Որպեսզի շարժիչը հասնի իր ամբողջ հզորությանը, պետք է պահպանվեն հետևյալ պայմանները.

1 - շարժիչի լավ սեղմում;

2 - կայուն և առատ վառելիքի մատակարարում;

3 - շատ օդ:

Եթե ​​վերը նշված պայմաններից մեկը չկատարվի, ապա շարժիչի արդյունավետությունը ցածր կլինի:

Երբ բեռի տակ մղումը կորչում է, դա նշանակում է, որ շարժիչի կառավարման միավորը մտել է վթարային ռեժիմ: Շարժիչի շտապ շահագործումն ապահովված է բոլոր ժամանակակից մեքենաների վրա։ Այս ռեժիմն անհրաժեշտ է, որպեսզի մեքենան ոչ թե արագ, այլ ապահով հասնի իր նշանակետին։

Ճիշտ պատճառը գտնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել շարժիչի համակարգչային ախտորոշում։

Համակարգչային ախտորոշման արդյունքների հիման վրա մենք կհասկանանք, թե որ ուղղությամբ շարժվել և որտեղ փորել, որպեսզի պարզենք անսարքության իրական պատճառը:

Եթե ​​դիզել շարժիչի վառելիքը սպառվում է, ապա ստուգեք վառելիքի սարքավորումները.

Եթե ​​ախտորոշումը ցույց է տալիս, որ դիզելային վառելիքը բավարար է, իսկ տուրբինը թուլացած է, և այլ համակարգերում սխալներ չկան, ապա նպատակահարմար է չափել շարժիչի սեղմումը:

Շարժիչը պատշաճ կերպով սեղմելու ձախողումը կհանգեցնի շարժիչը չի քաշի և զարգացնի իր ամբողջ հզորությունը:Եթե ​​չկա մխոցի սեղմում, բայց կա բավարար քանակությամբ օդ և վառելիք, ապա ուժեղ պայթյուն, այնուամենայնիվ, չի լինի, հետևաբար լավ արտանետում չի լինի, բայց, ինչպես գիտենք, արտանետումը պտտում է տուրբինը, ուստի տուրբինը չի փչի օդի պահանջվող ծավալը: Օդի հոսքի բացակայությունը կհանգեցնի նրան, որ մեքենան չի քաշվում:

Առավել տարածված օդային խթանման բացակայության պատճառը- տուրբինի շահագործման և բուն տուրբինի անջատման հետ կապված խնդիրներ.

Դիտարկենք փոփոխական երկրաչափության տուրբինային շարժիչը (ամենատարածվածը):

Տուրբինի անջատումը, որպես կանոն, առաջանում է երկու խնդիրներից մեկից՝ մեկը կապված է օդի հետ, մյուսը՝ բուն տուրբինի մեխանիկական անսարքության հետևանքով (հոսանքների մաշվածություն, առանցքի հակահարված):

Կան փոփոխական երկրաչափության տուրբիններ, որոնք կառավարվում են վակուումով, և կան այնպիսիք, որոնք կառավարվում են էլեկտրոնային ակտուատորով։

Մեքենան հագեցած է չորս սենսորներով, որոնք ամբողջությամբ ազդում են տուրբինի աշխատանքի վրա։

1 - Բարձրացնել ճնշման սենսորը: Նրանք չափում են օդի ճնշումը ընդունող կոլեկտորում:

2 - Բարձրացնել ճնշման կարգավորիչը: Սա այն փականը է, որը վերահսկում է երկրաչափությունը, այսինքն. միացնում և անջատում է տուրբինը.

3 - ընդունման օդի ջերմաստիճանի ցուցիչ: Ցույց է տալիս շարժիչի մեջ մտնող օդի ջերմաստիճանը:

4 - Մթնոլորտային ճնշման սենսոր: Չափում է մթնոլորտային ճնշումը, որտեղ մեքենան շարժվում է (նորմալ մթնոլորտային ճնշում ծովի մակարդակի համեմատ):

Ամենից հաճախ պատահում է, որ մեքենայում կոտրվում է օդի ընդունման համակարգի խստությունը: Այսպիսով, տուրբինը դուրս է մղում ամբողջ օդը (պատառոտված խողովակ, վատ միացում հոդերի մոտ, ճեղքված միջսառեցնող սարք (օդային հովացման ռադիատոր):

Նման խնդիրը բացահայտելու համար անհրաժեշտ է ստուգել ամբողջ օդի ընդունման համակարգը արտահոսքի համար:

Հաջորդ ամենատարածված խնդիրը. Տուրբինում սխալ երկրաչափություն.

Մեքենայի երկրաչափությունը ստուգելու համար դուք պետք է հեռացնեք վակուումային գուլպանը բուն տուրբինի մղիչից: Մեկ այլ գուլպան դրեք դրա վրա և փորձեք ձեր բերանով կամ հատուկ սարքով օդ քաշել: Այս ընթացակարգից հետո երկրաչափությունը կառավարող ձողը պետք է փոխի իր դիրքը: Եթե ​​այն չի փոխում իր դիրքը, ապա կարող է լինել 2 պատճառ կամ շարժիչի դիֆրագմը կոտրվել է, կամ ինքնին երկրաչափությունը խցանվել է:

Ակտիվ ճնշման կարգավորիչի և բարձրացման ճնշման սենսորի խափանումըհայտնաբերված համակարգչային ախտորոշման արդյունքներում դրանց վրա սխալների առկայությամբ:

Բարձրացման ճնշման կարգավորիչը կարող է ստուգվել նաև վակուումաչափով:

Մենք պետք է հիշենք, որ ստուգենք վակուումային պոմպը և վակուումային խողովակները մեքենայի ողջ տարածքում արտահոսքի համար: Դա արվում է հետևյալ կերպ, ինչ-որ տեղ անջատեք ճյուղային խողովակը, դրեք ձեր ձեռքը, օդը պետք է զգացվի։

Էլեկտրոնային մղիչով տուրբինը կարելի է ստուգել միայն համակարգչային ախտորոշման միջոցով:

Նկատի ունեցեք, որ ձգողականության կորստի վրա կարող են ազդել նաև «vortex» փեղկերը (հասանելի չեն բոլոր մեքենաներում):

Հուսով ենք, որ այս տեղեկատվությունը կօգնի ձեզ պարզել, թե ինչու է ձեր մեքենան չի քաշվում կամ լիարժեք ուժ չի ստանում, ինչպես նաև ձեռք կբերեք բավարար գիտելիքներ ավտոտեխսպասարկման մասնագետների հետ շփվելու համար:

Երբեմն հայրենական ավտոարդյունաբերության արտադրանքի սեփականատերերը բախվում են մի իրավիճակի, երբ ներարկման շարժիչը չի ձգում VAZ 2114-ը: Այս խնդիրը հազվադեպ չէ, ուստի մենք կփորձենք մանրակրկիտ հասկանալ «թուլության» պատճառները: շարժիչը և ինքնուրույն վերացնել դրանք:

Հոսանքի անկման հնարավոր պատճառների ցանկը

Հարցին արագ պատասխանելու համար, թե ինչու է 8 փականով VAZ 2114-ի շարժիչի շարժիչը առաջին անգամից անհետացել, ոչ բոլորը, նույնիսկ փորձառու վարորդը, կարող են:

Դա անելու համար դուք պետք է հաշվի առնեք վնասի բոլոր հնարավոր աղբյուրները.

• բեկորներ, որոնք մտնում են բենզինի ֆիլտր;
• վառելիքի պոմպի դիֆրագմայի արգելափակում;
• օդի հոսքը վերահսկող սենսորի անսարքություն.
• մոմերի վատ աշխատանք;
• ECU-ի անսարքություն (էլեկտրոնային շարժիչի կառավարման միավոր);
• փոշոտ օդի զտիչ;
• խցանված վարդակներ;
• ճարմանդային սկավառակի ամբողջական մաշվածություն;
• անբավարար սեղմում բալոններում.

Շարժիչի վատ ձգման և հնարավոր վերանորոգման պատճառների վերլուծություն

Կեղտոտ վառելիքի ֆիլտր

Դա կարող է պայմանավորված լինել ցածրորակ բենզինով (տարբեր մանր բեկորներ պարունակող) կամ վառելիքի բաքի հազվադեպ մաքրմամբ: Այս դեպքում դուք ստիպված կլինեք ամբողջությամբ փոխարինել ֆիլտրի ամբողջ համակարգը:

Գազի պոմպի դիֆրագմը խցանված է

Որպես կանոն, խցանման պատճառը անորակ բենզինն է։ Այն մաքրելու համար հարկավոր է պարզապես հանել դիֆրագմը և մանրակրկիտ ողողել կամ օդով փչել։

Սենսորի անսարքություն, որը վերահսկում է օդի հոսքը

Սա ամենատարածված պատճառն է, թե ինչու VAZ 2114-ը չի ձգում:

Անսարքության ախտանիշներ.

• շատ բարձր կամ ցածր շարժիչի պարապ արագություն;
• շարժիչի ընդհատվող պարապուրդ;
• արագացման խանգարված դինամիկա. Մեքենան դառնում է անկառավարելի և հաճախ սառչում։

Շարժիչի ախտորոշման ժամանակ ժամանակ և գումար վատնելու համար արժե պարբերաբար ստուգել օդի հոսքաչափի աշխատանքային վիճակը:

Փոշոտ օդի զտիչ

Որքան շատ է ֆիլտրը խցանված փոշուց, այնքան քիչ օդ է մտնում շարժիչը, հետևաբար, մղումը նվազում է: Ի՞նչ կարելի է անել այս դեպքում: Իդեալում, ֆիլտրը պետք է փոխարինվի նորով, բայց եթե դա հնարավոր չէ, հանեք ֆիլտրը, հպեք և փչեք՝ հեռացնելու մեծ բեկորները (ճանճեր, չոր տերևներ, միջատներ):

Խցանված վարդակներ

Եթե ​​ներարկիչի վարդակները խցանված են, դուք ստիպված կլինեք գնալ սպասարկման կայան ուլտրաձայնային մաքրման համար կամ գնել հատուկ մաքրող հեղուկ:

Ավտոմեխանիկները խորհուրդ են տալիս ձեռք բերել միայն բարձրորակ ներարկիչ մաքրող միջոցներ, օրինակ՝ Wynn's (Vince), LIQUI MOLY, Carbon Clean:

Գործընթացը ինքնին բավականին պարզ է՝ մաքրող միջոցը պետք է լցվի գազի բաքի մեջ։ Բայց այս մեթոդը կարող է օգնել միայն այն դեպքում, եթե վառելիքի համակարգը խիստ աղտոտված չէ: Մի քանի հարյուր հազար կիլոմետր վազք ունեցող շարժիչը, ամենայն հավանականությամբ, կպահանջի ներարկիչների ամբողջական փոխարինում:

Ճիրան սկավառակի ամբողջական մաշվածություն

Սկավառակի մաշվածությունը կարող է որոշվել հետևյալ չափանիշներով.

• ոտնակը հեշտությամբ «խորտակվում է», բայց չի վերադառնում.
• ճարմանդը սահում է;
• երբ ճարմանդը միացված է, նկատելի թրթռում է տեղի ունենում.
• անհնար է անջատել կալանքը.

Մաշվածությունը ստուգելու ևս մեկ տարբերակ կա. եթե փորձում եք հեռանալ չորրորդ փոխանցումով, և շարժիչը կանգ է առնում, ապա սկավառակի հետ խնդիրներ չկան: Եթե ​​շարժիչը շարունակում է աշխատել, ապա, ամենայն հավանականությամբ, պետք է փոխարինվի ճարմանդային սկավառակը:

Մոմակալի վատ կատարում

Կան մի քանի նշաններ, որոնց միջոցով դուք կարող եք որոշել, թե արդյոք մոմը անսարք է.

• շարժիչը պարապուրդի ժամանակ տհաճ ձայն է տալիս.
• գազի կտրուկ սեղմումը հանգեցնում է հզորության անկման.
• շարժիչը աշխատում է անհավասար;
• վառելիքի սպառման ավելացում՝ հզորության նվազմամբ.
• մոմերը լցված են բենզինով։

Մոմերի տեսողական ստուգումը կարող է նաև օգնել բացահայտել խնդիրը: Եթե ​​մոմը ծածկված է մուգ յուղով, ունի փայլ կամ թավշյա ածխածնի նստվածքներ, ապա դա ակնհայտորեն վկայում է խնդրի մասին:

Թերի կայծային մոմերը պետք է փոխարինվեն նորերով։

Անբավարար սեղմում բալոններում

Այս թերությունն առաջանում է ամբողջ գլան-մխոցային համակարգի բարձր մաշվածության պատճառով։ Արդյունքում մեքենայի սեփականատերը նկատում է, որ նավթի սպառումը մեծանում է, այրվող խառնուրդն ամբողջությամբ չի այրվում, և վառելիքը մտնում է բեռնախցիկի մեջ։ Այս խնդիրը լուրջ է և կարող է լուծվել կա՛մ մխոցների օղակները փոխարինելով, կա՛մ շարժիչն ամբողջությամբ վերանորոգելով սպասարկման կայանում:

Էլեկտրոնային շարժիչի կառավարման միավորի (ECU) անսարքություն

ECU-ի անսարքության մի քանի նշաններ կարող են լինել.

• դրա վրա տարբեր մեխանիկական վնասներ;
• տարբեր սենսորների մոնիտորինգի համակարգերից ցուցիչների բացակայություն;
• Վառելիքի պոմպի, մեքենայի պարապ համակարգի և ECU-ի կողմից վերահսկվող այլ մեխանիզմների կառավարման ազդանշանների բացակայություն:

Ցավոք, այս սարքը շատ դեպքերում հնարավոր չէ վերանորոգել: Անգամ ավտոտեխսպասարկման կետի մասնագետները կառաջարկեն ախտորոշում կատարելուց հետո պարզապես ԷԿՄ-ն փոխարինել նորով։

Վերջապես

Հոդվածում թվարկված են բոլոր հնարավոր պատճառները, թե ինչու VAZ 2114-ը չի ձգում: Յուրաքանչյուր վարորդ կարող է ինքնուրույն վերլուծել դրանք և պարզել շարժիչի վատ մղման պատճառը: Սա ձեզ զգալի գումար կխնայի՝ համեմատած սպասարկման կենտրոնում ախտորոշման արժեքի հետ:

Եթե ​​մեքենան ցույց չտա իր նախկին հզորությունն ու ձգողականությունը, դուք ոչ մի հաճույք չեք ստանա ճամփորդությունից։ Ավելին, բենզինի կամ դիզելային վառելիքի սպառումը հաճախ ավելանում է, մեծանում է ցանկացած ագրեգատի խափանման վտանգը։ Մեքենայի տերը ինտուիտիվ հասկանում է, որ մեքենայի դիզայնի հետ ինչ-որ բան այն չէ: Ուստի ցանկություն է առաջանում ստուգել մեքենան, գտնել թերության պատճառը և խնդրին կոնկրետ լուծումներ ստանալ։ Այսօր մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչու մեքենան չի քաշում, ինչպես նաև, թե ինչ անել նման իրավիճակներում, որտեղ նախ պետք է նայեք: Եթե ​​հանկարծակի բախվեք նման խնդրի հետ, արժե արագ ախտորոշել մեքենայի հիմնական բաղադրիչները, որոշել խնդիրը և վերացնել հոսանքի կորստի պատճառը: Եթե ​​խնդիրը երկար ժամանակ առկա է, ժամանակն է կանգ առնել սպասարկման կայանում և լուծել այս խնդիրը:

Եթե ​​երկար ժամանակ վարում եք ձգողականության կորուստ պատճառող խնդիրների մեծ մասով, կարող եք ամբողջությամբ փչացնել էներգաբլոկը և թանկարժեք վերանորոգման կարիք ունենալ: Այսպիսով, մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս անմիջապես ուշադրություն դարձնել շարժիչի հզորության նկատելի կորստի կամ իրական զգացողության վրա, որ ինչ-որ մեկը ձեզ պահում է արտանետվող խողովակի մոտ և թույլ չի տալիս արագացնել: Որքան երկար մտածեք, որ դա ժամանակի ընթացքում կանցնի, այնքան ավելի մեծ վնաս կարող եք հասցնել ձեր մեքենային: Սա, ի վերջո, կհանգեցնի չափազանց թանկ վերանորոգման: Դիտարկենք այս երեւույթի հիմնական պատճառները.

Դադարեցրեք մեքենան ձեռքի արգելակով, և ձգումը կհայտնվի ինքնուրույն:

Եթե ​​դուք միշտ մեքենան դնում եք ձեռքի արգելակի վրա, բայց մոռանում եք հանել այն վարելիս, պատրաստվեք խախտման ձգողականությանը: Ձեռքի արգելակով վարելիս թվում է, թե մեքենան շատ դանդաղ է արագանում, թափ հավաքելը չափազանց դժվար է։ Վարորդը անմիջապես մեղանչում է շարժիչի վրա, սեղմում է կախոցը կամ փոխանցումատուփը։ Բայց նա չի էլ կարող մտածել, որ բավական է ձեռքի արգելակի լծակն իջեցնել, որպեսզի խնդիրն ինքնին լուծվի։ Ավելին, ձեռքի արգելակով բավական երկար վարելը մեքենայի հետ կառաջացնի հետևյալ անախորժությունները.

