Toyota RAV4 2.2 TD 4WD

Toyota RAV4 2.2TD 4WD 5դր. Ամենագնաց, 150 ձիաուժ, 6ավտոմատ փոխանցման տուփ, 2015թ - վառելիքի պոմպը բենզին չի մղում

Վառելիքի ճնշման կարգավորիչի անսարքությունները

Վառելիքի պոմպի անսարքություն (բենզին չի մղում)

Ներարկման բենզինային շարժիչի էներգամատակարարման համակարգի ամենակարեւոր տարրերից մեկը վառելիքի էլեկտրական պոմպն է, որը գտնվում է մեքենայի վառելիքի բաքում։ Վառելիքի պոմպը գազաբաքից վառելիք է մղում համակարգ՝ ստեղծելով որոշակի ճնշում:

Ավտոմեքենաների վերանորոգման մասնագետները հայտնաբերում են վառելիքի համակարգի հետևյալ ընդհանուր խնդիրները, որոնք կապված են վառելիքի պոմպի հետ.

Վառելիքի պոմպը վատ է մղում և չի ստեղծում անհրաժեշտ ճնշում.
վառելիքի պոմպը չի մղվում, երբ բռնկումը միացված է.
Հաշվի առնելով, որ վառելիքի պոմպը էլեկտրամեխանիկական սարք է, վառելիքի պոմպի ամենատարածված անսարքությունները կապված են ինչպես մեխանիկական, այնպես էլ էլեկտրական մասերի հետ: Հաջորդը, մենք կքննարկենք, թե ինչ նշաններ են ցույց տալիս վառելիքի պոմպի խափանումը և ինչու է վառելիքի պոմպը դադարում մասամբ կամ ամբողջությամբ մղել:

Վատ վառելիքի պոմպի նշաններ

Վառելիքի պոմպի խափանումների, ինչպես նաև դրա աշխատանքի խափանումների հիմնական ախտանիշներն են.

Մեքենան դժվարությամբ է միանում, շարժիչն անկայուն է, գազի ոտնակը սեղմելիս կան անկումներ, ցնցումներ և այլն;
բոցավառումը միացնելուց հետո պոմպը չի մղվում, մեկնարկիչը չի պտտվում և վառելիքի պոմպը չի մղվում, շարժիչը չի սկսվում.
Եղել են նաև դեպքեր, երբ վառելիքի պոմպը դադարում է մղել հենց շարժման ընթացքում։ Նման իրավիճակում շարժիչը սկսում է անսարքություն գործել և կանգ է առնում վառելիքի գծում մնացած բենզինի սպառումից անմիջապես հետո: Խնդիրը կարող է առաջանալ ինչպես կանոնավոր, այնպես էլ պարբերաբար։

Վառելիքի պոմպը չի մղում. պատճառները և ախտորոշումը

Սկզբից, եթե գազի բաքը լիքն է, մարտկոցը լիցքավորված է, մոմերը չոր են, և դրանց վրա կայծ կա, մեկնարկիչը նորմալ պտտում է շարժիչը, բայց շարժիչը չի բռնվում, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել. վառելիքի պոմպ. Ընդհանուր խնդիրն այն է, որ բոցավառումը միացնելուց հետո վառելիքի պոմպի հոսանք չկա: Նմանապես, անսարքությունը դրսևորվում է նաև շարժման մեջ, երբ վառելիքի պոմպի հզորությունը կորչում է, և շարժիչը հանկարծակի կանգ է առնում:

Ոչ պակաս կարևոր կետն այն է, թե որքան է վառելիքի պոմպը մղում: Այլ կերպ ասած, պոմպը կարող է բզզալ և բզզալ (հոսանք է մատակարարվում), բայց վառելիքի գծում ցանկալի ճնշում չստեղծի: Աշխատանքային վառելիքի պոմպով վառելիքի համակարգում ճնշումը պետք է լինի ավելի քան 3 բար (կախված մեքենայի կոնկրետ մոդելից): Նշված ճնշումը կուտակված է վառելիքի ռելսում և ունի 300 կՊա և բարձր ցուցանիշ:

Ստուգելու համար անհրաժեշտ է չափել ճնշումը վառելիքի ռելսում ճնշաչափով, հաշվի առնելով այն ցուցանիշները, որոնք նորմ են որոշակի մեքենայի մոդելի համար: Օրինակ, ներարկման ճնշումը, երբ բռնկումը միացված է, 3 մթնոլորտ է, պարապուրդի դեպքում ցուցիչը 2,5 մթնոլորտ է, երբ գազը սեղմում եք 2,5-3 մթնոլորտ: Այս մեթոդը կօգնի ճշգրիտ որոշել.

Վառելիքի ճնշման կարգավորիչի անսարքություն երկաթուղում;
վառելիքի պոմպի խափանում կամ մաշվածության պատճառով դրա կատարողականի նկատելի նվազում.
ֆիլտրերի խիստ աղտոտում (վառելիքի ֆիլտր և (կամ) վառելիքի պոմպի ցանց);
Երկրորդ դեպքում, երբ սեղմում եք գազը, ճնշումը չի ավելանում, վերջին դեպքում մանոմետրի սլաքը բարձրանում է, բայց շատ դանդաղ կամ ցնցող։

Ճնշման ցուցիչի նորմայից ցածր նվազումը կհանգեցնի այն փաստի, որ շարժիչը չի կարող գործարկվել կամ չգործարկվել դժվարությամբ, եռակի, ճեղքված, անկայուն և խափանումներով աշխատելու: Եթե ​​դա տեղի է ունենում ոչ թե վառելիքի ֆիլտրի, այլ պոմպի անսարքության պատճառով, ապա մեծ հավանականություն կա, որ վառելիքի պոմպի կոպիտ մաքրման ցանցը խցանված է: Այս դեպքում վառելիքի պոմպն ինքնին փոխելու կարիք չկա, քանի որ դա բավարար կլինի ցանցը փոխարինելու կամ նույնիսկ մաքրելու համար:

Եթե ​​կա կասկած, որ վառելիքի պոմպին լարում չկա, արագ ստուգելու միջոց կա։ Բավական է պտտել բոցավառման բանալին և լսել, քանի որ բանալին պտտելու պահին պետք է լսվի վառելիքի պոմպի մի փոքր բզզոց: Եթե ​​նման բզզոց չի լսվում, ապա վառելիքի պոմպին հոսանք չկա, լարերի հետ կապված խնդիրներ կան և այլն:

Մենք ավելացնում ենք, որ պոմպի աշխատանքը ձայնով որոշելու այս մեթոդը հարմար չէ բոլոր մեքենաների համար: Որոշ մոդելներում (հատկապես պրեմիում դասի) ձայնամեկուսացումը բարձր մակարդակի վրա է, և վառելիքի պոմպը միանում է վարորդի դուռը բացելուց անմիջապես հետո, այլ ոչ թե բանալին կողպեքում պտտվելուց հետո։ Այս դեպքում կարող է թվալ, որ վառելիքի պոմպը չի աշխատում, երբ բռնկումը միացված է, մինչդեռ
պոմպի ձայնը պարզապես չի լսվում:
Նաև վառելիքի պոմպը չի մղում հնարավոր պատճառների ընդհանուր ցանկում նշվում են հետևյալը.

Վառելիքի պոմպի ապահովիչի խափանում;
վառելիքի պոմպի ռելեի խզում;
վառելիքի պոմպի «զանգվածի» հետ կապված խնդիրներ.
վառելիքի պոմպի էլեկտրական շարժիչի անսարքություն;
օքսիդացում կամ վառելիքի պոմպի կոնտակտների և տերմինալների դահլիճ;
վառելիքի պոմպն ինքնին անսարք է.

Վառելիքի պոմպի միացում

Մեքենաների մեծ մասում վառելիքի պոմպի լարերը բաղկացած են երեք լարերից՝ գումարած, մինուս և մետաղալարից, որը ցույց է տալիս գազի բաքում վառելիքի քանակը: Եթե ​​վառելիքի պոմպը չի մղում, ապա պատճառը կարող է լինել էներգիայի պակասը:

Վառելիքի պոմպի հզորությունը ստուգելու համար բավական է վերցնել 12 վոլտ լարման լամպ՝ դրան հոսանք մատակարարելով վառելիքի պոմպի արտաքին միակցիչից։ Բոցավառումը պտտելուց հետո կառավարման լամպը պետք է վառվի: Եթե ​​դա տեղի չունենա, ապա խնդիրը արտաքին սխեմաների մեջ է։ Երբ լամպը միանում է, անհրաժեշտ է ստուգել վառելիքի պոմպի ներքին կոնտակտները:

Արտաքին լարերը ստուգելու համար վառելիքի պոմպի հոսանքի միակցիչից հեռացված դրական և բացասական կոնտակտները հերթափոխով միացրեք պոմպի հողին: Կոնտակտները պետք է միացված լինեն նաև վառելիքի պոմպի ռելեին: Եթե ​​դուք բացասական կոնտակտ եք դնում գետնին, որից հետո բռնկումը միանում է, և լույսը միանում է, ապա դա նշանակում է, որ այս կոնտակտը թերի է: Այն դեպքում, երբ լամպը չի վառվել, ապա «գումարածի» հետ կապված խնդիրներն ակնհայտ են: Եթե ​​ռելեի վրա կոնտակտ եք տեղադրում, և լույսը միանում է, ապա հավանական է, որ մետաղալարը վնասված է այն հատվածում, որը կապում է ռելեին և հենց վառելիքի պոմպին:

Վառելիքի պոմպի էլեկտրական շարժիչ

Եթե ​​վառելիքի ռելսում ճնշումը և վառելիքի պոմպի արտաքին լարերը ստուգելը դրական արդյունքներ է տալիս, ապա վառելիքի պոմպի շարժիչը պետք է ստուգվի: Նշված էլեկտրական շարժիչը պատասխանատու է վառելիքի պոմպի ներսում բենզինի շրջանառության համար:

Ստուգման ընթացքում պետք է հիշել, որ վառելիքի պոմպի տերմինալներն իրենք հակված են օքսիդացման, ինչի արդյունքում էլեկտրաէներգիան չի մատակարարվում, և պոմպը չի մղում: Այս դեպքում շարժիչը աշխատում է, բայց տերմինալները պետք է մաքրվեն կամ զոդվեն:

Վառելիքի պոմպի շարժիչին հավատալու համար հարկավոր է կարգավորիչ լամպի լարերը ամրացնել էլեկտրական շարժիչի մաքրված և սպասարկվող տերմինալին, որից հետո պետք է միացվի բռնկումը: Եթե ​​լույսը վառվում է, դա ցույց է տալիս, որ վառելիքի պոմպի շարժիչը չի աշխատում:

Վառելիքի պոմպի հողային շփում

Վառելիքի պոմպի զանգվածի հետ կապված խնդիրները կարող են մատնանշվել վառելիքի մակարդակի սենսորով, որը ճիշտ չի աշխատում: Զանգվածը կարող է վատ ամրագրված լինել, այս դեպքում վառելիքի պոմպը վառելիք չի մղում: Հողային մետաղալարը սովորաբար գտնվում է վահանակի տակ և անցնում է խցիկով: Անհրաժեշտ է գտնել նշված մետաղալարը, ստուգել և մաքրել բոլոր կոնտակտները, ապա ապահով կերպով ամրացնել զանգվածը վառելիքի պոմպի վրա։

Վառելիքի պոմպի ռելե

Վառելիքի պոմպի ռելեը հաճախ տեղադրվում է վառելիքի պոմպի հողի կողքին, այսինքն, վահանակի տակ: Սովորաբար գործող ռելեը մի քանի վայրկյանում բռնկումը միացնելուց հետո պոմպին թույլ է տալիս ճնշում ստեղծել համակարգում և անմիջապես անջատվում է:

Այն պահին, երբ բոցավառման բանալին պտտվում է, վարորդը լսում է բնորոշ սեղմում (ռելեը միացված է), ապա նմանատիպ սեղմումը ցույց կտա, որ վառելիքի պոմպի ռելեն անջատված է: Եթե ​​նման սեղմումներ չեն լսվում, դա ցույց է տալիս ռելեի կամ նրա կոնտակտների անսարքությունը: Լավագույն լուծումը վառելիքի պոմպի ռելեի փոխարինումն է նոր կամ հայտնի լավ սարքով: Հավելում ենք, որ պահեստամասերի արժեքը բավականին մատչելի է։

Վառելիքի պոմպի ապահովիչ

Ախտորոշման ժամանակ համոզվեք, որ ստուգեք վառելիքի պոմպի ապահովիչը: Նշված 15 A ապահովիչը սովորաբար գտնվում է շարժիչի խցիկում ապահովիչների տուփում և պիտակավորված է FUEL PUMP, որը թարգմանաբար նշանակում է վառելիքի պոմպ:

Վառելիքի պոմպի ապահովիչը պետք է դուրս քաշվի և ստուգվի: Կոնտակտի ամբողջականությունը ցույց կտա, որ սարքը նորմալ է: Վնասված կոնտակտը ցույց կտա, որ վառելիքի պոմպի ապահովիչը պայթել է: Այս դեպքում անհրաժեշտ է տեղադրել նոր ապահովիչ, որն ունի շատ ցածր ինքնարժեք (ինչպես վառելիքի պոմպի ռելեի դեպքում):

Վառելիքի պոմպի անսարքությունների այլ պատճառներ

Հաճախ լրացուցիչ էլեկտրական սարքավորումների կամ անվտանգության հակագողության համակարգերի ոչ պրոֆեսիոնալ տեղադրումը հանգեցնում է նրան, որ վառելիքի պոմպի հզորությունը կորչում է հակադարձ կոնտակտների կամ միացման այլ սխալների պատճառով:

Նաև չպետք է բացառել, որ մեքենայի ազդանշանային կամ անվտանգության համալիրում խափանում է տեղի ունեցել, որից հետո վառելիքի պոմպի հզորությունը արգելափակված է: Այլ կերպ ասած, ահազանգը արգելափակում է շարժիչի գործարկումը:
Ի վերջո, մենք ավելացնում ենք, որ բենզինի պոմպը գազի բաքում ընկղմված է բենզինի մեջ, որի մեջ այն ակտիվորեն սառեցվում է: Դատարկ բաքով վարելու սովորությունը կարող է արագ անջատել վառելիքի պոմպի էլեկտրական շարժիչը, քանի որ այն այրվում է:

Տեխնիկական պայմաններ

Toyota RAV4 2.2 TD 4WD / Toyota RAV-4-ի տեխնիկական պարամետրերը 5 դռների հետևի մասում: Ամենագնաց 150 ձիաուժ շարժիչով, 6 ավտոմատ փոխանցման տուփ՝ 2015 թվականից արտադրված

Rav4-ը ռուսական շուկայում է արդեն 6 տարի, բայց այս ընթացքում չի ներգրավվել որևէ սկանդալի, հետկանչի արշավի, զանգվածային ամուսնության կամ մանկական հիվանդությունների մեջ։ Նույնիսկ Camry-ի և Corolla-ի նախորդ սերունդները՝ ոչ-ոչ, այո, առաջացրեցին փքված ներկի կամ տանիքի արտահոսքի դժվարությունը, բայց Rav4-ը՝ ոչ:

Սա մասամբ պայմանավորված է սխալների վրա աշխատանքով, որը պետք է կատարվեր CA40-ի նախորդից հետո: Այստեղ նա արժանի է բռունցքների և ապտակի կաղնու կախոցի և դանդաղաշարժ վարիատորի համար: Չորրորդ սերնդի «Ռավ 4»-ը դժգոհելու ոչինչ չունի։ Ինչո՞ւ։ Մենք ձեզ կասենք վերանայման մեջ:

Hypostasis Toyota Rav4 (CA40)

Rav4 IV սերունդը ռուսական շուկայում հայտնվեց 2013-ի սկզբին, 2016-ին այն վերաթայլավորվեց: Եվ դա պարզապես վերականգնում էր, ոչ թե արդիականացում: Փոխվել են թափքի պանելները, օպտիկան, մասամբ ներքին դետալները։ Տեխնիկապես, Rav4-ի ողջ կյանքի ցիկլը անցել է նույն ագրեգատներով:

Նաև CA40-ը փոխել է գրանցումը: Նախասթայլինգային տարբերակները Ռուսաստան են գնացել դրսից։ Թարմացումից հետո Սանկտ Պետերբուրգում սկսեցին իրականացնել լայնածավալ հավաքում, եռակցման և մարմնի ներկման հետ մեկտեղ։

Տեղափոխման պատճառով որակի անկում կամ մարդկանց սերը չեղավ։ Գնորդը կարծես թե չէր նկատել գործարանի փոփոխությունը, ուստի ներկրված և տեղայնացված պատճենները երկրորդական շուկայում մոտավորապես նույնն են արժենում:

Toyota Rav4 շարժիչներ

Rav4-ը չորրորդ մարմնում ստացել է նույն շարժիչները, ինչ իր նախորդները՝ բենզինը՝ մթնոլորտային, դիզելը՝ գերլիցքավորված.

• 2.0 լ (146 ձիաուժ) - պարզ, հուսալի, բայց դանդաղ;
• 2,5 լիտր (180 ձիաուժ) - արդեն ավելի ուրախ, հիմնականում նորմալ մեքենայի շնորհիվ, որը չի գողանում դինամիկան;
• 2,2 լիտր (150 ձիաուժ) - շատ նուրբ, ճկուն և տնտեսական, բայց թանկ:

Զուգակցված վերջին երկու շարժիչների հետ, աշխատում է լիարժեք վեցաստիճան ավտոմատ, կրտսեր շարժիչով `վարիատոր: Մեխանիկա դեռևս հայտնաբերվել է երկու լիտրանոց միավորով, բայց հազվադեպ - մոտ 5% երկրորդականի վրա (4287-ից 242-ը):

Ավտոմատ մեքենան ավելի քիչ տարածված է, քան վարիատորը: Ռուսական Rav4 գնորդները չգիտես ինչու չէին սիրում դիզելային վառելիք: Ծանր վառելիքի տարբերակները կազմում են մատակարարման միայն մոտ 10%-ը:

Իսկական հազվագյուտ և հիմնական monodrive տարբերակները: Երկրորդային շուկայում առկա առաջարկներից միայն 15%-ն է (622 միավոր) առջևի առանցքի շարժիչ: Մնացած ամեն ինչ 4x4 է, որը Rav4-ում իրականացվում է միջառանցքային ճարմանդով:

Rav4 և արտաճանապարհային

Լիաքարշակ կառավարումն ամբողջությամբ տրված է էլեկտրոնիկային. սեփականատիրոջը չի թույլատրվում միջամտել ոլորող մոմենտների բաշխմանը` հանուն վառելիքի խնայողության: Բայց կստացվի, որ բռնի կերպով արգելափակում է ճարմանդը խստորեն 50:50 մղման բաշխմամբ: Մնացած ժամանակ ավտոմատացումն ինքն է որոշում, թե որ առանցքի վրա որքան մղումն ուղղի: Եվ սովորաբար դա անում է շրջահայաց և ժամանակին: Rav 4-ը նման խնդիրներ չունի, ինչպես իր նախորդները, երբ առջեւի ծայրն արդեն սահում է, իսկ հետեւը չի մտածում միացնել։ Ավտոմատացումը արձագանքում է կայծակնային արագությամբ:

Բայց դուք չպետք է խառնվեք քիչ թե շատ լուրջ արտաճանապարհներին. Rav4-ը պարզվեց, որ երկրաչափորեն տարասեռ է: Մի կողմից նրա օգտին են խաղում կարճ ելուստները առջևից և հետևից։ Մյուս կողմից, ամբողջ արտանետման գիծը, ներառյալ խլացուցիչի տուփը, կախված է դավաճանաբար ցածր: Դա, և նայիր, դու կպոկես թակարդը նրանցից, ովքեր ավելի ուժեղ են:

Ընդհանուր առմամբ, վերջին Rav4-ը շատ երկիմաստ է տարբեր մակերեսների հարմարվողականության առումով: Օրինակ, երկլիտրանոց հիմնական տարբերակներն ավելի «ցատկած» են անհարթ մայթի վրա։ Նույն պայմաններում դիզելային վառելիքը ավելի լավ է վարում, հիմնականում կախվածության այլ պարամետրերի շնորհիվ, որոնք ընտրվել են ավելի ծանր ագրեգատի համար:

Հետևաբար, եթե ցանկանում եք վարելու հարմարավետություն, փնտրեք ատրճանակով դիզելային տարբերակ: Եթե ​​ցանկանում եք զգալ ճանապարհը ձեր բոլոր զգայարաններով, ապա նայեք հիմքերին։

Toyota Rav4 տանը

IV սերնդի և նրա նախորդների միջև հսկայական տարբերությունը խցիկի չափսերն ու երկրաչափությունն է: Ոչ թե նախկինում այն ​​նեղ ու կիպ էր, բայց այս սերնդում այն ​​գերազանցեց թե՛ իրեն, թե՛ Ford Kuga-ի նման շատ մրցակիցներին: Հետևի բազմոցը տալիս է վարպետորեն տարածություն բոլոր երեք ուղևորների համար, իսկ բեռնախցիկը (500+ լիտր), թեև տուժել է պահեստային անվադողի հինգերորդ դռնից հատակ տեղափոխելուց, այնուամենայնիվ ընդունում է և՛ երկար, և՛ մեծ չափերի բեռներ։

Եվ ամեն փոքր բան նույնպես: Հետևելով Audi-ի նման հին ընկերների օրինակին՝ այս Rav4-ը ստացավ բեռնախցիկի համար նախատեսված մի շարք պարագաներ, ինչպիսիք են ցանցերը և ուղեցույցները/սահմանափակիչները: Ամեն ինչ միասին աշխատում է ապահովելու համար, որ չափազանց մեծ իրերը չթռչեն բեռնախցիկի միջով պատից պատ, այլ ապահով ամրացվեն:

Ընտրանքների առումով, վերափոխված տարբերակներն ավելի սառն են և ավելի փաթեթավորված, քան վաղ օրինակները: Նրանք ունեն շրջապատող դիտման առաջադեմ համակարգ, որը նկարում է մեքենայի և դրա շրջակայքի գեղեցիկ 3D պրոյեկցիան՝ թույլ տալով տեսնել էկրանի բոլոր կույր կետերը: Նկարված են, իհարկե, այսպես, քանի որ տեսախցիկների թույլտվությունը ցածր է, և հազիվ թե արժե նման տարբերակների հետևից ընկնել։

Rav4-ի շատ ուշ տարբերակները (2016 թվականից հետո) ունեն մեդիա համակարգ Yandex ծառայությունների հետ։ Այս տարբերակի նույն «Քարտեզները» շատ ավելի մանրամասն և ճշգրիտ են, քան ստանդարտ նավիգացիոն համակարգը, որը տեղափոխվել է Rav4 վաղ «զրոյից»:

Հակառակ դեպքում, նախաստիլինգային և վերափոխված մեքենաների սարքավորումները չեն տարբերվում: Ե՛վ այնտեղ, և՛ այնտեղ կա կլիմայի կոնտրոլ, միացված գաջեթը լիցքավորելու գործառույթով USB միացք և պարզ բորտ համակարգիչ։ Այսպիսով, եթե ձեզ դուր եկած տարբերակների միջև գների տարբերությունը մեծ է, կարող եք ապահով կերպով վերցնել ավելի հին և էժան տարբերակները: Ֆունկցիոնալ առումով ոչինչ չես կորցնի։

Toyota Rav4. ո՞ւմ համար է այն:

Իսկ ինչո՞ւ «նա», ոչ թե «նա»։ «Ռաֆիկի» նախորդ սերունդները տիկնանց տղամարդու համբավ ունեին, հատկապես նրա գեղեցիկ, կլորացված արտաքինի և անկաշկանդ բնավորության շնորհիվ: Չորրորդ սերնդի մոտ տեղի ունեցավ արժեքների վերագնահատում։

Նախ նա ուժեղացավ, կոպտացավ, հասունացավ և սրվեց. երկրորդ, այն դարձել է ավելի բազմակողմանի որպես մեքենա: Եվ բոլոր տարիքի, կազմվածքի և բարձրության ուղևորներն իրենց լավ են զգում դրանում, և դուք կարող եք բեռներ կրել, և դուք կարող եք հաճույք ստանալ վարելուց: Նա ղեկավարում է ղեկը, կատակներ անում, իսկ որոշ իրավիճակներում նույնիսկ վեր է կենում և կողք է քշում, իսկ տղաներն արդեն գնահատում են դա։

Այսպիսով, եթե դուք տղամարդ եք ծնվել և նախկինում ամաչում էիք նայել Rav4-ի ուղղությամբ, ապա այժմ չեք կարող ամաչել։ Նա չափավոր դաժան է, մեքենա վարել գիտի և հարմար է ընտանիքի համար։

Toyota Rav4-ի թույլ կողմերը

Ռաֆիկի այս սերնդի թիկունքում ակնհայտ հանցագործություն չկա, ինչպես արդեն ասացինք։ Բայց դեռ կան որոշակի նրբերանգներ, դատելով Rav 4-ի սեփականատերերի ակնարկներից:

Օրինակ, թիկունքի կախոցների թակոցը լուռ բլոկների անհաջող ձևավորման պատճառով: Խնդիրը լուծվել է արտադրության առաջին իսկ տարիներին՝ մոնտաժային հավաքույթի երաշխիքային փոխարինմամբ՝ և՛ լծակներ, և՛ անաղմուկ բլոկներ:

2015-2016 թվականներին Rav4-ի տերերը զանգվածաբար բողոքում էին հինգերորդ դռան ավտոմատացման ծուռ աշխատանքից. այն կամ բացվում էր կոճակով, կամ ոչ: Խնդիրը լուծվել է կառավարման տարրի փոխարինմամբ։ Կրկին երաշխիքի տակ:

Սեփականատերերը զանգվածաբար բողոքում են պլաստիկի որակից։ Ղեկը սկզբում թեփոտվում է, ընդ որում՝ համեմատաբար կարճ վազքի ժամանակ: Այնուհետև ինտերիերը սկսում է ճռճռալ և թակել՝ «գովաբանություն» կաղնու պլաստմասսա զարդարանքին, որի համար Rav4-ն անվերջ լսում էր վերանայողների պնդումները նույնիսկ իր հայտնվելու պահին: Զարմանալի չէ, որ նրանք նախատեցին։ Փափուկ ծածկույթները կամ ամբողջովին փափուկ պոլիմերներից պատրաստված ներքին դետալները սկսում են «շնչել» շատ ավելի ուշ, և դրանք ավելի հաճելի տեսք ունեն: Բայց խոսքը Rav4-ի մասին չէ։

Ինչ վերցնել և որքան

Ըստ ագրեգատորների, չորրորդ մարմնում օգտագործված Rav4-ի գները տատանվում են 850 հազարից մինչև 1,7 միլիոն ռուբլի: Միջին գինը 1,2 մլն է՝ առանց ընդգծված նվազման միտումի։ Տարվա կտրվածքով այն նվազում է միջինը 7%-ով, և դա լավ է խնայողությունների առումով։

Ընտրությունն այնքան մեծ է և գայթակղիչ, որ, իմանալով անբասիր հեղինակության և փոքր թվով մինուսների մասին, գայթակղիչ է վերցնել առաջին Rav 4-ը, որը հանդիպում է: Բայց պետք է ստուգել անգամ «անմեղներին». Ահա, օրինակ, համեմատաբար թարմ երկու տարեկան նմուշ.

Ստուգում միջոցով կայքցույց տվեց, որ «երիտասարդները» խաղում են «Ռաֆիկի» դեմ. նա գրավի դիմաց է.

Անցեք կողքով, եթե չեք ուզում կորցնել ձեր գումարն ու մեքենան:

Ահա ավելի հին և էժան օրինակ.

Այս Rav4-ը վաճառվում է չվճարված տուգանքներով, սահմանափակումներով և մեկ վթարով.

Ընդհանուր առմամբ, IV սերնդի Rav4-ը չափավոր գումարների դիմաց հուսալիության տեսանկյունից ամենանախընտրելի քրոսովերներից է: Գնման հետ չթռչելու համար ստուգեք մեքենայի պատմությունը։

Ունեցե՞լ եք Toyota Rav4 IV-ի սեփականության փորձ: Ի՞նչը գոհացրեց և վրդովեցրեց մեքենան: Պատմեք մեզ այդ մասին մեկնաբանություններում։

Ցանկացած մեքենա միշտ կունենա մի քանի հետաքրքիր առանձնահատկություններ կամ որոնց մասին շատ սեփականատերեր հաճախ գաղափար չունեն: Նրանցից ոմանք նկարագրված են հրահանգների ձեռնարկի խորքերում, իսկ ոմանք կարող են սովորել միայն փորձով: Այսօր մենք կբացահայտենք Toyota RAV4 քրոսովերի գաղտնիքները։

Սկսենք նրանից, որ այժմ ցանկացած մեքենա հագեցած է ցերեկային լույսերով։ Եվ - բացառություն չէ: Բայց քչերը գիտեն, որ եթե կայանման արգելակն ակտիվանա, ուրեմն լույսերը չեն վառվի։

Եվ ահա մի խորհուրդ նրանց, ում «ռաֆիները» հագեցած են ֆունկցիայով և շարժիչը միացնում են կոճակից...

Լայն տանիքով մեքենաների տերերի հաջորդ գաղտնիքը. Էլեկտրաէներգիայի կոճակը մեկ անգամ սեղմելուց հետո տանիքը ամբողջությամբ չի բացվի: Այն ամբողջությամբ բացելու համար հարկավոր է կրկին սեղմել նույն կոճակը:

Իսկ Toyota Touch 2 մուլտիմեդիա համակարգը 7 դյույմանոց էկրանով ունի ... թերություն. Այն, որ Bluetooth-ի միջոցով դրան միաժամանակ կարելի է միացնել երկու սարք, անշուշտ, պլյուս է, բայց թե որ սարքը կնախընտրվի որպես հիմնական, միանգամայն անհասկանալի է։ Այսպիսով, եթե սմարթֆոններից մեկը միացված է մալուխի միջոցով, ապա նման խնդիրներ չեն լինի՝ այն կդառնա հիմնականը։

Դե, ինչպես եք սկսել: Ցանկանու՞մ եք ավելի շատ բացահայտումներ: Դրանք ներկայացված են ստորև ներկայացված ֆոտոշարքում։

Թերևս մենք չենք թվարկել «ռաֆիի» բոլոր հատկանիշները, բացի այդ, դիտարկել ենք մոդելի միայն վերջին սերունդը։ Եթե ​​գիտեք RAV4-ի որևէ այլ գործառույթ, որը մենք չենք նշել, գրեք մեկնաբանություններում: Եվ միայն ներկա սերնդի մասին պետք չէ խոսել։

1. Արգելակների յուրաքանչյուր վերանորոգումից հետո, որոնցում բացվել է համակարգը, օդը կարող է լինել խողովակաշարերում: Այս դեպքում համակարգը պետք է արյունահոսել: Օդը համակարգում է, եթե արգելակման ոտնակը սեղմելիս ճնշումը լողում է: Այս դեպքում արտահոսքը պետք է վերականգնվի, և արգելակային համակարգը պետք է արյունահոսվի:

1. Եթե ​​միայն մեկ տրամաչափ է փոխվել կամ վերանորոգվել, սովորաբար բավական է միայն օդը դուրս հանել դրանից:
2. Նախքան մղելը, ետ պտուտակեք ընդարձակման բաքի գլխարկը և լցրեք այն արգելակային հեղուկով մինչև առավելագույն նշագիծը:

1. Միայն արգելակային համակարգ ABS-ով. միացրեք բոցավառումը և սեղմեք արգելակման ոտնակը 4-ից 5 անգամ: Այնուհետև, անհրաժեշտության դեպքում, արգելակային հեղուկ ավելացրեք ջրամբարում մինչև առավելագույն նշագիծը: Երբ պոմպային հետևի արգելակներ,Բոցավառումը միացված թողեք ամբողջ վազքի ընթացքում: Արյունահոսող փականը բացելը կմիացնի ABS հիդրավլիկ պոմպը և կբարձրացնի ճնշումը:

1. Խնդրեք օգնականին մղել արգելակային ոտնակը մինչև ճնշում ստեղծվի, որը զգացվում է դիմադրության մեծացմամբ, երբ ոտնակը սեղմվում է:
2. Երբ բավականաչափ ճնշում ստեղծվի, ամբողջովին սեղմեք արգելակման ոտնակը և պահեք այն այս դիրքում:

1. Երբ ճնշումը նվազում է, անմիջապես փակեք փականը: ABS-ով մոդելների դեպքում հեղուկի ճնշումը դժվար թե իջնի պոմպի միացված լինելու պատճառով, այս դեպքում փակեք արյունահոսող փականը 2 վայրկյան հետո, որպեսզի հիդրավլիկ պոմպը չվնասվի:
2. Կրկնեք արյունահոսության գործընթացը մինչև ճնշումը մեծանա: Սեղմեք ոտնակը ներքև և կողպեք այս դիրքում: Բացեք արտահոսքի պտուտակը, երբ ճնշումը իջնի, փակեք փականը:
3. Կրկնեք այս գործընթացը մեկ բալոնի վրա, մինչև արգելակային հեղուկում օդային պղպջակներ չլինեն, որոնք հոսում են շշի մեջ:
4. Այնուհետև, երբ ոտնակը սեղմված է, ուժով սեղմեք օդի արտահոսքի պտուտակը 10 Նմ.
5. Հեռացրեք գուլպանը, բեռնախցիկը դրեք փականի վրա:
6. Նույն կերպ արյունահոսեք մնացած բալոնները։
7. Արյունահոսությունից հետո գլխարկը պտուտակեք ընդարձակման բաքի վրա: Անհրաժեշտության դեպքում ավելացրեք արգելակային հեղուկ մինչև «MAX» նշանը:

Արգելակների հիդրավլիկ համակարգի արյունահոսություն

Արգելակի հեղուկը թունավոր է։ Լվացեք ախտահարված հատվածները առատ քանակությամբ սառը հոսող ջրով և անհապաղ բժշկական օգնություն դիմեք, եթե հեղուկը հայտնվի բերանի կամ աչքերի մեջ: Արգելակի հեղուկի որոշ տեսակներ դյուրավառ են և կարող են բռնկվել տաք բաղադրիչների հետ շփվելիս: Ձեռնարկել համապատասխան հրդեհային անվտանգության միջոցներ: Արգելակի հեղուկը ագրեսիվ է ներկերի և պլաստմասսաների նկատմամբ. եթե այն շփվում է նման մակերեսների հետ, անմիջապես լվացեք հեղուկը շատ ջրով: Բացի այդ, հեղուկը հիգրոսկոպիկ է (ներծծում է օդի խոնավությունը) - հին հեղուկը կարող է աղտոտված լինել ջրով և անօգտագործելի: Համակարգին հեղուկ ավելացնելիս կամ փոխարինելիս օգտագործեք առաջարկվող տեսակի հեղուկ՝ թարմ բացված փակ տարայից:

ՄՈԴԵԼՆԵՐ ՉՀԻՄԱՆԱՑՎԱԾ ABS-ով

ընդհանուր նկարագրությունը

Հիդրավլիկ արգելակային համակարգի ճիշտ աշխատանքը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե դրա բաղադրիչները զերծ լինեն օդից: Արյունահոսեք համակարգը՝ օդը հեռացնելու համար:
Արյունահոսության ընթացակարգի ընթացքում ավելացրեք միայն մաքուր, թարմ արգելակային հեղուկ, որը նշված է Տեխնիկական պայմաններում: Երբեք մի օգտագործեք հեղուկը:
Եթե ​​որևէ կասկած կա համակարգում լցված հեղուկի տեսակի վերաբերյալ, լվացեք համակարգը մաքուր հեղուկով և փոխարինեք բոլոր կնիքները:
Եթե ​​հիմնական բալոնում արգելակային հեղուկի մակարդակն իջել է, նախքան շարունակելը պարզեք և վերանորոգեք արտահոսքի պատճառը:
Մեքենան կանգնեցրեք հարթ գետնի վրա (ոչ թեքության վրա), անջատեք բոցավառումը և ընտրեք 1-ին փոխանցում կամ հետընթաց: Արգելափակեք անիվները և բաց թողեք ձեռքի արգելակը:
Համոզվեք, որ բոլոր խողովակները և գուլպաները ապահով կերպով ամրացված են, կցորդիչները ամուր են, և արյունահոսողները փակ են: Հեռացրեք փոշու գլխարկները և մաքրեք կեղտը արյունահոսող կցամասերից:
Անջատեք արգելակային հիդրավլիկ համակարգի ջրամբարի գլխարկը և հեղուկի մակարդակը հասցրեք «MAX» գծին: Պտուտակեք գլխարկը և համոզվեք, որ հեղուկի մակարդակը «MIN» գծից բարձր պահեք ընթացակարգի ընթացքում, հակառակ դեպքում օդը նորից կմտնի համակարգ:
Վաճառքում կան մի շարք սարքեր՝ մեկ անձի կողմից արգելակային համակարգը մղելու համար։ Խորհուրդ է տրվում օգտագործել այս հավաքածուներից մեկը, քանի որ դրանք մեծապես հեշտացնում են աշխատանքը, ինչպես նաև նվազեցնում են համակարգից օդի և հեղուկի արտահոսքի վտանգը, որը հետ է քաշվում համակարգ: Եթե ​​նման սարքը հասանելի չէ, օգտագործեք արյունահոսության հիմնական մեթոդը (երկու անձի համար), որը մանրամասն նկարագրված է ստորև:
Եթե ​​օգտագործվում է գործիք, պատրաստեք մեքենան, ինչպես նկարագրված է վերևում և հետևեք հանդերձանքի արտադրողի հրահանգներին: Ընթացակարգը կարող է զգալիորեն տարբերվել՝ կախված օգտագործվող սարքի տեսակից, դրա հիմնական ընթացքը նույնպես նկարագրված է ստորև:
Ինչ մեթոդ էլ որ օգտագործվի, հետևեք արյունահոսության ճիշտ հաջորդականությանը:

Պոմպային հաջորդականությունը

Եթե ​​սխեմաներից միայն մեկի բաղադրիչներն անջատվել կամ հեռացվել են (օրինակ՝ տրամաչափը կամ գործող արգելակային մխոցը), ապա միայն այս շղթան պետք է մղել:
Եթե ​​ամբողջ համակարգը պետք է արյունահոսվի, շարունակեք հետևյալ հաջորդականությամբ.
ա) հետևի աջ արգելակ.
բ) Առջևի ձախ արգելակ.
գ) Հետևի ձախ արգելակման մեխանիզմը.
դ) Առջևի աջ արգելակ.

Պոմպում - հիմնական մեթոդը (երկու անձի համար)

ԿԱՐԳԸ

1. Պատրաստեք մաքուր ապակյա տարա, համապատասխան երկարությամբ պլաստիկ կամ ռետինե խողովակ, որը սերտորեն կպչում է արյունահոսող սարքին: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի երկրորդ մարդու օգնությունը։ 2. Եթե դեռ չեք արել, հանեք փոշու գլխարկը արյունահոսող սարքից և արյունահոսության համար պատրաստված խողովակը տեղադրեք արյունահոսող սարքի վրա: Խողովակի մյուս ծայրը ընկղմեք արգելակային հեղուկի մեջ, որը նախկինում լցվել է ջրամբարի մեջ: 3. Համոզվեք, որ հիմնական բալոնի ջրամբարը լցված է և ամբողջ ընթացակարգի ընթացքում հեղուկի մակարդակը պահեք «MIN» գծից: 4. Խնդրեք օգնականին մի քանի անգամ սեղմել արգելակման ոտնակը կանգառին, այնուհետև պահել այն սեղմված: 6. Կրկնեք այս ընթացակարգը (պարբերություն 4 և 5), մինչև արգելակային հեղուկը դուրս գա օդային փուչիկներից: Եթե ​​ամբողջ հեղուկը արտահոսել է հիմնական բալոնից առաջին արգելակման ժամանակ, լցրեք հիմնական բալոնը և նորից արյունահոսեք արգելակը՝ ցիկլերի միջև տևելով մոտավորապես հինգ վայրկյան: 7. Խստացրեք արյունահոսող պտուտակը, հանեք պլաստիկ խողովակը և տեղադրեք փոշու գլխարկը: 8. Կրկնել կարգը արգելակային այլ մեխանիզմների վրա՝ վերը նշված հաջորդականությամբ:

Արյունահոսություն անվերադարձ փականի գործիքով

Ճնշման տակ մղում

ԿԱՐԳԸ

1. Այս սարքերը սնուցվում են սեղմված օդով, որը պարունակվում է պահեստային անվադողերի խցիկում: Այնուամենայնիվ, նկատի ունեցեք, որ օդի ճնշումը պետք է նվազեցվի (տե՛ս գործիքի հետ տրված հրահանգները): 2. Արգելակի հեղուկով լցված տարան ամրացրեք գլխավոր բալոնի ջրամբարին և պահեստային անիվին: Արյունահոսեք՝ հերթով բացելով կցամասերը (ցուցադրված հաջորդականությամբ) և ցամաքեցնելով հեղուկը, մինչև այն ազատվի օդային փուչիկներից: 3. Այս մեթոդն ունի առավելություններ, քանի որ տեղադրված ջրամբարում մեծ քանակությամբ հեղուկը թույլ չի տալիս, որ օդը ներխուժի հիմնական գլան պոմպման ժամանակ: 4. Ճնշման տակ արյունահոսությունը հատկապես արդյունավետ է «խնդիր» համակարգերը մղելիս (օդային կողպեքը խրված է այն վայրում, որտեղ դժվար է այն դուրս հանել) կամ հաջորդ հեղուկի փոփոխության ժամանակ համակարգը ամբողջությամբ արյունահոսելիս։

Բոլոր մեթոդները

ԿԱՐԳԸ

1. Պոմպման ավարտից հետո լվացեք թափված հեղուկը, ամրացրեք պոմպային կցամասերը Տեխնիկական ոլորող մոմենտով և տեղադրեք դրանց փոշու գլխարկները: 2. Ստուգեք արգելակային հեղուկի մակարդակը հիմնական բալոնի ջրամբարում և անհրաժեշտության դեպքում լիցքավորեք (տե՛ս բաժինը): 3. Դուրս թափեք արգելակման հեղուկը, որը թողարկվել է մղման ժամանակ, այն պիտանի չէ կրկնակի օգտագործման համար: 4. Ստուգեք արգելակային ոտնակի առաձգականությունը: Եթե ​​դրա շարժման ընթացքում անկումներ են զգացվում, համակարգում դեռ օդ կա և անհրաժեշտ է հետագա պոմպացում: Եթե ​​վերալիցքավորումը բավարար չէ, հիմնական բալոնի կնիքները կարող են մաշվել:

ՄՈԴԵԼՆԵՐ ՀԵՆՑՎԱԾ Է ABS

ABS-ով մոդելների վրա արգելակման հիդրավլիկ համակարգը արյունահոսելուց առաջ անհրաժեշտ է կատարել նախապատրաստական ​​ընթացակարգեր և ձեռնարկել հատուկ նախազգուշական միջոցներ: Այս ընթացակարգերը տարբերվում են՝ կախված նրանից, թե համակարգի որ մասն է անջատվել:
Սովորական արգելակային համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվությունը (բացի ճնշման տակ արյունահոսությունից) վերաբերում է ABS-ով հագեցած մոդելներին: Այնուամենայնիվ, այս մոդելներում օգտագործվում է արյունահոսության այլ հաջորդականություն.
ա) Ձախ առջևի արգելակ
բ) հետևի աջ արգելակ
գ) աջ առջևի արգելակ
դ) հետևի ձախ արգելակ
Բացի այդ, օգտագործվում են արյունահոսության հետևյալ ընթացակարգերը.

Արյունահոսություն անիվի գլան/տրամաչափի կցորդիչն անջատելուց հետո

100%" border="0" bgcolor="#EEEEEE" cellpadding="3"cellpacing="0">

ԿԱՐԳԸ

1. Միացրեք կոնտեյները արյունահոսող անցքին և լիցքավորեք հեղուկի մակարդակը հիմնական բալոնի ջրամբարում: Հիշեք, որ այն ամբողջ ընթացակարգի ընթացքում պետք է պահել «MIN» նշանից վեր: 2. Բացեք արյունահոսող փականը, ապա օգնականին խնդրեք սեղմել արգելակման ոտնակը մինչև վերջ և պահել այն այս դիրքում: Ամրացրեք կցամասը և թող օգնականը դանդաղ բաց թողնի ոտնակը և սպասի մոտավորապես 3 վայրկյան: Կրկնեք այս պրոցեդուրան առնվազն տասը անգամ, մինչև արյունահոսող սարքից հոսող հեղուկը զերծ լինի օդային պղպջակներից: 3. Կրկին խնդրեք օգնականին մի քանի անգամ սեղմել արգելակման ոտնակը և պահել այն սեղմված: Բացեք արտահոսքի փականը և թողեք, որ ոտնակն ընկնի հատակին: Ամրացրեք կցամասը և խնդրեք օգնականին դանդաղ բաց թողնել ոտնակը և սպասել առնվազն 3 վայրկյան: Կրկնեք այս ընթացակարգը և համոզվեք, որ հեղուկը, որը դուրս է հոսում, զերծ է փուչիկներից: 4. Ստուգեք արգելակման ոտնակի առաձգականությունը, այնուհետև հանեք տարան և հեղուկի մակարդակը հասցրեք նորմալ (տես բաժին Ընթացիկ սպասարկման ժամանակացույց): Համոզվեք, որ արյունահոսող պտուտակն ամրացված է նշված մոմենտով, ապա տեղադրեք փոշու գլխարկը:

Արյունահոսում է ճնշումը կարգավորող ագույցների տարանջատման դաշտը

ԿԱՐԳԸ

1. Արյունահոսեք հետևի երկու արգելակները, ինչպես նկարագրված է վերևում: Արյունահոսություն Գլխավոր բալոնի կցորդիչն անջատելուց հետո 2. Եթե հիմնական բալոնն անջատվել է, ապա այն պետք է արյունահոսել նախքան հիդրավլիկ գծին միանալը, որպեսզի օդը չմտնի հիդրավլիկ բլոկի մեջ: Դրա համար կպահանջվեն երկու խրոցակներ, որոնք պտուտակված են գլխավոր բալոնի անցքերի մեջ: 3. Պտուտակեք խրոցակները գլխավոր բալոնի պորտերի մեջ և ամրացրեք դրանք: 4. Լրացրեք բալոնի ջրամբարը, այնուհետև բացեք հետևի խրոցակը/կցամասը (առաջնային միացում) և օգնականին հանձնարարեք սեղմել արգելակման ոտնակը և պահել այն այս դիրքում: Խստացրեք խրոցը, այնուհետև օգնականին թույլ տվեք դանդաղ բաց թողնել արգելակի ոտնակը և սպասել մոտավորապես 3 վայրկյան: Կրկնեք այս ընթացակարգը 5-6 անգամ։ 5. Կրկնեք հիմնական բալոնի առջևի մասի ընթացակարգը (երկրորդ միացում): 6. Որպեսզի մխոցից հեղուկը դուրս չգա և, հետևաբար, օդի ներթափանցումը կանխի, նախքան խցանները հանելը, օգնականին խնդրեք թեթևակի սեղմել արգելակման ոտնակը (մոտ 30 մմ) և պահել այն այս դիրքում: 7. Հեռացրեք խցանները արգելակային խողովակներից և համոզվեք, որ երկու խողովակներն էլ լցված են հեղուկով; եթե ոչ, ապա դրանց մեջ հեղուկ ավելացրեք: Արագ հանեք հիմնական բալոնի խցաններից մեկը (արգելակի ոտնակը պահվում է այնպես, ինչպես նկարագրված է նախորդ պարբերությունում), միացրեք արգելակման խողովակը և ամրացրեք միացնող ընկույզը Տեխնիկական ոլորող մոմենտով: Կրկնեք ընթացակարգը գլխավոր բալոնի երկրորդ ալիքով, ապա լվացեք թափված հեղուկը: 8. Տե՛ս վերը նշված պարբերությունները և ամբողջությամբ արյունահոսել արգելակային հիդրավլիկ համակարգը վերը նշված հաջորդականությամբ:

Արյունահոսություն Հիդրավլիկ միավորի կցորդիչն անջատելուց հետո