Бороться с утечкой моторного масла можно с помощью повышения герметизации системы. Во многих случаях одним из действенных методов является замена прокладки клапанной крышки.

Не стоит оставлять эту проблему на долгое время без решения, так как снижение уровня масла способно привести к плачевным последствиям. Также и блок цилиндров окажется в потеках из-за слабой герметизации, что приведет его к неряшливому виду.

Перед тем как поменять прокладку клапанной крышки, необходимо приобрести качественную замену изношенной детали. Не стоит экономить в такой ситуации и приобретать дешевую подделку или делать покупку невысокого качества в сомнительном месте.

Вся работа по монтажу/демонтажу может оказаться бесполезной, и ее нужно будет проводить буквально через пару-тройку тысяч километров пробега снова. При этом понадобится очередная мойка двигателя и затраты на обслуживание.

В подкапотном пространстве даже начинающий водитель сумеет заметить крышку клапанов, так как некоторые автопроизводители ставят их окрашенными в яркие цвета. Данный элемент обеспечивает закрытие газораспределительного механизма. Между крышкой и корпусом располагается прокладка.

Прорезиненый материал длительное время сохраняет свойства при работе со значительными температурными перепадами и агрессивной химической средой. По всей поверхности прокладка под клапанную крышку прижимается болтами к корпусу через саму крышку.

Необходимость в замене

В зависимости от условий работы через 10-15 тыс. км пробега она теряет свои эластичные свойства и нуждается в замене. Процедура является несложной и редко занимает более часа у опытного водителя.

При выявлении косвенных или прямых признаков стоит заехать в ближайший автомагазин и запастись новой прокладкой. К таким признакам относятся:

• наличие масляных следов на наружной стороне крышки;
• обязательно во время капитального либо текущего ремонта двигателя;
• во время ремонта ГРМ, а иногда и при смене моторного масла;
• при диагностических работах с мотором.

Для замены подойдут гаражные условия и ремкомплект. Также нужны будут гаечные ключи и отвертка. Лучшее прилегание к поверхности обеспечивается с помощью герметика. Необходимо также использовать растворитель для обезжиривания сопрягающихся поверхностей.

Процедура замены

Чтобы заменить прокладку клапанной крышки понадобится демонтировать воздухоочиститель, раскрутить все болты по периметру. Делать это желательно в шахматном порядке, чтобы не создавать дополнительное напряжение на оставшийся крепеж.

Убрав старую прокладку иногда нужно зачистить поверхность от остатков прикипевшего материала. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить корпусную деталь.

Нужно знать, что даже хорошая внешне прокладка не должна использоваться повторно, так как она теряет свою эластичность и не обеспечит качественной изоляции рабочей зоны от внешней среды.

Шаг 1. Снимаем крышку Шаг 2. Ставим прокладку

Перед установкой новой прокладки проводится очищение соприкасающихся поверхностей и обезжиривание. На обе чистые сухие стороны наносится достаточное количество герметика. Сборка конструкции осуществляется в порядке, обратном разборке. Затягивание болтов также делается предварительно в шахматном порядке, а затем доводится до максимального усилия.

Не во всех случаях у автомобилистов получается осуществить процедуру без проблем. Иногда течь масла формируется практически сразу после нескольких километров пробега. Наиболее популярных причин для этого может быть несколько:

• использование низкокачественных прокладок;
• недостаточное количество используемого герметика, неаккуратное нанесение его на поверхность;
• перекос крышки, образовавшийся за счет неправильного затягивания крепежа.

Нужно знать, что для автомобилей существуют схемы затяжки болтов на крышках, которые можно найти в инструкции по эксплуатации авто.

Проводить замену необходимо на остывшем двигателе, чтобы температурные расширения не повлияли негативно на результат работы.

Для работы с крепежом обычно нужен ключ на 10. После отвинчивания всех болтов необходимо тщательно промыть детали от остатков смазки или старого герметика.

Применение герметика

Затяжку болтов желательно проводить с помощью динамометрического ключа. Если нет схемы, по которой проводится операция, то ее можно найти на официальном сайте компании-изготовителя. В любом случае затягивание крепежа проводится от середины к краям.

Предварительное усилие на динамометрическом ключе должно быть около 5 Нм, а при окончательном затяге оно повышается в два раза до 10 Нм. Лишь после этого можно доливать моторное масло.

Динамометрический ключ

Прокладка кладется не все поверхность одновременно, а сначала прислоняется одна сторона, а затем опускается середина, в последнюю очередь кладется вторая сторона, чтобы герметик равномерно распределился по поверхности. Его слой должен быть около 2-3 мм на каждой стороне.

Нужно знать, что на корпусе не допускаются остатки кусков от старой прокладки, так как они будут снижать герметичность конструкции.

Примерное время полного застывания герметика составляет около 10-12 часов. После этого автомобиль можно использовать в обычном режиме.

Замена масляных колпачков без снятия головки блока цилиндров. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно менять масляные колпачки, они. набивные коробки на двигателе вашего volvo. В этом случае речь идет о методе, с помощью которого мы не снимаем головку блока цилиндров, а только удаляя крышку клапана, которая в сочетании с двигателями volvo представляет собой пастель распределительных валов. Как правило, масляные колпачки можно менять двумя способами: с удалением головки цилиндров и нормальной удобной фумигацией клапанов или без снятия головки блока цилиндров и непосредственно с помощью кожуха. Оба метода имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попытаюсь их перечислить (не все, конечно, но только те очевидные, которые придут на ум).

Перед тем, как сами выбирать крышки для снятия масла, я рекомендую вам прочитать статью Сравнение маслоотливных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене масляных колпачков на удаление головки процесс замены крышек очень упрощен: гораздо легче подделать клапаны на удаленной голове, так как у вас есть прямой доступ к клапану с обеих сторон. Кроме того, при необходимости при снятии головки блока цилиндров вы можете проверить герметичность клапанов и, при необходимости, натереть их. В общем, вы можете провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головки вы столкнетесь с рядом трудностей и дополнительных затрат: вам нужно приобрести новую прокладку головки цилиндров (около 1600 г), комплект прокладок выпускного коллектора (1000r) и впускной коллектор (500r). Из дополнительных осложнений: необходимо удалить оба коллектора, и есть возможность немедленного разминания с установкой самой головки. Ну, это относится не только к двигателям Volvo, но и к любым другим.

Однако, если вам нужно только заменить масляные съемные колпачки, и нет необходимости втирать клапаны, а также избегать ненужных отходов на прокладках, то вы можете использовать этот метод с плавлением клапанов непосредственно на установленной головке блока цилиндров: вам не нужно удалять сборщики и головку цилиндров, это очень сложно. Именно эту версию замены я опишу в этой статье.

Мы удаляем лишнее.

Первое, что нужно сделать, это снять крышку дроссельной заслонки и крышку свечи. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Также необходимо отключить кабель дроссельной заслонки, идущий к педали газа. После этого необходимо отсоединить вилку от датчика массового расхода воздуха, снять с зажима соединительной трубы между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром и вытащить из-под кожуха всю коробку воздушного фильтра. Таким образом, мы освободим приличное пространство под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра будет удалена, и у нас будет достаточно свободного места. снимите колпачок трамблера (!! без отсоединения проводов, чтобы не путать его!) Со впускным распределительным валом и датчиком от распределительного вала выпускных клапанов.

Затем, для удобства, снимите топливную рейку с форсунками: отвинтите два болта на впускном коллекторе. Выключите питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливной магистрали (она просто вытягивается из нее, когда рампа развернута вверх соплами), мы подставляем контейнер для бензина. грамм будет появляться 200, вероятно. И после этого обязательно заткните отверстия в коллекторе под форсунками с помощью тряпок. так, чтобы их случайно не достали (например, с помощью блинчика). Два болта, которые держали рампу, лучше ввернуть обратно в коллектор, чтобы не потерять. Болты с резьбой м7 просто не могут ее купить. научный факт.

Снять ремень ГРМ

Последний удар. снять крышку с ремня привода газораспределительного механизма. Для этого мы вытаскиваем резервуар для охлаждающей жидкости с его места, отсоединяем датчик уровня от него и помещаем его в двигатель. У нас есть доступ к крышке сбоку. Отвинтите один болт и снимите боковую крышку . Верхнюю крышку от блока до снятия (сначала выведите время на отметках перед удалением).

Затем мы поднимем автомобиль с помощью домкрата и положим его на подставку, повесив переднее правое колесо. Снимите колесо, отвинтите гайку, удерживающую крыло, и согните ее, открыв таким образом доступ к натяжителю коленчатого вала и зубчатого ремня (слева от коленчатого вала).

Важная информация: не прикасайтесь и не снимайте приводной ремень! Он не причинит нам вреда.

Чтобы повернуть коленчатый вал, нам понадобится голова на 30 и длинный вал, чтобы его было удобно крутить, а не постоянно ворчать, потому что мы очень много крутили его). Я вообще собрал такой дизайн, и она повесила с самого начала до конца ремонта.

Прежде чем продолжать снимать ремень, вам необходимо установить механизм синхронизации на отметках. На распределительных валах метки на зубчатых передачах указывают углы вырезов в крышке. На коленчатом валу его 2 звезды имеют метки, а на выступе блока цилиндров. Этот выступ должен быть только между этими двумя маркированными звездами.

После установки времени отвинтите нижний болт натяжителя приводного ремня, сделайте его снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя зубчатого ремня раскручен, поднимаясь к нему сверху, из-под капота. Кроме того, этот натяжитель тихо снимается и откладывается. После снятия натяжителя отвинтите 2 болта, закрепляющих верхнюю часть корпуса газораспределительного механизма, и снимите его, а сам ремень втянут в валы и выйдет влево.

После этого установите на место резервуар для охлаждающей жидкости.

Снимите крышку клапана.

Теперь, когда ремень отбрасывается, а все остальные части не мешают нам, мы начинаем отвинчивать все 48 болтов, которые фиксируют крышку клапана на головке цилиндров. Да, инженеры Volvo решили, что достаточно 48 болтов. Этот процесс происходит не быстро. Я вручную ослабил все болты, а затем быстро выкрутил их отверткой.

После снятия всех болтов крышка клапана все еще усаживается и снимается, обычно не собирается. Дело в том, что у него все еще есть 5 направляющих и герметик. Я лично взял ударную отвертку и ударил молотком через него по направляющим, слегка сбив их с ног. После этого, аккуратно, ударная плоская отвертка заклинило молотком между головкой цилиндра и крышкой клапана в области всех 5 направляющих. Делайте это абсолютно без усилий, без фанатизма, аккуратно и четко определяя, где вы устанавливаете отвертку, главное. не повредить самолет!

После этих операций крышка клапана исчезнет без каких-либо проблем и откроется картина «Бог, почему я пришел сюда»?)).

Ну, последний этап. вытащите и расставьте валы в сторону, вместе со звездами. У нас есть голова и два ряда гидравлических компенсаторов, выступающих из него. Мы будем продолжать работать с этим.

Сушка клапанов и замена масляных колпачков

Когда мы сняли крышку клапана и распределительные валы, перед нами были гидравлические компенсаторы и много масла вокруг них. Всасывание или вытирание масла не требуется, после того как мы поочередно вытащите гидравлические компенсаторы, масло будет проходить через скважину.

Сначала мы будем работать на впускных клапанах, они ближе к нам, и с ними легче начать. Для начала вверните болты в отверстия вблизи свечных колодцев , 2 болта на цилиндр, со стороны, которая ближе к впускным клапанам. Для этих болтов мы будем зацеплены.

Кроме того, для большей надежности и лучшего качества выполняемой работы лучше сделать защиту от пластиковой бутылки, которую мы вставим в колодец гидравлического компенсатора, чтобы защитить его стенки от скребка. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Замена маслосъёмных колпачков volvo 850, s70, v70,c70. Stem seals replace

Моя статья на эту тему по адресу.

Снятие ГБЦ Вольво | Removing cylinder head Volvo

Замена прокладки головки блока цилиндров Вольво . Часть первая, снятие ГБЦ. Мотор B5244T3. Removing cylinder head .

Для самого процесса нам понадобятся: спекулянт, пинцет для установки печенья, небольшая отвертка для удаления печенья, длинный круглый носок для удаления старых колпачков и глубоко голову на 11 для установки новых колпачков. Кроме того, чтобы упростить задачу, я погрузил резиновую проволоку в камеру сгорания так, чтобы она плотно находилась между клапаном и поршнем, чтобы исключить чрезмерное перемещение клапана и упростить работу. Теперь я опишу более подробно.

Итак, начните с первого цилиндра. Во время разбора мы устанавливаем время на отметках, так что коленчатый вал в данный момент удерживает 1-й поршень в ВМТ. Я положил его немного, я положил резиновую проволоку через свечу в камеру сгорания и поднимет поршень назад, он должен отдохнуть. Дело в том, что если вы просто поместите поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор около 5 мм. И когда расхариваешь его в этом положении, не удобно удалять и ставить печенье из-за небольшого движения клапана. Поэтому лучше немного скрутить коленчатый вал, чтобы перемещать провод в камере сгорания так, чтобы клапан плотно закрывался и вообще не двигался.

Мы вынимаем гидравлический компенсатор и вставляем в колоде пластиковое приспособление, которое защитит колодец от повреждений исследователя. Затем нажмите на чашку расшуривателя и удалите крекеры с помощью отвертки, будет удобнее, если она будет магнитной. Мы вынимаем обе панировочные сухари. Затем вытащите нашу пластичную «безопасность» колодца, верхнюю тарелку и пружину. Я сам снял кепку с помощью круглых плоскогубцев. Чтобы установить новую крышку, возьмите длинную головку на 11 мм. Мы кладем колпачок на клапан, а затем с головкой на 11 нажимаем на остановку, в то время как мы не должны забывать нажимать ее в конце с усилием, по моим оценкам, не менее чем в килограммах 5 и секундах в 5-10, так что колпачок плотно прилегает к направляющей, пока он не остановится. Это чрезвычайно важно, иначе колпачок разорвет блюдце. Затем установите пружину назад, затем верхнюю тарелку, а также вставьте наше пластиковое кольцо в колодец. Мы возвращаем рандомизатор, мы сжимаем пружину и используем пинцеты (удобнее под углом, а не прямо) помещать крекеры на место. Первый, затем второй, так сказать, в 2 приема, а не в одно время и то, и другое.

Первая пара клапанов может занимать приличное количество времени, но каждый новый клапан будет работать быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, они должны быть сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон скважин к ветровому стеклу. Для работы с ними необходимо ввернуть болты головки цилиндров крышки клапана в крайнем крайнем радиусе на фронтальной поверхности. Эти клапаны занимают время в 2 раза дольше, с ними работать не удобно, но все же их можно победить.

Не забывайте работать с тряпками на всех отверстиях устройства, где что-то может потерпеть неудачу. Если бисквит будет летать в камеру сгорания через свечу, маловероятно, что вы будете довольны!

Установка крышки клапана

После того, как все шапки будут изменены, вы можете начать сборку. Но перед сборкой необходимо удалить остатки старого герметика, а также от самой головки блока цилиндров и от крышки клапана. Для этого вы можете использовать лезвие и тряпку с ацетоном. Как и в случае с головкой цилиндра, необходимо выбрать старые резиновые кольца вокруг свечных колодцев и заменить их новыми.

Затем я предлагаю провести очень важную операцию. В тот момент, когда мы отвинчиваем болты с крышки клапана, мы не могли понять, были ли они среди них. Поэтому, когда крышка не смазана герметиком, а распределительные валы не установлены, мы можем установить крышку на место и попытаться затянуть все болты с требуемой силой 17 Нм. Более чем уверенно, что в крышке есть разорванные болты (ну, не сами болты, но, конечно, у головки цилиндра есть сломанная нить). Все это особенности русского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, они этого не сделали!». Если сломанные болты 2-3-4 штуки, и они не все рядом, но разбросаны вокруг головки цилиндров, необходимо отметить и запомнить их местоположение. Если их больше, то это причина для того, чтобы вырезать нить m8 вместо m7 там и скрутить другие болты, или использовать шпильки. Но мы пока не будем рассматривать этот вариант.

Затем мы применяем анаэробный герметик к крышке клапана. Нанесите его равномерно по всей площади крышки клапана. Кроме того, на тех отверстиях крышки клапана, которые соответствуют местам на головке цилиндров с нарушенной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика непосредственно внутри отверстия, также хорошо нанести небольшой герметик и край отверстий в головке блока цилиндров, где нить срывается и тянуть крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит герметичность и облегчит сжатие масла. Кроме того, при применении герметика к крышке клапана необходимо тщательно проверить его присутствие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий для болтов вокруг свечных колодцев и вокруг окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой крышки клапана на головке блока цилиндров мы устанавливаем коленчатый вал на отметку, так как с учетом времени первый поршень находится в ВМТ. Мы установили распределительные валы. В этом случае их положение также должно соответствовать знакам, так что, когда валы прижимаются к крышкам, клапаны не опираются на поршни.

Не забудьте перед установкой крышки залить немного масла вокруг всех гидравлических компенсаторов, чтобы все механизмы были снабжены маслом.

Кроме того, перед установкой крышки необходимо проверить, что уплотнения сальника распределительного вала с обеих сторон являются ровными.

Когда мы кладем крышку на головку цилиндра, она будет опираться на распределительные валы, которые, в свою очередь, не зажимаются на гидравлических компенсаторах, и пока мы не надавим на крышку, вся конструкция будет иметь зазор около 1 см по всему периметру крышки клапана. Мы можем исцелять все болты (за исключением тех, кого знаем, что они оторваны), и постепенно постепенно затягивать их, чтобы опустить крышку с помощью валов на место, контролируя положение сальниковых коробок, чтобы они не были укушен или извращен. После того как крышка прижимается к головке блока цилиндров, затяните все болты с усилием в 17 Нм . В руководствах нет специального порядка для поворота, но лучше пойти классическим способом и перекрутить их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, мы вставляем и затягиваем сломанные болты, и мы надеемся, что там будет достаточно герметика, масло не будет выдавливаться оттуда, и нам не нужно резать нить там.

Затем вам нужно проверить, как уплотнения масла на валах, не деформировать их. Со стороны звезд, как правило, проблем нет, тем не менее, я выстрелил сначала одной звездой, проверил сальник и положил его обратно. Тогда вторая звезда. Эти масляные уплотнения лучше всего устанавливать на валы перед установкой валов и крышки клапана. С другой стороны, уплотнения лучше всего устанавливать после установки крышки. При монтаже мы смазываем их маслом, и мы кладем на валы, надавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. В этом случае не нажимайте их глубоко на глубину, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли равномерно, а не перекошены.

Установка ремня ГРМ и времени

После того, как крышка установлена ​​на место, необходимо затянуть ремень газораспределения и поместить его на отметки.

Сначала возьмите гидравлический натяжитель, который мы удалили в самом начале операции. Более того, было бы хорошо в тот момент, когда мы сняли его, обработали его чище, промойте и вытрите насухо. Таким образом, вы можете позже понять, протекает ли он, не потеет. В противном случае его необходимо заменить. Если все в порядке, то вы можете сжать его тиксом (тиски должны быть сильными и достаточно большими, сжать, это непросто) и вставить в него чек. Я лично использовал небольшую гвоздику в качестве чека. Когда натяжитель заряжен, отложите его и приступайте к установке ремня.

Хочу отметить, что перед тем, как надеть ремень, вам нужно выполнить еще одну операцию: «раскачивать» распределительные валы. Дело в том, что после установки ремня нам нужно вручную прокрутить двигатель несколько раз, чтобы проверить метки. Но, учитывая, что мы переставляем валы, гидравлические компенсаторы вынимаются, вся система идет очень плотно. У меня, например, входной вал вообще был плотным. Поэтому, прежде чем я надену ремешок, я взял гору и, удерживая ее между болтами, которые держат звезды и со значительными усилиями, перемешивал оба вала, крутя их в каждом направлении на несколько десятков градусов. Это приводило систему в движение и слегка смазывало внутренности, валы начали ходить довольно легко, и можно было начать тянуть ремень.

Для начала проверяем и выставляем коленвал на этикетках. Для удобства работы мы удаляем широкий резервуар охлаждающей жидкости, и мы кладем его на блок. На звезде коленчатого вала есть отметка на 2 зубах, а на блоке есть небольшой отлив, который должен быть четко между этими зубами. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее мы бросаем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой имеются метки для распредвалов. Мы просто положили крышку, мы не завинчиваем ее болтами, так как нам еще нужно ее снять . Когда крышка установлена ​​на место, проведите шестерни распределительных валов под отметками на пластиковой крышке. Поскольку распределительные валы и весь механизм синхронизации в головке цилиндра не смазываются на 100%, и его достаточно в плотном положении. мы скручиваем шестерни с некоторой адаптацией. Я использовал держатель, он обеспечил хорошее плечо, зацепил его между болтами, которые прикрепляют шестерню к распределительному валу.

Когда теги обнажаются, мы вытаскиваем ремень и, естественно, снимаем верхнюю крышку. Ниже, в области коленчатого вала, ремень имеет защиту, он снимается при замене ремня, мы не снимаем его, поэтому, потянув за пояс, давайте посмотрим, что он не зацепит ремень и он плотно прилегает к шестерне на коленчатом валу. Лично я потянул ремешок против часовой стрелки: сначала коленчатый вал, затем холостой ролик и впускной вал, затем выхлопной вал, затем насос и натяжной ролик. После этого возьмите гидронапряжитель и установите его на место: сначала мы скручиваем нижний болт, затем верхний. Затем, только плоскогубцы берут чек (я делал это без каких-либо усилий), и пояс растягивается.

Затем снова установите крышку таймера с отметками и начните вручную поворачивать коленчатый вал по часовой стрелке. Я сделал скорость 6-8, все отметки остались на месте.

Вот и все. Когда лента установлена, мы собираем все, что было демонтировано раньше: поставьте датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и другие мелкие предметы.

Что касается других модификаций Volvo, то работа там выполняется примерно так же. В последующих двигателях пластиковая верхняя крышка ременного ремня имеет другую форму, а метки там разные. Что касается двигателей с электрическим зажиганием и 5-й катушки, где нет трамплера, датчик положения коленчатого вала не расположен на распредвале выпускных клапанов, а на распределительном валу впускного клапана, который, в общем, не меняет изображение в частности.

Очень часто приходится видеть под капотом ВАЗ 2109-2108 замасленный двигатель и наиболее распространенной причиной этому является течь из под клапанной крышки. Чтобы ее устранить, необходимо заменить прокладку, которая и является причиной утечек. Для этого нам понадобится следующий инструмент:

• головка торцевая на 10
• трещоточная рукоятка
• удлинитель
• отвертка крестовая

Первым делом откручиваем хомуты шлангов, которые подходят к клапанной крышке как спереди, так и сзади, после чего отсоединяем шланги:

Затем откручиваем и снимаем кронштейн крепления троса привода заслонки акселератора и отводим трос в сторону. Теперь остается открутить две гайки крепления крышки к головке блока цилиндров, как это наглядно продемонстрировано на фото ниже:

Снимаем с обеих сторон шайбы с уплотнительными резинками:

И после этого можно беспрепятственно снимать клапанную крышку, так как больше ее ничего не держит:

Теперь поддеваем пальцами старую прокладку и аккуратно извлекаем ее из посадочного места в крышке:

Тщательно очищаем пазы углубление под прокладку сухой тряпкой, также можно обезжирить все это дело, чтобы не было ни единого следа масла:

Далее можно устанавливать новую прокладку и ставить крышку на свое место. Что касается уплотнительных резинок, которые находятся в отверстиях под шпильки на крышке, то их тоже можно заменить, если из под них травило масло! Цена новой прокладки не более 100 рублей, так что особо тратиться не придется!

В процессе эксплуатации машины автолюбителю приходится встречаться с разными проблемами, возникающими с его автомобилем. Одной из таких является течь клапанной крышки. О том, почему она возникает и как ее устранить, поговорим в данной статье.

Клапанная крышка и уплотнитель

Любому водителю, видевшему, что находится под капотом его автомобиля, известно о месте расположения клапанной крышки. Она предохраняет механизм, закрывая его от воздействия извне. Кроме того, обеспечивается защита от утечки масла. Элемент прикреплен к за счет болтов и специальной прокладки, вырезанной под форму головки и крышки.

Именно от нее зависит достаточная герметичность. О неудовлетворительном состоянии прокладки говорит возникшая течь масла. И в этом случае потребуется ее замена.

Однако перед тем, как приступить к ремонту, нужно разобраться в причинах, которые привели к разгерметизации детали, так как в противном случае уплотнитель придется менять снова и снова.

Масло из-под клапанной крышки

Причиной любой течи смазочной жидкости, из каких бы мест соединения элементов мотора она ни происходила, в основном является плохая вентиляция картера. Это может быть не только клапанная крышка, но и бензонасос, и трамблер, и другое.

Во время работы от любого поршня вырывается часть выхлопных газов, через его уплотнение они просачиваются в картер мотора. Если силовой агрегат новый, то количество просачиваемых газов будет минимальным. Но при хорошем пробеге в картере набирается очень много, и в конце концов образовывается и течет клапанная крышка. Чтобы его снизить, на новых авто имеется дополнительная система вентиляции, предназначенная специально для картера мотора.

Вентиляция картера

Бензиновые силовые агрегаты снабжены двумя видами вентиляции: для холостого хода и для работы на больших оборотах. И та и другая системы состоят из резиновых трубок, за счет которых газы высасываются во впускной коллектор. Такой клапан закрывает систему на холостом ходу. Если же он не будет функционировать, то это станет причиной образования очень во впускном коллекторе. Вследствие чего мотор начнет трястись или, что еще хуже, заглохнет.

Для того чтобы газы картера не вылетали с масляной пылью, в клапанной крышке установлен отделитель масла. Он может забиваться нагаром и не работать. Тогда масло проникнет во через фильтр, что вызовет, конечно, задымление мотора.

Мотор, снабженный впрыском, имеет одну трубку отсоса газов, но ближе к дроссельной заслонке канал разделяется на два. Тот, который имеет больший диаметр, входит в коллектор вплоть до заслонки, а меньший, который обычно засорен шлаками, после нее. Через этот канал меньшего диаметра реализуется вентиляция на холостых оборотах, а через второй — когда заслонка открыта. Если каналы загрязняются и вентиляция осуществляться не будет, то выхлопы образуют в моторе настолько сильное избыточное давление, что не смогут выдержать ни прокладки, ни сальник. Вот почему картерные газы начинают течь наружу.

Если обнаружено, что течет клапанная крышка, перед тем как устранять поломку, необходимо восстановить работу системы вентиляции таким образом, чтобы даже при тысяче оборотов картонка на клапанной крышке могла плотно прижиматься к ней. Ведь при изношенном механизме этого не удастся получить даже при двух тысячах оборотов, потому что выхлоп будет прорываться в картер, и течь масла будет продолжаться снова и снова.

Промывание крышки

При обнаружении того, что клапанная крышка потеет, ее снимают и моют, а уплотнитель меняют. Вы можете быть удивлены полученным результатом. Главное - не забыть о смазке шайбы и болтов, с помощью которых закрепляется клапанная крышка. При мойке нужно постараться полностью вымыть отделитель масла, чтобы сетка в нем хотя бы слегка очистилась. Устанавливая крышку назад и затягивая гайки, будьте осторожны, чтобы не сорвать резьбу и не раздавить деталь.

16V

С другой стороны, если постоянно поддерживать уровень масла, регулярно доливая его, то в течи масла из-под клапанной крышки нет ничего страшного. Но при моторе 16V, установленном, например, на «Лачетти», в котором свечи находятся в углублениях, эта неисправность может закончиться выходом из строя системы зажигания. Поэтому клапанная крышка «Лачетти» в данном случае должна быть снята, а течь устранена обязательно.

Замена прокладки

Чтобы произвести замену прокладки, нужно позаботиться заранее о наличии всех комплектующих, то есть о новой прокладке, герметике и обезжиривателе.

Замена производится на холодном моторе, чтобы не получить ожогов и травм из-за горячих деталей.

Процедура производится следующим образом:

1. Автомобиль загоняют в гараж или на обычную ровную площадку, открывают капот.
2. Снимают крышку фильтра и откручивают болты.
3. Снимают остальные крепления и саму крышку с головки блока цилиндров.
4. Соединения элементов очищают от имевшегося уплотнителя и обезжиривают.
5. Обрабатывают новую деталь герметизирующим средством и совершают монтаж в обратном порядке.

После того как замена произведена, головку необходимо протереть и запустить мотор. При повторном обнаружении течи сразу же, скорее всего, прокладка или герметик оказались плохого качества либо монтаж был произведен в неправильной последовательности.

Чтобы избежать отрицательных последствий, все детали, в том числе и клапанная крышка «Опель Астра» G, на котором установлен упомянутый двигатель 16V, прокладки, герметики и все остальное должно приобретаться в заслуживающих доверие магазинах по продаже автозапчастей.

Когда прокладка клапанной крышки, которая находится под капотом автомобиля, начала пропускать масло, автомобилисту стоит подготовиться к серьёзным проблемам. Клапанные крышки – это первые детали, на которые сразу падает взгляд, когда открывается автомобильный капот. Некоторые автомобилисты предпочитают окрашивать крышки вместе с воздухоочистителем в яркие цвета.

Крышка клапана выполняет достаточно простую задачу – закрывает механизм газораспределения и горловину для заливки моторного масла. К головке клапана этот элемент крепится несколькими болтами либо гайками. Между данными элементами обязательно размещается прокладка крышки клапана.

Зачем нужна прокладка крышки клапанов?

Прокладка под клапанную крышку – деталь, на первый взгляд, незначительная и тем более не влияющая на мощностные характеристики автомобиля или ухудшающая нормальное функционирование его мотора. Каждый ответственный автолюбитель обязан следить за её состоянием, производя её замену при первых признаках протекания.

Прокладку изготавливают из особого резинового состава, сохраняющего свои свойства даже при резких перепадах температур, а также не взаимодействующего с . Но со временем элемент всё же теряет свои свойства и становится твёрдым, покрывается микротрещинами, через которые и просачивается масло. Даже самая незначительная течь может привести к внешнему загрязнению силового агрегата, которое впоследствии очень сложно очистить. И, естественно, такое явление не добавит стабильности работе двигателя внутреннего сгорания.

Как и когда следует менять прокладку?

Активно эксплуатируя свой автомобиль, вы не избежите частой замены прокладок крышек клапанов. Зачастую это происходит в следующих ситуациях:

- при проведении текущего либо капитального ремонта автомобиля;

Во время утечки смазки в соединительном месте крышки и головки;

При демонтаже механизма газораспределения с целью его ремонта или проведения технического обслуживания.

Когда нужно менять прокладку? Некоторые очень скрупулезные автомобилисты, достаточно ответственно подходящие к состоянию своих четырехколесных любимцев, производят замену прокладки крышки клапана вместе с моторным маслом. В таком, казалось бы, параноидальном поведении присутствует очень здравый расчет. Они полностью оберегают двигатель от протекания. Так же в процессе замены прокладки можно в очередной раз продиагностировать узлы механизма газораспределения на предмет износа и повреждений.

Как поменять прокладку клапанной крышки? Перед заменой интересующей вас детали подготовьте качественный герметик для крышки, выдерживающий высокие температуры, новую прокладку и обезжиривающий состав. Замена прокладки – предельно простой процесс:

- снимите корпус очистителя воздуха;

Открутите болты по всему периметру;

Снимите навесное оборудование, если есть таковое;

Удалите остатки герметика и обработайте обезжиривающим материалом;

Новую прокладку следует смазать герметиком с двух сторон и смонтировать на соответствующее ей место.

Особенности замены прокладки крышки клапанов

Как показывает предыдущий раздел, замена прокладки крышки клапана не отличается особой сложностью. Но те, кто собирается выполнять данную операцию впервые, могут столкнуться с таким неприятным явлением как течь масла из-под новой прокладки, которая усилилась ещё больше. Зачастую такая ситуация возникает, когда:

- перекосило болты крышки из-за неравномерного затягивания её креплений;

Применяется некачественный состав для герметизации или он наносится неравномерно на линию стыка;

Используется некачественная прокладка.

Данные проблемы решаются несложным образом. Просто приобретите качественную прокладку на замену и хороший герметик, примените динамометрический ключ, чтобы правильно распределить усилия при затягивании болтов, соответственно инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. И тогда никаких осложнений при замене прокладки не будет.