• հետևի արգելակային սկավառակները (կամ թմբուկները, կախված մեքենայի դիզայնից) չափազանց տաքանում են.
• ջեռուցումը երբեմն առաջացնում է այս մասերի դեֆորմացիա կամ չափից ավելի մաշվածություն՝ տարբեր հետևանքներով.
• մաշվածությունը ամեն դեպքում շատ բարձր կլինի և կդառնա բարձիկների և սկավառակների պարտադիր փոխարինման պատճառ՝ 100 կիլոմետր նման ճանապարհորդությունից հետո.
• թմբուկային արգելակը շարժման ընթացքում կարող է նույնիսկ անջատվել՝ նվազեցնելով ճանապարհորդության անվտանգությունը.
• ջերմությունը և ավելորդ շփումը կարող են վնասել ներքևի մասի որոշ հատվածներ.
• Արգելակման համակարգը կարող է նաև ունենալ այլ խնդիրներ, որոնք պահանջում են անհապաղ լուծում:

Սրանք այնպիսի դժվարություններ են, որոնք սպասում են ձեզ, եթե պարզապես մոռանաք ձեռքի արգելակի լծակը վերադարձնել իր սկզբնական դիրքին, նախքան մեկնարկը: Եթե ​​դուք ունեք մեխանիկական փոխանցման տուփ, ապա ձեռքի արգելակին հետևելը ավելի դժվար է դառնում: Մեքենայի վրա բավական է ոչ թե արագացնել առաջին վայրկյանից, այլ թույլ տալ, որ մեքենան ցույց տա իր պատրաստակամությունը ճամփորդության համար, թող այն շարժվի պարապ արագությամբ: Այն դեպքում, երբ դուք պարբերաբար միացված եք թողնում ձեռքի արգելակը, պարզապես դադարեցրեք մեքենան ձեռքի արգելակի վրա դնելը: Թողեք այն հանդերձումով, ընտրեք քիչ թե շատ մակարդակով կայանման տեղեր:

Նվազեցված մղման ամենատարածված պատճառների ստուգում

Շարժիչի հզորության նվազման պատճառ կարող են լինել նաև այլ խնդիրներ: Օրինակ, եթե դուք իրականացրել եք մեքենայի հիմնական բլոկների և մասերի ձեր սեփական վերազինումը, կարող եք վստահ լինել, որ մղումը կնվազի: Արժե ուշադրություն դարձնել նաև սպասարկման հաճախականությանը և գնված վառելիքի որակին։ Եթե ​​դուք չեք փոխել մեքենայի յուղը մի քանի տարի կամ տասնյակ հազարավոր կիլոմետրեր, շարժիչի մասերի մաշվածությունը անհավանական կլինի։ Դուք ստիպված կլինեք վերակառուցել ագրեգատը, և ձգողականության կորուստը նշանակում է, որ ձեզ շատ քիչ ժամանակ է մնացել վերանորոգման և պահպանման աշխատանքների համար: Հպման կորստի հիմնական պատճառները հետևյալն են.

• վատ վառելիք - եթե բենզինը սարսափելի է, այն պարզապես ամբողջությամբ չի այրվում և չի տալիս անհրաժեշտ ուժը.
• շարժիչի սպասարկման վատ որակը և վատ հաճախականությունը, որն առաջացրել է հիմնական մասերի մաշվածություն.
• մխոցային խմբի մաշվածության ավելացում, շարժիչի վատ արդյունավետություն և բնական գործընթացների պատճառով էներգիայի կորուստ.
• բալոններից մեկի ճնշումը, ցածր սեղմումը մասերի միջև մեծ բացերի պատճառով.
• էլեկտրական համակարգի, մոմերի, լարերի և սենսորների խափանում, մեկ կամ երկու բալոնների խափանում;
• անցում այլընտրանքային վառելիքի, ներառյալ գազը, ինչը բնականաբար նվազեցնում է բլոկի արդյունավետությունը.
• գործարանում տեղադրվածներից զգալիորեն ավելի մեծ տրամագծով անիվների տեղադրում և մեքենայի այլ կարևոր մասերի փոխարինում.
• շարժիչի կապիտալ վերանորոգում անալոգային պահեստամասերի միջոցով:

Այս բոլոր գործընթացները հանգեցնում են փափագի նվազմանը, ինչը հիմնական ցուցանիշն է, որ դուք պետք է ինչ-որ բան արագ անեք: Հակառակ դեպքում ստիպված կլինեք փնտրել, թե ինչպես վաճառել ոչ այնքան աշխատող մեքենա, և թե ինչպես կարելի է հավաքված գումարի դիմաց քիչ թե շատ նորմալ մեքենա գնել։ Ավելի լավ է դրան չհասցնել և փափագի հետ կապված խնդիրների առաջին ի հայտ գալով կյանք վերադարձնել ձեր երկաթե ձիուն: Շարժիչի հզորության կորուստը պետք է ծառայի որպես ցուցիչ, որ անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել:

Ինչու՞ ավելի լավ է քարշի հետ կապված խնդիրը լուծել սպասարկման կայանում:

Իհարկե, եթե վատ ձգումը պայմանավորված է մոռացված ձեռքի արգելակի կամ վատ վառելիքի պատճառով, ոչ մի ծառայություն չի օգնի ձեզ: Եթե ​​անհրաժեշտ չէ վերացնել արգելակային սկավառակների մաշվածության բարձրացման խնդիրները: Այլ դեպքերում ավելի լավ է անմիջապես կապ հաստատել սպասարկման կայանի հետ և չփորձարկել անկախ վերանորոգման տարբերակները: Այսպիսով, դուք կարող եք վերականգնել ձեր մեքենան կարճ ժամանակում, դուք ստիպված չեք լինի ստուգել հնարավոր վնասների տեսությունները: Այս դեպքում մասնագետների համար ծառայության հիմնական առավելությունները կլինեն հետևյալը.

