Lõpust:
...Või mitte? See võib töötada, võib ka mitte, oleneb võimsusreservist. Mis on võti?
Mida ma peaksin tegema? Vahetage võti võimsama vastu või kujundage paralleelselt teine võti; kui IT on gaasihoob, vahetage see ajami võimsama tühjendusdioodi vastu.
Kus: Konversioonisagedus suureneb ja võib-olla mõne sõlme jaoks on see ülemäärane. Siis on aeg salvestusdrossel ümber arvutada (kuigi reservi on 20% kogusummast, kuna see pole taskus lihtne), noh, võib-olla paksema juhtmestikuga. Režiimi piiride määramise seade IMHO ehk “sõrm” on alati sinuga kaasas...
Mis mõtet on spekuleerida, kui keegi pole veel diagrammi näinud? Võib-olla on see blokeeriv generaator või invertersild?
(tähendas diagrammi koos kirjeldusega, kuigi on võimalik ka ilma) (mõtles kasutatud transistoride/dioodide koostist)
No mitte uudishimust...
LISATUD 14.12.2008 17:04
PS: Siin on diagramm esimesest lingist Google'i nõudmisel impulsi stabilisaatori ahel:
Üldjuhul ma rääkisin sellisest skeemist. Valikutega: komparaator võib olla integraalne, lüliti on MOSFETil, drossel vahega (muide, see ilma vaheta rõngas ajab mind segadusse... Saab igatahes lihtsalt piisavalt) Siin: muuda VD2 vastu madalama pingega (töötab 3,6 V IMHO ), R6 abil täpse Uout seadmine... Samas väljundvool on 1 A mitte mingil juhul, seega: või 6 tükki KD336 paralleelselt panna - pole mõtet , need on iidsed, jõudlust pole üldse ja sageduse kasvades tõuseb voltikiirus.Võtmetransistori vahetamine - MOSFET amprites 5-10 amprit!Siin on kasutatud osade teisendussagedus juba peaaegu piirav - see tähendab induktiivsuse L1 suurendamist (ja juhtme ristlõike suurendamist, mis tähendab selle ümberarvutamist täiesti erineval magnetahelal) Noh, vastavalt, VD1 KY197 - sellistes režiimides on see lihtsalt nali... Ja selle jõudlus pole nii vahva... See on iidne.Siin viriseb kaasaegne kiirdiood 10-15 ampriga...
No umbes nii. Kuigi see on ESIMESE lingi diagramm ja seal on "...umbes 23 400". Ja kui küsite ka võtme stabilisaatori ahel, siis oi-oi-oi!
Kuidas saada mittestandardset pinget, mis ei mahu standardvahemikku?
Standardpinge on pinge, mida teie elektroonilistes vidinates väga sageli kasutatakse. See pinge on 1,5 volti, 3 volti, 5 volti, 9 volti, 12 volti, 24 volti jne. Näiteks teie veevoolueelses MP3-mängijas oli üks 1,5-voldine aku. Telekapuldil on juba kasutusel kaks järjestikku ühendatud 1,5 V patareid, mis tähendab 3 volti. USB-pistiku äärmiste kontaktide potentsiaal on 5 volti. Tõenäoliselt oli kõigil lapsepõlves Dandy? Dandy toiteks oli vaja seda varustada 9-voldise pingega. Noh, 12 volti kasutatakse peaaegu kõigis autodes. 24 volti kasutatakse juba peamiselt tööstuses. Samuti "teritatakse" selle suhteliselt standardseeria jaoks erinevaid selle pinge tarbijaid: lambipirnid, plaadimängijad jne.
Kuid kahjuks pole meie maailm ideaalne. Mõnikord peate lihtsalt saama pinge, mis ei kuulu standardvahemikku. Näiteks 9,6 volti. Noh, ei seda ega teist... Jah, toiteallikas aitab meid siit välja. Kuid jällegi, kui kasutate valmis toiteallikat, peate selle elektroonilise nipsasjaga kaasas kandma. Kuidas seda probleemi lahendada? Niisiis, ma annan teile kolm võimalust:
Valik 1
Tehke selle skeemi järgi (üksikasjalikumalt) elektroonilises nipsasjakestuses pingeregulaator:
Variant nr 2
Ehitage stabiilne mittestandardse pinge allikas, kasutades kolmeklemmilisi pingestabilisaatoreid. Skeemid stuudiosse!
Mida me selle tulemusena näeme? Näeme pingestabilisaatorit ja stabilisaatori keskmise klemmiga ühendatud zeneri dioodi. XX on kaks viimast stabilisaatorile kirjutatud numbrit. Võib olla numbreid 05, 09, 12, 15, 18, 24. Neid võib juba olla isegi rohkem kui 24. Ma ei tea, ma ei valeta. Need kaks viimast numbrit näitavad meile pinget, mida stabilisaator klassikalise ühendusskeemi järgi toodab:
Siin annab stabilisaator 7805 meile selle skeemi järgi väljundis 5 volti. 7812 toodab 12 volti, 7815 - 15 volti. Lisateavet stabilisaatorite kohta saate lugeda.
U Zeneri diood – see on zeneri dioodi stabiliseerimispinge. Kui võtame Zeneri dioodi, mille stabiliseerimispinge on 3 volti ja pingeregulaatoriga 7805, siis on väljund 8 volti. 8 volti on juba ebastandardne pingevahemik ;-). Selgub, et valides õige stabilisaatori ja õige zeneri dioodi, saab mittestandardsest pingevahemikust kergesti väga stabiilse pinge ;-).
Vaatame seda kõike näitega. Kuna ma lihtsalt mõõdan pinget stabilisaatori klemmidest, siis kondensaatoreid ei kasuta. Kui ma koormaks toidet, siis kasutaksin ka kondensaatoreid. Meie katsejänes on stabilisaator 7805. Anname buldooserist 9 volti selle stabilisaatori sisendisse:
Seetõttu on väljund 5 volti, lõppude lõpuks on stabilisaator 7805.
Nüüd võtame Zeneri dioodi U stabiliseerimiseks = 2,4 volti ja sisestame selle vastavalt sellele vooluringile, see on võimalik ilma kondensaatoriteta, lõppude lõpuks mõõdame lihtsalt pinget.
Oih, 7,3 volti! 5+2,4 volti. Töötab! Kuna minu zeneri dioodid ei ole ülitäpsed (täpsed), võib zeneri dioodi pinge andmesildil olevast pisut erineda (tootja deklareeritud pinge). No ma arvan, et pole probleemi. 0,1 volti meie jaoks ei mõjuta. Nagu ma juba ütlesin, saate sel viisil valida mis tahes tavapärasest erineva väärtuse.
Valik nr 3
On ka teine sarnane meetod, kuid siin kasutatakse dioode. Võib-olla teate, et ränidioodi päriühenduse pingelang on 0,6-0,7 volti ja germaaniumdioodil 0,3-0,4 volti? Just seda dioodi omadust me kasutame ;-).
Niisiis, toome diagrammi stuudiosse!
Kogume selle konstruktsiooni vastavalt skeemile. Stabiliseerimata sisend alalispinge jäi samuti 9 volti. Stabilisaator 7805.
Mis on siis tulemus?
Peaaegu 5,7 volti;-), mida oli vaja tõestada.
Kui kaks dioodi on järjestikku ühendatud, langeb pinge mõlemal, mistõttu see summeeritakse:
Iga ränidiood langeb 0,7 volti, mis tähendab 0,7 + 0,7 = 1,4 volti. Sama germaaniumiga. Saate ühendada kolm või neli dioodi, seejärel peate iga pinge liitma. Praktikas ei kasutata rohkem kui kolme dioodi. Dioode saab paigaldada isegi väikese võimsusega, kuna sel juhul on neid läbiv vool endiselt väike.
Sõiduki aku pinge ja mahutavus on selle autoüksuse kõige olulisemad näitajad, millest sõltub otseselt selle funktsionaalsus ja töö kvaliteet. Toiteploki käivitamiseks kasutatakse akusid, seega peaks iga autoomanik teadma, milline on autoaku normaalne pinge, hoides seda pidevalt töökorras. Muidugi olen seda teemat ka varasemates juba puudutanud, aga täna tahan seda infot täpsustada...
Alustuseks tahaksin öelda, et tänapäevastel autodel pole enam seadmeid, mis mõõdaksid "volte", kuigi need olid varem olemas. Seetõttu peate pinge määramiseks esmalt hankima multimeetri. Tahaksin märkida, et õigeaegsete meetmete võtmiseks on soovitatav kontrollida aku pinget vähemalt kord kuus või kahes.
Aku põhiomaduste standard
Milline minimaalne väärtus peaks olema mootori käivitamiseks? Siin pole täpset näitajat. Standardseisundis peaks see täielikult laetud aku omadus olema keskmiselt 12,6–12,7 volti.
Sõltuvalt konkreetsetest tingimustest võib see indikaator veidi erineda ja selles pole midagi halba. Näiteks kinnitavad mõned tootjad, et nende toodete pinge on umbes 13–13,2 V, see on vastuvõetav, kuid ma tahan teid kohe hoiatada.
Te ei tohiks pinget mõõta kohe pärast aku laadimist, nagu paljud eksperdid kirjutavad, peate ootama vähemalt tund, siis peaks see langema 13-lt 12,7 voltile.
Kuid see võib minna ka teistpidi, kui see langeb alla 12 volti - see näitab, et aku on 50% tühjenenud.
Sel juhul vajab seade kiiret laadimist, kuna selle töötamine selles olekus põhjustab kindlasti pliiplaatide sulfatsiooni. See vähendab nii aku jõudlust kui ka selle kasutusiga.
Kuid isegi nii madala pinge korral on sõiduauto mootori käivitamine täiesti võimalik. Kui aku on töökorras, ei vaja remonti ja generaator laeb akut mootori töötamise ajal, saab seadet ka sellises seisukorras ohutult kasutada.
Samal juhul, kui see aku elektriline parameeter langeb alla 11,6 V, on aku peaaegu täielikult tühjenenud; selle edasine kasutamine selles olekus ilma laadimise ja funktsionaalsuse testimiseta on võimatu.
Seega on normaalne pingetase vahemikus 12,6–12,7 volti (harva, kuid võimalik, kuni 13,2 V maksimum).
Praktikas on see aga väga haruldane. Kõige sagedamini on see sõiduautode puhul 12,2–12,49 volti, mis viitab mittetäielikule laadimisele.
Kuid selles pole midagi halba: seadme jõudluse ja kvaliteedi langus algab siis, kui pinge langeb 11,9 volti või alla selle.
Koormuse all
Pinge võib jagada kolmeks põhinäitajaks:
- Nominaalne;
- Tegelik;
- Koormuse all.
Kui rääkida nimipinge , muide, on tavaks seda kirjanduses ja muudes materjalides näidata, see on võrdne 12 V-ga, kuid see arv on tegelikult tegelikust parameetrist kaugel, koormuse kohta ma vaikin.
Nagu me juba ütlesime, normaalne aku tööpinge sõiduauto on 12,6 - 12,7 volti. Kuid tegelikult on tegelik indikaator usaldusväärsem, mis võib olla vahemikus 12,4 volti kuni ligikaudu 12,8 V. Tahan rõhutada, et see parameeter võetakse ilma koormuseta, mida öeldakse puhkeolekus.
Aga kui me oma akut koormame, on parameetrid täiesti erinevad. Koormus on kohustuslik, see test näitab aku jõudlust, sest sageli peavad kõik akud normaalsele pingele vastu, kuid "surnud" ei talu koormust.
Testi olemus on lihtne - täisfunktsionaalne aku asetatakse koormuse alla (spetsiaalse seadme - “koormahargi”) abil, mis on kaks korda suurem kui mahutavus.
See tähendab, et kui teil on aku, mille võimsus on 60 Am / h, peaks koormus olema 120 amprit. Koormuse kestus on umbes 3–5 sekundit ja pinge ei tohiks langeda alla 9 volti; kui indikaator on 5–6, on aku kas tühi või peaaegu tühi. Samuti tahaksin märkida, et pärast koormust peaks pinge taastuma umbes 5 sekundiga normaalväärtusele, vähemalt 12,4.
Kui tekib “langus”, tuleb esimese asjana aku laadida ja seejärel katset “laadimishargiga” korrata; kui suurt langust ei märgata, vajab aku uuesti laadimist. Vaadake videot koormuse all testimise kohta.
Paar sõna elektrolüüdi kohta
Peamine parameeter, mis määrab aku pingetaseme, on selle seadme sees oleva elektrolüüdi tihedus.
Aku tühjenemisel kulub hapet, mille osakaal selles koostises on 35–36%. Selle tulemusena väheneb selle vedeliku tiheduse tase. Laadimisprotsessi käigus toimub vastupidine protsess: vee tarbimine viib happe moodustumiseni, mille tulemusena suureneb elektrolüütilise koostise tihedus.
Standardseisundis 12,7 V juures on selle vedeliku tihedus akus 1,27 g/cm3. Kui mõni neist parameetritest väheneb, väheneb ka teine.
Talvel vähendage pinget
Autoomanikud kurdavad sageli, et talvel, kui on tugev pakane, langevad aku peamised parameetrid, mille tagajärjel auto ei käivitu. Seetõttu viivad mõned juhid aku öösel sooja kohta.
Kuid tegelikkuses pole asjad päris nii. Negatiivsel temperatuuril muutub elektrolüüdi tihedus, mis, nagu juba märgitud, mõjutab pingetaset. Aga kui aku on piisavalt laetud, siis külma ilmaga elektrolüüdi tihedus suureneb ja selle tulemusena suureneb ka teine olulisematest omadustest. Seetõttu ei ole piisavalt laetud aku ohus isegi tugeva pakase korral. Kui jätate selle külma ilmaga tühjaks, siis elektrolüüdi tihedus väheneb, mille tagajärjel tekivad probleemid auto mootori käivitamisel.
Probleemid sõiduki jõuallika kasutamise ja käivitamisega talvel ei ole seotud selle aku põhiparameetrite langusega, vaid sellega, et peamised keemilised protsessid selle sees negatiivse temperatuuri juures on aeglasemad kui tavaajal.
