Ситуация, когда садится аккумулятор на смартфоне и нет возможности его зарядить, для многих является критичной. Именно поэтому очень важно выяснить, почему не заряжается телефон, и выбрать наиболее оптимальный вариант устранения проблемы. Инструкция подходит для всех моделей: Alcatel, Asus, Lenovo, Phillips, Prestigio, Sony Xperia, HTC, Samsung, Xiaomi, Umidigi, Leagoo, Doogie, Huawei, HomTom и т.д.

В процессе заряда участвуют сразу несколько вещей: зарядное устройство, состоящее из вилки, наконечника и шнура, а также сам аккумулятор. Именно поэтому, если смартфон не заряжается и не принимает энергию от штатной или новой покупной «китайской» зарядки, проверяем каждый узел по отдельности.

1. Порча или засорение разъема.
2. Шнур отходит (люфтит) или штекер не соответствует гнезду (например micro-USB не подойдет для Type-C)
3. Сбои в программном обеспечении.
4. Перелом провода, «разлохмачивание» провода.
5. Использование сомнительных китайских «поделок» за 20 рублей, жилки в дешевых вариантах очень тонкие и ломаются от небольшого воздействия.
6. Слишком длинный провод, чем короче длина (30 см. идеально), тем меньше потери тока. Но тут опять же все зависит от качества.
7. Неисправность батареи (вздулась, перегрелась, пришла в негодность от старости).
8. Перегоревший контроллер питания или несовместимость протоколов.
9. Сильная загрузка процессора, например «тяжелая» игра или просмотр 4K фильмов.
10. Не соблюдение температурных режимов. Процесс пополнения АКБ не происходит при минусовой температуре, .
11. Забыли «отлепить» защитную наклейку после покупки нового гаджета.

Если телефон нормально заряжается, но быстро разряжается, вероятно, произошло заражение вирусом, вызывающим проблемы в системе электропитания.

Есть и еще один фактор – временной износ батареи. Стандартный срок службы аккумулятора составляет от 3 до 5 лет (эквивалентно 300-500 циклов заряда-разряда), после чего он начинает разряжаться через пару часов после зарядки, или вовсе не воспринимает ее.

Бывает показывает что уровень заряда повышается. Но на деле, АКБ не берёт или не реагирует на подачу энергии и после отключения кабеля, напряжение резко падает до ноля.

Диагностика

Для самостоятельной диагностики, пройдите тест. Виртуальный помощник определит неисправность и подскажет что делать.

Continue >>

Не заряжается

Чтобы понять, почему плохо заряжается телефон или индикатор питания не отображается на дисплее, нужно выполнить несколько простых действий:

1. Взять не родное ЗУ и подсоединить к своему смартфону.
2. Сменить кабель USB на новый (обратите внимание на разъем, сейчас используются 4-е основных – USB Type-C, micro-USB, Lightning и устаревший mini-USB).
3. Загорелся индикатор, значит, проблема в неисправности зарядки.

Если же и другое зарядное устройство не работает и не доводить уровень заряда до конца, велика вероятность, что проблема кроется в ПО, аккумуляторе или разъеме сотового.

В первую очередь следует аккуратно почистить гнездо. Если и это не помогло, рекомендуется отнести гаджет в сервис, т.к. самостоятельно починить его будет проблематично.

Неисправный блок питания – его может отремонтировать сам владелец, купив необходимую деталь для замены, но ввиду невысокой стоимости ЮСБ-шнуров логичнее приобрести новый.

Задайте вопрос виртуальному эксперту

Если у вас остались вопросы, задайте их виртуальному эксперту, бот поможет найти неисправность и подскажет что делать. Можете поговорить с ним о жизни или просто поболтать, будет интересно и познавательно!

Введите вопрос в поле и нажмите Enter или Отправить.

Как проверить разъем

Диагностика состояния гнезда для USB-шнура заключается в осмотре при ярком свете с использованием лупы. Если оно загрязнено, следует почистить его при помощи тонкой кисти, смоченной в спирте. Пыль и мусор создают плохой контакт проводников и мешают прохождению тока.

Что проверять:

• Гнездо не шатается в корпусе.
• Не наблюдается загрязнений.
• Нет видимой деформации модуля (загнутых контактных групп, изменения геометрии и прочее).
• Визуально нет капель воды и влаги.

Если подобного нет, придется искать причину в другой детали.

Как проверить аккумулятор

Приведенный выше способ показал, что к смартфону не поступает энергия не в следствии сгоревшей ЗУ, а из-за поврежденного кабеля. Если кабель включен и пишет что зарядка идет, но при этом телефон не заряжается, велика вероятность, что неисправный аккумулятор необходимо заменить.

• Батарея вздулась и/или выпирает из корпуса.
• АКБ не полностью и медленно заряжается, не более чем до 60-90 процентов, – только замена модуля.
• При исправном ЗУ, сотовый не берет или не видит зарядку, хотя процесс идет.
• Скачать утилиту для проверки остаточной емкости.

Значит необходимо протестировать батарею: просто заменить ее на другой аналог и посмотреть, загорится ли индикатор при подключении к розетке. Для Apple техники такой способ не подойдет!

Признаки заражения вирусом

Главным симптомом, когда ПО заражено вредоносной программой, является отсутствие индикации. Также он может постоянно зависать, и если раньше батарея держалась двое суток, то после попадания вируса – будет разряжаться за 5-12 часов (т.е. очень долго).

Для устранения неполадок необходимо проверить телефон с помощью антивирусника. При обнаружении зараженных файлов, они удалятся автоматически, а при отсутствии такой возможности придется чистить систему вручную, удалив и само приложение, содержащее вирусы.

Как зарядить без стандартного зарядного устройства

В любом магазине сотовых телефонов можно найти универсальное зарядное устройство, подходящее как для смартфонов, так и для Айфонов. Батарейка также может быть любая.

По-другому оно называется «лягушкой», а пользоваться такой зарядкой очень легко:

1. Вставляем АКБ в фиксатор, контакты «плюс» и минус» должны совпадать.
2. Вставляем «лягушку» в розетку, оставляем заряжаться на несколько часов.

Вопрос-ответ

% стоит на месте не прибавляется

Или идет процесс только в выключенном состоянии:

1. Не хватает силы тока ЗУ. Например, зарядник выдает 250 mAh при требуемых 1000 mAh.
2. USB шнурок крайне низкого качества и не пропускает напряжение больше 4,5 вольт, а это критично.

Не заряжается от компьютера/ноутбука через USB

• Скорей всего не хватает тока, например из-за искуственных ограничений на материнской плате компа. Или ограничения срабатывают на программном уровне, придется искать новые драйвера для USB-концентратора.
• Такое может происходить если шнур старый или «работает через раз». Где-то в нем коротит контакты. Особенно актуально для «лохматых» кабелей для iPhone. В общем – купите новый.
• Еще банальная причина, актуальная для разных вариаций Type-C – не совместимость протоколов. В каждом Type-C установлена маленькая микросхемка, отвечающая за передачу данных и энергии. При этом насчитывается куча стандартов, например, одни кабеля могут «заправлять» полноценный ноутбучные аккумы, а другие могут только обмениваться данными.
• Бывает что USB-разъем в ноутбуках разъем длинее чем штатный штекер от смартфона, и «железки» просто не соприкасаются.

От прикуривателя

Если не работает автомобильная зарядка от прикуривателя, проводится аналогичная диагностика (см. предыдущие разделы), т.к. принцип подачи энергии к батарее везде одинаков.

От магнитолы

От повербанка

Стандартная ситация, чаще всего не хватает выходного тока у PowerBank’a. Или пора покупать новый повербанк. В случае с Type-c − возможно и не дает заряжать АКБ.