• մասնագետները կգտնեն խնդրի պատճառը և կկարողանան ամբողջությամբ վերականգնել բնականոն աշխատանքը.
• ծառայությունը ձեզ խորհուրդ կտա փոխել վարելու ձեր սովորությունները, որպեսզի հետագայում նման իրավիճակի մեջ չհայտնվեք.
• ընկերությունն ինքնուրույն կգնի բոլոր պահեստամասերը, ինչը նվազեցնում է անորակ մասի գնման ռիսկը.
• ախտորոշումը ցույց կտա ճշգրիտ հանգույցը, որն արժե վերանորոգել, ինչը հաճախ կարող է ձեզ գումար խնայել.
• վերանորոգումը կլինի պրոֆեսիոնալ, Ձեզ կտրվի երաշխիք վերանորոգված ագրեգատի սպասարկման համար։

Սրանք մասնագետների կողմից մեքենաների սպասարկման կարևոր առավելություններն են, ուստի ավելի լավ է դրանք չանտեսել և առավելագույն հարմարավետություն ստանալ ձեր մեքենան շահագործելիս: Հաճախ դուք ստիպված կլինեք գերավճար վճարել մասնագետների թանկարժեք ծառայությունների համար, բայց այս գերավճարը, անշուշտ, կվճարի: Լավ կայանում վերանորոգումն ավարտելուց հետո դուք չպետք է անհանգստանաք ձգման հնարավոր կրկնվող խնդիրների մասին: Այնուամենայնիվ, մեքենայի առողջությունը շատ դեպքերում կախված է հենց ճանապարհին վարորդի պահվածքից և սովորություններից։ Հետեւաբար, եթե ձեր մեքենայում անընդհատ որոշակի խնդիր է առաջանում, պարզապես փոխեք վարելու ոճը։ Եթե ​​ունեք կենցաղային մեքենա, կարող եք դիտել հետևյալ տեսանյութը՝ մեքենայի ձգման կորստի դեպքում հնարավոր խնդիրների նկարագրությամբ.

Ամփոփելով

Հաշվի առնելով ժամանակակից ավտոմեքենայի կառուցման բավականին բարդ համակարգը՝ առօրյա շահագործման ընթացքում ձգողականության կորուստը կարող է այդքան չզգալ կամ նույնիսկ ընդհանրապես չզգալ։ Բայց սա լուրջ ցուցանիշ է, որ ժամանակն է իրականացնել որոշակի վերանորոգման աշխատանքներ։ Ուստի ավելի լավ է լսել մեքենային և փորձել պարզել դրա իրական խնդիրները։ Եթե ​​նկատվել է հոսանքի կորուստ, ապա ավելի լավ է անմիջապես գնալ սպասարկման կայան և շտկել խնդիրը: Սա միակ միջոցն է, որով կարող եք խուսափել լուրջ վնասներից՝ բավականին թանկ հետևանքներով:

Եթե ​​ձեր մեքենայի հզորությունը վաղուց կախվածություն է ձեռք բերել, մի կարծեք, որ դա մեքենայի բնական ծերացման գործընթաց է: Ավելի լավ է նպատակ դնել և վերացնել այս խնդրի բոլոր հնարավոր պատճառները: Այնուամենայնիվ, էներգիայի կորուստն իսկապես կարող է բնական գործընթաց լինել: Կապիտալ վերանորոգումները, օրիգինալ մասերի փոխարինումը անալոգայինով և մեքենայի սեփականատիրոջ համար սովորական այլ գործընթացները իրական խնդիր են ագրեգատի շահագործման համար: Ասա ինձ, դուք հանդիպե՞լ եք ձեր մեքենայի հոսանքի կտրուկ կորստի, և ինչպե՞ս որոշվեց զբաղվել այս խնդրի դեմ:

Վիճակագրության համաձայն, յուրաքանչյուր մեքենայի սեփականատեր, մեքենայի երկար սպասարկման ընթացքում, քարշի հետ կապված խնդիրներ է ունենում, կախված պատճառներից՝ մեքենան կամ վատ է արագացրել, կամ նույնիսկ չի կարողացել ընդհանրապես շարժվել: Այլ կերպ ասած, շարժիչը պարզապես չունի բավարար հզորություն, որպեսզի կարողանա հաղթահարել բոլոր բեռները՝ արագություն և պտույտներ ձեռք բերելու համար:

Վահանակ

Ամենահետաքրքիրն այն է, որ շարժիչը նման իրավիճակներում իրեն լիովին «առողջ» է պահում։ Դուք նրանից ոչ մի աղմուկ, ոչ մի թակոց կամ անսարքության այլ ապացույց չեք լսի: Անմիջապես ուզում եմ նշել, որ հոսանքի կորստի հնարավոր պատճառների ցանկը հսկայական է, և շատ դժվար է նկարագրել բոլոր անսարքությունները: Մենք կտանք միայն ամենատարածվածների ցանկը, ինչպես նաև մանրամասն կվերլուծենք դրանց բնույթն ու արտաքին տեսքի հնարավոր պատճառները։

Էլեկտրաէներգիայի կորստի հիմնական պատճառները

Եթե ​​ճանապարհին այլ խնդիրներ չեն հայտնաբերվում, հենց որ կա ձգողականության կորուստ, ապա առաջին հերթին արժե ուշադրություն դարձնել որակին։ Ինչպես ասում է պրակտիկան, 51%-ի դեպքում անորակ վառելիքը կապված է հոսանքի կորստի հետ։ Տանկը լցված է վատ վառելիքով կամ վառելիքով, որը չի համապատասխանում այս մոդելին: Հազվադեպ չէ, որ ժամանակակից մեքենաները, հատկապես արտասահմանյան արտադրության, չեն հանդուրժում 92 մակնիշի բենզին։ Երբեմն դա կարելի է անել բավականին պարզ, բավական է այն նոսրացնել ավելի որակյալ վառելիքով։ Հաճախ նման մանիպուլյացիաները օգնում են ներքին այրման շարժիչի անկայուն աշխատանքին, «» արագությանը և այլն: Հետո ճանապարհին կա «» կոկիկի վրա:

Բենզինային շարժիչների սեփականատերերը կարող են հեշտությամբ ստուգել որակը՝ նայելով մոմերին։ Եթե ​​պատճառը այրման խանգարումների, ինչպես նաև կեղտերի առկայության մեջ է, սա կցուցադրվի մոմերի վրա, կհայտնվի մուր, և գույնը կփոխվի:

Օրինակ, երբ վառելիքը գերհագեցված է երրորդ կողմի մետաղ պարունակող բաղադրիչներով, փեշը և կոնտակտները կծածկվեն կարմրավուն երանգով: Սև ածխածնի առաջացումը վկայում է խառնուրդի անբավարար այրման մասին: Ցանկացած իրավիճակում այրման գործընթացներում անսարքությունների դեպքում շարժիչը կորցնում է հզորությունը։

Նաև մի մոռացեք, որ մոմերը ստուգելիս պետք է հիշել ծառայության ժամկետը: Նրանք դիմացկուն չեն, հատկապես, եթե ի սկզբանե բարձր որակ չեն եղել: Հիմա մի հետաքրքիր փաստ, եթե ամբողջ կայծային մոմերը փոխարինելուց հետո «մասշտաբը» ձևավորվում է նույնքան արագ, և շարժիչը նույն խնդիրներն է ունենում, ապա պատճառը պետք է փնտրել ֆիլտրերում կամ բալոններում:

Փականների ժամանակի հետ կապված խնդիրներ առաջանում են գոտու, ժամանակային շղթայի սխալ տեղադրված «նշանների» պատճառով։ Գոտիները ձգվում են, շղթաները ցատկում են, որից հետո խնդիրների անտեղյակության պատճառով հետեւանքները կարող են շատ ավելի տխուր լինել։

Շարժիչի սովորական մաշվածություն: Մի մոռացեք, որ օգտագործված մեքենաները միջինում կորցնում են իրենց հզորության 10-15%-ը։ Եթե ​​ձեր կարծիքով էներգիայի կորուստը շատ ավելի մեծ է, ապա խելամիտ է ստուգել սեղմումը: Թույլ սեղմում, և դա հաճախ 10 կգ/մ-ից պակաս է: ցույց է տալիս բալոնի այրված պատերը, օղակների մաշվածությունը, փականների այրումը և այլն: Յուրաքանչյուր մոդելի համար սեղմման տվյալները տարբեր են, բայց սովորաբար դա 12-14 կգ / մ 2 է: Լրացուցիչ մանրամասներ այն մասին, թե որ մեկը ունեք, կարելի է գտնել ծառայության գրքում:

Պատճառները փոխանցման մեջ են։ Մաշված կալանք մեխանիկական փոխանցման տուփում կամ ավտոմատ փոխանցման տուփի սահում: Ավելի լավ է չեկը վստահել փորձառու արհեստավորներին, հատկապես ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար։

Ժամանակակից շարժիչներն ավելի հզոր են, ավելի արդյունավետ և ավելի քիչ աղտոտող, քան նախկինում: Այսպիսով, երբ ձեր շարժիչի վարքագիծը փոխվում է, այն անմիջապես նկատելի է դառնում: Երբ մեքենան «կորցնում է ուժը», ասում է, որ ինչ-որ բան այն չէ: Սա պետք է անհապաղ պարզաբանվի, քանի որ ճանապարհին կարող է արտակարգ դեպքի պատճառ դառնալ։

ՕրինակՁեր արգելակման բարձիկները վնասված են, և դուք չեք նկատել: Վարելիս դրանք կարող են առաջացնել անիվի հրդեհ, քանի որ արգելակային հեղուկը դյուրավառ նյութ է: Կամ վառելիքի ֆիլտրը խցանված է կեղտով: Դա կարող է հանգեցնել վառելիքի պոմպի վնասմանը, որը կսկսի աշխատել մեծացած բեռով: Սրանք ձեր մեքենայի հոսանքի կորստի հիմնական պատճառների երկու օրինակ են: Բայց կարող են լինել այլ պատճառներ, մենք կքննարկենք, թե ինչպես կարելի է բացահայտել դրանք ստորև.

Խնդիրների կոդերի սկանավորումպետք է արվի, եթե շարժիչի նախազգուշացման լույսը վառվում է վահանակի վրա: Եթե ​​ոչ, ապա անցեք հաջորդ քայլին:

Այսպիսով, «ստուգիչ շարժիչը» միացված է, դուք պետք է ինքնափորձարկում կատարեք կամ միացնեք սկաները ախտորոշիչ միակցիչին: Հարկ է նշել, որ մեքենայի կառավարման համակարգն արձանագրում է սխալ, որը նորից հայտնվում է շարժիչը երկրորդ անգամ գործարկելիս:

Եթե ​​շարժիչը նորմալ աշխատում է, ապա գոյություն ունեցող կոդը ինքնին կարող է ջնջվել հիշողությունից: Լինում են դեպքեր, երբ շարժիչը զգում է, որ ինչ-որ բան այն չէ, և լույսը չի վառվում: Պարզապես որոշ անսարքություններ համակարգիչը չի կարող հայտնաբերել: Օրինակ՝ եթե ընդունման կամ արտանետման փականները ճիշտ չեն աշխատում, համակարգիչը դա չի հայտնաբերի, քանի որ սա սենսորի խնդիր չէ:

Օդի ֆիլտրի ստուգում- կեղտոտ օդի զտիչը նվազեցնում է օդի մատակարարումը վառելիք ստեղծելու համար և օդային խառնուրդ. Սա հանգեցնում է շարժիչի հզորության նվազմանը և վառելիքի սպառման ավելացմանը: Նաև օդի ֆիլտրի նյութի որակը ազդում է շարժիչի աշխատանքի վրա: Մի գնեք էժան, քանի որ շարժիչի հնարավոր վերանորոգումը կարող է ավելի թանկ արժենալ: Շատ պատմություններ կան այն մասին, թե ինչպես է տեղադրվել ոչ օրիգինալ կամ էժան ֆիլտր, հետագայում այն ​​կոտրվել է, և դրա հետևում, շղթայի երկայնքով, MAF սենսորը, մխոցների օղակները խափանվել են: Օդային ֆիլտրը ստուգելու համար բացեք գլխարկը, հանեք ֆիլտրի տարրը մարմնի մոնտաժից և գնահատեք վիճակը: Անհրաժեշտության դեպքում փոխարինեք այն:

Վառելիքի զտիչՌ— որոշակի պայմաններում վառելիքի ֆիլտրը կարող է ավելի քիչ վառելիք մատակարարել համակարգին, և դա, իր հերթին, արտացոլվում է հզորության մեջ: Այն ստուգելու համար անհրաժեշտ է ապամոնտաժել այն և քամել մնացած վառելիքը։ Մաքրեք ֆիլտրը համակարգում վառելիքի հոսքի ճանապարհով: Մաքուր ֆիլտրը հեշտությամբ փչում է: Եթե ​​դա դժվար է կամ ընդհանրապես անհնար է մաքրել, դեն նետեք այն առանց ափսոսանքի և հիշեք, որ դա կարող է փչացնել ձեր վառելիքի պոմպը:

Ստուգեք ճնշումը վառելիքի համակարգում և ճնշման կարգավորիչի վրա.վառելիքի պոմպը գազի բաքում է, եթե դուք բախտավոր եք ունենալ էլեկտրոնային ներարկման մեքենա, կամ շարժիչի վրա, եթե դեռ ունեք կարբյուրատոր մեքենա: Շատ մեքենաներում կատարողականի վատթարացումը կապված է վառելիքի պոմպի հետ: Որոշ մեքենաներ ունեն վառելիքի գծի վրա հատուկ միակցիչ ճնշումը ստուգելու համար: Եթե ​​դուք չունեք այն, դուք ստիպված կլինեք կցել ճնշման չափիչը միացնելու որոշակի ջանքեր: Դուք կարող եք գտնել գծի ճնշման արժեքը ձեր շարժիչում: Ձեր գծում տեղադրված է հատուկ կարգավորիչ, որն ավելորդ ճնշումը գցում է գծի մեջ դեպի գազի բաք: Այն կարող է սխալ կազմաձևվել կամ ընդհանրապես արտահոսել: Այն կարելի է ստուգել օդային պոմպով, աստիճանաբար ավելացնելով ճնշումը դեպի անվանական ցուցանակ: Եթե, առանց դրան հասնելու, կարգավորիչը բացվում է, ապա փոխարինեք այն:

Ստուգեք բոցավառման համակարգը -որն է բռնկման ժամանակը: Ինչ վիճակում են մոմերը, բարձրավոլտ լարերը. Ստուգման ավելի մանրամասն հրահանգները կարելի է գտնել շարժիչի ձեռնարկում: Հիշեք հիմնականը, մի ապավինեք ձեր սեփական փորձին կամ մասնատված գիտելիքներին: Բաց թողնելով ցանկացած նրբերանգ, դուք կարող եք փչացնել համակարգի ցանկացած տարր: Օրինակ, բռնկման կծիկները:

Օդի հոսքի կամ ճնշման սենսորԱյս սենսորները օգնում են շարժիչի էլեկտրոնային կառավարման միավորին (ECM) որոշել, թե որքան օդ է սպառում շարժիչը և որքան վառելիք է անհրաժեշտ մատակարարել վառելիքի/օդի խառնուրդ ձևավորելու համար: Եթե ​​սենսորները սխալ են, ապա համակարգիչը կարող է սխալ հաշվարկել վառելիքի քանակը, և դուք համապատասխանաբար վատ եք ուտում: Բայց ինչու՞ այդ դեպքում լույսը չի վառվում: Համակարգիչը ծրագրավորված է կարճ միացման կամ սենսորը բացելու համար: Եթե ​​սենսորը ճիշտ չի աշխատում, ապա համակարգիչը կարող է միայն տեղեկացնել, որ վառելիքի համակարգում խառնուրդի առաջացումը ճիշտ չէ և վերջ։ Աղբյուրը դուք ինքներդ պետք է գտնեք։ Դրա համար կան հատուկ ուղեցույցներ բաղադրիչների ստուգման փուլերի համար։ Ինչ պարամետրեր պետք է ունենա սենսորը, տես ձեռնարկը:

Ժամկետային շղթայի կամ գոտիի ստուգում -ծնկաձև լիսեռը և ժամանակի լիսեռը պետք է համաժամանակյա պտտվեն, դրա համար ձեզ անհրաժեշտ է այս գոտիները կամ շղթաները: Պարզապես պետք է համադրել բոլոր նշանները, որոնք կիրառել եք գոտին և շարժակների վրա: Լինում են դեպքեր, երբ գոտին ցատկում է մեկ ատամը կամ ձգվում է շղթան։ Բայց ծառայության պատշաճ մակարդակի դեպքում դուք պաշտպանված կլինեք այս պատուհասից:

Ստուգելով արտանետման համակարգը արգելափակման համար -Ժամանակակից շարժիչները շատ բարդ են, և ավտոարտադրողները փորձում են իրենց մեքենաները ավելի քիչ վնասակար դարձնել շրջակա միջավայրի համար: Նման համակարգի բաղադրիչներից մեկը արտանետման համակարգում տեղադրված կատալիզատորն է: Ոմանց համար այն կարող է տեղակայվել անմիջապես շարժիչի կողքին, համար մյուսները՝ մարմնի տակ ինչ-որ տեղ: Բայց մի բան անփոփոխ է, նա կա. Կեղտոտ վառելիք օգտագործելիս, որը առատորեն վաճառվում է մեր գազալցակայաններում, ժամանակի ընթացքում կատալիզատորը փչանում է և արգելափակում արտանետվող գազերի բնականոն հոսքը: Դուք կարող եք ստուգել դրա կատարումը կամ օգտագործելով հեռակառավարվող ջերմաչափեր (ջերմաստիճանը կատալիզատորից հետո պետք է մի փոքր բարձր լինի) կամ կատալիզատորից առաջ և հետո ճնշմամբ: Եթե ​​դուք զրկված եք նման հնարավորություններից, ապա մնում է միայն հեռացնել այն ու նայել լույսին։ Եթե ​​նրան հարվածում են, ապա ավելի լավ է փոխարինել նրան, իհարկե, բայց գործնականում չկան գիտակից անհատներ, ովքեր պատրաստ են բաժանվել մեծ գումարից, նա պարզապես նոկաուտի է ենթարկվել։

Ստուգեք սեղմումըդրա համար անհրաժեշտ է սեղմման չափիչ՝ ճնշման չափիչով, որի ճշգրտությանը կարող եք վստահել: Ժամանակի ընթացքում մխոցների օղակները մանրանում են, և բալոններում սեղմումը նվազում է, ինչը ազդում է շարժիչի աշխատանքի և դրա գործարկման վրա: Այնուամենայնիվ, օղակները վատ սեղմման միակ պատճառը չեն: Եթե ​​մեխանիզմի փականները Ժամկետները սերտորեն չեն համապատասխանում նրանց նստատեղերին, այդ դեպքում նույնպես վատ արդյունք կլինի: Վատ սեղմման աղբյուրը պարզելու համար սեղմման առաջին չափումից հետո մի քանի գրամ շարժիչի յուղ ավելացրեք մխոցում և նորից չափեք: Եթե ​​սեղմումը բարձրացել է, ուրեմն օղակները մեղավոր են։ Եթե ​​ոչ, ապա փականներ: Ճիշտ է, սեղմումը չափելիս ձեր մարտկոցը պետք է լավ լիցքավորվի, հակառակ դեպքում բոլոր ջանքերը կվատնվեն։ Ավելի լավ է պտտել կոմպրեսորը կայծային մոմերի փոխարեն՝ ռետինե կնիք օգտագործելու փոխարեն։ Ավելի հարմար.

Եթե ​​վերը նշված բոլոր կետերը անցել են թեստերը, ապա մնում է միայն ստուգել փոխանցումը:

Փոխանցման ստուգումերբեմն շարժիչը բավականաչափ հզորություն է զարգացնում, բայց այն իրականում չի հասնում անիվներին: Եթե ​​վարելիս լսում եք, որ շարժիչը ուժեղ է աշխատում, և միևնույն ժամանակ չեք զգում մեքենայի ուժը, ապա ավտոմատ փոխանցման տուփը կարող է սայթաքել կամ արգելակային համակարգը արգելափակվել։ Դուք կարող եք դա որոշել՝ մեքենան ափով շրջելով, ճանապարհի հորիզոնական հատվածով վարելիս փոխանցման տուփը տեղափոխեք «D» դիրք և նայեք մեքենայի վարքագծին: Եթե ​​նա անմիջապես փորձի դանդաղեցնել արագությունը, հետևեք արգելակներին: Եթե ​​ոչ, ապա դուք պետք է մտածեք սպասարկման կայան այցելելու և մեքենան ստուգելու մասին: Նախապես, իհարկե, դուք ինքներդ կարող եք գոնե կայանման թեստ անցկացնել։

Կայանման թեստ անցկացնելու համար ձեզ հարկավոր է ազատ տարածություն ձեր առջև և արագաչափ: Անհրաժեշտ է տաքացնել մեքենայի շարժիչը, ապա կիրառել ձեռքի արգելակ։ Ոտքով քայլեք արգելակման ոտնակով և տեղափոխեք փոխանցումների ընտրիչը «D» դիրքի: Առանց արգելակման ոտնակը բաց թողնելու, սեղմեք գազի ոտնակը և դիտեք արագաչափի ընթերցումը: Եթե ​​պտույտը մոտ 2000 է (տուրբինով մեքենաների համար մոտ 2200), ապա ամեն ինչ լավ է։ Եթե ​​այս թվից ավելի / պակաս է, ապա դուք դեռ պետք է գնաք սպասարկման կայան՝ մեքենան ստուգելու համար: Թեստը կատարվում է մի քանի վայրկյան, իսկ հետո անհրաժեշտշարժիչը աշխատեցնել պարապ արագությամբ: Ձեր առջև ազատ տարածություն է անհրաժեշտ, եթե արգելակները վատ են: