому чаще поворачивайте ватный тампон и своевременно меняйте его.

4. Если после нанесения консерванта на покрытии остались полосы или облакообразные пятна, причина заключается в загрязненных частицах краски, оставшейся от предыдущей полировки. Эти места еще раз обработайте этой полировочной пастой.

Рис. 3.14. Повторная обработка хлопчатобумажной тряпкой отполированной поверхности для удаления слоя консерванта и волокон ваты

В заключение еще раз отполируйте поверхность хлопчатобумажной тряпкой. Этим вы удалите оставшийся слой консерванта и, естественно, волокна ваты (рис. 3.14).

Рис. 3.15. Мягкая полировка лакокрасочного покрытия

Если при нанесении на лакокрасочную поверхность консервирующее средство скатывается в капельки, поверхностное напряжение покрытия слишком большое. В этом случае перед консервацией попытайтесь обработать это место мягкой полировкой (рис. 3.15).

К атегория:

Автомобильные эксплуатационные материалы

Материалы для ухода за лакокрасочными покрытиями

Для снижения затрат на окраску автомобиля, особенно легкового и автобуса, необходимо увеличивать сроки между очередными покрасками. Это можно обеспечить применением соответствующих лакокрасочных материалов, соблюдением определенных требований при нанесении лакокрасочных материалов и надлежащим уходом за лакокрасочным покрытием.

Уход за лакокрасочным покрытием предусматривает прежде всего предупреждение его механического повреждения. Если в результате механических повреждений не полностью разрушается покрытие, а образуются лишь трещины или царапины, то они способствуют проникновению в покрытие влаги и как следствие коррозионному его разрушению или разрушению покрытия частицами льда при низких температурах.

Нефтепродукты разрушающе действуют на лакокрасочные покрытия. Особенно чувствительны к их действию покрытия с масляно-смоляными пленкообразователями (глифталевые, пентафталевые эмали и др.). Более стойки к нефтепродуктам синтетические эмали и нитроэмали, но и их следует оберегать. Любое загрязнение лакокрасочных покрытий, в том числе грязью и пылью, вызывает их преждевременное разрушение. Чтобы избежать этого, окрашенные поверхности подвергают регулярной мойке. При этом обращают внимание на тог чтобы не наносить механических повреждений смываемыми твердыми частицами и не допускать резких перепадов температур окрашенной поверхности и воды.

В конце мойки для удаления остающегося налета кузов протирают губкой, мягкой волосяной щеткой, замшей или фланелью с непрерывной поливкой водой. Затем поверхность с лакокрасочным покрытием протирают насухо, не давая высохнуть отдельным каплям, чтобы не образовались пятна. При механизированной мойке влага удаляется обдувкой кузова сжатым воздухом.

Удалять пыль и грязь с лакокрасочного покрытия легкового автомобиля сухими обтирочными материалами не следует.

Места кузова, загрязненные минеральным маслом, протирают мягкой ветошью, слегка смоченной бензином.

Периодически лакокрасочное покрытие можно промывать водными растворами моющих составов (АМ-1, «Автошампунь» и др.).

Нежелательно, чтобы на окрашенной поверхности длительное время находилась влага, так как она может проникнуть к металлу, вызвать коррозию и разрушение покрытия. Замерзание воды на покрытии вызывает образование в нем трещин.

Солнечные лучи оказывают на лакокрасочное покрытие заметное разрушительное действие. Под их влиянием происходит изменение цвета пигмента, выделение его на поверхности покрытия, а также разрушение пленкообразователя. Поэтому, когда автомобиль не находится в движении, его следует держать в тени или под навесом.

Однако через определенное время этих мер оказывается недостаточно и нужно полировать окрашенные поверхности легковых автомобилей. Полированием снимается тонкий слой покрытия и устраняются мельчайшие невидимые глазом трещины, рассеивающие падающие на поверхность лучи света, обнаруживаемые по потускнению покрытия и по потере глянца. Этим самым устраняется возможность прогрессивного увеличения трещин и разрушения покрытия, восстанавливается блеск и внешний вид покрытия.

С этой целью применяют различные полирующие жидкости и пасты. Они содержат тонкий абразив, кроме того, в их состав могут входить масло, воск, растворитель и вода. Воск заполняет поры покрытий и сглаживает микроскопические неровности. Для сохранения толщины эмалевого слоя не следует без необходимости применять полирующее средство с крупным абразивом и слишком часто полировать.

Перед полированием окрашенную поверхность тщательно промывают и протирают. Полирующий состав наносят тонким слоем тампоном из фланели или другой мягкой ткани на поверхность кузова участками, а после его высыхания поверхность протирают байкой или фланелью до появления блеска.

Поверхность кузова автомобиля подвергается довольно резким изменениям температур. Вследствие различия коэффициентов расширения металла кузова и многослойного лакокрасочного покрытия в покрытии возникают внутренние напряжения, приводящие к появлению микротрещин, которые поначалу только понижают блеск покрытий. В них скапливается грязь и влага и постепенно микротрещины увеличиваются и достигают поверхности металла. Начинается коррозия и разрушение кузова автомобиля.

Одновременно происходят и другие виды старения. Разрушается верхний слой связующего, и на поверхности покрытия проступают частицы пигмента. Данный процесс называется мелением . Покрытие при этом становится матовым и белесым.

Остановить процесс разрушения лакокрасочных покрытий невозможно, но его можно сильно замедлить. Для этого необходим постоянный и квалифицированный уход за лакокрасочными покрытиями. Уход заключается в регулярной мойке покрытий, восстановлении блеска обработкой полирующими составами, а в случае необходимости в результате устранения мелких дефектов покрытий до того, как начавшаяся в месте дефекта коррозия распространится.

Любопытная статистика: сегодня в мире используется более 2000 видов препаратов бытовой химии различного назначения, годовой объем их выпуска превышает 50 млн. т, и около одной десятой части (5 млн. т) препаратов, так или иначе связанных с применением для ремонта, ухода и эксплуатации автомобилей.

Конечно, многие операции по ремонту транспортных средств выполняются на станциях технического обслуживания, а в условиях рынка объемы и ассортимент оказываемых ими услуг растут в геометрической прогрессии. Автосервис готов сделать все, что пожелает клиент. И все же автолюбители самостоятельно выполняют многие операции по уходу за автомобилем и ремонту, благо промышленность выпускает широкий ассортимент химических средств для выполнения ремонта кузова и для ухода за автомобилем. Еще больше новых материалов высокого качества поступает из-за границы.

Что и говорить, химия и усердие продлевают срок службы автомобиля, поддерживают хороший внешний вид и надежность, облегчают и сокращают время на его обслуживание.

Химические средства ухода за автомобилями еще недавно называли автокосметикой. Когда выпускался ограниченный ассортимент этих средств (в основном моющих и полирующих), это название было правомерно. Позже ассортимент пополнился многими препаратами другого назначения: защитными, антикоррозионными, эксплуатационными, герметизирующими.

Классификация средств ухода за автомобилем

Прежде всего отметим, что автопрепараты для ухода за автомобилем находятся в тесной связи с другими видами препаратов бытовой химии, иногда области применения их совпадают. Некоторые химические препараты для ухода за автомобилем («Автоочиститель стекол» и др.) предназначаются не только для очистки от загрязнений стекол автомобиля, но и для очистки оконных стекол в наших квартирах.

А какие-то препараты бытовой химии могут применяться при ремонте автомобиля и уходе за ним, хотя бы, например, клей «Момент-1», который может быть использован и для ремонта автомобиля.

Сказанное не означает, что автопрепараты можно заменять препаратами бытового назначения.

По агрегатному состоянию химические средства для ухода за автомобилями подразделяют на жидкие, пастообразные и твердые. К жидким препаратам относят суспензии (смеси жидкости и нерастворимых твердых веществ) и эмульсии (смеси взаимно нерастворимых жидкостей, расслаивающиеся при хранении), которые перед применением необходимо взбалтывать. Твердые препараты выпускают порошкообразными, гранулированными (диаметр частиц более 0,2 мм), таблетированными и в виде блоков (диаметр частиц более 20 мм). Порошки при хранении часто слеживаются, а при использовании пылят, раздражая верхние дыхательные пути. Этих недостатков лишены гранулированные препараты.

Промежуточное положение между жидкими и твердым средствами занимают пастообразные и помадообразные средства.

По концентрации активнодействующих веществ автопрепараты делятся на готовые к применению и концентраты . Концентраты перед употреблением разбавляют водой или другим растворителем. Очевидно, что концентраты более удобны при хранении из-за компактности.

Различают также препараты разового и многократного пользования .

Автопрепараты выпускаются в упаковках массой от нескольких граммов до 5 кг. Чаще всего их упаковывают в картонные коробки, полимерные (полиэтилен, ПВХ и др.), стеклянные и жестяные банки, флаконы, канистры, пакеты из бумаги и пленочных материалов (полиэтиленовые, целлофановые, дублированные – например, алюминиевая фольга, покрытая бумагой), комбинированную тару, «подушечные» и «шланговые» упаковки из пленок ПВХ, тубы и др.

С формой упаковки связаны и функциональные приспособления: устройства для вскрытия упаковки, нанесения препарата, удобства хранения упаковки и т. д.

Более сложными, но эффективными в смысле функциональных приспособлений являются аэрозольные упаковки – баллоны. Они могут быть алюминиевые, жестяные, стеклянные, пластмассовые.

Баллоны чаще всего заполняют смесью раствора активнодействующих веществ в спирте, керосине или в другом растворителе инертным легкоиспаряющимся веществом – пропеллентом (фторхлоруглеводороды, смесь пропана с бутаном, диоксид углерода и др.). Пары пропеллента (чаще смесь двух или трех химических веществ) при комнатной температуре создают в баллоне избыточное давление 0,7 МПа.

Из некоторых видов аэрозольных баллонов активный состав выходит не в виде аэрозольного облака, а в виде струи жидкого состава, пасты или пены.

По эффективности и способу применения устройство с аэрозольной упаковкой во многом сходно с беспропеллентной упаковкой, хотя распыление в ней жидкого состава из баллона производится давлением воздуха, создаваемым насосиком механического распылителя при нажатии пальцем на шток. В отличие от аэрозольной, активный состав в беспропеллентной упаковке можно несколько раз обновлять.

Беспропеллентная упаковка имеет существенное природоохранное преимущество по сравнению с аэрозольной упаковкой, поскольку в ней отсутствует пропеллент, в качестве которого используют иногда и фреоны.

По назначению химические средства для ухода за автомобилем подразделяются на следующие виды: моющие, чистящие, полирующие, защитные, герметизирующие, эксплуатационные, вспомогательные . Ассортимент автопрепаратов постоянно обновляется за счет замены препаратов, не отвечающих современному уровню, более эффективными.

Чем и как моют автомашины

Бесспорно, мойка кузова – самая простая операция во всем техническом обслуживании автомобиля, не требующая высокой квалификации. Однако простота выполнения нисколько не снижает ее важности. Следует дать несколько рекомендаций, позволяющих сберечь окраску автомобиля.

Как мыть автомобиль? Лучше всего с использованием резинового шланга, но только без металлического наконечника, чтобы ненароком не поцарапать покрытие кузова. Для мойки необходима также щетка с длинным мягким волосом либо большая малярная кисть. Многие автолюбители для мойки кузова используют поролоновую губку или тряпку. С применением этих средств надо быть внимательным: они хорошо удерживают в себе грязь, которая, как наждак, может испортить верхний слой покрытия кузова.

Запомните: вы затратите меньше труда, если будете мыть автомобиль сразу после поездки, когда грязь еще не засохла, но обязательно подождите, пока остынет капот, так как при резком охлаждении водой в покрытии возможно образование микротрещин. По этой же причине не мойте автомобиль летом под прямыми солнечными лучами.

Если автомобиль моют с помощью шланга, то, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, давление воды не должно быть слишком большим. Только для мойки днища автомобиля в целях экономии воды давление можно несколько увеличить.

Засохшую грязь нельзя скоблить твердыми предметами, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, сначала ее следует размягчить слабой струей воды.

Обычно моют автомобиль так: сначала обливают несильной струей воды, ждут несколько минут, пока грязь размякнет, а затем щеткой, смоченной в заранее приготовленном растворе шампуня, обрабатывают поверхность кузова, обильно поливая эти места водой (лучше из шланга).

Если автомобиль сильно загрязнен, практичнее сначала вымыть его снизу на эстакаде, а потом уже сверху, начиная с крыши и кончая низом. В последнюю очередь моют колеса. После мытья шампунем кузов необходимо тщательно ополоснуть чистой водой.

Очень важна последняя операция, на которую, как правило, не обращают внимания: удаление с чистой поверхности оставшихся капель воды. Капли воды действуют как лупа. Сконцентрированные ими солнечные лучи образуют на лакокрасочном покрытии кузова белесые пятна. Для удаления капель лучше всего использовать замшу, предварительно смоченную в чистой воде и отжатую. После удаления капель воды поверхность кузова протирают чистой сухой тряпкой.

Мыть автомобиль следует холодной или теплой водой, но не горячей. Разница между температурами кузова и воды не должна превышать 15–20 °C.

Если мыть автомобиль горячей водой, это приведет к образованию микротрещин в краске и последующему быстрому ее разрушению. Поэтому, если автомобиль стоял длительное время на морозе, его целесообразно поставить в теплое место для обогрева, а вымытую поверхность перед выездом на мороз надо хорошо протереть ветошью.

Особое внимание уделяют стеклам. Их не рекомендуется протирать сухими тряпками, а сухое ветровое стекло – очищать щетками стеклоочистителя. Объясняется это требование тем, что сухая грязь и пыль, попадая на тряпку, воздействуют на стекло как наждачная бумага и царапают его. Стекло при этом тускнеет, каждая царапина преломляет световые лучи под разными углами. В ночное время это является одной из причин ослепления водителя от света фар встречного автомобиля.

Периодически для удаления со стекла пленки, образующейся от трения резины по стеклу и мешающей очистке стекла от воды, полезно протереть ветровое стекло и щетки стеклоочистителя 10–15 %-ным раствором соды.

Остатки воды после мойки способствуют разрушению краски и развитию коррозии. Удаляют остатки воды сушкой и обтиркой. На станциях технического обслуживания для этих целей автомобили обдувают воздухом. Лучше всего автомобиль обтирать чистыми тряпками, замшей, фланелью, периодически промывая их в воде.

Во время обтирания кузова с него снимается серый налет грязи, находящийся в дисперсном состоянии и плохо смываемый струей воды.

Если на улице мороз, а вы вымыли автомобиль в теплом помещении, то, прежде чем выехать на улицу, вытрите кузов насухо. Иначе капли воды замерзнут и под ними в лакокрасочном покрытии кузова могут образоваться трещины.

Перед тем как начнете мыть кузов, не забудьте прочистить дренажные отверстия дверей, порогов, а также передних крыльев, иначе попавшая во внутренние полости вода будет являться активным источником коррозии.

По трудности удаления с поверхности автомобиля загрязнения можно условно подразделить на три вида: слабосвязанные (песок с глиной), среднесвязанные (песок с глиной и с примесями органических и маслянистых веществ) и прочносвязанные (смолистые загрязнения).

Слабосвязанные загрязнения можно смыть водой, среднесвязанные и прочносвязанные загрязнения удалить с помощью одной воды вряд ли удастся. Но все эти загрязнения хорошо удаляются с помощью моющих средств.

П р а в и л о п е р в о е: нельзя использовать для мытья кузова автомобиля обычные синтетические моющие средства и мыло.

П р а в и л о в т о р о е: для мытья лакокрасочных покрытий, а также обивки и пластмассовых деталей автомобиля применяют автошампуни, куда входят поверхностно-активные вещества, спирты, карбоксиметилцеллюлоза, триполифосфат натрия, капролактам, жидкое натриевое стекло, полиакриламид.

Автошампуни выпускаются в виде жидких, пастообразных и порошкообразных препаратов.

Рецептуры автошампуней разрабатываются с таким расчетом, чтобы они не оказывали коррозионного действия. Есть автошампуни, применение которых способствует антикоррозионной защите.

Жидкими автошампунями моют лакокрасочные покрытия и обивку автомобилей, для чего по инструкции определенное количество шампуня растворяют в воде и с помощью губки, ветоши или мягкой щетки моют поверхность, затем обмывают ее чистой водой. Шампунь можно использовать на моечных установках: 50 г на автомобиль. Для этих же целей служит автошампунь концентрированный, который перед ручным мытьем разбавляют водой в соотношении 1:200, затем моют поверхность автомашины как обычным шампунем.

Механическая мойка производится согласно инструкции для моечных установок. Расход препарата при автоматической мойке 35–50 г автошампуня на автомобиль.

Средствами типа автошампунь с антикоррозионным эффектом моют вручную или на моечных установках лакокрасочные покрытия автомобиля так же, как и концентрированными. В эти шампуни входят антикоррозионные добавки, устраняющие коррозионное действие воды на металл. Такие шампуни особенно рекомендуется применять для мытья поврежденного лакокрасочного покрытия.

Для мытья и кратковременной консервации лакокрасочных покрытий автомобилей эффективны порошкообразные средства. Определенное количество порошка растворяют в 10 л воды. Кузов автомобиля обмывают водой, затем смачивают приготовленным раствором и равномерно смывают загрязнения, начиная с крыши. Вся поверхность кузова при этом должна быть постоянно влажной. После мытья кузов ополаскивают несильной струей воды, чтобы не разрушить образовавшуюся защитную пленку.

Высокой эффективностью обладают автопрепараты для мытья порогов, предназначаемые для промывки закрытых полостей и днища кузова перед антикоррозионной обработкой.

А как моют автомобили в автосервисе?

Обслуживание в автосервисе начинают с наружной мойки. В ведро наливают автошампунь, затем воду: такой порядок позволяет лучше перемешивать компоненты. Температуру воды контролируют не слишком строго – руки мойщика должны легко терпеть ее. Если вода горячая, придется ждать, пока остынет, поскольку лакокрасочному покрытию кузова горячая вода вредна. Совсем холодная вода также ни к чему: стынут руки и шампунь работает хуже.

Показатель качества шампуни – пена: хорошие шампуни сильно пенятся. Пена при мытье кузова выполняет роль смазки, препятствующей образованию царапин, и удерживает поверхностно-активные вещества, специальные очистители и воски на протяжении всей мойки.

При использовании высококачественных автошампуней на поверхности кузова остается восковой защитный слой.

Автомобиль удобно мыть специальной губкой с порами, в которые попадают твердые частицы и не царапают краску. Плотный поролон в качестве губки для мытья не годится. Можно мыть специальной щеткой.

Затем кузов ополаскивают большим количеством чистой воды и вытирают. Можно не вытирать, но если автомобиль высохнет на солнце, кузов покроется белыми пятнами. Это растворенные в воде соли.

П р а в и л о т р е т ь е: вытирают машину замшей, она хорошо впитывает воду, не оставляет на кузове волокон и одновременно втирает и располировывает воски. Замша может быть натуральная, но выгоднее пользоваться синтетической. Она дешевле, а служит не меньше и не хуже.

Замшу неплохо заменит и старое махровое полотенце, именно старое. Новое полотенце хуже.

Хорошо вымытая машина радует глаз, но может и огорчить, если обнаружится, что верхний слой лако-красочного покрытия начал разрушаться. Он покрыт сетью микротрещин. Если провести по поверхности рукой, можно почувствовать шероховатость.

Как освежить покрытие? Для этого можно воспользоваться восстановителями цвета Color Back или «Антицарапин-Реставратор». Благодаря сверхтонкому абразиву и быстродействующим очистителям эти препараты помогают отшлифовать кузов хорошо и быстро.

Восстановители снимают окисление (тусклый, шероховатый слой краски), восстанавливают цвет и блеск и завершают подготовку поверхности для нанесения защитного воскового полироля.

Хорошо восстанавливает покрытие универсальная паста «Антицарапин». Она не повреждает краску, выравнивает шлифовкой неглубокие царапины. Остается только защитить покрытие восковым полиролем.

Если царапина достигает грунта или металла, шлифование не поможет, но дефект надо скрыть. Царапину заполняют восковым тонирующим карандашом, затем обрабатывают цветообогащенным (содержащим необходимый пигмент) полиролем.

П р а в и л о ч е т в е р т о е: если лакокрасочное покрытие окислено несильно и блестит, после мойки и протирки переходят к защитной полировке. Для этого служат бесцветные или цветообогащенные полироли, содержащие воск. Ими маскируют микротрещины. Они выравнивают поверхность, заполняют микротрещины, образуя защитный слой. Зерно микроабразивной пудры этих полиролей очень мелкое, она гладит поверхность. Процесс абсолютно безопасен для лакокрасочных покрытий.

Если автомобиль новый, мероприятия по удалению или маскировке поверхностных дефектов не нужны, можно сразу наносить защитный слой.

В качестве защитного хорошо зарекомендовал себя неабразивный консервант блеска Gloss Guard. Консервант образует полимерное защитное покрытие, которое защищает краску от пагубного влияния окружающей среды. Образованная консервантом прочная и скользкая пленка активно отталкивает грязь.

Этот консервант блеска можно использовать на автомобилях постарше в качестве дополнительного средства защиты поверхности, уже обработанной каким-либо восковым полиролем.

Последовательность используемых препаратов такова: шампунь, восстановитель цвета, полироль и консервант блеска.

Все препараты применяются по инструкции: их наносят, дают подсохнуть, затем располировывают.

Как часто надо проводить такую профилактическую обработку кузова? Самый верный признак: как только влага на поверхности кузова перестала собираться в капельки, пора обрабатывать кузов по полной программе.

Детали из пластика (бамперы), как правило, пористые. Механически грязь из углублений не удалить, но можно использовать принцип ее химического замещения, например чистящим составом Trim clean. Потом обработка продолжается средством, содержащем пигменты («Черный хром»). При обработке пластика принцип тот же: сначала поверхность очищают, затем покрывают защитным слоем.

Для полноты впечатления стоит позаботиться и о шинах. С грязью поможет справиться любой универсальный очиститель для винила, пластика и резины. Но консерванты для резины почти не встречаются, есть комбинированные средства очиститель + консервант. На сроке службы покрышек обработка не скажется, но общий вид автомобиля улучшит.

Пару слов о расходах. В столице профессиональная мойка, восстановительная полировка и химчистка стоят от 200 у. е. и выше. Дорого. Комплект препаратов для самостоятельной обработки обойдется в 30–50 у. е. Некоторых препаратов из этого набора хватит надолго, других – на очень долго. Стоимость своего труда мы обычно не считаем, так что решение очевидно, экономия огромная.

Если не помогают шампуни

Для очистки различных частей и агрегатов автомобиля от загрязнений (ржавчины, нагара и др.), которые невозможно удалить с помощью автошампуней, служат чистящие средства .

Эти препараты находят стабильное применение как в период эксплуатации, так и при ремонте автомобиля. Их подразделяют на средства для чистки лакокрасочных и металлических поверхностей, а также чистящие средства для двигателя и очистители стекол.

Для удаления битумных, жировых и масляных пятен с лакокрасочных поверхностей автомобиля достаточно эффективны жидкие препараты типа автоочиститель битумных пятен. Они содержат высокоактивные растворители (трихлорэтилен, керосин и др.).

Чтобы удалить битумное пятно, очистителем увлажняют тампон из ваты или ткани и протирают загрязненное место, не допуская подтеков. Толстый слой битума предварительно размягчают обильно смоченным тампоном. После обработки поверхность вытирают сухой мягкой тканью.

Таким способом можно удалять пятна с рабочей одежды. Но перед удалением пятен с ткани необходимо предварительно убедиться в стойкости ткани к препарату.

Автоочиститель битумных пятен выпускают и в аэрозольной упаковке. Очиститель распыляют на очищаемую поверхность, а через 1 мин пятна удаляют тампоном. После обработки поверхность протирают сухой мягкой тканью.

Чтобы удалить с металлических поверхностей ржавчину химическим способом перед нанесением на них битумных антикоров для днища или перед окраской, применяют пастообразные очистители ржавчины типа «Омега-1». В их составе карбоксиметилцеллюлоза, ортофосфорная кислота, аэросил, ингибитор. С помощью этих средств удаляют ржавчину с горизонтальных, вертикальных и потолочных металлических поверхностей. Делают так: сначала поверхность металла очищают от пластовой и рыхлой ржавчины, потом тщательно размешанный очиститель наносят шпателем или кистью слоем 1–3 мм на ржавую поверхность и выдерживают 5–30 мин в зависимости от толщины слоя ржавчины, затем очиститель удаляют сухой тканью или щеткой, поверхность протирают насухо.

Для быстрого удаления грязи, масел и других нерастворимых в воде загрязнений с поверхности двигателя и агрегатов автомобиля эффективны жидкие автопрепараты типа «Автоочиститель двигателя». Их выпускают как в обычной, так и в аэрозольной упаковке. «Автоочиститель двигателя» содержит бутиловый спирт, поверхностно-активные вещества, уайт-спирит и др.

Перед употреблением этих автоочистителей предварительно отсоединяют аккумуляторную батарею.

Способ употребления прост: перед употреблением очиститель взбалтывают, затем наносят на загрязненную поверхность распылителем или кистью, через 10–15 мин загрязненное место промывают водой до полного удаления образующейся эмульсии.

Чтобы очистить двигатель автомобиля потребуется 500–700 см 3 этого средства.

Очиститель двигателя в аэрозольной упаковке особенно удобен для обработки труднодоступных мест в двигателях воздушного охлаждения. Перед распылением очистителя сначала отсоединяют аккумуляторную батарею, а баллон встряхивают. Через 1–2 мин после распыления загрязненное место промывают водой до полного удаления образующейся эмульсии.

Запомните: чистить двигатель с помощью бензина нельзя.

Для очистки ветровых, боковых и задних стекол кузова автомобиля при умеренных и низких температурах (до -27 °C) применяют жидкие автопрепараты типа «Автоочиститель стекол», содержащие спирты, поверхностно-активные вещества и др.

Мыть стекла автомобиля очистителем для оконных стекол не рекомендуется.

Ветровые стекла чистят вручную либо при помощи смывателя. Очиститель разбавляют водой в соотношении 1:5. При низких температурax (ниже -5 °C) нужно заполнять бачок омывателя ветрового стекла неразбавленным очистителем.

Для чистки стекол препараты продают также в аэрозольной упаковке.

Чтобы удалить загрязнения с лакокрасочных покрытий и декоративных деталей автомобилей без воды (например, в зимнее время), можно использовать быстромоющие средства с силиконом. При пользовании такими средствами на очищенной поверхности образуется защитная пленка, предохраняющая лакокрасочные и гальванические покрытия от атмосферных воздействий.

Препараты наносят на загрязненную поверхность при помощи губки. Через 3–5 мин загрязнения удаляют ветошью, а очищенную поверхность располировывают сухой мягкой тканью.

Запомните: для снятия трудно смываемых пятен на лакокрасочном покрытии пользоваться бензином недопустимо.

Не стоит забывать и о таких средствах, как автоочистители накипи. Эти жидкие или порошкообразные средства служат для снятия накипи из системы охлаждения автомобилей. Жидкие средства содержат уксусную кислоту, динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, карбоксиметилцеллюлозу, поверхностно-активные вещества и др.

Технология применения следующая: средство разбавляют водой (1:7) и полученный раствор заливают в систему охлаждения; двигатель запускают на 1–3 ч (в зависимости от количества накипи); содержимое сливают и трижды промывают систему – раствором кальцинированной соды (стакан соды на 8 л воды), горячей водой, холодной водой. Расход препарата: для системы охлаждения вместимостью 8 л достаточно 1 л автоочистителя накипи.

Для снятия нагара с головок цилиндров, поршней, клапанов выпускных трубопроводов и свечей зажигания двигателей применяют автопрепараты типа «Автоочиститель нагара», содержащие растворители (керосин, ксилол и др.), и автомобильное масло. Используют препарат при прогретом двигателе в соответствии с указанным на этикетке способом применения.

Много проблем автолюбителям доставляют зимние холода. Для удаления льда и инея со стекол автомобиля, предотвращения их обледенения, размораживания замков эффективен «Авторазмораживатель» в аэрозольной упаковке. В его состав входят этиленгликоль, глицерин и др. Щеткой или ветошью удаляют слой снега или рыхлого льда, затем на обледеневшую поверхность распыляют средство. Оттаявшее стекло насухо протирают мягкой тканью.

Чтобы предотвратить обледенение, размораживатель наносят на стекло тонким равномерным слоем.

Очистить от загрязнений и обезжирить фрикционные накладки, а также металлические детали тормозов и сцепления поможет средство в аэрозольной упаковке типа «Стоп». Баллон встряхивают, содержимое распыляют с расстояния 6–8 см на обрабатываемую деталь до полного удаления грязи. Пользуются таким средством при температуре баллона не ниже 15 °C. Если слой грязи толстый, ее предварительно удаляют механическим способом.

Что кроме блеска?

Полирующие средства применяют для поддержания и восстановления блеска лакокрасочного покрытия и продления его срока службы, а значит, и срока службы кузова.

Полирующие средства используют в зависимости от срока эксплуатации автомобиля и состояния его лако-красочного покрытия.

По назначению полироли условно можно разделить на три группы:

1) для новых лакокрасочных покрытий (для автомобилей в первый год эксплуатации). Эти средства содержат монтан-воски, церезины, смолы, олеиновую кислоту, триэтаноламин, моноэтаноламин, уайт-спирит и др. Такие составы удаляют с лакокрасочной поверхности стойкие загрязнения, заполняют микропоры и микротрещины покрытия, образуют сплошную пленку, которая предохраняет покрытие от вредных влияний внешней среды;

2) для обветренных лакокрасочных покрытий (для автомобилей, эксплуатирующихся в течение 2–3 лет). Эти средства содержат, кроме восков и других веществ, входящих в средства для новых покрытий, мягкие абразивы мелкой дисперсности, под действием которых устраняются микронеровности лакокрасочного слоя, при этом поверхность покрывается защитной пленкой;

3) для старых лакокрасочных покрытий (после 3 лет эксплуатации автомобилей). Эти средства содержат значительные количества более крупных и твердых абразивов (электрокорунд, каолин и др.), парафины, вазелины, противостарители, керосин и др.; они способствуют устранению более глубоких микронеровностей. Средства для старых покрытий имеют слабые защитные свойства, поэтому после их применения рекомендуется дополнительно обработать поверхность полирующим средством для новых покрытий. При уходе за старым покрытием требуется более длительное полирование поверхности.

Атмосферостойкость покрытий повышают введением в состав полирующе-консервирующих средств специальных добавок, улучшающих физико-механические свойства защитных пленок, которые в результате могут выдерживать до 5–10 моек.

Скажем, отечественный препарат типа «Автополироль защитный» сохраняет блеск лакокрасочного покрытия и декоративных металлических деталей, защищает их от атмосферного воздействия, удаляет несмываемые водой загрязнения, а также приостанавливает коррозию металла в местах повреждения покрытия.

Способ применения прост: взболтав содержимое упаковки, автополироль тампоном наносят на предварительно вымытую поверхность и растирают, затем круговыми движениями располировывают мягкой тканью до появления блеска. Автополироли для новых покрытий часто выпускаются в аэрозольной упаковке. Аэрозольный баллон встряхивают и распыляют полироль на небольшой участок поверхности, затем круговыми движениями располировывают с помощью мягкой ткани.

ЗАПОМНИТЕ: во всех случаях использования полироли поверхность автомашины предварительно моют и сушат.

При постоянной эксплуатации и хранении автомобиля под открытым небом кузов автомобиля обрабатывают такими автополиролями после первых двух месяцев эксплуатации, а затем обработку проводят 2 раза в месяц.

Автополиролями для обветренных покрытий обрабатывают лакокрасочную поверхность 1–2 раза в год.

Удобны автосалфетки многократного применения из тканых и нетканых материалов, пропитанные специальными составами.

Автосалфетки типа «Полир» применяются для ухода за лакокрасочным покрытием. Вымытую сухую поверхность обрабатывают салфеткой круговыми движениями. Обработку лакокрасочной поверхности кузова рекомендуется проводить через каждые 3–4 мойки.

В последнее время требования автолюбителей к автополиролям, блеску, который достигается с их помощью, значительно возросли. Специалисты вам скажут, что даже новый автомобиль еще не эталон и что лучше может смотреться старый, но тщательно натертый полиролью. Секрет в том, что создаваемая полиролью прозрачная пленка оптически менее плотная, чем эмаль кузова, что и создает зеркальный эффект.

Состав полиролей меняется. Скажем, раньше их делали только на основе пчелиного воска, потом на смену воску пришла синтетика. Кремний и фторсодержащие составы, как правило, уступают натуральному воску в долговечности пленки, но они не имеют такого вредного эффекта, как наволакивание при растирании, так что не надо десятки раз тереть тряпкой по одному и тому же месту. Это не значит, что воск больше не применяется. На Западе, где новинки осваиваются быстрее, и сегодня ряд фирм сохраняет в ассортименте своей продукции препараты, содержащие воск, – искусственный и натуральный.

Опыт показывает, что большинство полиролей наиболее распространенных в торговле составов по эффекту (глубине блеска) близки друг к другу. Как утверждают специалисты, более эффективно применение полиролей на эмалях неярких тонов (вишневой, темно-синей, темно-зеленой и т. п.), а вот блеск металликов они повышают незначительно.

Если качество примерно одинаковое, то интерес могут представлять различия в удобстве использования полиролей. По этому показателю автополироли можно разделить на несколько групп.

Самая большая группа – жидкости консистенции густых сливок . Их удобно наносить на горизонтальные поверхности, достаточно вылить из флакона и разогнать тонким слоем – получается быстро и экономично.

Вертикальные плоскости так не обработаешь. Крылья и двери приходится обрабатывать смоченной тряпкой.

Группа густых, медообразных и пастообразных полиролей поменьше. Они не стекают с вертикальных поверхностей. Как правило, это более дорогие препараты, чем жидкие. Эффективность их также выше – они дают более глубокий блеск и дольше держатся.

В третью группу входят составы, по вязкости напоминающие молоко . Наносить их неудобно: обильно пропитывается тряпка, которой поверхность и обрабатывается, иначе на вертикальных поверхностях пленка будет тонкая и недолговечная.

Следующая группа – самые удобные в применении аэрозоли . Конечно, стоят они на порядок выше: за удобство приходится платить.

И последняя группа – полироли для мойки . Весьма удобные в работе: надо разбрызгать и смыть водой. Упражняться с ветошью не надо.

Наносить густые составы удобнее, чем жидкие. Последние, растекаясь по поверхности кузова, становятся невидимыми, так что при обработке можно не заметить и пропустить какой-то участок. Правда, специалисты отмечают различия в происхождении препаратов. «Self Wax», хотя и прозрачный, отлично виден на поверхности, поскольку образует жирные разводы, напоминающие вазелин. Полироль от STр больше похож на шампунь, хоть наноси его кистью, лишнее стекает на землю. Аэрозоль из Новосибирска, в отличие от немецкого «Пинго», приходится распылять с избытком, так как препарат не прилипает к эмали и на блестящей поверхности почти незаметен.

Большинство современных полиролей наносят по схеме: смазывают поверхность тонким слоем, ждут до высыхания, когда препарат превратится в порошок, и растирают хлопчатобумажной тканью до блеска.

Чем короче время сушки, тем лучше, хотя такие препараты, как, например, «Vision» от «Тартл вакс» сохнут долго, а быстро растираются. Короче говоря, решающее значение имеет организация обработки. За один прием надо обрабатывать большую площадь, скажем, крышу, капот и багажник. Когда полироль высохнет, отполировать эти плоскости кузова можно минут за пять. Однако обрабатывать машину размером с «Жигули» долгосохнущим составом вроде такого, как, например, «Excalibur», содержащим натуральный воск, придется часа полтора.

Блеск и его глубина напрямую зависят от толщины пленки полироля. И тут густой препарат типа «Vision», засыхающий на кузове после нанесения толстой белой коркой, не найдет себе равных по декоративным свойствам. А полироли с консистенцией молока, аэрозольные и шампунеобразные, растекающиеся по эмали тонким слоем, уступают по силе блеска. Именно поэтому производители жидких полиролей рекомендуют наносить их дважды, тогда пленка получается толще.

Оценка водоотталкивающих свойств современных полиролей может быть положительной. Они выдерживают даже по 10 моек чистой водой с промежуточной сушкой на солнце.

Вообще, оценивать нынешний ассортимент полиролей не просто. Одни из них лучше в одном и уступают в другом, другие – наоборот. Тем не менее, кое-какие выводы сделать можно. Нет смысла выбирать самые дорогие полироли. Однако особенно экономить также нерентабельно, грошовые составы скорее огорчат, чем обрадуют.

Популярностью пользуются составы от «Ликви Моли» и «Винс». Они не доставляют проблем при обработке кузова, привлекательна и низкая цена, позволяющая натирать машину достаточно часто. Декоративный эффект обеспечит «Diamant рolish» от «Пипго».

Еще раз о защите кузова

Статистика говорит, что после трех лет эксплуатации автомобиля на его металлических деталях возникает более 100 очагов коррозии. Сколько очагов коррозии на автомобиле, хранящемся под открытым небом и эксплуатируемом на дорогах, обрабатываемых химическими препаратами от обледенения, статистика не сообщает.

Особенно сильно коррозии подвергаются днище и крылья, а также внутренние поверхности порогов, лонжеронов, корпусов дверей. Возникают очаги коррозии в местах царапин, дефектов и повреждений лакокрасочного покрытия, на деталях мотора, хромированных деталях кузова автомобиля и др.

Защитные средства, имеющиеся в продаже и в автосервисе, предназначаются для предохранения от коррозии днища, крыльев, двигателя и других окрашенных и неокрашенных узлов и деталей, продления срока службы резиновых деталей и т. п.

Для защиты от коррозии внутренних поверхностей коробчатого сечения корпуса и съемных частей кузова новых и бывших в эксплуатации автомобилей, а также для временной защиты низа кузова и арок колес применяют автоконсерванты порогов типа хорошо известных препаратов «Мовиль», «Резистин МЛ». Они содержат антикоррозионные присадки, уайт-спирит и другие компоненты. Названные составы легко проникают в щели и швы, вытесняют из них влагу и образуют эластичную пленку, обладающую высокими защитными свойствами.

Автоконсерванты наносят при температуре не ниже 15 °C распылением из краскопульта, пылесоса, садового опрыскивателя, оборудовав эти бытовые агрегаты гибким шлангом с распылительной головкой для введения в закрытые полости. Автоконсерванты при необходимости разбавляют бензином или уайт-спиритом. Обработку ими рекомендуется проводить через каждые 1–2 года, расход материала относительно невелик – 1,5–2 кг на автомобиль.

Для окраски топливных баков, радиаторов, корпусов воздушных и масляных фильтров, а также мелких металлических деталей используется автоэмаль черная на основе эмали ПФ-223 в аэрозольной упаковке. Предварительно поверхность деталей очищают и обезжиривают. Баллон перед употреблением встряхивают (после начала стука шариков встряхивают еще не менее 2 мин).

Эмаль наносят тонким равномерным слоем при температуре баллона не ниже 15 °C. Время высыхания при 20 °C – 24 ч, при 60 °C – 2 ч.

После окончания работы баллон надо перевернуть и нажимать на головку до прекращения выхода эмали (3–4 с). Если головка засорилась, ее надо снять и прочистить отверстие иглой.

Для окраски двигателей, колесных дисков применяется краска алюминиевая в аэрозольной упаковке. Окрашиваемую поверхность также очищают от пыли и грязи, изолируют участки, не подлежащие обработке, смазывая вазелином или покрывая бумагой. Баллон подогревают на водяной бане до 25–35 °C и встряхивают в течение 3 мин после появления стука шариков.

Распыляют краску при температуре окружающего воздуха не ниже 15 °C. Краску наносят тонким слоем 2 раза с промежуточной сушкой 10 мин. При 16–25 °C краска высыхает в течение 6 ч.

При проведении мелкого ремонта лакокрасочного покрытия (устранение отдельных дефектных мест лакокрасочного покрытия металлических поверхностей типа царапин, трещин, выбоин) применяют грунтовки и нитроэмали разных цветов и оттенков в аэрозольной упаковке. Подробно о проведении этих работ см. выше.

Для восстановления антикоррозионных покрытий днища кузова и для дополнительного нанесения антикоррозионных покрытий на заводские покрытия применяют различные автоантикоры.

Перед нанесением антикора механическим путем поверхность очищают от грязи, отставшего старого покрытия, ржавчины, затем обезжиривают ее. После тщательного размешивания антикор наносят на поверхность кистью или краскораспылителем.

Если препарат загустел, а также при нанесении краскораспылителем его разводят до необходимой вязкости растворителями типа 651, РС-2 или бензином.

Автопрепараты типа «Автоантикор-2 битумный для днища» содержат нефтяные битумы, фенолоформальдегидные смолы, асбест, толуол и т. д. Средства обладают хорошей адгезией к поверхности. Автоантикоры для днища резинобитумные содержат также дробленую резину. В зависимости от вида антикора эти средства наносятся в 2–4 слоя с межслойной сушкой в течение 3–6 ч при 15–25 °C и сушкой последнего слоя в течение 18–48 ч. Толщина покрытия от 0,4 до 1 мм, расход в зависимости от вида средства от 0,5 до 1,5 кг/м 2 .

Для восстановления антикоррозионного покрытия днища кузова и для дополнительного нанесения на заводские покрытия применяются также мастики. Автомастика резинобитумная антикоррозионная «Эластокор» наносится следующим образом. Поверхность очищают от грязи, отставшего старого покрытия, ржавчины и обезжиривают растворителем. Мастику тщательно перемешивают, наносят кистью или краскораспылителем в три слоя (для дополнительной защиты достаточно одного-двух слоев) с межслойной сушкой около 3 ч и сушкой последнего слоя в течение 24 ч. Толщина одного слоя 0,35–0,40 мм, расход мастики 0,4–0,5 кг/м 2 .

Если мастика загустела, а также при ее нанесении краскораспылителем мастику разводят до требуемой вязкости растворителями 651, РС-2 или бензином.

Если мастика попала на лакокрасочное покрытие, надо немедленно удалить ее «Автоочистителем битумных пятен».

Для обработки ржавых поверхностей покрытий, а также для временной защиты неокрашенных металлических поверхностей можно использовать автопрепараты типа «Феран», которые содержат лак, присадки, крон цинковый, толуол и др. Поверхность очищают от грязи и отставшего старого покрытия. Металлической щеткой удаляют рыхлую и пластовую ржавчину, поверхность обезжиривают растворителем.

Препарат тщательно перемешивают, наносят с растушевкой кистью. Под защитные покрытия наносят один слой, для временной защиты – два слоя с межслойной сушкой в течение 1 ч. Защитные покрытия наносят через 1 ч после высыхания состава грунта. Время высыхания грунта 1–2 ч при 20 °C. Разводят растворителями 651, РС-2.

Чтобы предохранить хромированные детали автомобиля от воздействия атмосферных влияний и агрессивных солей в зимнее время, можно применять автолаки типа «Хромофикс». В их состав входят смолы, циклогексанон, толуол и др. Предварительно хромированные детали тщательно обезжиривают бензином. Препарат наносят кистью ровными мазками, тонким слоем, избегая попадания лака на окрашенные поверхности и пластмассовые детали.

Это защитное покрытие устойчиво к воздействию воды через 24 ч после нанесения.

Для придания блеска, восстановления цвета шин, уплотнителей и других резиновых деталей и продления срока их службы используют автокраски для резиновых деталей. В их состав входят полиэтилсилоксановая жидкость, церезин, канифоль, сажа.

Краску наносят равным слоем кистью или тампоном на тщательно вымытую и высушенную поверхность. Через 24–30 ч натирают шерстяной ветошью до блеска. Такую обработку рекомендуется проводить 2–3 раза в год.

Осенью с наступлением сезона дождей необходимо начать подготовку автомобиля к зимней эксплуатации. В сезонную подготовку входит проверка всех опасных в коррозионном отношении мест и устранение выявленных дефектов. Нужно провести следующие профилактические мероприятия:

открытые очаги коррозии и места, в которых эмаль отслоилась, тщательно отшлифовать и в случае необходимости загрунтовать и окрасить;

проверить стекание воды с поверхности кузова, что укажет на необходимость обработки кузова воскосодержащим составом, который придаст поверхности водоотталкивающие свойства;

этими же составами обработать хромированные детали кузова, но пленку воска на них полировать не надо, что на внешнем виде автомашины существенно не скажется, защитные свойства пленки будут выше;

протереть глицерином уплотнительные резиновые профили;

осмотреть днище и тормозные трубопроводы на предмет обнаружения ржавчины, в случае необходимости дефекты устранить;

проверить колпаки колес и при обнаружении поврежденных мест восстановить защитное покрытие.

Перечисленные работы желательно провести в теплый погожий день, чтобы хорошо просушить автомобиль.

Несколько замечаний о способе хранения автомобиля, что имеет существенное значение для состояния лакокрасочного покрытия. Чтобы хорошо сохранить автомобиль на зимней стоянке без гаража, нужно учитывать особенности микроклимата, образующегося под чехлом, закрывающим автомобиль. Если автомобиль упакован в воздухонепроницаемый материал так, что не обеспечивается постоянная вентиляция пространства между пленкой и поверхностью кузова, то зимой в солнечные дни, когда температура поднимается выше нуля, возникнет «парниковый эффект». Под пленкой начнется образование пара, который, конденсируясь на поверхности кузова, будет разрушать лакокрасочное покрытие значительно сильнее, чем если бы автомобиль вообще стоял под открытым небом.

При хранении автомобилей на открытом воздухе нельзя применять чехлы из водопроницаемых тканей, прилегающие к поверхности кузова, так как при этом на поверхности лакокрасочного покрытия появляются пятна более светлого тона. При длительном контакте влажной ткани с лакокрасочным покрытием на нем могут появляться пузыри, начнется коррозия металла.

Зимой мокрая защитная ткань примерзает к кузову и при снятии примерзшего чехла вместе с ним могут оторваться куски лакокрасочного покрытия.

Практичнее и «здоровее» для машины использовать чехлы из водонепроницаемой ткани, натянутые на подпорках в виде палатки над автомобилем таким образом, чтобы между защитной тканью и кузовом автомобиля была воздушная прослойка и обеспечивалась постоянная вентиляция пространства между тканью и машиной.

При длительном хранении автомобиля на открытой площадке для лучшей сохранности кузова автомобиля рекомендуется покрыть его препаратом типа «Автоконсерванта». Это жидкости, перед нанесением их нужно взболтать, а затем нанести на чистую, сухую поверхность автомобиля при температуре не ниже 5 °C. Через 1,5–2 ч на лакокрасочном покрытии образуется полупрозрачная матовая восковая пленка.

Когда придет время, расконсервацию проводят горячей (не выше 60–70 °C) водой с добавлением шампуня.

После окончания зимнего сезона, когда на дорогах перестанут разбрасывать препараты для борьбы с гололедом, остатки этих препаратов могут сохраняться в засохшей грязи в труднодоступных местах нижней части автомобиля. Поэтому весной необходимо обязательно хорошо промыть днище, ниши передних и задних колес струей воды под давлением. Если эту грязь не удалить, то коррозия металлических поверхностей под действием содержащихся в ней химикатов будет проходить очень интенсивно при повышенной летней температуре.

Противокоррозионная защита кузова

Одним из самых надежных средств борьбы с коррозией является обязательное покрытие кузова антикоррозионными материалами при появлении ржавчины, отслоении или разрушении старого покрытия. Обработку обычно производят на подъемнике или эстакаде при снятых колесах. Для обработки днища необходимо вымыть автомобиль слабой струей воды из шланга, стараясь, чтобы вода не попала внутрь кузова. После мойки удаляют оставшуюся грязь и влагу из скрытых полостей и просушивают автомобиль. Барабаны и диски тормозов закрывают защитными кожухами, а карданную передачу, глушитель, тросы, шланги и прочие не подлежащие обработке мастикой места – плотной бумагой и клейкой лентой.

Применяя абразивные шкурки различной зернистости или моечный состав, который наносят волосяной щеткой, снимают налет ржавчины. Обработанную таким образом поверхность обезжиривают растворителем. Качество обезжиривания проверяют бумагой, которую прикладывают к поверхности. Если на бумаге появятся следы жира, поверхность обрабатывают растворителем дополнительно.

Чтобы снять ржавчину окончательно, применяют специальный грунт (ГФ-020, ГФ-073, пентафленовую эмаль ПФ-15, свинцовый сурик) или очиститель ржавчины «Омега». Грунт наносят кистью. После высыхания грунтовки на обрабатываемую поверхность наносят противошумную битумную мастику слоем 1–1,5 мм. Мастику наносят вручную шпателем, кистью или рукой в перчатке. С окрашенной поверхности мастику можно удалить бензином.

Профилактическая подкраска деталей автомобиля

Наружная коррозия не оказывает определяющего влияния на долговечность деталей трансмиссий, силовых агрегатов, шасси. Уход за ними сводится к периодическому удалению грязи, зачистке от продуктов коррозии и подкрашиванию нитроэмалями, что позволяет сохранять вид автомобиля.

Профилактика внутренней коррозии систем двигателя, сцепления, торможения, охлаждения и отопления заключается прежде всего в строгом выполнении всех указаний по применению масел и специальных жидкостей и периодичности их замены. При этом особое внимание следует уделять профилактике коррозионного разрушения изнутри алюминиевых радиаторов охлаждения автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109. Алюминиевый радиатор по сравнению с латунным радиатором требует большего внимания при эксплуатации.

Алюминиевый радиатор монтируют на кузове через изолирующие пластмассовые опоры. Это делается во избежание электрического замыкания двигателя и радиатора через кузов, которое приводит к образованию гальванопары: алюминиевые трубки радиатора – чугунный блок цилиндров. Если в систему охлаждения залита разбавленная охлаждающая жидкость или вода, работа гальванопары приводит к ускоренному разрушению алюминиевых трубок радиатора. Такой же эффект дает использование охлаждающей жидкости с истекшим сроком эксплуатации.

Какой вывод можно сделать из сказанного? Для предупреждения преждевременного выхода из строя алюминиевого радиатора необходимо следить за правильностью крепления радиатора, исключая случайные контакты его с кузовом, удалять грязь из зазора между радиатором и рамой радиатора, которая также может привести к замыканию радиатора с кузовом. Недопустимо использование разбавленной охлаждающей жидкости. Замену охлаждающей жидкости новой следует производить не реже 1 раза в 3 года.

С первым июня в наши края приходит истинное пето. Поездки на дачи, вылазки на природу, авто путешествия. Сколько всего увлекательного, занятного и завлекательного! Так охото отдохнуть «на все 100 %» и не заниматься ничем, не считая отдыха. А все же, отвлекаться от отдыха летом все таки нужно, чтоб посодействовать перенести вашему четырехколесному другу летнее пекло и назойливую пыль. А еще ему докучают комары, мухи и юные почки. И самому ему с этими неудачами не совладать, потому временами о кузове автомобиля и его лакокрасочном покрытии нужно хлопотать.

До того как разобраться, что нужно иметь под рукою для ухода за автомобилем летом, разберемся, когда лучше заниматься этим непростым, хлопотным, но увлекательным делом. Существует золотое правило — работать с лакокрасочным покрытием на открытом воздухе можно или до 11-00 утра, или после 16-00. Связано это с тем, что прямые солнечные лучи, и без того гибельные для лакокрасочного покрытия (ЛКП), в особенности разрушительны в дневное время. Безупречное место для работы — тенистое место в саду либо в тени дома. Так как неважно какая обработка ЛКП полиролями либо консервантами проводится только после мойки автомобиля, нужно попытаться, чтоб остатки автошампуня не повредили газон. Поверьте, ваша супруга, которая уделила ему не один месяц, вам этого не простит.

Процесс мойки автомобиля оставим за рамками нашей статьи, создадим только два замечания. 1-ое — ручные мойки высочайшего давления все таки лучше, чем тряпка и ведро воды. В особенности, если у мойки есть две насадки — моющая фреза и ополаскиватель. 2-ое — смотрите, чтоб на кузове после мойки не осталось следов шампуня — на их полироль ляжет неровно и полироваться совсем не будет. Смешавшись с остатками шампуня, он просто размажется по кузову.

Итак, автомобиль вымыт, насухо протерт и готов к работе с ЛКП. С чего начнем? С выбора полирующих материалов. Какие они бывают? Сначала, по составу. Невзирая на обилие полиролей в состав фактически всех средств заходит достаточно близкий набор базисных компонент: сложные консистенции восков, силиконов и силиконовых смол, нередко с добавками нерастворимых красителей и пигментов, созданных для усиления начального цвета кузова.

По нраву воздействия на ЛКП кузова автополироли можно поделить на три группы: восковые, синтетические и абразивные. Восковые полироли являются самым старенькым методом придания автомобилю цвета и блеска. Достоинства этого вида полироли заключаются в том, что они отличаются низкой ценой и дают потрясающие конечный итог при маленьких издержек времени и сил. Как видно из самого наименования материалов, все автополироли этого типа имеют в собственном составе природные, либо натуральные, воски. Они владеют неплохими водоотталкивающими качествами, достаточным сцеплением с окрашенной поверхностью и стойкостью к разложению под воздействием отрицательных воздействий среды, к которым, сначала, относятся дорожная пыль и смесь водяной пыли с выхлопными газами.

Традиционным представителем материалов этой группы является цветной полироль с воском «Sonax» для лакокрасочных покрытия всех типов. Немаловажное преимущество аэрозолей на базе натуральных восков то, что они относительно дешевы. Примером может служить аэрозоль DOCTOR WAX QUICK POLYMER WAX полироль «Быстрый вакс».

Но при всех плюсах пленка, образуемая такими восками на лакокрасочном покрытии кузова, недолговечна и выдержит только до первой мойки. Синтетические полироли, более сложные по собственному составу, бывают очистительно-восстановительными, силиконовыми и полимерными. В состав очистительно-восстановительных полиролей заходит композиция хим соединений и тонких абразивных веществ, которые позволяют стремительно возвратить автомобилю цвет и сияние, просто удалить с поверхности кузова окислившуюся краску, тяжело выводимые пятна и маленькие царапинки и потертости. Недочетом полиролей этой группы является необходимость покрытия автомобиля слоем защитного полироля, чтоб продлить срок деяния состава, по другому через пару недель ЛКП опять потускнеет и окислится.

Силиконовые полироли по своим свойствам схожи восковым и в большинстве случаев представляют собой водянистые средства в пластмассовых упаковках с распылителем. Они возвращают автомобилю цвет и сияние за очень куцее время, да и теряются они тоже достаточно стремительно.

Приметно подольше служат полироли полимерные, обеспечивающие сцепление с лакокрасочным покрытием на молекулярном уровне. Они являются более хорошим вариантом для автомобилей, так как владеют целым рядом защитных параметров, которые продлевают действие продукта. Материалы этой группы защищают кузов автомобиля от дорожной соли, выгорания на солнце, отрицательных воздействий наружной среды, владеют долгим сроком деяния и выдерживают до 3-х моек автомобиля.

К средствам, обеспечивающим полиролям эти характеристики, сначала, относятся разные тефлоны. Это стопроцентно синтетические материалы, сохраняющие исключительную хим стойкость и обеспечивающие высшую упругость при больших и низких температурах, гарантируют пленке огромную долговечность. Это — одно из важных параметров «летних» полиролей, беря во внимание, что при нагревании и охлаждении кузов, соответственно, «растет» либо «ужимается». Если покрытие жесткое и не эластичное, нанесенный слой защиты стремительно растрескается. Защитные полироли, в состав которых заходит тефлон, являются более дешевеньким, но не самым длительным методом защиты кузова от летних напастей. Марка Turtle Wax, отлично популярная нашим автомобилистам, представлена в этой группе средств тусклым полиролем с тефлоном 6509.

Но и у полимерных полиролей имеются свои недочеты — сначала, высочайшая цена и трудозатратность процесса полировки автомобиля, отнимающего много времени и сил.

И, в конце концов, полироли, представляющие из себя средства на базе абразивных веществ, дозволяющие шлифовать обрабатываемую поверхность автомобиля. Абразивные полироли созданы для удаления царапин, старенькых пятен и иных потертостей ЛКП и используются исключительно в критических случаях, когда нужно стремительно замаскировать какой-нибудь недостаток либо вернуть лакокрасочное покрытие на древнем автомобиле. Неудача в том, что при всем этом удаляется верхний слой лака, потому после нанесения абразивных полиролей рекомендуется обработать поверхность кузова защитными средствами, по другому достаточно стремительно может развиться коррозия кузова.

По смеси автополироли делятся на водянистые, твердые и кремообразные пасты, при всем этом, их основной функцией остается придание поверхности кузова блеска с образованием на нем защитной пленки за счет содержащегося в составе воска.

Самые комфортные в использовании водянистые полироли, но они наименее экономны из-за того, что, как всякие воды, имеют свойство разливаться. К тому же, водянистые полироли нереально нанести на автомобиль относительно толстым слоем. Надежнее выбирать водянистый полироль, в состав которого заходит огромное количество силиконов, но за это придется платить значительные средства, потому что такие полироли стоят довольно недешево.

Как и водянистые полироли, аэрозольные полироли довольно комфортны за счет метода нанесения. Но так же, как и в случае с водянистыми полиролями, сияние автомобилю получится придать только, если в состав аэрозольных препаратов заходит высочайшая концентрация силиконов. При выборе аэрозольных полиролей нужно уделять свое внимание на состав полирующего средства и держать в голове, что высококачественные аэрозольные полироли по собственной цены не уступают неплохим водянистым средствам.

Хороший зеркальный сияние кузову автомобиля присваивают твердые полироли либо пасты. А сияние, в свою очередь, присваивает глубину цвета автомобилю благодаря нанесению большого слоя твердого полироля. Но и у жесткой пасты есть собственный минус. Твердые полироли отымают много сил и времени на полировку автомобиля, делая это занятие очень трудозатратным. Жесткий воск карнаубы E-Z Wax Paste — представитель группы жестких полиролей, которые находят применение, обычно, в автосервисах либо у очень опытнейших автомобилистов.

Самым хорошим вариантом являются кремообразные полироли, в состав которых входят высокополимерные силиконы и воски. Они комфортны в использовании, просто наносятся на поверхность кузова автомобиля и не растекаются. Кремообразные пасты присваивают автомобилю глубочайший цвет и сияние и не отымают много времени для полировки. По- лироль-паста Willson с композицией натурального (карнауба) и полимерного (ASI) воска для светлых авто эмалей для удобства работы снабжается, к примеру, особым апликатором. Не считая того, кремообразные полироли отличаются демократичными ценами.

Какой бы тип автополироли вы не избрали для собственного автомобиля, стоит держать в голове, что они не только лишь восстанавливают и защищают цвет ЛКП и избавляют маленькие недостатки эмали. Полироли владеют к тому же хорошими противокоррозионными качествами, что позволяет в процессе обработки защищать маленькие сколы и глубочайшие (до металла) повреждения эмали. Видите ли, выбор средств по уходу за ЛКП автомобиля очень широкий, и, в итоге, находится в зависимости от ваших желаний, способностей и возраста вашего автомобиля.

Автомобиль двух-трехлетнего возраста, обычно, не нуждается в глубочайшей полировке кузова, и его довольно несколько раз за сезон обработать водянистыми либо аэрозольными составами. Автомобиль, исправно прослуживший вам лет 10, просит более сурового подхода. Кремообразные синтетические полироли посодействуют «полечить» его лакокрасочное покрытие и заделать малозначительные повреждения, в особенности, если воспользоваться тонированными полиролями. Ну и, в конце концов, ветераны нашего бездорожья. Авто старше 20 лет (а у нас таких много) нуждаются не просто в полировке, а к тому же надежной защите кузова. После многих лет эксплуатации автомобиль безизбежно теряет наружный лоск, лакокрасочное покрытие тускнеет, цвет теряет глубину и возникают маленькие царапинки и сколы эмали. Все это не делает чести вашему авто. Но возвратить начальный вид собственной машине можно средством специально сделанных авто полиролей.

Кремообразные полироли, в состав которых входят абразивные материалы, позволяют устранять верхний «состарившийся» слой лакокрасочного покрытия, заделать недостатки и вернуть цвет кузова. «Ветеран» заслуживает и дополнительной защитной полировки. Такая процедура добавляет слой защиты поверх краски. Нет ограничений на количество защитных полировок, в особенности понадобится тут полироль на эпоксидной базе. Такая полировка делает очень крепкую долговременную защитную пленку с очевидно выраженным водоотталкивающим эффектом. Процесс нанесения такового защитного покрытия, в отличие от обыкновенной процедуры, содержит в себе не только лишь мойку автомобиля и сушку, да и обезжиривание лакокрасочного покрытия, нанесение и располировывание защитного состава. Обычно, все операции по нанесению глубочайшей защитной полировки производятся вручную, но затраченные усилия стоят того, чтоб ваш автомобиль смотрелся как новый.

Глубочайшая и высококачественная полировка кузова автомобиля в значимой мере продлевает срок службы автомобиля. Полировочные средства ведут взаимодействие с покрытием на молекулярном уровне и образуют слой защиты, отталкивающий воду и грязь, предохраняющий от окисления и хим разрушения краски под воздействием среды, также воздействия ультрафиолетовых лучей. Потому полировка кузова автомобилей, цены на которую очень демократичны, должна стать неотклонимой процедурой.

Обычно, обработка кузова занимает менее 1-го часа при условии, что автомобиль вымыт и высушен. Согласитесь, выкроить это время в дачном режиме денька либо в автопутешествии не очень трудно. Зато, какое наслаждение вы испытаете, лицезрев собственное отражение в капоте вашего любимчика. Более ярко защитный эффект полировки чувствуется в течение 1,5-3 месяцев. Таким макаром, за весь дачный сезон позаботиться об автомобиле придется 2-3 раза, что, согласитесь, не так и много.

После обработки автомобиля хоть каким типом автополироля рекомендуется не мыть его с шампунем 2-3 денька. За этот период времени защитная пленка, накрепко закрепится и защитит автомобиль от всех летних напастей и невзгод. При неизменной эксплуатации и постоянных мойках полировку рекомендуется создавать более 4 раз в год, но зимние «процедуры» нуждаются в теплом, светлом и чистом гараже.

Как же правильно ухаживать за ЛКП автомобиля в зимний период и в чем отличие ухода между зимой и летом?

В первую очередь каждый уважающий себя автомобилист должен помнить, что зимние дороги обрабатываются солью, песком, реагентами и т.д. Все эти вещества способствуют скорейшему образованию и появлению коррозии на вашем автомобиле.

Дело в том, что коррозия образуется в тех местах автомобиля, где лакокрасочное покрытие повреждено. Изначально "девственное" заводское ЛКП защищает кузов авто от воздействия внешней среды и разрушающего воздействия влаги, грязи, песка и т.д. Однако в процессе эксплуатации лакокрасочное покрытие автомобиля повреждается: отлетевший от впереди идущей машины камень, шип с зимних покрышек, песок, пыль и т.п. в любом случае повреждают лакокрасочный слой, открывая доступ губительным воздействиям к металлу. А сам металл, если он конечно не оцинкован, очень быстро покрывается ржавчиной. И в случае, если споры ржавчины проникли глубоко в металл, без серьезных деньго и трудозатрат вам от ржавчины не избавиться.

Рекомендации очень просты: не допускайте появления ржавчины. Летом на улице плюсовая температура и вся влага испаряется с элементов автомобиля самостоятельно, не оставаясь ни в трещинах ЛКП, ни в стыках между кузовными панелями, ни в скрытых полостях кузова авто. Зимой же очень важно регулярно мыть автомобиль! Представьте сами: то оттепель, то морозы, то оттепель, то морозы. Вы только вдумайтесь, что происходить с лакокрасочным покрытием автомобиля. Есть небольшая трещинка в краске или лаке на кузове авто, оттепель - в трещину попадает влага/вода, заморозки - вода превращается в лед, а лед, как известно, расширяется, при следующей паре "оттепель-заморозки" все повторяется и так до бесконечности. А если ваш автомобиль помимо всего прочего еще и покрыт слоем зимних реагентов, соли и пекса, то в трещину ЛКП помимо влаги попадет еще и "потрясающе" действенный состав по разъеданию защитного слоя автомобиля. В итоге что мы имеем: была невидимая человеческому глазу трещина на ЛКП, за всю зиму она под воздействием льда и влаги увеличилась, да еще и "насквозь" пропиталась солью и реагентами. Какой же металл тут устоит. Поэтому не жалейте времени и денег, и как можно чаще мойте свой автомобиль не только зимой, но и в любое другое время года.

Также некоторые советуют использовать в зимний период специальные восковые составы для того, чтобы создать защитную пленку для лакокрасочного покрытия автомобиля. В нынешнее время таких составов очень много и в любом автомобильном магазине есть специальные составы, более того на любой уважающей себя авто-мойке есть такая услуга как обработка кузовных элементов автомобиля воском. Не скупитесь на уходе за авто! Помните, что предотвратить легче, чем исправить!

Используя эти советы вы можете быть уверены, что продлите жизнь кузову своего автомобиля!

Удачи вам на дорогах и крепкого, не ржавого кузова!)))