Minibus TOYOTA MASTER ACE SURF
නිෂ්පාදිත වර්ෂය: මාර්තු 1990
එන්ජිම: ටර්බෝ ඩීසල් 2S-T
Odometer කියවීම: කිලෝමීටර 98 දහසක්. (සැතපුම් ගණන "විකෘති" නොවන බව විශ්වාස කිරීමට හේතුවක් තිබේ)
එන්ජින් ධාරිතාව: 2000 cm3
ශරීරය: CR30xxxxxxx, හැච් (“මින්මැදුර” - ස්කයිලයිට් වහලය)
වර්ණය: ලෝහමය නිල්
ධාවකය: 4WD; 14" වාත්තු කිරීම
අතින් සම්ප්රේෂණය, බල සුක්කානම්, වෙනස් කළ හැකි සුක්කානම් තීරුව.
අභ්යන්තරය: මගී, සුපිරි සංචාරය. වායු සමීකරණ දෙකක්, බල පැකේජයක්, තිර රෙදි, ආසන ආවරණ, ෆුජිට්සු කාර් රේඩියෝව.
මම එය මිලදී ගත්තේ 1999 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ප්‍රාදේශීය පුවත්පතක දැන්වීමකින්. ඔවුන් ඒකට ඩොලර් 3600ක් ඉල්ලුවා. මිලදී ගැනීමේදී, අපි ඩොලර් 3,200 කට එකඟ විය. බාහිර පරීක්ෂාවකදී, ඉරිතලා ඇති නමුත් නොකැඩූ පසුපස තිරිංග ආලෝකයේ ස්වරූපයෙන් කුඩා “ජැම්බ්” ගණනාවක් සොයා ගන්නා ලදී, පැති දර්පණ සකස් කිරීමේ විදුලි ධාවකය සහ ඉදිරිපස වීදුරු වයිපර්වල MIST පිහිටීම ක්‍රියා නොකළ අතර පසුපස වම් මඩ ආරක්ෂකයා අතුරුදහන් විය. මම මේ පුංචි දේවල් වලට ඇස් පියාගත්ත නිසා... ශරීරය පරිපූර්ණ තත්ත්වයේ පැවතුනි, පතුලෙහි ගල් මත ඇති වූ බලපෑම් පිළිබඳ කිසිදු හෝඩුවාවක් හමු නොවීය සහ කේස් ගාර්ඩ්, ගියර් පෙට්ටි සහ ඇක්සල් මාරු කිරීම, සියලු ස්ථානවල විදුලි පහන් දැල්වී ඇත, සියලුම දොරවල් සාමාන්‍ය ලෙස විවෘත කර වසා ඇත, එන්ජිම ද සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ පැවතුනි, දුම් පානය කළේ නැත, තෙල් ඩිප්ස්ටික් වැටීමෙන් දුමාරයක් නොතිබුණි, විකිණීමට පෙර එන්ජිම හොඳින් සෝදා ඇති බව පැහැදිලි වුවද, සියලුම රෝද ධාවකය ක්‍රියා කර, සක්‍රිය / අක්‍රිය විය.
කලින් අයිතිකාරිය තරුණ කාන්තාවක්. ඇය පවසන පරිදි, මෙම බස් රථය ඇගේ සැමියා විසින් ජපානයේ සිට මාස හයකට පෙර මුහුදට, වනාන්තරයට සංචාර සඳහා වෙන්දේසියේ විකිණීමකින් ඇය වෙත ගෙන එන ලදී. ඇය එය ටිකක් පැදෙව්වා, මන්ද ... ඇය මැනුවල් සම්ප්‍රේෂණයට අකමැති වූ අතර ඔවුන්ට පවුල තුළ කාර් 2 ක් තිබුණි: ඇගේ සැමියාට ක්‍රවුන් එකක් තිබුණි, ඒ වන විට ඇයට මාර්ක් II තිබුණි, සහ ඇය අනවශ්‍ය නිසා සහ “මෙතරම් විශාල බස් රථයක් පැදවීමට අකමැති වූ බැවිනි. ,” ඇය එය විකිණීමට තීරණය කළාය.
හොඳයි, ඒක තමයි පසුබිම ...
මගේ පළමු TOYOTA COROLLA මෝටර් රථය (ඩීසල් 1C, අත්පොත, 1988, ස්ටේෂන් වැගන් - සමහර විට කවදා හෝ මම ඒ ගැන මගේ හැඟීම් බෙදා ගන්නෙමි) භාවිතා කිරීමෙන් වසර දෙකකට පසු මගේ හැඟීම් ප්‍රීතිමත් විය. පළමුවෙන්ම, මම ඉහළ ආසන ස්ථානයට කැමතියි - මෝටර් රථය දෙස බලා සිටීම පහසු වන අතර ඔබ මෝටර් රථයක් පදවන විට වඩා කලින් මාර්ගවල ඇති වළවල් සහ බාධක දැකීම පහසුය. දෙවනුව, ඔබ රෝදයක් මත වාඩි වී සිටියද, අත්හිටුවීම ඉතා මෘදුයි. දැඩි තිරිංග කිරීමේදී කම්පන අවශෝෂක පැද්දීම වළක්වන TEMS පද්ධතියට මම කැමති වූ අතර අධික වේගයෙන් වංගු කිරීමේදී කම්පන තෙත් විය. එන්ජිමේ ටර්බයිනයක් තිබීමටද මම කැමති වූ අතර, ඔබ මගීන්ගේ සම්පූර්ණ කුටියක් රැගෙන යන විට නැගීමේදී සැලකිය යුතු ලෙස බලයක් එක් කරන අතර එය සෘජු මාර්ගයක වේගයෙන් වේගය ලබා ගනී. ටර්බයිනයේ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා, මම ටර්බෝ ටයිමරයක් ස්ථාපනය කළෙමි.
මාස 2 ක භාවිතයෙන් පසු, ගැටළු පෙනෙන්නට පටන් ගත්තේය. ගරාජයෙන් පිටවන විට ගියර් මාරු කිරීමේ බොත්තමේ කේබලය කැඩී ගියේය. නිසා මම ගරාජයක් කුලියට ගත් අතර, එය එහි අලුත්වැඩියා කිරීමට නොහැකි විය, කෙසේ හෝ මම එය මගේම බලයෙන් මෝටර් රථ සේවා මධ්‍යස්ථානයක අලුත්වැඩියා කරන ස්ථානයට ගෙන ගිය අතර, තුන්වන සහ පස්වන වේගය ප්ලග් ඉන් කර ඇත, ඉතිරි ඒවා නොවේ. මම රූබල් 450 කට මෝටර් රථ විසුරුවා හැරීමේ වෙළඳසැලකින් කේබලය සොයාගත්තා. එකම වර්ගයේ කැඩුණු බස් රථයකින් එය ඉවත් කිරීමට දින භාගයක් ගත විය, ඔවුන් පවසන්නේ එයට යාමට ඉතා අපහසු වූ බවයි, අපට මෝටර් රථයෙන් අඩක් විසුරුවා හැර රේඩියේටර් ඉවත් කිරීමට සිදු විය. මම මෙය ලියන්නේ ඇයි - දැන් ඔබ සොයා ගනු ඇත. ඔවුන් මා වෙනුවෙන් මෙම කේබලය මෝටර් රථ සේවා මධ්‍යස්ථානයක සවි කළ අතර මම සවස් වරුවේ එතැනින් මෝටර් රථය රැගෙන ගියෙමි. එහිදී ඔවුන් මට පැවසුවේ නව කේබලයක් ගලවා සවි කිරීමට දවස පුරා ටින්කර් කිරීමට සිදු වූ බවයි, මන්ද ... යන්න අමාරුයි, රේඩියේටර් එක ගලවන්න උනා මොකද... මෙම කේබලයේ එක් සවි කිරීමක් එය යටතේ පිහිටා ඇත. ගෙදර යන අතරමගදී, එන්ජිම උෂ්ණත්ව සංවේදකය සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය පෙන්නුම් කළද, උපරිම කපාට ස්ථානයේ උදුනෙන් සීතල හමා යන බව මම සොයා ගතිමි (එය නොවැම්බර්, දැනටමත් හිම සහ හිම තිබුණි). මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න නැවතුණා. මම පුළුල් කිරීමේ ටැංකිය විවෘත කළා - එය හිස්, මම රේඩියේටර් තොප්පිය ඉවත් කළා - එය වියළි! මම "ස්වාමිවරුන්ට" බැණ වැදීම සඳහා ආපසු හැරී කාර් සේවා මධ්යස්ථානය වෙත ධාවනය කරමි. මෙම සේවකයින්ට මගේ රේඩියේටරයට නැවත ප්‍රති-ශීතකරණය වත් කිරීමට අමතක වූ බව පෙනී ගියේය. බ්ලොක් එකේ සහ පද්ධතියේ සංසරණය වූ නල වල ඉතිරිව ඇති දේ. අවම වශයෙන් යමක් එහි ධාවනය වීම හොඳයි, ගිම්හානයේදී එය සිදු නොවීය, එසේ නොවුවහොත් එන්ජිම අධික ලෙස රත් වනු ඇත.
කිලෝමීටර 100,000 කට පසු, මම එන්ජිමේ පටිය වෙනස් කර, එය තායිවාන වෙළඳපොළකින් මිලදී ගත්තා. මම වීදුරුවේ සහ කැම්ෂාෆ්ට් එකේ සීල් එකත් වෙනස් කළා. ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා මට සුළු මුදලක් වැය විය, මන්ද ... ඥාතියෙකු එය මෝටර් කාර්මිකයෙකු ලෙස සේවය කරන කාර් සේවා මධ්‍යස්ථානයකදී මට වෙනස් කළේය.
මම සෑම කිලෝමීටර 5 දහසකටම තෙල් සහ තෙල් පෙරණය වෙනස් කළෙමි. මම FORUM ආකලන සමඟ Chevron DELO400 එන්ජිමට තෙල් වත් කළා. එවිට මම ටර්බෝ ඩීසල් සඳහා යකඩ කෑන් තුළ Mitsubishevskoe 10W40 වෙත මාරු විය. ඔයිල් ෆිල්ටරය (C-112) මුල් එක (ජපානයේ නිෂ්පාදිත) නොවේ, නමුත් කොරියානු කර්මාන්තශාලා වලින් ඇනෙලොග්, නමුත් රුසියානු පරීක්ෂණයෙන් බලපත්ර ලබා දී සහතික කර ඇත. මෙම පෙරහන් භාවිතා කිරීමේදී කිසිදු ගැටළුවක් නොමැත. මම ජපන් ඒවා ස්ථාපනය කරමි, නමුත් එය මිල අධිකයි - එහි මිල 2-2.5 ගුණයකින් වැඩි වන අතර මෝටර් රථ හිමියන් උපදෙස් දෙන පරිදි මම එය කිලෝමීටර 5000 කට පසුව වෙනස් කරමි.
ශීත ඍතුවේ දී උදෑසන එන්ජිම ආරම්භ කිරීමේ ගැටළු ඇති විය; මම නව ජපන් බැටරියක් මිලදී ගෙන ස්ථාපනය කර ඇත (RUB 2,400) 75 Ah - එය ආරම්භ විය, නමුත් එය කෙසේ හෝ අපහසු විය. මම ඉන්ධන ෆිල්ටරය ප්‍රතිස්ථාපනය කර සියලුම වාර වෙනුවට MMC ශීත තෙල් පුරවා ඩීසල් ඉන්ධන සඳහා HiGear වෙතින් ප්‍රති-ජෙල් ආකලන එකතු කළෙමි. සීතලේ එය අඩකින් ආරම්භ වීමට පටන් ගත්තේය. නමුත් එන්ජිම උණුසුම් වීමට බොහෝ කාලයක් ගත වූ අතර හීටරය උණුසුම් වාතය හමා ගියේ නැත. ගෘහස්ථ ප්‍රති-ශීතකරණ සන්නාමය A40 වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම කැටි වීමට පටන් ගත් බව පෙනී ගියේය - මම රේඩියේටරයේ සහ පුළුල් කිරීමේ ටැංකියේ තොප්පිය ගලවා ගත් අතර කුඩා අයිස් කැබලි එහි පාවෙමින් තිබුණි! ඊට පසු, මම දකුණු කොරියාවේ නිෂ්පාදිත ප්‍රති-ශීතකරණයට සියලු වර්ගවල ලිහිසි කිරීමේ ආකලන පොකුරක් සමඟ වත් කළෙමි (මට නම මතක නැත) - ගැටළුව තනිවම අතුරුදහන් විය, උදුන රත් වීමට පටන් ගත්තේය.
වසන්තයට ආසන්නව, මට ඉදිරිපස අත්හිටුවීම සිදු කිරීමට සිදු විය: මෝටර් රථ සේවා මධ්‍යස්ථානයකදී ඔවුන් මා වෙනුවෙන් සියලුම බෝල සන්ධි සහ කෙළවර අලුත්වැඩියා කර, ස්ථායීකාරකයේ රබර් පටි සහ පරාගධාරීන් වෙනස් කළහ. චැසිය අලුත් එකක් වගේ උනා.
ගිම්හානයේදී මට තවත් නරක ගැටලුවක් ඇති විය: එන්ජිම අධික ලෙස රත් වීමට පටන් ගත්තේය. පරීක්ෂා කිරීමේදී, සිසිලනකාරකය පුළුල් කිරීමේ ටැංකියට මිරිකා ඇති බව මම සොයා ගතිමි. කිසියම් හේතුවක් නිසා, රේඩියේටරයේ විදුලි පංකාව වරින් වර ක්‍රියා කළේය. එය ධාවනය වූයේ විදුලි බලයෙන් නොව දුස්ස්රාවී කප්ලිං එකකිනි. අන්තර්ජාලයේ මාස්ටර් සර්ෆ් හි එක් හිමිකරුවෙකුගේ ලිපියක් මට හමු වූ අතර එහිදී ඔහු එම සංසිද්ධිය විස්තර කළේය
http://tomo.tomo.nsc.ru/aladdin/cars/toyota/masterace/r_20_o.html. මම දුස්ස්රාවී කප්ලිං සමඟ මෙම උපාමාරු උත්සාහ කළෙමි - ඒ සියල්ල විකාරයකි. එවැනි අවස්ථාවලදී එය නව එකක් සමඟ ප්රතිස්ථාපනය කිරීම අවශ්ය වේ. ඒ මොහොතේ, එය යම් කාලයක් සඳහා වැඩ කළ නමුත්, පද්ධතියෙන් දියර මිරිකා හැරීමේ ගැටලුව අතුරුදහන් නොවීය. එන්ජිම තවමත් රත් වෙමින් තිබුණි. මම තාප පාලකය දෝෂ සහිතයි කියා දොස් කියන්නට පටන් ගතිමි. මම මගේ ඥාතියෙකු වන ඩීසල් කාර්මිකයෙකුව ඔහුගේ මෝටර් රථ අලුත්වැඩියා කරන ස්ථානයට තාප ස්ථාය වෙනස් කිරීමට රැගෙන ගියෙමි. ගැටලුව ඔහු සමඟ නොව, කැඩුණු සිලින්ඩර් බ්ලොක් ගෑස්කට් එකක් බව පෙනී ගියේය. සිව්වන සිලින්ඩරයේ ඉරිතැලීමක් ඇති වූ අතර වායූන් සිසිලන පද්ධතියට ඇතුළු වීමට පටන් ගත් අතර පුළුල් කිරීමේ ටැංකියේ බුබුලු ගලා ගියේය. මම ආවේණික ජපන් එකක් අරන් ඒක වෙනස් කළා. හිස පුපුරා නොගිය අතර චලනය නොවී සිටීම හොඳය (එය ගුවන් යානයකින් පරීක්ෂා කරන ලදී). සෑම දෙයක්ම විසඳා ඇති බව පෙනේ. ඔව්, වායු සිසිලන පද්ධතියට කාන්දු වීම නතර කර ඇත. නමුත් මම කාර් සේවා මධ්‍යස්ථානයෙන් ඉවතට යාමට පටන් ගත් විගසම, උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ ඉඳිකටුව නැවතත් ද්‍රෝහී ලෙස ඉහළ යාමට පටන් ගත්තේය. එය තවමත් එකම විදුලි පංකාවක් බව පෙනී ගියේය, නැතහොත් දුස්ස්රාවී කප්ලිං ක්‍රියා නොකළ අතර විදුලි පංකාව නිශ්චලව සිටියේය. අපි මෙම කප්ලිං ඉවත් කර, එය විසුරුවා, කප්ලිං අභ්යන්තර පරිධිය දිගේ රබර් කුටියෙන් රබර් ගෑස්කට් කපා, එය කප්ලිං තුළට ඇතුල් කර, එය තද කර එය ස්ථානයේ තැබුවෙමු. ප්‍රතිඵලය: ස්ථිර ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ක්ලච් එක හිර වී ඇත, i.e. විදුලි පංකාව දැන් සෑම විටම භ්රමණය වේ, එන්ජිම අධික ලෙස රත් වීම නතර කර ඇත. එකම නිෂේධනය වන්නේ ශීත ඍතුවේ දී එය ද භ්රමණය වන අතර, එන්ජිම උණුසුම් කිරීමට වැඩි කාලයක් ගත වේ. නමුත්, සෙසු මෝටර් රථ හිමියන් මට පැවසූ පරිදි, ඔබට විදුලි පංකාව ක්‍රියා විරහිත කර තිබියදීත්, ශීත ඍතුවේ දී අක්‍රිය වේගයකින් ඩීසල් එන්ජිමක් උණුසුම් කළ නොහැක. වාසි: මට නව කප්ලිං සඳහා මුදල් වියදම් කිරීමට සිදු නොවීය. කෙසේ වෙතත්, මගේ මතය අනුව, මෙම විදුලි පංකාව විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක කළහොත් වඩා හොඳය.
මම හිතන්නේ එය බලගන්වන ලීටර් 2 එන්ජිම එවැනි ශරීරයකට තරමක් දුර්වලයි. මේ නිසා 2C එන්ජින්වල ගෑස්කට් නිතර පියාසර කරයි. දැන්, ලීටර් 2.3 හෝ 2.5 එන්ජිමක් තිබුනේ නම්, සිලින්ඩර හිස් සමග එම ගැටළු ඇති නොවේ.
මෑතකදී මට තවත් ගැටළුවක් ඇති විය - ඉදිරිපස කම්පන අවශෝෂක ප්රතිස්ථාපනය කිරීම. මා කලින් සඳහන් කළ පරිදි, ඒවා TEMS පද්ධතියකින් සමන්විත වේ. කම්පන අවශෝෂකයට ඉහළින්, එහි ඉහළ සැරයටියට ඉහළින්, යම් ආකාරයක සවි කිරීම් වරහනක් අමුණා ඇත - TEMS පද්ධතියම. තියුණු විස්තාරයක් සහිතව, සංවේදකය අවුලුවන අතර, TEMS සැරයටිය කම්පන අවශෝෂක සැරයටිය මත රැඳී, එය පැද්දීම වළක්වයි. රිය පැදවීමේදී එය තරමක් සුවපහසු දෙයක්, නමුත් නව ජපන් "තේම්ස්" කම්පන අවශෝෂකය මගේ හැකියාවෙන් ඔබ්බට විය. එක් ඉදිරිපස එකක මිල රුබල් 3.2 දහසක් වන අතර, එකම එකක්, නමුත් “තේම්ස්” එක නොව, 3 ගුණයකින් ලාභදායී වේ. එය මට රුබල් 1100 ක් වැය විය. ඒවා යුගල වශයෙන් ප්රතිස්ථාපනය කිරීම වඩා හොඳය, ඒ නිසා මම දෙකක් මිලදී ගත්තා. දැන් ඔක්කොම හරි, එකම දේ සැරට බ්‍රේක් කරනකොට බස් එකේ නහය ගැඹුරට හපනවා. මට මෑතකදී පසුපස ඇක්සල් පතුවළ මත බෙයාරිං වෙනස් කිරීමට සිදු විය. මෙම කාලවලදී මෙය මිල අධික සතුටක් බවට පත් විය - බුෂිං සහ මුද්‍රාවක් සහිත ස්වදේශික ජපන් බෙයාරිං එකක් මට රුබල් 1,600 ක් වැය විය. මේ සියල්ල දෙකකින් ගුණ කර ඉවත් කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීම සඳහා එකතු කරන්න: එය සෑම දෙයක් සඳහාම රූබල් 4,380 ක් (හෝ රුපියල් 140) පමණ වේ.
සියලුම රෝද ධාවකයේ අලංකාරය මම අගය කළෙමි. එය පහත දැක්වෙන අනුපිළිවෙලින් ක්‍රියාත්මක වේ: ඉදිරිපස රෝද මධ්‍යස්ථානවල ස්වයංක්‍රීයව පවතී, එය "නොමිලේ" ස්ථානයේ සිට "LOCK" ස්ථානය දක්වා ස්විචය කේන්ද්‍රයේම හැරවීමෙන් සක්‍රිය කළ යුතුය. ඉන්පසුව, මගී මැදිරියෙන්, ඉදිරිපස රෝද ධාවකය "4WD" බොත්තම සමඟ සක්රිය කර ඇත. මාර්ගය වන විට, වේගයෙන් ධාවනය කරන විට, මෙම සියලු ක්රියා සිදු කළ නොහැක. 4WD යෙදෙන විට උපරිම අවසර ලත් වේගය 5 km/h වේ. ඩවුන්ෂිෆ්ට් ලීවරයක් ද ඇත. මම එය භාවිතා කරන්නේ කලාතුරකිනි, මම ඩැචා වෙත බෑවුම් සහිත කන්දක් නැඟී බැස යන විට, ශීත ඍතුවේ දී කානුවකින් මෝටර් රථයක් ඇද ගැනීමට ද එය භාවිතා කිරීමට සිදු විය. අන්තර් අක්ෂ අවහිර කිරීම අවාසියක් ලෙස මම සලකමි; එය අතිරික්ත නොවේ. එක් ශීත ඍතුවේ මම මගේ බඩ මත හිම කබොල මත වාඩි වී සිටියෙමි, සියලු රෝද ධාවකය සමඟ එතරම් ප්‍රයෝජනයක් නොතිබුණි, මන්ද ... අන්තර් අගුලු දැමීම නොමැති විට, සියලුම රෝද භ්‍රමණය නොවීය: ඉදිරිපස දකුණ සහ පසුපස වම, ඉතිරිය ස්ථාවර හෝ අනෙක් අතට. මට මාවම හාරන්න උනා...
සෑම වසරකම ගිම්හාන සහ සරත් සෘතුවේ දී, අපේ පවුල මුහුදට, වනාන්තරයේ ස්වභාවයට, ගඟට නිවාඩුවක් ගත කරයි. ශීත ඍතුවේ දී, මගේ මාමණ්ඩිය සහ මම ගඟට ගොස් මසුන් ඇල්ලීමට ගියෙමු. මම මගේ කුඩා බස් රථයෙන් සෑම දිනකම රැකියාවට සහ නගරය වටා ගමන් කරමි.
මාර්ගය වන විට, ඉදිරිපස රෝද ධාවකය අක්‍රිය කර රිය පැදවීම මම නිර්දේශ නොකරමි, නමුත් “LOCK” ස්ථානයේ (ඉහත බලන්න) - ඉන්ධන පරිභෝජනය වැඩි කිරීම. ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන: පසුපස රෝද ධාවකය සමඟ (4WD මාදිලියේ නොවේ), වෙරළබඩ භූමිය සැලකිල්ලට ගනිමින්, නගරයේ කිලෝමීටර 100 කට ලීටර් 10 ක්, අධිවේගී මාර්ගයේ කිලෝමීටර 100 කට ලීටර් 7 කි. 4WD මාදිලියේ: නගරයේ ලීටර් 12-14, අධිවේගී මාර්ගයේ: කිලෝමීටර 100 කට ලීටර් 8-10. ලීටර් 60 ක ධාරිතාවකින් යුත් ඉන්ධන ටැංකිය.
සමස්තයක් වශයෙන්, මම කුඩා බස් රථය ගැන සතුටු වෙමි. ඉතා සුවපහසු අභ්යන්තරය - ට්රාන්ස්ෆෝමර්. පසුපස ආසන තත්පර 30 කින් පහතට නැමෙන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බස් රථයකින් අඩක් සඳහා විශාල කඳක් ලැබේ. ආසන සියල්ලම විවිධ දිශාවලට භ්‍රමණය වේ, ආසන නැමිය හැකි අතර ඔබට විශාල ඇඳක් එකහමාරක් සෑදිය හැකිය - ඔබ විවේක ගැනීමට දින කිහිපයක් මුහුදට යන විට ඉතා පහසු වේ - ඔබට අවශ්‍ය නැත. කූඩාරම. වහලය විනිවිද පෙනෙන, ඔබට අහස දෙස බැලිය හැකිය, තොප්පි විවෘත වේ, එය ගිම්හානයේදී ඉතා පහසු වේ - මම ගිම්හානයේදී හැච් එක විවෘත කර තාපය තුළ එය පිටත තැබුවෙමි - අභ්‍යන්තරය වාතාශ්‍රය ඇති අතර එය එතරම් උණුසුම් නොවේ. එය පසුව. අමතර රෝදය පිටුපස පතුලේ සවි කර ඇත, එබැවින් එය කුටිය තුළ ඉඩක් නොලැබේ.

Minibus TOYOTA MASTER ACE SURF
නිෂ්පාදිත වර්ෂය: මාර්තු 1990
එන්ජිම: ටර්බෝ ඩීසල් 2S-T
Odometer කියවීම: කිලෝමීටර 98 දහසක්. (සැතපුම් ගණන "විකෘති" නොවන බව විශ්වාස කිරීමට හේතුවක් තිබේ)
එන්ජින් ධාරිතාව: 2000 cm3
ශරීරය: CR30xxxxxxx, හැච් (“මින්මැදුර” - ස්කයිලයිට් වහලය)
වර්ණය: ලෝහමය නිල්
ධාවකය: 4WD; 14" වාත්තු කිරීම
අතින් සම්ප්රේෂණය, බල සුක්කානම්, වෙනස් කළ හැකි සුක්කානම් තීරුව.
අභ්යන්තරය: මගී, සුපිරි සංචාරය. වායු සමීකරණ දෙකක්, බල පැකේජයක්, තිර රෙදි, ආසන ආවරණ, ෆුජිට්සු කාර් රේඩියෝව.
මම එය මිලදී ගත්තේ 1999 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ප්‍රාදේශීය පුවත්පතක දැන්වීමකින්. ඔවුන් ඒකට ඩොලර් 3600ක් ඉල්ලුවා. මිලදී ගැනීමේදී, අපි ඩොලර් 3,200 කට එකඟ විය. බාහිර පරීක්ෂාවකදී, ඉරිතලා ඇති නමුත් නොකැඩූ පසුපස තිරිංග ආලෝකයේ ස්වරූපයෙන් කුඩා “ජැම්බ්” ගණනාවක් සොයා ගන්නා ලදී, පැති දර්පණ සකස් කිරීමේ විදුලි ධාවකය සහ ඉදිරිපස වීදුරු වයිපර්වල MIST පිහිටීම ක්‍රියා නොකළ අතර පසුපස වම් මඩ ආරක්ෂකයා අතුරුදහන් විය. මම මේ පුංචි දේවල් වලට ඇස් පියාගත්ත නිසා... ශරීරය පරිපූර්ණ තත්ත්වයේ පැවතුනි, පතුලෙහි ගල් මත ඇති වූ බලපෑම් පිළිබඳ කිසිදු හෝඩුවාවක් හමු නොවීය සහ කේස් ගාර්ඩ්, ගියර් පෙට්ටි සහ ඇක්සල් මාරු කිරීම, සියලු ස්ථානවල විදුලි පහන් දැල්වී ඇත, සියලුම දොරවල් සාමාන්‍ය ලෙස විවෘත කර වසා ඇත, එන්ජිම ද සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ පැවතුනි, දුම් පානය කළේ නැත, තෙල් ඩිප්ස්ටික් වැටීමෙන් දුමාරයක් නොතිබුණි, විකිණීමට පෙර එන්ජිම හොඳින් සෝදා ඇති බව පැහැදිලි වුවද, සියලුම රෝද ධාවකය ක්‍රියා කර, සක්‍රිය / අක්‍රිය විය.
කලින් අයිතිකාරිය තරුණ කාන්තාවක්. ඇය පවසන පරිදි, මෙම බස් රථය ඇගේ සැමියා විසින් ජපානයේ සිට මාස හයකට පෙර මුහුදට, වනාන්තරයට සංචාර සඳහා වෙන්දේසියේ විකිණීමකින් ඇය වෙත ගෙන එන ලදී. ඇය එය ටිකක් පැදෙව්වා, මන්ද ... ඇය මැනුවල් සම්ප්‍රේෂණයට අකමැති වූ අතර ඔවුන්ට පවුල තුළ කාර් 2 ක් තිබුණි: ඇගේ සැමියාට ක්‍රවුන් එකක් තිබුණි, ඒ වන විට ඇයට මාර්ක් II තිබුණි, සහ ඇය අනවශ්‍ය නිසා සහ “මෙතරම් විශාල බස් රථයක් පැදවීමට අකමැති වූ බැවිනි. ,” ඇය එය විකිණීමට තීරණය කළාය.
හොඳයි, ඒක තමයි පසුබිම ...
මගේ පළමු TOYOTA COROLLA මෝටර් රථය (ඩීසල් 1C, අත්පොත, 1988, ස්ටේෂන් වැගන් - සමහර විට කවදා හෝ මම ඒ ගැන මගේ හැඟීම් බෙදා ගන්නෙමි) භාවිතා කිරීමෙන් වසර දෙකකට පසු මගේ හැඟීම් ප්‍රීතිමත් විය. පළමුවෙන්ම, මම ඉහළ ආසන ස්ථානයට කැමතියි - මෝටර් රථය දෙස බලා සිටීම පහසු වන අතර ඔබ මෝටර් රථයක් පදවන විට වඩා කලින් මාර්ගවල ඇති වළවල් සහ බාධක දැකීම පහසුය. දෙවනුව, ඔබ රෝදයක් මත වාඩි වී සිටියද, අත්හිටුවීම ඉතා මෘදුයි. දැඩි තිරිංග කිරීමේදී කම්පන අවශෝෂක පැද්දීම වළක්වන TEMS පද්ධතියට මම කැමති වූ අතර අධික වේගයෙන් වංගු කිරීමේදී කම්පන තෙත් විය. එන්ජිමේ ටර්බයිනයක් තිබීමටද මම කැමති වූ අතර, ඔබ මගීන්ගේ සම්පූර්ණ කුටියක් රැගෙන යන විට නැගීමේදී සැලකිය යුතු ලෙස බලයක් එක් කරන අතර එය සෘජු මාර්ගයක වේගයෙන් වේගය ලබා ගනී. ටර්බයිනයේ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා, මම ටර්බෝ ටයිමරයක් ස්ථාපනය කළෙමි.
මාස 2 ක භාවිතයෙන් පසු, ගැටළු පෙනෙන්නට පටන් ගත්තේය. ගරාජයෙන් පිටවන විට ගියර් මාරු කිරීමේ බොත්තමේ කේබලය කැඩී ගියේය. නිසා මම ගරාජයක් කුලියට ගත් අතර, එය එහි අලුත්වැඩියා කිරීමට නොහැකි විය, කෙසේ හෝ මම එය මගේම බලයෙන් මෝටර් රථ සේවා මධ්‍යස්ථානයක අලුත්වැඩියා කරන ස්ථානයට ගෙන ගිය අතර, තුන්වන සහ පස්වන වේගය ප්ලග් ඉන් කර ඇත, ඉතිරි ඒවා නොවේ. මම රූබල් 450 කට මෝටර් රථ විසුරුවා හැරීමේ වෙළඳසැලකින් කේබලය සොයාගත්තා. එකම වර්ගයේ කැඩුණු බස් රථයකින් එය ඉවත් කිරීමට දින භාගයක් ගත විය, ඔවුන් පවසන්නේ එයට යාමට ඉතා අපහසු වූ බවයි, අපට මෝටර් රථයෙන් අඩක් විසුරුවා හැර රේඩියේටර් ඉවත් කිරීමට සිදු විය. මම මෙය ලියන්නේ ඇයි - දැන් ඔබ සොයා ගනු ඇත. ඔවුන් මා වෙනුවෙන් මෙම කේබලය මෝටර් රථ සේවා මධ්‍යස්ථානයක සවි කළ අතර මම සවස් වරුවේ එතැනින් මෝටර් රථය රැගෙන ගියෙමි. එහිදී ඔවුන් මට පැවසුවේ නව කේබලයක් ගලවා සවි කිරීමට දවස පුරා ටින්කර් කිරීමට සිදු වූ බවයි, මන්ද ... යන්න අමාරුයි, රේඩියේටර් එක ගලවන්න උනා මොකද... මෙම කේබලයේ එක් සවි කිරීමක් එය යටතේ පිහිටා ඇත. ගෙදර යන අතරමගදී, එන්ජිම උෂ්ණත්ව සංවේදකය සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය පෙන්නුම් කළද, උපරිම කපාට ස්ථානයේ උදුනෙන් සීතල හමා යන බව මම සොයා ගතිමි (එය නොවැම්බර්, දැනටමත් හිම සහ හිම තිබුණි). මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න නැවතුණා. මම පුළුල් කිරීමේ ටැංකිය විවෘත කළා - එය හිස්, මම රේඩියේටර් තොප්පිය ඉවත් කළා - එය වියළි! මම "ස්වාමිවරුන්ට" බැණ වැදීම සඳහා ආපසු හැරී කාර් සේවා මධ්යස්ථානය වෙත ධාවනය කරමි. මෙම සේවකයින්ට මගේ රේඩියේටරයට නැවත ප්‍රති-ශීතකරණය වත් කිරීමට අමතක වූ බව පෙනී ගියේය. බ්ලොක් එකේ සහ පද්ධතියේ සංසරණය වූ නල වල ඉතිරිව ඇති දේ. අවම වශයෙන් යමක් එහි ධාවනය වීම හොඳයි, ගිම්හානයේදී එය සිදු නොවීය, එසේ නොවුවහොත් එන්ජිම අධික ලෙස රත් වනු ඇත.
කිලෝමීටර 100,000 කට පසු, මම එන්ජිමේ පටිය වෙනස් කර, එය තායිවාන වෙළඳපොළකින් මිලදී ගත්තා. මම වීදුරුවේ සහ කැම්ෂාෆ්ට් එකේ සීල් එකත් වෙනස් කළා. ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා මට සුළු මුදලක් වැය විය, මන්ද ... ඥාතියෙකු එය මෝටර් කාර්මිකයෙකු ලෙස සේවය කරන කාර් සේවා මධ්‍යස්ථානයකදී මට වෙනස් කළේය.
මම සෑම කිලෝමීටර 5 දහසකටම තෙල් සහ තෙල් පෙරණය වෙනස් කළෙමි. මම FORUM ආකලන සමඟ Chevron DELO400 එන්ජිමට තෙල් වත් කළා. එවිට මම ටර්බෝ ඩීසල් සඳහා යකඩ කෑන් තුළ Mitsubishevskoe 10W40 වෙත මාරු විය. ඔයිල් ෆිල්ටරය (C-112) මුල් එක (ජපානයේ නිෂ්පාදිත) නොවේ, නමුත් කොරියානු කර්මාන්තශාලා වලින් ඇනෙලොග්, නමුත් රුසියානු පරීක්ෂණයෙන් බලපත්ර ලබා දී සහතික කර ඇත. මෙම පෙරහන් භාවිතා කිරීමේදී කිසිදු ගැටළුවක් නොමැත. මම ජපන් ඒවා ස්ථාපනය කරමි, නමුත් එය මිල අධිකයි - එහි මිල 2-2.5 ගුණයකින් වැඩි වන අතර මෝටර් රථ හිමියන් උපදෙස් දෙන පරිදි මම එය කිලෝමීටර 5000 කට පසුව වෙනස් කරමි.
ශීත ඍතුවේ දී උදෑසන එන්ජිම ආරම්භ කිරීමේ ගැටළු ඇති විය; මම නව ජපන් බැටරියක් මිලදී ගෙන ස්ථාපනය කර ඇත (RUB 2,400) 75 Ah - එය ආරම්භ විය, නමුත් එය කෙසේ හෝ අපහසු විය. මම ඉන්ධන ෆිල්ටරය ප්‍රතිස්ථාපනය කර සියලුම වාර වෙනුවට MMC ශීත තෙල් පුරවා ඩීසල් ඉන්ධන සඳහා HiGear වෙතින් ප්‍රති-ජෙල් ආකලන එකතු කළෙමි. සීතලේ එය අඩකින් ආරම්භ වීමට පටන් ගත්තේය. නමුත් එන්ජිම උණුසුම් වීමට බොහෝ කාලයක් ගත වූ අතර හීටරය උණුසුම් වාතය හමා ගියේ නැත. ගෘහස්ථ ප්‍රති-ශීතකරණ සන්නාමය A40 වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම කැටි වීමට පටන් ගත් බව පෙනී ගියේය - මම රේඩියේටරයේ සහ පුළුල් කිරීමේ ටැංකියේ තොප්පිය ගලවා ගත් අතර කුඩා අයිස් කැබලි එහි පාවෙමින් තිබුණි! ඊට පසු, මම දකුණු කොරියාවේ නිෂ්පාදිත ප්‍රති-ශීතකරණයට සියලු වර්ගවල ලිහිසි කිරීමේ ආකලන පොකුරක් සමඟ වත් කළෙමි (මට නම මතක නැත) - ගැටළුව තනිවම අතුරුදහන් විය, උදුන රත් වීමට පටන් ගත්තේය.
වසන්තයට ආසන්නව, මට ඉදිරිපස අත්හිටුවීම සිදු කිරීමට සිදු විය: මෝටර් රථ සේවා මධ්‍යස්ථානයකදී ඔවුන් මා වෙනුවෙන් සියලුම බෝල සන්ධි සහ කෙළවර අලුත්වැඩියා කර, ස්ථායීකාරකයේ රබර් පටි සහ පරාගධාරීන් වෙනස් කළහ. චැසිය අලුත් එකක් වගේ උනා.
ගිම්හානයේදී මට තවත් නරක ගැටලුවක් ඇති විය: එන්ජිම අධික ලෙස රත් වීමට පටන් ගත්තේය. පරීක්ෂා කිරීමේදී, සිසිලනකාරකය පුළුල් කිරීමේ ටැංකියට මිරිකා ඇති බව මම සොයා ගතිමි. කිසියම් හේතුවක් නිසා, රේඩියේටරයේ විදුලි පංකාව වරින් වර ක්‍රියා කළේය. එය ධාවනය වූයේ විදුලි බලයෙන් නොව දුස්ස්රාවී කප්ලිං එකකිනි. අන්තර්ජාලයේ මාස්ටර් සර්ෆ් හි එක් හිමිකරුවෙකුගේ ලිපියක් මට හමු වූ අතර එහිදී ඔහු එම සංසිද්ධිය විස්තර කළේය
https://tomo.tomo.nsc.ru/aladdin/cars/toyota/masterace/r_20_o.html. මම දුස්ස්රාවී කප්ලිං සමඟ මෙම උපාමාරු උත්සාහ කළෙමි - ඒ සියල්ල විකාරයකි. එවැනි අවස්ථාවලදී එය නව එකක් සමඟ ප්රතිස්ථාපනය කිරීම අවශ්ය වේ. ඒ මොහොතේ, එය යම් කාලයක් සඳහා වැඩ කළ නමුත්, පද්ධතියෙන් දියර මිරිකා හැරීමේ ගැටලුව අතුරුදහන් නොවීය. එන්ජිම තවමත් රත් වෙමින් තිබුණි. මම තාප පාලකය දෝෂ සහිතයි කියා දොස් කියන්නට පටන් ගතිමි. මම මගේ ඥාතියෙකු වන ඩීසල් කාර්මිකයෙකුව ඔහුගේ මෝටර් රථ අලුත්වැඩියා කරන ස්ථානයට තාප ස්ථාය වෙනස් කිරීමට රැගෙන ගියෙමි. ගැටලුව ඔහු සමඟ නොව, කැඩුණු සිලින්ඩර් බ්ලොක් ගෑස්කට් එකක් බව පෙනී ගියේය. සිව්වන සිලින්ඩරයේ ඉරිතැලීමක් ඇති වූ අතර වායූන් සිසිලන පද්ධතියට ඇතුළු වීමට පටන් ගත් අතර පුළුල් කිරීමේ ටැංකියේ බුබුලු ගලා ගියේය. මම ආවේණික ජපන් එකක් අරන් ඒක වෙනස් කළා. හිස පුපුරා නොගිය අතර චලනය නොවී සිටීම හොඳය (එය ගුවන් යානයකින් පරීක්ෂා කරන ලදී). සෑම දෙයක්ම විසඳා ඇති බව පෙනේ. ඔව්, වායු සිසිලන පද්ධතියට කාන්දු වීම නතර කර ඇත. නමුත් මම කාර් සේවා මධ්‍යස්ථානයෙන් ඉවතට යාමට පටන් ගත් විගසම, උෂ්ණත්ව සංවේදකයේ ඉඳිකටුවක් නැවතත් ද්‍රෝහී ලෙස ඉහළ යාමට පටන් ගත්තේය. එය තවමත් එකම විදුලි පංකාවක් බව පෙනී ගියේය, නැතහොත් දුස්ස්රාවී කප්ලිං ක්‍රියා නොකළ අතර විදුලි පංකාව නිශ්චලව සිටියේය. අපි මෙම කප්ලිං ඉවත් කර, එය විසුරුවා, කප්ලිං අභ්යන්තර පරිධිය දිගේ රබර් කුටියෙන් රබර් ගෑස්කට් කපා, එය කප්ලිං තුළට ඇතුල් කර, එය තද කර එය ස්ථානයේ තැබුවෙමු. ප්‍රතිඵලය: ස්ථිර ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ක්ලච් එක හිර වී ඇත, i.e. විදුලි පංකාව දැන් සෑම විටම භ්රමණය වේ, එන්ජිම අධික ලෙස රත් වීම නතර කර ඇත. එකම නිෂේධනය වන්නේ ශීත ඍතුවේ දී එය ද භ්රමණය වන අතර, එන්ජිම උණුසුම් කිරීමට වැඩි කාලයක් ගත වේ. නමුත්, සෙසු මෝටර් රථ හිමියන් මට පැවසූ පරිදි, ඔබට විදුලි පංකාව ක්‍රියා විරහිත කර තිබියදීත්, ශීත ඍතුවේ දී අක්‍රිය වේගයකින් ඩීසල් එන්ජිමක් උණුසුම් කළ නොහැක. වාසි: මට නව කප්ලිං සඳහා මුදල් වියදම් කිරීමට සිදු නොවීය. කෙසේ වෙතත්, මගේ මතය අනුව, මෙම විදුලි පංකාව විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක කළහොත් වඩා හොඳය.
මම හිතන්නේ එය බලගන්වන ලීටර් 2 එන්ජිම එවැනි ශරීරයකට තරමක් දුර්වලයි. මේ නිසා 2C එන්ජින්වල ගෑස්කට් නිතර පියාසර කරයි. දැන්, ලීටර් 2.3 හෝ 2.5 එන්ජිමක් තිබුනේ නම්, සිලින්ඩර හිස් සමග එම ගැටළු ඇති නොවේ.
මෑතකදී මට තවත් ගැටළුවක් ඇති විය - ඉදිරිපස කම්පන අවශෝෂක ප්රතිස්ථාපනය කිරීම. මා කලින් සඳහන් කළ පරිදි, ඒවා TEMS පද්ධතියකින් සමන්විත වේ. කම්පන අවශෝෂකයට ඉහළින්, එහි ඉහළ සැරයටියට ඉහළින්, යම් ආකාරයක සවි කිරීම් වරහනක් අමුණා ඇත - TEMS පද්ධතියම. තියුණු විස්තාරයක් සහිතව, සංවේදකය අවුලුවන අතර, TEMS සැරයටිය කම්පන අවශෝෂක සැරයටිය මත රැඳී, එය පැද්දීම වළක්වයි. රිය පැදවීමේදී එය තරමක් සුවපහසු දෙයක්, නමුත් නව ජපන් "තේම්ස්" කම්පන අවශෝෂකය මගේ හැකියාවෙන් ඔබ්බට විය. එක් ඉදිරිපස එකක මිල රුබල් 3.2 දහසක් වන අතර, එකම එකක්, නමුත් “තේම්ස්” එක නොව, 3 ගුණයකින් ලාභදායී වේ. එය මට රුබල් 1100 ක් වැය විය. ඒවා යුගල වශයෙන් ප්රතිස්ථාපනය කිරීම වඩා හොඳය, ඒ නිසා මම දෙකක් මිලදී ගත්තා. දැන් ඔක්කොම හරි, එකම දේ සැරට බ්‍රේක් කරනකොට බස් එකේ නහය ගැඹුරට හපනවා. මට මෑතකදී පසුපස ඇක්සල් පතුවළ මත බෙයාරිං වෙනස් කිරීමට සිදු විය. මෙම කාලවලදී මෙය මිල අධික සතුටක් බවට පත් විය - බුෂිං සහ මුද්‍රාවක් සහිත ස්වදේශික ජපන් බෙයාරිං එකක් මට රුබල් 1,600 ක් වැය විය. මේ සියල්ල දෙකකින් ගුණ කර ඉවත් කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීම සඳහා එකතු කරන්න: එය සෑම දෙයක් සඳහාම රූබල් 4,380 ක් (හෝ රුපියල් 140) පමණ වේ.
සියලුම රෝද ධාවකයේ අලංකාරය මම අගය කළෙමි. එය පහත දැක්වෙන අනුපිළිවෙලින් ක්‍රියාත්මක වේ: ඉදිරිපස රෝද මධ්‍යස්ථානවල ස්වයංක්‍රීයව පවතී, එය "නොමිලේ" ස්ථානයේ සිට "LOCK" ස්ථානය දක්වා ස්විචය කේන්ද්‍රයේම හැරවීමෙන් සක්‍රිය කළ යුතුය. ඉන්පසුව, මගී මැදිරියෙන්, ඉදිරිපස රෝද ධාවකය "4WD" බොත්තම සමඟ සක්රිය කර ඇත. මාර්ගය වන විට, වේගයෙන් ධාවනය කරන විට, මෙම සියලු ක්රියා සිදු කළ නොහැක. 4WD යෙදෙන විට උපරිම අවසර ලත් වේගය 5 km/h වේ. ඩවුන්ෂිෆ්ට් ලීවරයක් ද ඇත. මම එය භාවිතා කරන්නේ කලාතුරකිනි, මම ඩැචා වෙත බෑවුම් සහිත කන්දක් නැඟී බැස යන විට, ශීත ඍතුවේ දී කානුවකින් මෝටර් රථයක් ඇද ගැනීමට ද එය භාවිතා කිරීමට සිදු විය. අන්තර් අක්ෂ අවහිර කිරීම අවාසියක් ලෙස මම සලකමි; එය අතිරික්ත නොවේ. එක් ශීත ඍතුවේ මම මගේ බඩ මත හිම කබොල මත වාඩි වී සිටියෙමි, සියලු රෝද ධාවකය සමඟ එතරම් ප්‍රයෝජනයක් නොතිබුණි, මන්ද ... අන්තර් අගුලු දැමීම නොමැති විට, සියලුම රෝද භ්‍රමණය නොවීය: ඉදිරිපස දකුණ සහ පසුපස වම, ඉතිරිය ස්ථාවර හෝ අනෙක් අතට. මට මාවම හාරන්න උනා...
සෑම වසරකම ගිම්හාන සහ සරත් සෘතුවේ දී, අපේ පවුල මුහුදට, වනාන්තරයේ ස්වභාවයට, ගඟට නිවාඩුවක් ගත කරයි. ශීත ඍතුවේ දී, මගේ මාමණ්ඩිය සහ මම ගඟට ගොස් මසුන් ඇල්ලීමට ගියෙමු. මම මගේ කුඩා බස් රථයෙන් සෑම දිනකම රැකියාවට සහ නගරය වටා ගමන් කරමි.
මාර්ගය වන විට, ඉදිරිපස රෝද ධාවකය අක්‍රිය කර රිය පැදවීම මම නිර්දේශ නොකරමි, නමුත් “LOCK” ස්ථානයේ (ඉහත බලන්න) - ඉන්ධන පරිභෝජනය වැඩි කිරීම. ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන: පසුපස රෝද ධාවකය සමඟ (4WD මාදිලියේ නොවේ), වෙරළබඩ භූමිය සැලකිල්ලට ගනිමින්, නගරයේ කිලෝමීටර 100 කට ලීටර් 10 ක්, අධිවේගී මාර්ගයේ කිලෝමීටර 100 කට ලීටර් 7 කි. 4WD මාදිලියේ: නගරයේ ලීටර් 12-14, අධිවේගී මාර්ගයේ: කිලෝමීටර 100 කට ලීටර් 8-10. ලීටර් 60 ක ධාරිතාවකින් යුත් ඉන්ධන ටැංකිය.
සමස්තයක් වශයෙන්, මම කුඩා බස් රථය ගැන සතුටු වෙමි. ඉතා සුවපහසු අභ්යන්තරය - ට්රාන්ස්ෆෝමර්. පසුපස ආසන තත්පර 30 කින් පහතට නැමෙන අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බස් රථයකින් අඩක් සඳහා විශාල කඳක් ලැබේ. ආසන සියල්ලම විවිධ දිශාවලට භ්‍රමණය වේ, ආසන නැමිය හැකි අතර ඔබට විශාල ඇඳක් එකහමාරක් සෑදිය හැකිය - ඔබ විවේක ගැනීමට දින කිහිපයක් මුහුදට යන විට ඉතා පහසු වේ - ඔබට අවශ්‍ය නැත. කූඩාරම. වහලය විනිවිද පෙනෙන, ඔබට අහස දෙස බැලිය හැකිය, තොප්පි විවෘත වේ, එය ගිම්හානයේදී ඉතා පහසු වේ - මම ගිම්හානයේදී හැච් එක විවෘත කර තාපය තුළ එය පිටත තැබුවෙමි - අභ්‍යන්තරය වාතාශ්‍රය ඇති අතර එය එතරම් උණුසුම් නොවේ. එය පසුව. අමතර රෝදය පිටුපස පතුලේ සවි කර ඇත, එබැවින් එය කුටිය තුළ ඉඩක් නොලැබේ.