За последнее время конструкция электромоторов с коллектором заметно изменилась. Появились сменные щетки, многие двигатели стали разборными. Любому мотору требуется уход, чтобы все время получать от него хорошую производительность. Естественно, речь идет не о дешевых одноразовых экземплярах вроде Speed 400, ценой в 6 долларов, а о более серьезных движках, которые применяются на соревнованиях.

Со временем характеристики любого двигателя ухудшаются. Это естественно, поскольку происходит его износ. Однако современные электромоторы могут стоить довольно больших денег. Например, цена хорошего двигателя для класса "modified" (автомодели) может составлять сотню долларов. Конечно, часто менять весь двигатель целиком - довольно накладно и не всегда оправдано, поэтому моделисты стараются продлить его ресурс.

Очистка

Чтобы сохранять характеристики мотора на высоком уровне, желательно очищать его после каждых гонок. Сначала очищаются щетки и коллектор. Это можно делать при помощи специальной щеточки из стеклоткани, которая хорошо удаляет всю грязь. Чтобы при очистке коллектора ротор было удобнее вращать, на него можно надеть любую шестеренку из тех, что есть под рукой.

После того, как щетки и коллектор очищены, при помощи спрея промывается весь мотор, чтобы удалить скопившуюся внутри пыль.

Когда мотор промыт, щетки ставятся на место, на втулки капается масло, и щетки прикатываются в течение 30 секунд от 4 банок (либо от 6 банок через регулятор хода, на 1/4 газа). Мотор при этом не нагружается.

Не забудьте после прикатки заново очистить щетки и коллектор.

Смазка щеток и коллектора

Да, это не ошибка. Есть специальные смазки для щеток и коллектора, которые позволяют заметно улучшить характеристики электродвигателя. В основе тех смазок лежит нечто вроде присадок к маслу для двигателей внутреннего сгорания. Так что не вздумайте капать на коллектор то масло, что идет на втулки мотора.

Смазки для щеток и коллекторов продаются в маленьких емкостях, как масло, и стоят около 5-10 долларов. На соревнованиях без подобных средств уже никак не обойтись.

Замечание . Особенностью применения таких смазок является то, что придется обязательно промывать двигатель после каждого заезда. Иначе в следующий раз его характеристики станут не лучше, а хуже. Все это довольно муторно, так что на обычных тренировках, возможно, будет проще оставить коллектор мотора в покое.

Замена щеток

При эксплуатации мотора щетки придется менять относительно часто. Существуют разные мнения, как долго можно эксплуатировать щетки. Если речь идет о спорте, то мало кто использует более половины длины щеток. Можно менять щетки и раньше, чем они наполовину сточатся, но это, как говорилось выше, уже дело личного опыта и убеждений.

Провода щеток обычно припаивают к контактам на задней крышке, чтобы уменьшить потери энергии. На относительно маломощных моторах, вроде 27-витковых "стоковых" двигателей, можно использовать механическое соединение при помощи прижимного винта.

После того, как вы заменили щетки, их необходимо прикатать. Это делается очень просто:

Капните немного масла на переднюю и заднюю втулку (или подшипник).
Запитайте мотор от 4 банок в течение 5 минут. Если у вас нет отдельной батареи из 4 элементов, то запитайте мотор от стандартной 6-баночной батареи через регулятор скорости, включив его на 1/4 газа. Мотор в это время ничем нагружать не надо.

Для нормальной прикатки коллектор должен быть новым или проточенным. Не забудьте после прикатки очистить щетки и коллектор, тогда они прослужат намного дольше.

Проточка коллектора

Самым тонким местом электромотора являются коллектор и щетки. Щетки постепенно изнашиваются и требуют замены. Ну а коллектор со временем покрывается нагаром. И если щетки заменить относительно несложно, то для обновления коллектора его потребуется проточить на специальном станочке.

Во-первых, перед выполнением данной операции нужно решить, насколько она действительно нужна. Если речь идет о соревнованиях, то проточку надо производить каждые 2-10 заездов, в зависимости от двигателя, щеток, и условий эксплуатации. Так, мощный "модифицированный" автомодельный двигатель с жесткими щетками потребует проточки через 2 заезда. А если у вас "стоковый" мотор, то 10 заездов он откатает без заметного ухудшения характеристик. Необходимость проточки определяется визуально, по появлению на коллекторе заметного нагара. Это сложно точно описать, но со временем вы научитесь разбираться самостоятельно.

Для проточки вам понадобится специальный станок, который можно купить в хобби-магазине. Конечно, можно проводить эту операцию и на обычном токарном станке, но многим будет все-таки удобно "обновить" свой движок не выходя из дома, прямо на рабочем столе. Станки для проточки коллекторов делают многие фирмы, и цена колеблется где-то от 150 до 250 долларов, в зависимости от производителя, комплекта поставки и других опций. Как правило, станки различаются механизмами подачи резца и самим резцом (который идет в комплекте). В первом случае, чем дороже станок, тем проще вы сможете регулировать подачу резца, ибо дешевые станки имеют в механизмах подачи резца некоторые люфты. Ну а резец может быть сделан либо из металлокерамики ("carbid"), либо из более сложных алмазоподобных композитов ("diamond"). Первый вид резцов имеет меньшую скорость резанья и быстрее стачивается, но стоит сравнительно небольших денег (10-20$). Резцы с алмазной режущей кромкой позволяют точить на очень высоких оборотах, имеют большой ресурс, но и стоят, соответственно, под 100$.

Разберите мотор: снимите щетки, открутите заднюю крышку и извлеките ротор и прочие внутренности. Убедитесь, что внутри не осталось никаких прокладок.

Установите ротор на станок для проточки, и не забудьте выровнять основание станка: включите станок и убедитесь, что ротор никуда не съезжает. Если это не так, то подложите под станок прокладки, которые обычно идут в комплекте. И не забудьте сначала капнуть масла в те места, где ротор вращается на станке.

Включите станок и закрасьте коллектор черным маркером. Это поможет легко определить, остались ли на коллекторе непроточенные участки.

Плавно подведите резец и снимите тонкий слой коллектора, каждый раз возврашая резец в исходное положение. Капните на коллектор немного масла, чтобы повысить качество проточки. За один проход следует снимать не более 0.05 мм слоя. Помните, что чем меньше вы снимаете за один проход, тем качественнее получается поверхность и тем дольше прослужит резец. Коллектор протачивают до тех пор, пока не исчезнут все следы от маркера. Во время последнего прохода резец стоит медленно провести в оба конца по несколько раз.

Снимите ротор со станка и не забудьте удалить мусор, который попал между частями коллектора.

Проверка коллектора

Часто бывает, что дешевые моторы имеют неидеальный коллектор. Коллектор также может быть неровным после неудачной проточки. Проверяется это просто. Мотор запитывют от 4 вольт, а на щетки слегка чем-нибудь надавливают. Если при этом чувствуется вибрация, а мотор увеличивает обороты, значит коллектор недостаточно ровный.

Можно попробовать проточить коллектор заново (если, конечно, кривизна вызвана не станком для проточки). Или же ситуацию можно компенсировать более жесткими прижимными пружинами.

Заключение

Здесь были перечислены практически все моменты, с которыми вам придется столкнуться при эксплуатации электромоторов, имеющих коллектор. Остались открытыми только вопросы, касающиеся подбора щеток и прижимных пружин. Но эта тема весьма обширная и заслуживает отдельной статьи.

Добавить сайт в закладки

Как происходит техобслуживание электродвигателей?

При техническом обслуживании дежурный персонал постоянно следит за нагрузкой и вибрацией электродвигателей, температурой и наличием смазки в подшипниках, отсутствием ненормальных шумов и искрения под щетками. Дежурный персонал также производит наружный осмотр и очищает электродвигатель от пыли и загрязнений.

Периодические осмотры электродвигателей производят по графику, установленному главным инженером предприятия. Осмотры планируют тем чаще, чем тяжелее условия работы и чем более изношены электродвигатели. К тяжелым условиям работы относятся: большая продолжительность или высокая частота пусков, высокая температура или запыленность окружающей среды. Квалификационная группа лица, производящего осмотр, должна быть не ниже III.

Целью осмотров является определение технического состояния электродвигателя и выявление объема работ, которые должны быть выполнены при очередном ремонте. Кроме того, при осмотре производят техническое обслуживание подшипников, колец, щеток и выполняют мелкий ремонт без разборки машины.

Состав работ при осмотрах и техническом обслуживании асинхронных электродвигателей можно посмотреть в этой статье. Перед включением электродвигателя в работу следует убедиться в отсутствии посторонних предметов на механизме, электродвигателе, в исправности контактных колец. Рукоятка пускового реостата должна быть установлена в положение "Пуск", у небольших двигателей проворачивают ротор вручную.

После пуска электродвигателя следят за отсутствием шума и гудения, нагрева корпуса и подшипников, вибрации, биения ременной передачи или соединительной муфты с механизмом. Аварийную остановку электродвигателя производят при несчастном случае, при появлении дыма или пламени из двигателя или пускорегулирующей аппаратуры, при поломке приводимого механизма, при сильной вибрации, при чрезмерном нагреве двигателя с заметным снижением частоты вращения.

При избытке масла оно разбрызгивается, вспенивается и засасывается внутрь машины. Попадая на обмотки, масло снижает характеристики изоляции, что может привести к ее пробою. Недостаток масла приводит к слабой смазке подшипника и его перегреву. Масло в необходимом количестве доливают не реже чем через 10 суток работы подшипника. Не позже чем через 300 ч работы масло в резервуаре полностью заменяют. Для этого отработавшее масло сливают, резервуар промывают керосином, продувают сжатым воздухом и повторно промывают, но не керосином, а маслом, предназначенным для заливки. Затем заполняют резервуар маслом до нормы. Уровень масла вследствие его значительной вязкости устанавливается не сразу. Поэтому доливку масла до нормы производят небольшими порциями.

Подшипники качения смазывают, как правило, консистентными составами. Объем камеры подшипника качения должен быть заполнен на 1/2 при более высоких частотах вращения. Если употреблять смазку в количествах, превышающих указанные, подшипники перегреваются, а смазка вытекает из корпуса. При обнаружении в процессе эксплуатации меньших количеств смазки последнюю добавляют до нормы. Смазку следует применять того же сорта, что и содержащуюся в подшипнике. В зависимости от условий эксплуатации, консистентную смазку заменяют через 3 - 6 мес. работы с предварительной промывкой смесью бензина Б-70 с чистым трансформаторным маслом (6 - 8%).

Промывку ведут при проворачивании вала электродвигателя до тех пор, пока из корпуса подшипника не станет вытекать незагрязненный промывочный состав. Замену смазки в электродвигателях новых серий (4А) можно проводить на ходу без промывки. В подшипниковом узле для этого предусмотрено отверстие для пресс-масленки (в верхней части) и выходное отверстие для отработавшей смазки (в нижней части). Новая смазка подается за подшипник, проходит через него и вытесняет старую смазку.

Контактирующие поверхности колец и щеток должны быть чистыми и иметь правильную цилиндрическую форму, щетки должны прилегать к кольцам не менее чем двумя третями контактной поверхности. Вредное влияние на щеточный контакт оказывает проводящая ток угольная или металлическая пыль, образующаяся при трении щеток о кольца или коллектор.

Загрязнения коллектора являются причиной искрения под щетками. При неблагоприятных условиях работы щеточного контакта искрение бывает настолько сильным, что вызывает нагар.

Ежедневно при техническом обслуживании удаляют загрязнения контактных колец угольной и металлической пылью, тщательно протирая поверхность скольжения чистой сухой тканью. Нагар и неровности полируют стеклянной абразивной бумагой № 100/180.

Бумагу укрепляют на изоляционной (деревянной) колодке, имеющей рабочую выемку по форме поверхности кольца. Колодку для удобства пользования снабжают одной или двумя рукоятками.

Грамотный уход за электрическим двигателем, в том числе смазка узлов, - это залог более продолжительной эксплуатации дорогостоящего оборудования. Перед тем, как смазать электродвигатель, следует ознакомиться с требованиями к материалам и порядком выполнения работ.

Периодическая ревизия состояния смазки позволяет определить момент, когда необходима ее замена. На это указывают следующие признаки:

потеря оборотов двигателя (при отсутствии видимых причин);
в рабочей зоне подшипника повышается температура вплоть до того, что деталь начинает плавиться.

Как смазать электродвигатель: подбор смазочных материалов

Современные смазочные вещества отличаются такими характеристиками, как:

высокая устойчивость к воздействию негативных факторов (окислительных реакций, температурных перепадов, коррозионных процессов и пр.);
водостойкость.

Важно проконтролировать состав выбранного средства, чтобы в нем не оказалось смол или кислот.

Для подшипников скольжения применяют жидкое масло. Подшипники качения заполняют нетекучим пластичным составом. Специальные субстанции и технологии предусмотрены также для смазки щеток и коллектора. Однако втулки (подшипники) остаются основным объектом при замене смазочных материалов. Вот почему особенно важно понимать, как смазывать подшипники электродвигателя правильно, в зависимости от их типа.

Как смазывать подшипники электродвигателя - последовательность действий

Первый этап – это очистка, то есть удаление остатков отработанной смазки. Для этого подшипники необходимо:

промыть, используя при этом бензин без примесей или керосиновую жидкость;
просушить, продувая воздухом.

Следующий шаг – собственно применение смазочных веществ: заливка, если речь идет о втулках скольжения, или укладка плотной смазки в подшипники качения. Перед заливкой жидкого масла необходимо установить промытый подшипник обратно в узел. Основные рекомендации по нанесению консистентных смазочных средств таковы:

укладка выполняется сразу после продувания узла;
укладочным инструментом служит специальная лопатка из дерева или металла;
подшипник не нужно «забивать» смазочным составом, оптимальное количество материала должно заполнить примерно 2/3 камеры.

Регулярное обновление смазки подшипниковых узлов позволяет обеспечить бесперебойную работу агрегата и заметно увеличить интервал до следующего сервисного ремонта.

Корректная работа электродвигателя подразумевает соблюдение правильной технологии его обслуживания и бережного к нему отношения. Одним из таковых является содержание смазки в подшипниках, уровень которой необходимо стабильно поддерживать. Это обеспечит качественное функционирование всех деталей подшипника, а, значит, и защитит от возможных производственных простоев, вызванных незапланированной потребностью к замене подшипникового узла. Поэтому проверка масла должна выполняться в установленный период и, при необходимости, вноситься в нужном количестве.

Определить, что смазка теряет свои свойства и требует замены можно по следующим признакам:

электродвигатель без видимой причины теряет обороты;
наблюдается нагрев зоны положения подшипника;
подшипник начинает плавиться.

Поскольку в электродвигателях могут использоваться подшипники и скольжения, и качения, выбор смазывающих материалов подбирается из расчёта использования смазочного чистого масла для первых и консистентной маловяжущей смазки для вторых. При этом нельзя допускать содержание кислотных или смоляных компонентов. Их непосредственное наличие обеспечивает вспенивания смазочного материала от трения и перемешивания, что приводит к потере свойств и износу подшипникового механизма. И если масло необходимо проверять и при необходимости доливать раз в полгода, то пластичную смазку заменяют только при ремонтных работах, в случае, когда ранее не было замечено нарушений функционирования, шума и перегрева в узлах.

Надёжная смазка, которой обеспечивают для надлежащей работы, позволяет увеличить интервал между сервисными обслуживаниями, а также снизить уровень потерь энергии и продлить срок службы всего агрегата. При этом особые условия функционирования и высокие нагрузки предполагают для смазок обладание следующих свойств:

стойкость к реакциям окислительного характера;
высокая антикоррозийность;
хорошая прокачиваемость;
высокие температурные параметры;
стойкость к условию быть смытым водой.

Смазать подшипник скольжения электродвигателя

Правильный процесс смазывания подразумевает наличие технических навыков и достаточного количества знаний как самого электродвигателя, так и работы с масляными субстанциями. В своей практике компания ЭНЕРГОПУСК имеет непосредственную близость к электродвижущим агрегатам, поэтому рекомендует вызов необходимых специалистов для проведения подобного рода обслуживания. Впрочем, если Вы уверены, что сможете справиться самостоятельно, рекомендуем следующие показания к замене масел. Итак, прежде чем выполнять это, необходимо:

Выполнить промывку подшипников керосиновой жидкостью или чистым бензином;
Продуть воздухом для просушивания;

Далее следует укладка или заливка нового смазочного материала. Если используется масло, то перед полной заливкой данной жидкости, весь подшипник промывают рабочим материалом, устанавливают механизм в узел и только потом заливают необходимое количество масла. Если используется пластичный смазочный материал, его укладка выполняется сразу после обдувания. При этом количество закладываемого материала должно заполнить 2/3 камеры узла. Закладку следует выполнять специальной лопаткой из металла и дерева, которая позволит набивание смазки в углубления колец и межшариковые пространства. Современные агрегаты, например, такие как отличаются хорошими показателями ускорения и скорости, поэтому после замены смазочных компонентов первичные запуски выполняются изначально методом ручного прокручивания, а впоследствии, при режиме холостого хода.

Своевременная забота о подшипниковых узлах электродвигателя обеспечит их долговременную работоспособность, а также предотвратит ситуации производственных потерь через остановку работы привода и уменьшит расход на его преждевременно капитальное обслуживание.

Наиболее часто встречающаяся на всех производствах составная часть оборудования - электродвигатель. Смазка для подшипников электродвигателей - в этой статье мы попробуем помочь вам разобраться как выбрать смазку для электродвигателя, на что обратить внимание, как и чем смазывать электродвигатель чтобы продлить срок его службы.

Обслуживание электродвигателей один из обязательных пунктов в перечне служебных обязанностей механических служб, одной из составляющих такого обслуживания является смазывание подшипников.

Несмотря на то что срок службы подшипника складывается из множества факторов, начиная от качества исполнения самого подшипника, корректности его верной установки и наличия или отсутствия факторов влияния среды срок его службы можно радикально повысить при условии своевременной и правильной смазки.

Правильно подобранная смазка в зависимости от типа электродвигателя, условий его эксплуатации позволит вам обеспечить надежную и долговременную его работу. Неправильно подобранная смазка в тоже время грозит самое меньшее повышенным расходом и увеличением затрат на обслуживание, в худшем же случае вызовет повышенный износ, а в дальнейшем и разрушение подшипника. Особенно это применимо к подшипникам, эксплуатирующимся в сложных условиях - при высоких температурах, скоростях и нагрузках.

Применение смазочных материалов позволяет снизить трение на поверхности ролик-сепаратор, демпфирует ударную нагрузку тел качения на обойму и соответственно уменьшает шум при работе механизма. Также применение смазок способствует равномерному распределению тепла от поверхностей трения, являются своеобразным буфером защищающим подшипник от механических загрязнений (чем выше точность исполнения узла и чем выше скорость его вращения тем более весом этот фактор), а также защищает поверхность металла от коррозии.

Для правильной работы подшипника необходимо соблюдать рекомендации по нанесению и нормам закладки смазок, закладывать лишнюю смазку в подшипник не только неэкономично, но и приводит к тому что смазка хуже отводит тепло и может способствовать увеличению температуры подшипника. По данным исследований повышение температуры подшипника на 10 градусов снижает срок его службы на 20%.

Для смазывания электродвигателей применяются консистентные смазки на различных загустителях , например смазки на основе кальциевого мыла - простейший представитель этого класса смазок это обыкновенный солидол, однако солидолы уже не удовлетворяют требованиям предъявляемым к современным смазкам и не могут обеспечить надежную работу электродвигателя.

Другой представитель кальциевых смазок это смазка разработанная во времена СССР - ЦИАТИМ-221.

ЦИАТИМ-221 - это смазка на основе синтетической полисилоксановой жидкости 132-24 загущенной кальциевым мылом, смазка специально разработана для применения в электродвигателях со скоростью вращения до 10000 об/мин.

Литиевые смазки - благодаря структуре загустителя смазки на основе литиевых мыл применяют в широком интервале температур.

Нами разработана смазка на основе литиевого мыла Roxol MS с добавлением дисульфида молибдена - дли использования в электродвигателях при оборотах до 5000 об/мин при средних и высоких нагрузках. Благодаря содержанию в составе дисульфида молибдена смазка обладает высокими противоизносными свойствами.

Смазка ROXOL MS может быть иcпользована для замены более дорогих смазок ВНИИНП-242 и Molykote FB-180 в температурном диапазоне от -30 до +140 градусов.

Смазки на основе полимочевины - уникальные смазочные материалы с точки зрения их механической и химической стабильности, а также устойчивости к температурам.

Чем смазывать сальник/втулку моторчика (скольжение)?

Благодаря природе загустителя смазки относятся к беззольным, т.е. не оставляют нагара, образуют сверхстабильные реологические системы (смазка быстро восстанавливает структуру после механического воздействия, отлично противостоит повышению нагрузки благодаря чему срок ее службы выше смазок на основе мыльных загустителей).

Для удовлетворения потребностей отечественного потребителя компания Роксол разработала полимочевинную смазку с загустителем из тетрамочевины Roxol PU EP . Смазка может использоваться для замены смазoк SKF, MOBIL и SHELL и других импортных смазок с загустителем из полимочевины. Идеальна для тяжелых условий работы при высоких скоростях, в отличие от литиевых смазок работает до 10 раз дольше. При низких температурах (ниже минус 30 градусов) рекомендуем использовать смазки на основе синтетических масел — например смазку Roxol PU SYNT — работающую в широком диапазоне температур и имеющую великолепные антифрикционные свойства.

Выбор смазки для электродвигателя следует производить с учетом ряда факторов:

Режим работы двигателя — скорость вращения, нагрузка на вал, длительность рабочего цикла.
Условия рабочей среды — влажность воздуха, температура, наличие агрессивных факторов (химикаты, пар, пыль и т.д.)
Конструкция и габариты узла.

Скорость вращения подшипника требует особого внимания, чем выше скорость тем ниже должна быть вязкость базового масла на основе которого изготовлена смазка.

Нагрузка на вал покажет, необходима ли смазка с повышенной несущей способностью (с EP присадками)

Длительность бесперебойной работы - выдвигает требования к механической стабильности смазки.

При температуре работы подшипника от 130 градусов и выше следует отдавать предпочтение смазкам термостойким, с температурой каплепадения от 190 градусов и выше.

Таким образом смазочный материал должен сохранять консистенцию в пределах рабочих температур, обладать высокой механической стабильностью, не вызывать эффект саморазогрева (т.е. вязкость его базового масла должна соответствовать скорости работы), обладать устойчивостью к окислению.

Консистентная высокотемпературная смазка на основе минерального масла с полимочевинным загустителем ROXOL PU EP разработана нами для применения в электродвигателях тяжелой внедорожной техники, электродвигателях насосов и вентиляторов вместо таких смазок как SKF, MOBIL XHP, SHELL GADUS, ею могут смазываться и ступичные подшипники.

Чистка вытяжного вентилятора — продлеваем жизнь вытяжного вентилятора

Установка вентилятора в ванной комнате очень хорошая идея. Благодаря нему проветрить помещение можно за считанные минуты. Благодаря вентилятору, установленному в вытяжной канал усиливается тяга самой вытяжки, что бывает полезно при повышении влажности в ванной или после перекура.

Однако с течением времени, особенно если в ванной комнате или туалете курят, вытяжной вентилятор сильно загрязняется. Как следствие тяга ослабевает. Кроме того, с течением времени смазка в подшипниках двигателя заканчивается и вентилятор начинает плохо работать, и может вообще сгореть. Поэтому периодически ему следует делать профилактику.

Если ваш вентилятор начал скрипеть и менять частоту вращения из-за подклинивания не спешите его выбросить, ему еще можно продлить срок службы. Для начала снимаем вентилятор. Обычно он крепиться на четырех саморезах. К электропитанию он подключен с помощью обычной клеммы на два провода. Удобно подключить вентилятор к выключателю, что бы можно было включать и выключать по необходимости.

И так вентилятор сильно загрязнен, двигатель подклинивает и перегревается, поэтому его необходимо смазать и почистить.

Рис.1. Разборку вентилятора начинают со снятия крыльчатки. Она закреплена на валу двигателя за счет цангового зажима с конической резьбой, отворачивать гайку необходимо по часовой стрелке.

Рис.2. После того как гайка отвернута крыльчатка вентилятора легко снимается с вала.

Рис.3. Вентилятор поворачиваем лицевой стороной и отсоединяем провода двигателя от клем. В противном случае снять двигатель не получится.

И снимаем двигатель, он крепиться на двух винтах.

Рис.4. Двигатель крепиться в корпусе вентилятора двумя винтами. Чтобы снять двигатель их необходимо отвернуть. При снятии двигателя его необходимо поддерживать. Если вы разбираете только что работавший вентилятор, то оденьте перчатки, т.к. двигатель горячий. Либо остудите двигатель перед разборкой.

Вот сам двигатель вентилятора.

Рис.5. Для смазки вентилятора необходимо нанести несколько капель масла на передний подшипник и задний. Удобно использовать медицинский шприц с иглой. Закапать масло необходимо в место входа вала в корпус двигателя с одной и, с другой стороны.

Даем ему остыть. После чего чистим его кисточкой и смазываем. Для смазки вентилятора необходимо буквально две капли моторного масла, не стоит лить много. Одна капля нужна переднему подшипнику, вторая заднему. Далее рукой вращаем ротор (вал) двигателя, что бы смазка распределилась. Сразу ощущается, что вращаться он стал значительно лучше. Теперь двигатель не будет подклинивать и перегреваться.

Рис.6. Все пластиковые детали моются водой с использованием моющих средств.

Перед сборкой все детали должны быть хорошо просушены.

Теперь собираем его вентилятор и устанавливаем на место.

Рис.7. Сборка вентилятора выполняется в обратной последовательности.

Смазки для подшипников электродвигателей

Сначала устанавливается двигатель, потом подсоединяется клема, после чего крепится крыльчатка. Собранный вентилятор устанавливается на место и подключается к электропитанию.

Мы рассмотрели, как просто вернуть к жизни старый вентилятор. В большинстве случаев отказ вентилятора связан с загрязнением и отсутствии смазки в подшипниках двигателя. Почистив и смазав двигатель можно регулярно продлевать срок службы вентилятора. Вся работа занимает не более 10-15 минут, и экономит время и деньги, которые могли быть потрачены на новый вентилятор для ванной комнаты или кухни.

Смазка для подшипников мотора кухонной вытяжки.

Форум / Вентиляция и кондиционирование / Смазка для подшипников мотора кухонной вытяжки.

Задайте интересующий Вас вопрос на нашем форуме без регистрации
и Вы быстро получите ответ и консультацию у наших специалистов и посетителей форума!
Почему мы в этом так уверены? Потому что мы платим им за это!

Узнать подробности

Проработал мотор на подшипниках скольжения (который встроен в вытяжку) 4 года и у него ротор не скользит больше. Я смазал «синтетикой» — начало работать, но ее хватает на пол месяца максимум, дальше снова то же.
Возможно нужна какая нибудь особенная смазка?

Если на электродвигателе кухонной вытяжке стоят подшипники закрытого типа и он не скользит или работает с шумами то значит надо менять смазку.

Чем смазать моторы кухонной вытяжки, чтоб не визжали (солидол, масло и литол помогают недолго)?

Нужно разобрать подшипник, промыть в бензине или солярке собрать двигатель и долить веретенного масла. Если подшипник открытый то после промывки можно использовать для смазки консистентные смазки.

Автор вопроса упомянул, что в его кухонной вытяжке стоят подшипники скольжения. Эти подшипники нуждаются в чистке и промывке не меньше подшипников качения. Вообще необходимо очистить весь двигатель и вентилятор. Я применяю для смазки двигателя вытяжки силиконовое масло.

Дорогой гость, оставайся!

Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме!
Например, вот так. Или вот так.
Ты можешь начать общаться на форуме уже сейчас. Просто войди через Вконтакте или зарегистрируйся, это займет одну минуту.

Но если ты у нас проездом, ты все еще можешь:

Адрес этой страницы

<<Предыдущая страницаОглавление книгиСледующая страница>>

§ 4. Штампы для вытяжки. Усилие прижима при вытяжке изделий цилиндрической формы. Складки при вытяжке. Смазка при вытяжке .

Вытяжные штампы применяются для изготовления изделий различной формы. В результате вытяжки, например, из круглого плоского кружка материала можно получить изделие цилиндрической формы с дном (рис. 126, а, б). При вытяжке масса и объем материала не изменяются, а лишь изменяется форма заготовки. После вытяжки изделие имеет разную толщину стенок. В местах перехода от дна к стенкам материал утоняется.

Рис. 126. Вытяжные штампы:

а — для первой операции, б — для второй операции

Для избежания образования складок при вытяжке на прессах простого (единичного) действия применяют прижимы — буфера, вмонтированные в штампы, или пневматические подушки. Для глубокой вытяжки применяют прессы двойного действия, которые имеют наружный ползун для прижима материала и подушку для выталкивания изделия.

Усилие прижима зависит от удельного давления, механических свойств вытягиваемого материала и радиуса закругления вытяжной кромки матрицы.

Усилие прижима при вытяжке изделий цилиндрической формы с дном для первой операции определяют по формуле Q=(π/4*q, где D — диаметр заготовки, мм; d 1 — диаметр вытяжки, мм; r — радиус закругления вытяжной кромки, мм; q — удельное давление для мягкой стали и латуни, Па (кгс/мм 2).

Если в качестве прижима применяют пружину или резиновый буфер, то в начальный момент должно быть обеспечено минимальное давление, так как при увеличении глубины вытяжки давление увеличивается. При использовании пневматической подушки усилие прижима почти постоянно, что способствует повышению качества вытяжки. Глубокие изделия вытяжкой изготовляют в две и более операции.

Конструкции вытяжных штампов зависят от формы изделия и номера выполняемой операции вытяжки, соотношения размеров изделия и заготовки. Отношение диаметра изделия к диаметру заготовки называется коэффициентом вытяжки, который определяют по формулам m 1 =d 1 /D — для первой операции; m 2 =d 2 /d 1 — для второй операции.

Коэффициенты вытяжки и поправочные коэффициенты приведены в гл. I.

Зная коэффициент вытяжки, размер изделия по операциям определяют по формулам d 1 =m 1 D — для первой операции; d 2 = m 2 d 1 — для второй операции.

На коэффициент вытяжки влияет радиус закругления матрицы и пуансона. Радиус закруглений в зависимости от толщины материала должен быть: для мягкой стали -10S, для латуни — 5S, для алюминия — 7S.

На матрице штампа для вытяжки прямоугольных и квадратных изделий устанавливают перетяжные ребра, которые увеличивают надежность прижима. Избыток металла в заготовке имеется на закругленных углах в местах прижима заготовки.

Складки при вытяжке образуются вследствие большого зазора между пуансоном и матрицей и недостаточной силы прижима. Когда зазор мал, может быть отрыв дна изделия. Установленные зазоры между матрицей и пуансоном для вытяжных штампов составляют для мягкой стали (1,2-:-1,4)S, латуни и алюминия (1,1-:-1,2)S при первой операции. Для последующих операций соответственно (1,1-:-1,2)S.

На рис. 126 показаны два разных (непоследовательных) штампа: для первой (a) и второй (б) вытяжных операций.

Штампы предназначены для пресса двойного действия. Пуансон 1 закрепляется на внутреннем ползуне пресса, а прижим 4 — к наружному ползуну. Заготовка укладывается на матрицу 2. После включения пресса сначала опускается прижим 4, а затем пуансон 1. Во время вытяжки прижим 4 остается неподвижным. Выталкиватель 5, оказывая противодавление под действием пневмоподушки, двигается вместе с пуансоном 1. После вытяжки пуансон 1 первым поднимается вверх, а прижим 4, оставаясь неподвижным, снимает изделие с пуансона. Только после отхода прижима изделие выталкивается из матрицы выталкивателем 3.

Прижим для второй операции (см. рис. 126, б) имеет другую конструкцию: при опускании входит внутрь полого изделия, вытяжка которого производится на меньший диаметр. При этой конструкции устраняется складкообразование, уменьшается утонение у дна изделия, а также усилие вытяжки.

Смазка при вытяжке повышает стойкость штампов, снижает коэффициент трения и величину усилия при вытяжке. Смазочный материал должен обладать смачиваемостью, т. е. прилипать к смазываемым поверхностям; сохранять свои свойства при работе и хранении; не вызывать коррозию (ржавчину) штампуемых изделий и пресса; быть безвредным для человека; легко наноситься на поверхности штампуемых изделий и легко удаляться с них.

При глубокой вытяжке применяют смесь веретенного масла, солидола и талька. При малой глубине вытяжки, а также при вытяжке сферообразных изделий применяются мыльный раствор, эмульсия и др.

Состав смазки (%) для глубокой вытяжки : веретенное масло 40, солидол 20, тальк 11, сера 8, спирт 1 (серу вводят в виде измельченного порошка).

Состав смазки для неглубокой (легкой) вытяжки : зеленое мыло 20, вода 80.

На Горьковском автозаводе, например, для сложной вытяжки применяют смазку следующего состава, %: веретенное масло 52, мылонафт 20, тальк 18, гипс 2,5, древесная мука 5,5.

Для тяжелых штамповок (меловая смазка, %): веретенное масло 33; сульфидированное касторовое масло 1,5; рыбий жир 1,2; мел 45; олеиновая кислота 5,5; едкий натр 0,7; вода 13. Растворимая смазка: эмульсион жидкий 37; мел 45; кальцинированная сода 1,3; вода 16,7.

Смазка при вытяжке с утонением и холодном выдавливании стали: медный купорос — 4,5-5 кг; поваренная соль — 5 кг; серная кислота — 7-8 л; столярный клей — 200 г; вода — 80—100 л.

Примечание . Клей предварительно растворяют в горячей воде, после чего растворяют остальные компоненты. Омедненные заготовки хранятся в горячем мыльном растворе, из которого подаются на вытяжку.

Перейти вверх к навигации