От беспроводной зарядки

Далеко не все модели поддерживают функцию беспроводной передачи энергии. Для начала убедитесь что производитель заложил данный функционал в ваш гаджет.

Если уверены что беспроводная передача заложена на аппаратном уровне, но зарад не идет, нужно проверить:

• Подключена ли станция не к сети.
• Не съезжает\смещается ли девайс с ценра площадки.
• Не одет толстый чехол или магнитная дока.
• Не вставлен ли кабель или не идет передача данных на компьютер.

Если и это не помогает, поверьте саму станию на другом девайсе, если на нем все работает как надо, несите свой девайс в мастерскую. Очень похоже на проблему с беспроводным микроконтроллером.

Пишет обнаружена влага

Здесь два варианта:

1. Аппарат упал в воду или другую жидкость (пиво, вино, сок, чай, унитаз). Что делать написано .
2. Был сильный перепад температур, например пришли с мороза в теплое помещение и образовался конденсат на плате. Подождите пару часов и все нормализуется.

Низкая или высокая температура батареи

Рабочая температура современных батарей от +3 до 45 градусов по Цельсию. При превышении этих значений, контроллер ограничивает поступление элергии к элементам питания. Необходимо охладить\нагреть телефон.

Был сильный удар или падение

Литий-ионные «изделия» не любят сильного механического воздействия, и могут выходить из строя при сильных ударах и падениях. Тут только замена моуля на новый.

После долгого неиспользования

Произошел глубокий разряд – используйте «лягушку», чтобы «протолкуть» и попробовать оживить АКБ.

Чтобы продлить срок службы своего iPhone или смартфона на базе Android, нужно придерживаться рекомендаций:

• Не допускать падения гаджета.
• Не разряжать батарею слишком часто (не чаще 1 раза в 2 месяца) полностью до 100 процентов. Идеально держать уровень от 20% до 80%.
• Не злоупотреблять использованием маломощного универсального зарядного устройства, даже нового.
• Установить на телефон антивирусную защиту.
• Не оставлять аппарат на холоде или жаре (рабочая температура от +3 до 45 градусов).

Заключение

С проблемой отсутствия заряда сталкиваются многие владельцы смартфонов (как на Android, так и на iOs), но для проведения диагностики необязательно относить телефон в сервис: достаточно воспользоваться инструкцией, чтобы узнать причину.

Если гаджет не заряжается вследствии неисправности аккумулятора или перестал принимать энергию из-за разъема USB, рекомендуется обратиться к мастеру. В остальных случаях достаточно замены испорченного зарядного устройства на новое, в идеале на оригинальное.

Видео

По сути — главный редактор всего сайта, всегда на связи с лучшими авторами. Корректировка и вычитка, его работа. Отличный знаток своего дела. Великолепно разбирается в технических нюансах электроники. Изредка пишет и выкладывает авторские статьи.

• опубликованных статей - 15
• читателей - 3 179
• на сайте с 5 сентября 2017 года

Сейчас я расскажу вам про свой метод восстановления различных аккумуляторов, даже тех, что уже не заряжаются. Скажу сразу: я не теоретик, и кроме закона Ома никакими формулами и расчётами не занимаюсь. Только ту информацию считаю истинной, которую проверил лично. Так как не всегда понимая почему - знаю как:)

Данный метод был испытан в результате различных экспериментов, и учитывая частый положительный результат - рекомендован к повторению. Итак, у нас есть литий ионный аккумулятор, который на выходе уже не даёт напряжения, достаточного для запуска мобильного телефона сколько бы его не заряжали. Как узнать, что проблема именно в АКБ? Нужно параллельно двум контактам (ведь есть ещё и контакты контроля) подать напряжение с блока питания на 4-5В 0,5А.

Если мобильник заработал - проблема точно в плохом аккумуляторе. Теперь разбираем корпус АКБ и отключаем платку контроллера. Помещаем разобранный аккумулятор в морозильную камеру холодильника на ночь. Желательно чтоб там было чем похолоднее - до -20С. После оттаивания подключаем литий-ионный аккумулятор к регулируемому и устанавливаем ток около 1А.

Внимание, все литий-ионные аккумуляторы имеют склонность к взрыванию, поэтому контролируйте ток заряда и температуру корпуса!

После проведения двух-трёх зарядно разрядных циклов, к аккумулятору припаиваем назад контроллер и собираем корпус. После такой процедуры восстановления часто удаётся продлить ресурс АКБ ещё на несколько месяцев. На фото показана сборка литий ионных аккумуляторов от профессиональной видеокамеры панасоник.

Теперь что касается герметичных свинцовых аккумуляторов. Часто возникает такая ситуация, что АКБ уже совсем не реагирует на попытки зарядить: ток заряда и напряжение на нём почти нулевые. В таком случае использую метод "раскачка". Суть его заключается в том, что на плюс аккумулятора подаём минус блока питания, а на минус-плюс.

Желательно эту процедуру так-же проводить не обычным , а блоком питания с контролем тока и напряжения. Предварительно необходимо восстанавливаемый аккумулятор тоже подержать несколько часов в морозилке.

В 90% случаев, при смене полярности ток резко подскакивает, хотя в нормальном подключении был нулевой. Подержав несколько секунд под таким током, опять переворачиваем полярность на нормальную. Вы увидите как процесс зарядки запустился и снова остановился (стрелка амперметра на некоторое время отклонится и опять упадёт до нуля). Снова на пол минуты перевернём аккумулятор и подадим на него питание обратной полярности.

После этого, подключив АКБ как положенно, увидим скорее всего, что появилось небольшое напряжение - несколько вольт. Заряд продержится ещё дольше. Таким образом временно (начиная от нескольких секунд до нескольких минут) подавая на него обратную полярность, добиваемся полного восстановления напряжения на аккумуляторе.

Проведём несколько таих циклов и вот, аккумулятор уже заряжается. Естественно восстановить его получится не в 100% случаев, но попробовать стоит обязательно. Только ещё раз предупреждаю - следите за током. Если он начнёт резко расти, то через минуту аккумулятор может испортиться окончательно. На всякий случай заряжайте аккумулятор через ограничительный резистор на 5-10 Ом.

Обсудить статью НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ АККУМУЛЯТОР

Наверное, каждый автолюбитель хоть раз в своей практике сталкивался с проблемой неработоспособной . Этой теме будет посвящена данная статья. Как быть, если не идет зарядка на автомобильный аккумулятор, каковы причины такой проблемы? Об этом мы расскажем ниже.

[ Скрыть ]

Как узнать, что не идет зарядка на аккумулятор?

Как же автомобилисту узнать, уровень заряда батареи низкий или аккумулятор не держит заряд? Если АКБ не заряжается, это отразится на функциональности всего электрооборудования. При обычном режиме эксплуатации авто аккумуляторная батарея всегда немного заряжается от генератора. Поэтому если батарея полностью разряжена, машину можно попытаться завести «с толкача» (это не относится к транспортным средствам с автоматическими трансмиссиями).

Но автомобильный аккумулятор может быть не заряженный даже несмотря на генератор. Как водитель сможет убедиться в этом? Чтобы произвести диагностику, используется тестер, позволяющий произвести замер напряжения. В том случае, если АКБ работает в нормальном режиме, при проведении диагностики уровень напряжения составит 14 вольт, а если батарея не заряжается, данный параметр составит всего 12 вольт. Процедура диагностики производится на запущенном моторе, в противном случае результаты будут неверными.

Если завести мотор не получается, с применением тестера осуществляется замер параметра на выводах батареи. При нулевом заряде устройства полученный показатель составит 11.8 вольт, а если батарея заряжена полностью — этот параметр будет равен 12.8 вольтам. Кроме того, если вы будете использовать ЗУ для батареи, то в процессе показатель напряжения всегда будет изменяться на клеммах прибора.

Основные причины, по которым аккумулятор не заряжается

Окисленные клеммы АКБ — одна из самых распространенных проблем

По каким причинам не идет зарядка на аккумулятор? Почему устройство может нагреваться и на заряжаться?

1. Окисление клемм. При зарядке батарея зачастую не заряжается по этой причине. Произведите визуальную диагностику АКБ — если на клеммах виден белый налет, вероятность заряда будет невозможной, поскольку такое окисление будет вызывать большое сопротивление. Избавиться от такого налета можно, но это необходимо делать максимально аккуратно. Удаление налета происходит с применением наждачной бумаги мелкой зернистости. Снять необходимо только налет, свинец должен сохранить свой слой, в противном случае клеммы могут спадать с АКБ при езде по неровной дороге.
2. Если при зарядке никаких результатов нет, это может быть обусловлено обрывом ремешка генератора. В некоторых случаях такая проблема проявляется в результате ослабления ремня или проскальзывании его на валу. В том случае, если произошел обрыв ремня, это будет и так видно. Ликвидировать такую неисправность можно только путем замены ремня. Что касается проскальзывания, то здесь причин может быть множество. К примеру, иногда это происходит в результате износа или растяжения. Довольно часто ремень проскальзывает в результате попадания на него или сам шкив влаги, в результате чего сила сцепления между этими элементами снижается. Соответственно, заряд аккумулятора будет неполноценным. Если ремешок просто износился, его достаточно будет подтянуть, если на шкиве имеются следы влаги — его необходимо высушить перед дальнейшей эксплуатацией авто.
3. Если батарея греется, но при этом подзарядки аккумулятора недостаточно, возможно, причина заключается в окислении проводов на генераторе. Решить подобного рода неисправность можно зачисткой клемм и проводов, для чего также применяется мелкозернистая наждачка. Однако, проводка не всегда окисляется, иногда провода могут перегорать либо обрываться, что обусловлено скачками напряжения. Выявить это не так сложно. Как правило, если перегорают провода, водитель сможет услышать запах подгоревшей изоляции. Перед тем, как заменить выгоревшую проводку на новую, необходимо выявить причину, в противном случае даже новая проводка со временем прогорит. Причем последствия в последнем случае могут быть еще более серьезными.
4. Может быть плохая зарядка, вернее недозарядка АКБ от генератора. Если у вас маленькие пробеги между пусками двигателя, просто генератор не успевает дозарядить.

В разрезе

АКБ не заряжается от зарядного устройства: внешние факторы возникновения неисправности

При заряде АКБ ЗУ должно нагреться, поскольку через него будет идти ток. Если заряжающий аккумулятор не держит заряд, необходимо оперативно выявить причину. Процедура диагностики в данном случае включает в себя использование тестера для замера параметра напряжения на выводах прибора. Сам процесс осуществляется на выключенном моторе.

Для клемм устройства нормальное напряжение должно составлять 12.5-12.7 вольт. В том случае, если после подключения ЗУ к АКБ и запуска мотора этот параметр не увеличился до 13.5-14 вольт, необходимо повысить динамику работы силового агрегата и посмотреть за тем, как показатель будет изменяться. Если при увеличении холостых оборотов мотора вы заметите снижение параметра, это может быть обусловлено проблемами в работе диодов реле генераторного устройства. Также желательно произвести визуальный осмотр состояния щеток — эти элементы со временем могут изнашиваться.

Диоды реле при необходимости можно поменять, если нужно, можно заменить и реле. Если вы меняете только диоды, то учтите, что при нормальной работе они будут пропускать ток одном направлении. Если же ток проходит в оба направления, это свидетельствует о том, что один из диодов может быть пробит. Тем более, если вы решите поменять только их, придется использовать паяльник, а для этого нужно уметь им обращаться (автор видео — SAOS + обо всём на свете).

Когда новые диоды будут установлены на место, необходимо проверить, как они работают. Если при запуске мотора они будут нагреваться, то это свидетельствует о том, что на них поступает чрезмерно большой ток, а это плохо. Тем более, что постоянный перегрев значительно сокращает ресурс эксплуатации диодов. Поэтому наиболее оптимальным вариантом будет просто заменить реле.

Поиск неисправностей в аккумуляторе и их устранение

Ремонт зарядного устройства требуется в том случае, если ЗУ является неработоспособным. Одной из основных причин, по которым батарея демонстрирует отсутствие заряда, является сульфатизация.

Вернуть жизнь батарее в этом случае можно, необходимо выполнить следующие действия:

1. Сначала прибор промывается дистиллятом от пыли и грязи.
2. Далее, батарея высушивается и полностью заряжается.
3. Затем плотность электролита необходимо увеличить до 1.28 г/см, для этого добавьте в систему жидкость, плотность которой составляет 1.4 г/см3.
4. Заряжайте АКБ до того момента, пока показатель заряда не составит 1.3-1.4 вольта, допускать нагревания или кипения электролита ни в коем случае нельзя.
5. Ели на протяжении нескольких часов уровень напряжения не изменится, процедуру можно завершить. В прибор опять необходимо добавить дистиллят. Затем, используя обычную лампу, снизьте напряжение на каждой секции до 1. вольт. Если в конечном итоге выяснится, что батарея восстановлению не подлежит, не нужно «выжимать» из нее последнее — целесообразней обзавестись новой АКБ.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Инструкция по реанимированию аккумуляторной батареи»

Как своими руками реанимировать аккумулятор автомобиля — узнайте из видео-инструкции ниже (автор видео — КаналПрактических Советов).

Ситуации, когда не заряжается аккумулятор автомобиля, встречаются довольно часто. Особенно данная неисправность не приятна, когда вы ночью в дальней дороге и начинаете понимать, что если остановитесь на ровной дороге, то уже вряд ли самостоятельно заведете свой автомобиль.

Основные причины проблемы

Причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, встречается много.

Обычно это банальный обрыв ремня генератора или ослабление его натяжения, которые легко устраняются даже не подготовленным водителем.

Но встречаются и более серьезные причины отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, которые выявить удается не сразу.

Одни причины могут лежать в выходе из строя самого аккумулятора, про это можно прочитать в статье , или в выходе из строя генератора автомобиля, а конкретнее некоторых его основных деталей.

Именно про выход из строя генератора, как основную причину отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, мы и будем говорить далее.

Диагностирование

Заряжается ли аккумулятор автомобиля или нет, диагностируется на разных автомобилях по разному, но обычно это лампа контроля заряда АКБ. Если она мигает, то следует остановиться и, для начала, проверить ремень генератора.

В любом случае, что бы провести весь комплекс мероприятий по выявлению причины данной неисправности следует хотя бы доехать до гаража или до специализированной автомастерской.

Если с ремнем генератора все нормально, проверяем напряжение на клеммах аккумулятора.

Сначала это делаем на не заведенном двигателе, при этом лучше вообще отсоединить провода от клемм АКБ. Напряжение должно быть в приделах 12,5 — 12,7 В.

Затем подсоединяем провода и заводим автомобиль. Проверяем напряжение, оно должно быть минимум 13,5 В, но лучше если хотя бы 14 В. Если меньше, к примеру, 13В, добавьте обороты и посмотрите, как будет «прыгать» напряжение.

Случаются ситуации, когда значение напряжения вместо того, что бы подняться, как должно быть по логике, опускается еще ниже, до значения 12,7 В, а то и ниже.

Тогда однозначно следует обратить внимание на диодный мост, который расположен на генераторе автомобиля в выпрямительном блоке, который, в свою очередь, находится в реле регуляторе. При снятии диодного моста не забудьте сразу же проверить щетки генератора.

Обязательно проверьте визуально и с помощью приборов на возможность обрыва сети в реле регуляторе, обрыв сети в реле регуляторе тоже может быть причиной не зарядки аккумулятора автомобиля.

Многие знают, что диоды должны прозваниваться только в одну сторону, если вы не знаете, как прозванивать диоды, обратитесь в специализированную мастерскую.

Диодный мост автомобиля ВАЗ 2108.

Обычно, замена всего реле регулятора решает проблему, но многие опытные водители научились самостоятельно выходить из данной ситуации путем подбора нужных диодов и замены ими вышедших из строя.

Тем более, что к некоторым генераторам не так уж и просто найти или подобрать нужный реле регулятор, особенно для тех, которые установлены на иномарках.

А вот подобрать диоды с нужными или хотя бы приблизительными характеристиками можно. Но опять же если у Вас есть старые генераторы, или старые зарядные устройства, где «водятся» такие диоды.

Как правило, причиной выхода из строя диода является короткое замыкание.

Для качественной припайки нового диода нужен хороший паяльник мощностью более чем 600 Вт или газовый паяльник.

Как показывает практика, большинство водителей при такой проблеме сразу обращаются к специалистам.

Но все же следует понимать, что если водитель, хоть частично будет разбираться в причинах, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, то и относится к нему в специализированной мастерской, будут уже совсем по-другому.

Так же если Вы относитесь к водителям, которые любят самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, то заменив сгоревшие диоды на новые, в первые, хотя бы пол часа работы двигателя, проследите за тем, что бы они не сгорели. При этом снимите все показания на клеммах аккумулятора, что бы они соответствовали нормативным показателям, это при работающем двигателе 13,5 – 14,5 В.

Если диоды не сгорели, то значит, по своим характеристикам они подошли к вашему генератору, и ремонт прошел удачно.

Падение уровня заряда в аккумуляторе может быть вызвано быстрой разрядкой либо же отсутствием заряда. Если в первом случае необходимо лишь снизить нагрузку на устройство, то второй случай куда сложнее. Аккумулятор может не заряжаться по многим причинам, среди которых как простая поломка заряжающего устройства, так и неполадки в самом АКБ.

Почему не заряжается аккумулятор

Причин к отсутствию зарядки может быть много. Здесь стоит разбирать само устройство, а также питающий его элемент. Ведь порой поломка сводится к банальному отсутствию питания, что связано с выходом из строя генератора или заряжающего устройства. Если же с ними все в порядке, то нужно подробно разобраться с самим аккумулятором.

Если аккумулятор внезапно умер и не подает признаков жизни, необходимо нести его на диагностику. Зачастую это связано с моментальными поломками, а не длительными процессами внутри. Но возможны и другие причины. Если же аккумулятор не только отключился, но и отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

• сульфитация пластин;
• разрушение пластин;
• замыкание;
• заморозка аккумулятора.

В первом случае заряд отсутствует по причине контакта электролита с пластинами. В процессе его работы из-за химической реакции на пластинах возникает сульфит - налет, блокирующий доступ жидкости к рабочему телу. Из-за этого емкость устройства падает почти до нуля, а его подзарядка не приводит к восстановлению АКБ.

Второй вариант более плачевен - разрушение пластин. Они настолько истончились, что начали рассыпаться. В результате электролиту снова не с чем реагировать, из-за чего отсутствует заряд и не работает зарядка. Такой случай приводит лишь к приобретению замены старому АКБ.

Следующий вариант - замыкание. Если пластины замкнулись, то электролит в этой секции выкипает, наблюдается существенное повышение температуры. Зачастую замыкание сильно вредит устройству и разрушает его, но восстановить - возможно.

Важно! Далеко не всегда устройство можно восстановить после замыкания. Это зависит от размера повреждений и других факторов.

И последний случай резкого отключения - заморозка аккумулятора. В таком случае наблюдается множественное замыкание пластин и закипание электролита. Если такое произошло, то восстановить аккумулятор уже невозможно.

Эти причины зачастую и приводят к невозможности зарядки аккумулятора. Однако имеется и множество других ситуаций, поэтому нужно проводить комплексную диагностику. Это позволит определить состояние устройства и все его неполадки.

Не заряжается одна банка аккумулятора

Иногда подобная поломка возникает частично, затрагивая лишь одну банку. Один сегмент АКБ перестает заряжаться, тогда как другие элементы уже готовы к работе . В такой ситуации есть несколько вариантов, среди которых:

• Замыкание;
• Снижение плотности электролита;
• Загрязнение электролита.

Первый вариант возникает в том случае, когда возникает осадок в АКБ. Он постепенно накапливается, в результате замыкая пластины. Зачастую этот процесс происходит по всей системе, но возможно накопление осадка лишь в нескольких банках и замыкание. В таком случае они перестают функционировать.

Второй вариант - снижение плотности электролита. Он теряет свои свойства, что приводит к невозможности химической реакции и зарядки. Зачастую это также происходит по всей системе, снижение плотности в одной банке происходит редко.

Последнее - загрязнение электролита. Если на соседних пластинах начался процесс сульфитации пластин, то это не только создает осадок, но и загрязняет жидкость. Это также приводит к потере ее свойств, из-за чего зарядка невозможна.

Зачастую при дисфункции одной банки возникает именно замыкание. Стоит проверить ее содержимое на наличие осадка. Если тот имеется, то тщательно вымыть систему дистиллированной водой, после чего залить новый электролит. В остальных же случаях будет достаточно замены электролита.

Диагностика устройства

Если аккумулятор не заряжается, нужно провести его диагностику. Это проводится в несколько этапов, в процессе которых проверяются возможные причины такого состояния. Диагностика включает:

• осмотр корпуса;
• проверку текущего заряда;
• осмотр уровня и состояния электролита;
• проверку пластин и осадка.

Первый шаг заключается в том, чтобы определить внешние повреждения корпуса. Если имеются существенные трещины или отверстия, то электролит мог попросту вытечь, что и приводит к невозможности зарядки. Если имеются сильные вмятины, то при повреждении пластины могли рассыпаться, что также приводит к поломке всего устройства.

Если внешне проблем нет, то начинается проверка заряда. Осуществить ее можно посредством мультиметра. Необходимо зафиксировать щупы на клеммах и включить устройство в режиме измерения напряжения. Если показатель будет крайне мал (до 11 В), то это свидетельствует о низком заряде и смерти устройства. Если же заряд выше, но не доходит до полного, то устройство работает.

Совет! Часто корпус аккумулятора делают прозрачным, чтобы можно было увидеть уровень жидкости. Там же имеются отметки, по которым стоит определять ее недостаток.

Последний же шаг - осмотр пластин и осадка. Если пластины покрыты налетом или же рассыпаются, то это свидетельствует о разрушении АКБ. Предотвратить это невозможно, можно лишь очистить устройство от уже имеющегося налета и осадка.

Реанимация аккумулятора

Можно попытаться восстановить устройство посредством его очистки. Для этого необходимо провести ряд процедур. Он включает:

Для начала электролит извлекается посредством резиновой груши с каждой банки. Постепенно извлекая его, нужно опустошить резервуары. Далее начинается процесс очистки. В аккумулятор заливается дистиллированная вода, а также специальные присадки для растворения сульфита. Аккумулятор оставляется на сутки, после чего из него выливается вся жидкость вместе с осадками.

Совет! Заменить присадки можно пищевой содой и поваренной солью. Для начала в банки помещают соду на 3 часа и сливают. После этого они заполняются на час солью.

После всех процедур банки вымываются, туда заливается новый электролит. Проводится длительная зарядка с минимальным током, ее срок - около 24 часов. Если и после этого устройство не работает, то восстановить его уже нельзя.

В данном видео содержатся другие советы по восстановлению мертвого аккумулятора. Подобные меры помогут реанимировать устройство, если это все еще возможно: