Nëse ende nuk e keni përgatitur makinën tuaj për të, nxitoni. Ne nuk insistojmë që të gjitha këshillat dhe rekomandimet tona t'i zbatoni vetë. Nëse nuk doni të kallajoni, ka stacione shërbimi dhe teknikë profesionistë. Por duhet të imagjinoni se çfarë saktësisht duhet t'i bëhet makinës, t'ia shpjegoni këtë qartë teknikut dhe ndonjëherë të siguroheni që gjithçka të bëhet ashtu siç duhet.

Goma

Mos ecni në borë dhe akull në sandale - makina gjithashtu duhet të ndërrohet për dimër. Ne kemi shkruar për gomat e dimrit më shumë se një herë, kështu që do të kujtojmë shkurtimisht vetëm pikat kryesore.

Gomat e shënuara M+S (Mud+Snow - "Mud+Snow"), Winter ("Dimër") ose W janë të destinuara për dimër Këto mbishkrime ndonjëherë shoqërohen me piktograme në formën e një flok bore ose re.

Është më mirë të zgjidhni goma që janë më të ngushta se ato që vozitni gjatë verës - natyrisht, brenda diapazonit të madhësisë së lejuar për makinën tuaj. Shkelja duhet të shtyjë rrëmujën e borës dhe baltës deri në sipërfaqen e fortë, dhe gomat e ngushta e bëjnë këtë më mirë.

Nuk këshillohet të udhëtoni në dimër goma per te gjitha stinet- ato të shënuara me indekset AS (Të gjitha stinët) ose AW (Çdo mot).

Aftësitë e tyre "dimërore" janë të dobëta; gjithë sezonin në në çdo kuptim të kësaj fjale ato mund të konsiderohen vetëm nëse ne po flasim për për Evropën me pak borë, dhe jo për Rusinë. Sa më sipër vlen në një masë më të vogël për gomat për SUV. Në versionin e tij të të gjithë sezonit, është dukshëm "dimër" sesa një makinë pasagjerësh. Nëse keni një SUV, gomat AS dhe AW në dimër janë të pranueshme. Por, sigurisht, më keq se M+S ose Winter.

Gomat me goma qëndrojnë më mirë në akull dhe borë sesa gomat pa goma. Por në asfalt të pastër, kur frenoni në stufa, gjasat e bllokimit të rrotave, rrëshqitjes dhe distancës së frenimit rriten: stufat prej çeliku rrëshqasin mirë në asfalt. Rreziku qëndron gjithashtu në faktin se shoferët besojnë verbërisht në stufa dhe, kur frenojnë në asfalt, presin prej tyre të njëjtën mbytje si në akull. Nga rruga, pa studj Gomat e dimrit gjeneratat e reja pothuajse nuk sillen më keq në sipërfaqet e rrëshqitshme sesa ato me kurvar.

Disa njerëz vendosin goma me kunja vetëm në rrotat e makinës për dimër. Dhe ua lënë krahëve... verës. Mos e bëni këtë, është e rrezikshme. Në një rrugë të rrëshqitshme, probabiliteti i prishjes së një çifti rrotash të pambushura është shumë i lartë, madje edhe në situata relativisht të padëmshme - koeficientët e ngjitjes dhe rezistencës ndaj rrëshqitjes anësore janë shumë të ndryshme.

Mos i futni gomat askund. Ky është një proces i përgjegjshëm që kërkon pajisje dhe specialistë të mirë. Stufat e shtrembëruara, të pamjaftueshme ose të zhytura tepër në gomë rrisin konsumin e gomave. Dhe, natyrisht, ato nuk kontribuojnë në sigurinë.

Motorri

Problemi kryesor në dimër është ndezja e një motori të ftohtë. Më shpesh ndodh në motorët me karburator, por në ngrica e fortë pronari i një makine me motor injeksioni. Arsyet dihen - vaji i trashë, një rënie në kapacitetin e baterisë dhe avullimi i dobët i benzinës. Vajrat dhe bateritë do t'i shqyrtojmë veçmas, por tani për tani, disa fjalë për përvojën e vendeve me klimë të ftohtë, ku përdoren gjerësisht parangrohësit elektrikë - një lloj "kaldaje" në sistemin e ftohjes së motorit. U ngjita me makinë deri në shtëpi ose zyrë, futa spinën në prizë, ndeza kohëmatësin... Në kohën e kërkuar, motori do të ngrohet dhe disa dizajne ofrojnë edhe ngrohjen e brendshme.

Pajisjet e ngrohjes elektrike janë paraqitur në tregun rus për disa vite. Më të njohurit janë ngrohësit finlandezë, të cilat mund të pajisen me kohëmatës. Kostoja duke përfshirë instalimin është rreth 250 dollarë. Për rreth 100 dollarë mund të blini një ngrohës prodhimit vendas(për modelet VAZ dhe Volga), por nuk ka kohëmatës për të.

Disavantazhi kryesor i ngrohjes elektrike është se ju duhet të keni një panel të veçantë me një prizë pranë shtëpisë ose zyrës tuaj. Kjo është e mirë për finlandezët, por nëse kemi infrastrukturën e duhur, nuk do të jetë së shpejti dhe jo kudo. Një zgjidhje tjetër është një ngrohës autonom i karburantit të lëngshëm, i cili gjithashtu është i integruar në sistemin e ftohjes së motorit dhe funksionon në parimin e një kazani me ujë të nxehtë. Karburanti për të është benzinë ​​ose naftë, në varësi të asaj me të cilën funksionon motori i makinës suaj.

Aktiv tregu rus Janë paraqitur ngrohje autonome të prodhuara nga Eberspacher, Webasto, si dhe produkte nga Fabrika e Asamblesë së Automjeteve Shchadrinsk (ShchAAZ).

Ngrohësi mund të instalohet në stacione të specializuara, prej të cilave tashmë ka shumë në Moskë dhe në të gjithë Rusinë në përgjithësi. Koha e ngrohjes nuk është më shumë se 15 minuta dhe konsumohet vetëm 200 g benzinë ​​ose naftë. Ngrohës të tillë (përveç një kohëmatës) mund të pajisen me një pajisje telekomandë. Çmimi ngrohës autonome në tregun rus - rreth 1000 dollarë.

Përfitimi i sistemeve të ngrohjes qëndron edhe në faktin se përdorimi i tyre rrit jetën e motorit. Për referencë: çdo nisje e një motori të ftohtë në një temperaturë prej 20 ° C është e barabartë me një kilometrazh prej 800 km. Nga rruga, sipas pikëpamjeve moderne, motori do të arrijë temperatura e funksionimit më shpejt, dhe konsumimi i tij do të jetë më i vogël nëse pas fillimit nuk qëndroni ende, por filloni të lëvizni sa më shpejt që të jetë e mundur, duke shmangur, natyrisht, ngarkesën e tepërt në motor.

Vaj

Ndryshimet e vajit zakonisht kryhen në lidhje me kilometrazhin e makinës, dhe jo me sezonin. Por meqenëse vaji ndryshon mesatarisht një herë në gjashtë muaj, pse të mos e bëni atë para dimrit?

Shumica dërrmuese e modernes vajrat e motorit- në një shkallë ose në një tjetër - gjatë gjithë sezonit. Besohet se duhet të plotësoni atë që është përshkruar nga prodhuesi në udhëzimet e funksionimit të makinës. Por dimrat janë të ndryshëm - të dy të ngrohtë dhe të ftohtë të hidhur. Dhe nuk është aspak e qartë nëse prodhuesi synonte që makina e tij të përdorej në kushte Dimri rus, dhe se ai do të ketë nevojë për vaj "më të ftohtë".

Nëse vendosni të devijoni nga udhëzimet, kur zgjidhni një vaj, mund të përdorni një teknikë të thjeshtë për të përcaktuar përshtatshmërinë e tij të temperaturës - të jeni në anën e sigurt. Le ta quajmë këtë teknikë "rregulli 35".

Shënimi i vajit motorik duhet të përfshijë përcaktimin e klasës së tij të viskozitetit në shkallën SAE. Për shembull: 15W–40. Kjo do të thotë se viskoziteti i këtij vaji në temperaturat nën zero plotëson kërkesat për vajrat e dimrit të klasës 15W, dhe për ato pozitive - deri vajrat e verës klasa 40.

Mbani mend numrin 35. Nëse zbritni prej tij indeksin e "dimrit". shkalla e viskozitetit, në shembullin tonë është 15, atëherë marrim një vlerë të quajtur temperatura maksimale e pompimit, pra temperatura në të cilën vaji ende ruan rrjedhshmëri.

35 – 15 = 20. Kjo do të thotë se vaji 15W–40 mund të përdoret në temperatura deri në –20°C.

Prandaj, sa më i ulët të jetë indeksi i klasës së viskozitetit "dimëror", aq "më i ftohtë" është vaji. 10 W - deri në -25 ° C; 5W – deri në –30°C.

Ky është "rregulli 35". E thjeshtë dhe e dobishme.

Bateria

Bryma ka goditur dhe bateria, e cila vetëm dje po kthente fuqishëm motorin, refuzon kategorikisht ta bëjë këtë. Nuk është çudi - kur ishte hera e fundit që e keni ngarkuar?

Nëse bateria është relativisht e re (deri në 3-4 vjet), atëherë në prag të dimrit mjafton ta lani jashtë, të pastroni terminalet dhe ta ngarkoni plotësisht - nëse makina përdorej vazhdimisht në qytet, ngarkimi i baterisë ndoshta është larg nga nominali. Nëse bateria është e vjetër dhe nuk ngarkon në kapacitetin e saj nominal, ndërroje pa hezitim, përndryshe në dimër ka shumë të ngjarë të të zhgënjejë - kapaciteti tashmë bie ndjeshëm me uljen e temperaturës, dhe më pas ka rritje të konsumit të energjisë - ngrohës, sedilje me ngrohje, drita, fshirëse, shkrirës i xhamit të pasmë..

Nga rruga, sipas ekspertëve, "jeta e plotë" mesatare e një baterie është rreth dymbëdhjetë muaj, pas së cilës fillon zbehja graduale. Dhe kulmi i shitjeve bateri fillestare, sipas shitësve, bie vetëm në vjeshtë.

Kohët kur një pronar makine u rrëzua në kërkim të një baterie të re kanë kaluar prej kohësh - falë shumëllojshmërisë Marka dhe modelet në raftet e dyqaneve ju verbojnë sytë. Cilin të zgjedhë është një çështje personale për të gjithë. Le të theksojmë vetëm se tani në treg mund të dallohen dy grupe çmimesh - bateritë që kushtojnë mbi 60 dollarë (zakonisht deri në 100 dollarë), për shembull, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm" dhe bateritë me çmim më poshtë. 60 dollarë ("Mutlu ", "Inci", "Centra", "SAEM", etj.).

Çmimet më të larta për bateritë e grupit të parë përcaktohen nga teknologjia më e avancuar për prodhimin e tyre. Këto bateri në përgjithësi klasifikohen si pa mirëmbajtje. Llojet e veçanta elektrolitet dhe modeli i mbyllur i baterive të tilla rrisin jetëgjatësinë e tyre të shërbimit dhe sigurojnë rryma të larta nisjeje, duke garantuar fiksimin e motorit edhe në ngrica të rënda. Aktualisht janë prodhuesit kryesorë të detyrueshme përdorni teknologjinë e grumbullimit të pllakave, si rezultat i së cilës është e mundur të shmanget qark i shkurtër bateritë në rast të shkatërrimit të tyre.

Bateritë më të lira kërkojnë mirëmbajtje periodike - kontrolloni densitetin e elektrolitit dhe matni nivelin e tij. Ju kujtojmë se dendësia e elektrolitit për periudhën e dimrit nuk duhet të jetë më e ulët se 1.29.

Shpesh kur blini bateri e re Ata përpiqen ta zgjedhin me një kapacitet më të madh, vetëm që të përshtatet në hapësirën e caktuar për të. Por kapaciteti nuk është gjëja kryesore. Shumë më e rëndësishme është rryma e startuesit të siguruar nga bateria. Në fund të fundit, edhe për një bateri me një kapacitet të madh, kjo shifër (për shkak të vetë-rezistencës së saj të lartë) mund të jetë më e ulët se për një bateri me një kapacitet më të vogël. Përveç kësaj, një bateri me një kapacitet më të madh kërkon një rrymë më të lartë karikimi, të cilën gjeneratori i makinës suaj nuk do ta sigurojë dhe bateria do të shkarkohet gjithnjë e më shumë gjatë funksionimit, gjë që do të ketë një efekt të dëmshëm në jetën e saj të shërbimit.

Nga rruga, nëse blini një bateri që ndryshon nga ajo standarde, kushtojini vëmendje vendndodhjes së terminaleve të saj - ka bateri me "polaritet të kundërt", terminalet e të cilave mund të mos arrihen nga telat e makinës suaj.

Sistemi i ndezjes

Nëse keni makinë e re prodhim i huaj, dhe madje edhe me një motor injektimi, nuk keni nevojë të lexoni më tej. Por nëse makina është e përdorur, me motori me karburator- atëherë është një çështje tjetër. Në fakt, sistemet e fuqisë dhe ndezjes nuk janë të lidhura me njëri-tjetrin. Por në motorët modernë me injeksion nuk do të gjeni as kontaktet e paharrueshme të distributorit mekanik ose të ndërprerësit. Dhe në motorët me karburator - aq sa dëshironi. Dhe për të mos ngatërruar më vonë në të ftohtë, kontaktet duhet të pastrohen, gjithashtu kapaku i shpërndarësit (ose më mirë akoma, të zëvendësohet). Edhe më mirë është të zëvendësoni sistemin klasik të ndezjes me një elektronik (nëse ka ende pronarë makinash që nuk e kanë bërë këtë).

Mos harroni për telat e tensionit të lartë. Pas nja dy vitesh vozitje në rrugët tona "të kripura", këshillohet t'i ndryshoni ato, dhe më mirë - me tela me një mbështjellës silikoni, të cilët janë më pak të ndjeshëm ndaj ndryshimeve të temperaturës. Përveç kësaj, ata nuk formojnë acar, gjë që shpesh është arsyeja e mungesës së një shkëndije. Nga rruga, një shkak i zakonshëm i problemeve të ndezjes mund të jetë gërryerja ose shtrëngimi i dobët i terminaleve të baterisë.

Më vete, rreth qirinjve. Zakonisht ato ndërrohen pas 15-20 mijë kilometrave, pra një herë në vit e gjysmë (ne nuk marrim ultra-moderne që mund të përballojnë 100 mijë kilometra ose më shumë). Nuk ka nevojë të kurseni në kandelat - kalcinoni, pastroni dhe rregulloni boshllëqet. Ndryshoni atë të paktën një herë në vit - është e lirë. Dhe instaloni të reja pak para dimrit. Sistemi i karburantit

Shpesh është shkaku i performancës së pakënaqshme të motorit në dimër. Dhe të gjitha - për shkak të kondensatës së ujit të akumuluar në rezervuarin e karburantit. Nëse ka tapa e kullimit, uji thjesht mund të kullohet nëse jo, ai mund të "neutralizohet" duke përdorur të ashtuquajturat "zhvendësues lagështie". Pothuajse të gjithë prodhuesit kryesorë të kimikateve të makinave të pranishme në tregun rus (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem) ofrojnë preparate të ngjashme që derdhen në rezervuar karburanti dhe gradualisht të pastrohet sistemi energjetik.

Nuk do të dëmtonte instalimi i një filtri të ri pastrim i imët karburantin, pastroni karburatorin dhe nëse motori ka një sistem injektimi, sigurohuni që injektorët të jenë të pastër.

Pronarët e makinave të huaja me naftë, veçanërisht nëse makina ishte përdorur më parë në një vend me klimë të butë, duhet të kujdesen për pajisjen e sistemit të karburantit me pajisje speciale të ngrohjes. Praktika tregon se mund të jetë e vështirë të ndizni një motor nafte në -20 ° C, pasi karburanti humbet rrjedhshmërinë e tij (sa "miqësore" është karburanti dizel që ne shesim në dimër, mund të merret me mend). Një nga masat efektive është përdorimi i disqeve dhe filtrave të karburantit të nxehtë. Në të njëjtën kohë le motor dizelështë e mundur edhe në -40° C. Ngrohja kryhet nga elementë që ushqehen nga një bateri standarde.

Rryma që ata konsumojnë është rreth 5A; ndezja e ngrohësve për 5-10 minuta praktikisht nuk ka asnjë efekt në kapacitetin e baterisë.

Trupi

Dimri nuk është stina më e mirë për një makinë, veçanërisht kur vozitni nëpër rrugë të spërkatura shumë me kripë. Është gjatë kësaj periudhe që trupi është i ekspozuar ndaj korrozionit në masën maksimale dhe trajtimi i tij kundër korrozionit është shumë i dëshirueshëm. Megjithatë, sipas punonjësve të disa qendrave të autorizuara të servisit, për një sërë makinash të reja të huaja, veçanërisht ato me karrocë të galvanizuar, trajtimi në fabrikë është mjaft i mjaftueshëm. Por nëse keni, thoni, Skoda e re(për të mos përmendur makinat e pasagjerëve vendas), atëherë ekspertët rekomandojnë kryerjen e një anti-korrozioni të plotë trajtimi i poshtëm, harqet e rrotave dhe kavitetet e fshehura të trupit.

Do të ishte gjithashtu një ide e mirë të instaloni veshje mbrojtëse.

Kostoja e një grupi të këtyre shërbimeve është mesatarisht 250-300 dollarë dhe varet kryesisht nga lloji i barnave mbrojtëse të përdorura. Tani ka mjaft prej tyre në tregun tonë. Por para së gjithash, ndoshta ia vlen t'i kushtohet vëmendje atyre që përdoren në vendet me një klimë të ngjashme me tonën. Këto mund të jenë finlandeze Mercasol AL me aditivë alumini, Noxudol suedez në një bazë të metalizuar, ndalesa kanadeze Rust ose Tektyl.

Trajtim kundër korrozionit kërkon respektim të rreptë të teknologjisë dhe megjithëse pothuajse të gjithë prodhuesit e materialeve mbrojtëse i prodhojnë ato në ambalazhe për përdorim shtëpiak, megjithatë preferohet që përpunimi të kryhet në një qendër shërbimi të specializuar. Vlen të zbulohet paraprakisht se çfarë teknologjie përdoret për ta prodhuar atë. Në çdo rast, përpara se të aplikoni një shtresë mbrojtëse në fund dhe harqe, makina duhet të pastrohet nga papastërtia, të lahet dhe të thahet mirë.

Duke qenë se jeni duke bërë trajtim antikoroziv prej disa vitesh, është më mirë të jeni pranë makinës dhe të vëzhgoni personalisht këtë proces.

Dimri është një provë e vështirë për veshje me bojë trupi Ndryshimet e papritura të temperaturës, bora e përzier me kripë, kore akulli - e gjithë kjo çon në shfaqjen e mikroçarjeve në bojë. Sipërfaqja e trupit mund të mbrohet me një përbërje të veçantë të përshtatshme për përdorim temperaturë të ulët x, për shembull, Plus Teflon ose Color Magic. Trajtimi me këto preparate kryhet afërsisht një herë në muaj - pas larjes dhe tharjes së detyrueshme të makinës.

Pyetja se ku të mbani një makinë në dimër zakonisht nuk ia vlen - ata që kanë një garazh e mbajnë atë në garazh, ata që nuk e mbajnë në rrugë. Mjaft e çuditshme, nga pikëpamja e ruajtjes së trupit (nga korrozioni, jo nga vjedhja), midis udhëtimeve dhe natës është më mirë ta lini makinën jashtë - kur trupi është i ftohtë, procesi i korrozionit është më i ngadalshëm. Në një garazh të ftohtë, nxehtësia e krijuar nga makina është e mjaftueshme për ta ngrohur pak, dhe bora e shkrirë dhe kripa bëjnë në mënyrë aktive punën e tyre të pistë për ca kohë. Epo, në një garazh të ngrohtë, edhe nëse e keni larë plotësisht makinën nga kripa nga poshtë, ajo do të mbetet e lagur gjatë gjithë natës...

Xhami

Dukshmëria nuk është vetëm rehati, por edhe siguri. Prandaj, vështirë se ia vlen të kujtohet se fshirëset e xhamit, fryrja e xhamit dhe ngrohja duhet të jenë në gjendje të mirë pune. Mos ngurroni të hidhni furçat që lënë vija mat në xhami. Dhe kur blini të reja, përpiquni të zgjidhni ato të markës - Bosch, ITE, Champion... Banorët e rajoneve veriore mund të provojnë furça të ngrohta që lidhen me rrjetin në bord - ato dolën në shitje jo shumë kohë më parë.

Një element më shumë siguria aktive – pasqyrat anësore pamje e pasme. Në dimër, ato duhet të pastrohen nga akulli ose bora çdo ditë. Në të njëjtën kohë, instalimi i tyre fillestar humbet, gjë që shkakton telashe shtesë. Me një shtesë prej 250 dollarësh, mund të shtoni pasqyra me ngrohje dhe energji për një përvojë më të këndshme.

Tani drejtpërdrejt në lidhje me syzet. Është më mirë t'i besoni inspektimin e tyre një specialisti, por inspektimi personal nuk do të dëmtojë. Në fund të fundit, edhe një çip i vogël në xhami i përparmë në ngricën e parë pas shiut të vjeshtës do të kthehet në një çarje të plotë. Teknologjitë ekzistuese të riparimit bëjnë të mundur eliminimin e një defekti të tillë pa hequr xhamin. Kjo është më e thjeshtë dhe më e lirë se zëvendësimi i xhamit - riparimet (heqja e një çarje) 10 cm të gjatë do të kushtojnë 50 dollarë, dhe xhami i ri dhe "ngjitja" e tij do të kushtojnë të paktën 350 dollarë.

Një problem tjetër "dimëror" është mjegullimi i xhamit. Në sistemi i punës ajrimi ndodh rrallë, por... Ndihmon përdorimi i lëngjeve kundër mjegullës, për shembull, Anti-Fog ose Never Fog, të cilat thjesht duhet të aplikohen në gotë një herë në javë.

Materialet harxhuese

Të gjitha Materialet harxhuese, duke përfshirë antifriz dhe lëngjet hidraulike në makinën e frenave dhe tufës, kanë jetën e tyre të shërbimit. Nëse lind edhe dyshimi më i vogël, nuk është e nevojshme të hiqni nga radiatori një pjesë të antifrizit që ka marrë ngjyrë kafe ose jeshile me kalimin e moshës dhe ta vendosni në frigorifer për testim. Zëvendësoni antifrizin. Dhe mos kurseni para duke blerë barna të dyshimta pa etiketa dhe certifikata - do të kushtojë më shumë.

Nuk duhet të jeni më pak të kujdesshëm kur zgjidhni rondele xhami kundër ngrirjes. Kjo është në zonat rurale në –20° – borë e thatë dhe e pastër nën rrota. Dhe në Moskë, edhe në acar të fortë, ka një llum të ndotur dhe të yndyrshëm që furçat lyhen me dëshirë nëpër xhami, duke e kthyer atë në një film të bardhë të errët. Prandaj, furnizimi me lëng në rezervuarin e rondele është një kusht i domosdoshëm. vozitje e sigurt. Por kur blini një lëng me pikë ngrirjeje prej -20°C, mos e mashtroni veten dhe as mos mendoni ta holloni atë, edhe nëse jashtë është -10°C Praktika tregon se gjatë drejtimit të automjetit, lëngjet me pikë ngrirjeje -40° C ngrijë në xhamin e përparmë edhe në acar dhjetë gradë, nëse xhami nuk nxehet (përsëri për çështjen e shërbimit të sistemit të ventilimit dhe ngrohjes).

Lëngjet e larës kundër ngrirjes zakonisht përmbajnë aditivë që heqin në mënyrë efektive papastërtitë dhe xhamin e pastër. Megjithatë, disa prej tyre shkumojnë tepër, por janë gjithashtu shumë më të mira se vodka e lirë, të cilën shumë njerëz preferuan ta derdhnin në rezervuar dimrin e kaluar. Në kabinë lëshon vetëm erë ushtarake dhe nuk e pastron shumë mirë xhamin...

Epo, kjo është ndoshta e gjitha. Nëse ndiqni të paktën disa nga këto rekomandime,

Një makinë e shërbimit nuk kërkon përgatitje dimërore. Për funksionimin në rajonet veriore të vendit dhe qytetet e mëdha, ne mund të rekomandojmë vetëm kryerjen e një sërë masash kontrolli dhe trajnime të veçanta shtesë për të eliminuar aksidentet. Trajnimi shtesë përfshin kryesisht të paplanifikuara Mirëmbajtja, mund të thjeshtohet ndjeshëm duke përdorur mjete moderne kimikate auto dhe materiale të veçanta operative.

Shëndeti i baterisë ka një rëndësi të madhe kur operacion dimëror makinë. Dendësia e elektrolitit të një baterie plotësisht të ngarkuar mund të ndryshojë nga ajo nominale jo më shumë se 0,02 g/cm 3 .

Shkalla më e saktë e ngarkimit të një baterie mund të përcaktohet nga dendësia e elektrolitit duke e matur atë në një temperaturë prej +25 °C (Tabela 12.1 dhe 12.2).

Tabela 12.1 Korrigjimi i temperaturës në leximet e hidrometrit gjatë matjes së densitetit të elektrolitit

Temperatura e elektrolitit, °C	Amendament, g/cm 3
40..-26	0,04
25...-11	0,03
10...+4	0,02
5...+19	0,01
20...+30	Nr
31...+45	0,01

Tabela 12.2 Dendësia e elektrolitit në 25 °C, g/ cm 3

Rajoni klimatik (temperatura mesatare mujore e ajrit në janar, °C)	Sezoni	Bateri e ngarkuar plotësisht	Bateria është e ulët
			me 25%	me 50%
Shumë ftohtë (-50...-30)	Dimër Vera	1,30 1,28	1,26 1,24	1,22 1,20
Ftohtë (-30...-15) E moderuar (-15...-4) Lagësht e ngrohtë (+4...+6) E thatë e nxehtë (+4...+15)	Gjatë gjithë vitit	1,28 1,28 1,23 1,23	1,24 1,24 1,19 1,19	1,20 1,20 1,15 1,15

Kur kontrolloni baterinë me një pirun të veçantë të ngarkesës, leximet e voltmetrit të integruar duhet të jenë 12,5–12,9 V me ngarkesën e fikur dhe të mos bien nën 11 V me ngarkesën për 10 s. Një bateri e tillë do të shërbejë për një kohë të gjatë dhe të besueshme.

Markat më të njohura të baterive janë Bosch dhe Varta. Ne mund të rekomandojmë bateri të mira nga kompania turke Inci, spanjolle Tudor dhe dega çeke e Varta, nga fabrikat vendase të baterive Tyumen dhe Podolsk.

Kur zgjidhni një bateri, kushtojini vëmendje parametrave të mëposhtëm:

– kapaciteti. Në përputhje me udhëzimet e funksionimit, duhet të jetë 55 Ah. Lejohet përdorimi i baterive me kapacitet 45–60 Ah. Një kapacitet shumë i vogël do të krijojë probleme me fillimin e motorit "dimëror" nëse kapaciteti është shumë i madh, gjeneratori nuk do të sigurojë i ngarkuar plotësisht bateria dhe jeta e baterisë do të reduktohen shumë;

– Rryma e shkarkimit të motorit, A, sipas standardit DIN 43 539 Sa më e lartë të jetë vlera e tij, aq më mirë, veçanërisht gjatë funksionimit të dimrit. Kjo është një garanci që motori do ta kthejë boshtin me gunga me mjaftueshëm Frekuencë e lartë rrotullimi dhe, nëse motori nuk ndizet në provën e parë, do të keni mundësinë të bëni një të dytë dhe të tretë.

Nëse bateria megjithatë shkarkohet për shkak të fillimit të pasuksesshëm të motorit, mund të përdorni kabllot "ndriçuese" me kapëse aligator. Kur blini, është më mirë të zgjidhni kabllot e krijuara për ngarkesa të rënda (nga 200 A).

Përdorimi i një vaji motori dimëror më pak viskoz e bën shumë më të lehtë ndezjen e një motori të ftohtë. Klasifikimi ndërkombëtar SAE J-300 përmban gjashtë klasa vajrat e dimrit(Tabela 12.3). Klasat "dimër" përcaktohen me shkronjën W ("dimër" - dimër).

Në klimat e butë, lejohet përdorimi i vajrave motorikë të gjithë sezonit (universal) në dimër (Tabela 12.4), të cilat tani përdoren gjerësisht.

Tabela 12.3 Karakteristikat e vajrave të dimrit

	Temperatura minimale, °C
Klasa nr	pompimi me një pompë vaji	kërcitje bosht me gunga startues

Tabela 12.4 Shkallë temperature përdorimi i vajrave motorikë universalë (sipas klasifikimit SAE)

40C	30C		10C 0 10C
				5W -30
					10W-30
						10W-40
						15W-40
						20W-40

Ndër markat vendase të vajrave motorikë, mund të rekomandojmë të tilla si "Rexol Universal", "Rexol Super", "LUKoil Standard", "Norsi", "Spectrol", "Ufalub"; nga ato të importuara - Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO ose Super Oil X, si dhe Shell Super Plus. Sidoqoftë, kur blini vajra, veçanërisht ato të importuara, duhet të keni kujdes nga falsifikimi, prandaj është mirë që vajrat të blini në dyqane të specializuara që ofrojnë certifikata produkti.

KËSHILLA E NDIHMËSHME Mos harroni se gjatë drejtimit intensiv të qytetit, ndryshimi i vajit (dhe, në përputhje me rrethanat, Filter vaji) duhet të kryhet në përputhje të plotë me udhëzimet e funksionimit të fabrikës për automjetin, duke ulur frekuencën e zëvendësimit me 20% çdo 50 mijë km, duke filluar nga 100 mijë km. Shpëlajeni sistemin e lubrifikimit kur kaloni në një markë tjetër vaji. "Kaldaja" e ndryshme që supozohet se ngrohin vajin e trashur në karter nuk japin ndonjë efekt praktik përveç dështimit të parakohshëm të baterisë.

Sistemi i ftohjes së motorit të Uzinës së Automjeteve Volzhsky përdor lëngje speciale me ngrirje të ulët - antifriz: zgjidhje ujore të alkooleve, glikoleve, glicerinës dhe kripërave inorganike me shtimin e aditivëve të veçantë. Një lloj antifrizi është antifrizi, një zgjidhje ujore e etilenglikolit me aditivë (Tabela 12.5, 12.6).

Mund të shtoni edhe antifriz të importuar. Për shkak të më shumë aditivëve antifriz i importuar zgjasin më shumë dhe mbrojnë më mirë motorin nga korrozioni.

Tabela 12.5 Treguesit kryesorë tretësirë ​​ujore etilen glikol

Raporti i volumit, %		Temperatura e ngrirjes, °C	Dendësia, g/cm 3
Etilen glikol	Uji
			1,130-1,140
			1,115-1,125
			1,095-1,105
			1,183-1,092
			1,071-1,079
			1,058-1,067
			1,044-1,052

Tabela 12.6 Karakteristikat e antifrizit (TU 6-02-751-78)

Indeksi		A-65M	A-40M
Ngjyrë	Blu	E kuqe	Blu
Dendësia në 20 °C, g/cm 3	1,120-1,140	1,085-1,095	1,075-1,085
Temperatura e ngrirjes, °C	I pa standardizuar
Pika e vlimit, °C	170 Ndalohet rreptësisht përdorimi i ujit në sistemin e ftohjes në dimër. Kjo shpjegohet me faktin se kur ventilatori i ngrohësit është i ndezur fuqi e plote Qarkullimi i ujit nëpër radiator mund të ndalet plotësisht dhe uji në radiator do të ngrijë gjatë vozitjes. Kur makina ndalet, nuk do të ketë qarkullim përmes radiatorit dhe motori do të "valojë".

Para fillimit të funksionimit dimëror, është e dobishme të mbushni rezervuarin e gazit me një aditiv të veçantë, për shembull Trajtimi me Benzin nga ABRO (SHBA), për të hequr ujin nga rezervuari dhe sistemi i energjisë.

Udhëzimet e funksionimit kërkojnë zëvendësimin e kandelave çdo 15 mijë km. Por duke pasur parasysh përvojën e punë riparimi, është më mirë ta bëni këtë një herë në vit, pavarësisht kilometrazhit, para fillimit të funksionimit të dimrit, ose më shpesh nëse makina përdoret shumë fort në qytet i madh, ose në benzinë ​​me cilësi të dyshimtë, ose kilometrazhi në vit i kalon 15 mijë km. Është më mirë të përdorni kandela nga prodhuesit e importuar: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion, etj., të miratuara për përdorim në motorët e makinave të familjes 2106.

Përdorimi në dimër, veçanërisht në rrugët “të kripura” të qyteteve të mëdha, rrit shumë gërryerjen e pjesëve të trupit. Larja e rregullt në dimër është e nevojshme nëse makina ruhet jashtë, dhe është absolutisht e nevojshme çdo ditë nëse makina ruhet në një garazh të ngrohtë. Uji lan mirë kripën, dhe përveç kësaj, një shtresë papastërtie e lagësht kërkon një kohë shumë të gjatë për t'u tharë, duke rritur efektet e dëmshme të kripës në bojën e trupit. Si mjet i fundit, lani makinën tuaj më shpesh kur shkrihet dhe para se të ftohet, lajeni dhe fshijeni të thatë, ose akoma më mirë thajeni në një dhomë të ngrohtë. Para fillimit të funksionimit të dimrit, sigurohuni që të kryeni trajtim shtesë kundër korrozionit të trupit. Ky trajtim kryhet më së miri në një qendër të specializuar të shërbimit të makinave duke përdorur speciale pajisje mbrojtëse dhe teknologjisë. Ekzistojnë dy lloje të trajtimit kundër korrozionit: trajtimi i zgavrave të poshtme dhe të fshehura të trupit dhe trajtimi i bojës së trupit. Kjo e fundit mund të bëhet lehtësisht në mënyrë të pavarur. Ai përfshin larje, tharje dhe trajtim me speciale komponimet mbrojtëse zakonisht me bazë dylli ose silikoni. Ne mund të rekomandojmë produkte nga Abro (SHBA): shampo makinash me dyll carnoba Wash-N-Glo, dyllë ari makinash me Teflon Car Wax Super Gold, dyll silikoni makinash Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Nëse, gjatë përpunimit të trupit, gjeni gërvishtje të thella, trajtoni metalin e ekspozuar me një konvertues ndryshku (modifikues), për shembull, "Feran" vendas ose Rust-Eater të importuar.

Veshjet plastike të parafangos reduktojnë konsumimin e gërryes veshje kundër korrozionit në brenda krahët, por nëse nuk janë instaluar siç duhet, mund të krijohen zgavra të ajrosura dobët midis krahut dhe veshjes së parafangos, në të cilat do të shfaqen xhepa shtesë korrozioni për shkak të lagështirës depërtuese.

Gomat finlandeze janë provuar të jenë më të përshtatshmet për dimrin tonë. Nokian Hakkapeliitta Q, por ato janë mjaft të shtrenjta. Për vozitje të vazhdueshme në qytet, preferohen gomat pa stufa. Meqë ra fjala, nëse vozitni me thumba, mbani në mend se në asfalt të thatë (kjo ndodh në dimër) vetitë e kapjes së tyre janë më të këqija, që do të thotë se distanca e frenimit rritet.

Midis shumë markave të tjera të gomave me një model "dimri" për VAZ-2106, më optimalet janë gomat e dimrit pa stufa të markës vendase NIISHP dhe sllovake Matador me një model të drejtimit të hapit, të cilat me një çmim të arsyeshëm kanë kapje e mirë dhe e bën shumë më të lehtë drejtimin në rrugët e rrëshqitshme dhe me borë.

Sapo fillon moti i ftohtë, shumica e makinave në të gjitha parkingjet refuzojnë kategorikisht të ndezin, gjë që biem dakord që nuk është një fenomen normal, sepse... çdo shërbim motori duhet të fillojë Në çdo mot.

Këtu - fillimisht moti i ftohtë nuk duhet të kalojë kritik për makinën tuaj. Dhe këtë temperaturë duhet ta llogarisni vetëm eksperimentalisht. Për shembull, një karburator klasik (VAZ 2106 im) fillon në maksimum -33, dhe injeksioni opel vectra- në - 25. Nën temperaturën - pa u ngrohur, nuk ia vlen të provoni.

Por nëse makina juaj nuk fillon në mot të kthjellët të ftohtë, atëherë nuk duhet të frikësoheni dhe, në një përpjekje të dëshpëruar, të drejtoni motorin dhe, natyrisht, të zbrazni baterinë në zero.

Së pari, ju ende duhet të siguroheni që gjithçka pajisje elektrike makinë - ngrohës, radio, dritat anësore, xhami me ngrohje - fikur. Dhe vetëm atëherë duhet t'i qaseni drejtpërdrejt gjësë më të rëndësishme - fillimit të motorit në kushte të ngrira.
Nëse makina juaj ka qenë e parkuar gjatë gjithë natës në një parking të ftohtë, atëherë bateria duhet të ngrohet. Si ta bëjmë atë? A duhet vërtet të sillet në një dhomë të ngrohtë dhe të rimbushet? Sigurisht, ky do të ishte një opsion i mirë, por nëse nuk ka dhomë të ngrohtë dhe jo karikues, atëherë në mëngjes thjesht duhet të ndizni fenerët për 15-20 sekonda, gjë që do të lejojë që bateria të ngrohet pak, por ende nuk duhet të ndizni motorin.
Vendosim çelësin e ndërrimit të marsheve pozicion neutral, shtypni tufën - vaji në kutinë e shpejtësisë është trashur nga i ftohti - dhe rrotulloni çelësin e ndezjes. Nëse makina ka të ashtuquajturat. mbyteni, më pas tërhiqeni dorezën e mbytjes deri në ju. Kjo do të lejojë që motori i karburatorit të fillojë më shpejt. Nëse motori nuk fillon të fillojë herën e parë, duhet të provoni përsëri pas 30-40 sekondash. Nëse pas 3-4 përpjekjeve nuk mund ta nisni motorin, atëherë duhet të kaloni në një hap tjetër.
Ne hapim kapuçin, heqim lagështinë e tepërt nga terminalet e baterisë, si rregull - sigurisht që do të formohet atje në mëngjes, me një leckë të veçantë të thatë. Zhvidhosim terminalet e baterisë, i kthejmë disa herë përpara dhe mbrapa, i shtrëngojmë përsëri dhe përpiqemi të nisim gjithçka. Nëse nuk funksionon pas disa përpjekjeve, atëherë është më mirë të ndaloni ta bëni atë, përndryshe ekziston rreziku që thjesht të përmbytni kandelat me karburant. Nëse e keni plotësuar tashmë, atëherë duhet të prisni pak dhe të provoni përsëri. Nëse kjo nuk funksionon, atëherë ju duhet të hiqni qirinjtë e përmbytur dhe në vend të kësaj vidhosni qirinj me një shkallë të lartë nxehtësie, të cilat janë ideale për kushtet e dimrit. Sigurisht, ata nuk do të mund të zgjasin për një kohë të gjatë, por stina e dimrit do të përshtatet siç duhet. Nëse dëshironi që kandelat tuaja të zgjasin sa më shumë që të jetë e mundur, atëherë do të ishte e drejtë nëse i zhbllokoni herë pas here, t'i merrni në shtëpi, t'i skuqni siç duhet nga depozitat e karbonit në një sobë të zakonshme me gaz shtëpiake, të rregulloni hendekun midis anodës. dhe katodë me sondë speciale etj. d. Vetëm në këtë rast mund të shpresoni që kandelat do t'ju shërbejnë gjatë dhe mirë.
Sapo të ndizni motorin, sigurohuni që të punoni siç duhet pedalin e gazit - kjo do të lejojë që motori të nxehet më shpejt dhe bateria të fillojë të karikojë. Si rregull, në shpejtësinë boshe, shpejtësia e motorit nuk i kalon 800 rpm, dhe ngarkimi i baterisë fillon vetëm kur shpejtësia e motorit fillon të kalojë 1200 rpm. Dhe vetëm kur motori i makinës të jetë ngrohur siç duhet (80-85°C), vetëm në këtë rast do të jetë e mundur të ndizni ngrohësin. Nëse makina juaj ka një kambio automatike, atëherë duhet të ngrohet edhe para se të vozitni, sepse vaji i ftohtë dhe i trashur nuk do të lejojë që makina të shkojë larg dhe rrezikoni të dëmtoni përgjithmonë transmetimin automatik.

Urdhri i parë për çdo entuziast të makinave është që të jetë i njohur me makinën tuaj. Kur fillon moti i ftohtë, shumica e makinave refuzojnë të nisin, kështu që shumë duan të dinë se si të nisin një VAZ 2106 në dimër. Natyrisht, fakti që makina nuk ndizet nuk është normale që një motor që punon duhet të fillojë në çdo mot.

— Mot i ftohtë nuk duhet të kalojë temperaturën kritike për makinën tuaj. Kjo vlerë mund të llogaritet vetëm eksperimentalisht dhe vetë pronari i makinës duhet ta dijë atë. Për një VAZ 2106, kjo temperaturë është 33 nëse temperatura është më e ulët, atëherë mos u përpiqni ta filloni pa u ngrohur.

— Bateria duhet të jetë e ngrohtë. Për një fillim të ftohtë, duhet ta sillni në shtëpi në mbrëmje ose ta lini gjatë natës në një vend të ngrohtë, për shembull, të negocioni me rojen në parking. Nëse kjo nuk është e mundur, ndizni fenerët tuaj për rreth njëzet sekonda në mëngjes. Bateria do të ngrohet pak, por mos e ndizni akoma motorin.

— Vendoseni çelësin e ndërrimit të marsheve në neutral, shtypni tufën dhe rrotulloni çelësin e ndezjes. Me një motor karburatori, është e nevojshme të pomponi karburant në karburator përmes thithjes. Mbytja në VAZ 2106 zgjatet plotësisht, kur të fillojë të kapet, aplikoni pak pedalin e gazit. Nëse nuk e filloni herën e parë, provoni përsëri pas një minute. Nëse pas katër përpjekjeve asgjë nuk funksionon, kaloni në një metodë tjetër.

— Hapni kapakun dhe përdorni një leckë të thatë për të hequr lagështinë e tepërt nga terminalet e baterisë. Zhvidhosni terminalet dhe kthejini ato përpara dhe mbrapa disa herë. Ndizeni dhe provoni të nisni makinën. Nëse nuk funksionon, atëherë mos bëni asgjë, përndryshe thjesht do t'i mbushni kandelat me karburant.

— Nëse gjithçka tjetër dështon, atëherë shtyjeni ta nisni atë. Lidhni një kabllo të veçantë në një makinë tjetër, përshpejtoni dhe futni marshin e dytë dhe më pas lëshoni ngadalë tufën. Kjo metodë është më e besueshme.

Periudha e dimrit ka qenë gjithmonë e vështirë për pronarët e makinave. Problemet komplekse shkaktojnë probleme të mëdha gjendja e trafikut, që ndryshon shpesh dhe mjaft i rrezikshëm. Vetë makina krijon probleme shtesë. Temperaturat e ulëta nuk kontribuojnë në nisjen e lehtë dhe funksionimin e qëndrueshëm të motorit dhe të tjerëve komponentët auto.

Të gjitha lëngjet teknike dhe lubrifikantët nga temperaturat e ulëta ngurtësohen dhe pushojnë së qeni lëng, zbuloni se çfarë vaji duhet të vendosni periudha e dimrit Mund. Për shkak të kësaj, rezistenca rrotulluese në komponentë dhe mekanizma rritet ndjeshëm dhe është shumë e vështirë për motorin jo vetëm të rrotullohet, por edhe të rrotullojë boshtin me gunga. Dhe nëse shtojmë këtu konsumimin, shkeljen e rregullimeve të sistemit dhe jetën e rraskapitur të disa elementëve, atëherë shanset për të nisur termocentralin në temperatura të ulëta zvogëlohen shumë. E megjithatë, dimri nuk është një arsye për ta vendosur makinën tuaj në garazh deri në pranverë. Me veprimet e duhura dhe duke ndjekur rekomandime të caktuara, nisja e motorit është mjaft e mundur.

E megjithatë makina është e rehatshme dhe mjete të rehatshme lëvizje, kështu që shumë nuk mund të refuzojnë të përdorin një makinë edhe në ngrica të rënda.

Tjetra, ne do të shohim se si të fillojmë një VAZ në dimër. Këto makina u zgjodhën sepse janë ndër më të zakonshmet, dhe gjithashtu për shkak të sistemit të energjisë - disa prej tyre janë të pajisura sistemi i karburatorit, por ka edhe versione me injeksion. Domethënë, këto makina përdorin dy sistemet më të zakonshme të energjisë në vendin tonë.

Përgatitja e një makine për dimër

Pra, përgatitja e makinës fillon edhe para fillimit të motit të ftohtë. I vogël punë përgatitore do ta bëjë më të lehtë fillimin termocentrali të kësaj makine në temperatura të ulëta.

Gjëja e parë për të cilën duhet të kujdeseni është bateria. Para se të fillojë ngrica, duhet të kryeni të gjithë gamën e punës së mirëmbajtjes në të - kontrolloni densitetin e elektrolitit, nëse është e nevojshme, silleni atë në nivelin e kërkuar. Gjithashtu karikoni plotësisht.

Nëse vaji i motorit pothuajse e ka shteruar jetën e tij të shërbimit, atëherë nuk duhet të prisni që kjo të ndodhë dhe ta zëvendësoni ndërsa është ende i ngrohtë. Përdorimi nuk rekomandohet rreptësisht vajguri. Nëse në verë është ende i përshtatshëm për përdorim, atëherë në dimër një pak e tillë mund të çojë në dështim të motorit. Në temperatura të ulëta, ai trashet shumë dhe kur ndizni motorin, ekziston mundësia që lëngu i trashë thjesht të shtrydhë vulat e vajit të boshtit të gungës.

Do të duhet të punojmë edhe në sistemin energjetik. Nuk ka rëndësi se cili sistem përdoret në VAZ, do t'ju duhet të shpëlani sistemin dhe të zëvendësoni filtrat e karburantit dhe ajrit.

Do të ishte një ide e mirë të kontrolloni rregullimin e valvulës dhe sistemin e ndezjes. Kandelat duhet të inspektohen dhe pastrohen me kujdes dhe të rregullohet hendeku i tyre. Nuk do të ishte një ide e keqe të blini një grup të ri prizash "në rezervë" dhe ato duhet të jenë gjithmonë në makinë.

Vlen të shikohet edhe sistemi i ftohjes së makinës. Nëse është e mbushur me antifriz, i cili është përdorur për disa vite, atëherë është më mirë ta zëvendësoni me një të ri.

Sigurisht që mund të blini parangrohës për një makinë, por kostoja e saj është e konsiderueshme dhe jo të gjithë mund ta përballojnë atë, kështu që ne do të bëjmë pa to.

Disa zejtarë "arrijnë" të instalojnë elementë ngrohjeje që funksionojnë nga një rrjet 220 në tiganin e vajit.

Ju gjithashtu mund ta pajisni makinën me një sistem që do të ndezë automatikisht motorin në intervale të caktuara për t'u ngrohur. Por është më mirë të mos mbështeteni në një sistem të tillë. Së pari, ajo do të ndezë motorin dhe do ta mbajë atë në punë Përtaci, e cila nuk do të jetë e mjaftueshme për të rimbushur baterinë dhe në fund të fundit sistemi thjesht do ta vrasë atë. Së dyti, një sistem i tillë nuk është i përshtatshëm për një makinë karburatori.

Nisja e një motori me një sistem karburatori

Le të shohim se si të fillojmë një VAZ-2101, 2106, 2104, 2109 në acar të fortë (në përgjithësi, modele karburatori) me të gjitha nuancat dhe kurthet që mund të shfaqen gjatë procesit të fillimit.

Një kusht i rëndësishëm për një nisje të suksesshme është në gjendje të mirë bateri Prandaj, nëse pritet që të ketë ngrica të konsiderueshme gjatë natës, dhe makina do të jetë e nevojshme në mëngjes, atëherë është më mirë të hiqni baterinë nga makina dhe ta çoni në një dhomë të nxehtë. Nëse kjo nuk është e mundur, atëherë të paktën hiqni terminalin "negativ" prej tij gjatë natës, kjo do të parandalojë shkarkimin e baterisë.

• Instaloni bateri në vend dhe lidheni atë me rrjetin në bord. Së pari ju duhet të siguroheni që të gjithë konsumatorët janë me aftësi të kufizuara. Para fillimit të motorit dhe arritjes së funksionimit të qëndrueshëm, nuk rekomandohet të ndizni fare konsumatorët;
• Nëse bateria ka mbetur në makinë gjatë natës, atëherë para se të ndizni motorin duhet ta "mbikaloni" atë. Për ta bërë këtë, duhet të "pulsoni" rrezen e gjatë disa herë; (ngarkesa e krijuar do të çojë në reaksione në bateri, për shkak të të cilave rezistenca e brendshme do të ulet dhe rrymat e fillimit do të jenë më të larta. Ne gjithashtu fikim të gjithë konsumatorët e palëve të treta;)
• Pastaj shtrydhni tufën dhe ndërroni marshet, kjo do të "përshpejtojë" pak vajin në kuti, në të ardhmen nuk do ta ngarkojë aq shumë motorin;
• Shtypni pedalin e gazit 1-2 herë për të injektuar benzinë ​​në kolektorin e marrjes;
• Makinat me karburator janë të pajisura me një mbytje ( kontroll manual valvula e mbytjes), e cila ndërpret furnizimin me ajër në karburator, duke e bërë përzierjen më të pasur. Prandaj, para fillimit, mbytja duhet të tërhiqet plotësisht;
• Menjëherë përpara se të ndizni motorin, duhet të shtypni tufën dhe ta mbani në këtë pozicion. Kutia e ingranazhit e shkëputur nga motori nuk do të krijojë forcë shtesë gjatë nisjes;
• Pas kësaj, filloni nisjen aktuale. Por meqenëse motori konsumon një sasi të konsiderueshme energjie, funksionimi i tij nuk duhet të jetë i gjatë. Çdo përpjekje për të ndezur motorin duhet të shoqërohet me jo më shumë se 30 sekonda funksionim të motorit;
• Edhe nëse ndezjet u shfaqën gjatë procesit të nisjes dhe motori filloi të fiksohej ngadalë, por startuesi tashmë ka funksionuar për 30 sekonda, është më mirë të ndërpritet fillimi;
• Në mënyrë që bateria të rivendosë ngarkesën e saj pas 30 sekondash të funksionimit të startuesit, ju duhet të paktën dy minuta pushim midis përpjekjeve;
• Nëse gjatë procesit të ndezjes motori nuk tregon fare shenja "jete", atëherë mund të shtypni pedalin e gazit disa herë për të rritur furnizimin me benzinë ​​në cilindra. Por ju nuk duhet të abuzoni me këtë, përndryshe qirinjtë do të vërshojnë;
• Nëse në fillim të përpjekjeve kishte ndezje në cilindra, por më pas u zhdukën, do të thotë që kandelat u përmbytën dhe ato duhet të zëvendësohen me ato të përgatitura më parë, dhe më pas fillimi duhet të përsëritet përsëri. Por nuk duhet ta "ngasni" baterinë për një kohë të gjatë, duke e çuar atë në një shkarkim të plotë. Pas 4-5 përpjekjeve për të filluar, është më mirë të ndaloni.
• Sigurisht, tiganin mund ta ngrohni me vaj në mënyrë që të bëhet më pak viskoz. Por metoda e vjetër "e modës së vjetër" e ngrohjes pishtar fryrësËshtë më mirë të mos përdorni, dhe në përgjithësi të mos përdorni zjarr të hapur për këtë. Mund të provoni të ngrohni tabaka me elementë ngrohjeje, por duhet t'i përdorni me shumë kujdes;
• Nëse keni sukses në ndezjen e motorit, mos e rrisni shpejtësinë menjëherë duke shtypur përshpejtuesin. Derisa motori të arrijë shpejtësinë e qëndrueshme, shtypja e pedalit të gazit mund të çojë në tejmbushje të benzinës dhe ndalimin e motorit;
• Vetëm pasi motori të ketë rritur shpejtësinë dhe ato do të rriten kur mbytja të zgjatet, ne e lëshojmë pedalin e tufës, por jo fort, por pa probleme, në mënyrë që kutia të mos ndalojë motorin me rezistencën e tij;

Nëse nuk arrini të ndizni motorin në përpjekjen e tretë, duhet të ndaloni ndezjen, pasi ekziston një probabilitet i lartë që kandelat të përmbyten dhe cilindrat duhet të pastrohen.

Fryrja është shumë e thjeshtë: Zhvidhosim qirinjtë dhe i fshijmë të thahen me një leckë. Nëse keni një grup qirinjsh shtesë, mund t'i vendosni në vend të qirinjve të mbushur. Në të njëjtën kohë, duke hequr kandelat, ajri lëshohet në cilindra, gjë që siguron tharjen. Pas pastrimit ose zëvendësimit të kandelave, ne përpiqemi ta ndezim atë;

Një pikë tjetër e rëndësishme. Nëse termocentrali ishte në gjendje të fillonte, mos nxitoni të lëshoni pedalin e tufës. Duhet t'i japim kohë motorit që të stabilizojë shpejtësinë të paktën pak, dhe vetëm atëherë të lëshojmë tufën. Dhe ne e bëjmë këtë pa probleme, pasi një transmetim me lubrifikant të ngrirë do të krijojë një ngarkesë mjaft të fortë në motor. Lëshimi i papritur i tufës mund të ndalojë motorin dhe askush nuk mund të garantojë se bateria do të jetë në gjendje ta ndezë përsëri.

Do të jetë e mundur të ndizni pajisjet e ndriçimit dhe ngrohjes vetëm pas disa minutash funksionim të qëndrueshëm motorike. Mbytja do të duhet të tërhiqet ndërsa motori nxehet. Në fund të fundit, mbytja duhet të tërhiqet plotësisht, ndërsa motori duhet të punojë në mënyrë të qëndrueshme;

Vini re se kjo rekomandime të përgjithshme në ndezjen e motorit në acar 30 gradë. Por këtu vlen të përmendet se çdo makinë, dhe në varësi të saj gjendje teknike dhe veçoritë, "recetën" tuaj për një nisje të suksesshme. Për shembull, në disa makina motori mund të ndizet vetëm duke mbyllur mbytjen me 2/3 dhe jo më shumë, në të tjera - vetëm me mbytjen plotësisht të mbyllur dhe pedalin e gazit gjysmë të shtypur. Dhe këto nuanca mund të jenë shumë të ndryshme, ndonjëherë edhe qesharake, por pa to nuk mund të ndizni makinën. Shoferi i mëson të gjitha këto veçori tashmë gjatë funksionimit, pas disa fillimeve të suksesshme të termocentralit në ngrica të rënda.

Lansimi i modeleve të injektimit VAZ në acar të fortë

Le të kalojmë në versionet e injektimit. Në këto makina, algoritmi i shoferit për ndezjen e motorit është disi i ndryshëm, megjithëse në disa momente mbivendoset me versionet e karburatorit.

Pra, le të shohim se si të fillojmë një injektor VAZ-2107, 21099, 2110, 2112, 2114, 2115, Kalina, Granta në dimër në ngrica të rënda:

1. "Ngrohja" e baterisë. Ne fikim të gjithë konsumatorët e palëve të treta të energjisë elektrike;
2. Ne ndezim ndezjen dhe i japim pak kohë pompës së karburantit për të pompuar sistemin me karburant, dhe gjithashtu që ECU të mbledhë të gjitha të dhënat nga sensorët;
3. Shtypim tufën dhe përpiqemi të ndezim motorin, pa prekur fare pedalin e gazit;
4. Nëse përpjekja e parë është e pasuksesshme, ne japim kohë për të rivendosur ngarkesën dhe përpiqemi ta rifillojmë atë;
5. Nëse motori ndizet, por funksionon shumë në mënyrë të parregullt (mund ta dëgjoni duke u tundur dhe disa cilindra nuk funksionojnë), mund të shtypni pak pedalin e gazit për të rritur furnizimin me karburant;
6. Nëse përpjekja e tretë është e pasuksesshme, ne fryjmë cilindrat. Në makinat me injeksion, kjo bëhet shumë më lehtë sesa në makinat me karburator, pasi ato kanë një modalitet pastrimi. Bëhet kështu: shtypim plotësisht pedalin e gazit (deri në fund), kjo aktivizon modalitetin që na nevojitet (ECU fiket injektorët) dhe ndezim motorin për 8-10 sekonda. Në këtë mënyrë, vetëm ajri do të furnizohet në cilindra, i cili do të thajë kandelat;
7. Pas pastrimit, ne presim derisa ngarkimi të rikthehet dhe përpiqemi të ndizni përsëri motorin;

Menjëherë pas ndezjes, motori do të funksionojë me shpejtësi më të larta. Për dy minutat e para të funksionimit të tij, nuk këshillohet të ndizni pajisjet elektrike dhe lëvizja mund të fillohet vetëm pasi shpejtësia të jetë ulur në boshe.

Ky është një algoritëm veprimesh për të nisur vetë makinën. Por çfarë të bëni nëse, si rezultat i përpjekjeve, bateria shkarkohet dhe nuk mund ta kthejë motorin? Dhe këtu vijnë në shpëtim mjetet e përgatitura paraprakisht - kabllot e fillimit dhe një kabllo.

Metodat Alternative

Informacione të mëtejshme se si të filloni një Lada në ngrica të rënda, si të thuash, mënyra emergjente. Në të dyja rastet, do t'ju duhet një makinë donatore, e cila mund të fillojë. Nëse ka një dhe shoferi i tij pranoi të ndihmojë, atëherë mund të filloni të përpiqeni ta nisni.

Së pari, le të shohim se si të ndizni siç duhet një makinë në mot të ftohtë duke përdorur një "dritë". Dhe këtu sekuenca e veprimeve varet gjithashtu nga sistemi energjetik i përdorur. Dhe një nuancë tjetër - makina e donatorit duhet të ngrohet mirë në mënyrë që të mund të fillojë lehtësisht edhe me një bateri të shkarkuar.

Tani se si të filloni një Zhiguli në dimër me një sistem karburatori:

1. Ne e çojmë donatorin në makinën tonë, fikim dhe fikim të gjithë konsumatorët e energjisë elektrike.
2. Në makinën e pacientit, shkëputni terminalin negativ nga bateria. Nëse lidhni dy bateri së bashku, ajo e shkarkuar do të tërheqë një ngarkesë, e cila do të zvogëlojë gjasat për të ndezur një motor të ftohtë. Ne gjithashtu kontrollojmë kutinë e shpejtësisë (neutral duhet të vendoset);
3. Marrim kabllot fillestare dhe lidhemi me baterinë e donatorit. Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të mos e teproni. Për të parandaluar që kjo të ndodhë, së pari lidhni kabllon "pozitiv" me terminalet e të dy baterive. Ne e lidhim kabllon "negative" me terminalin përkatës në baterinë e donatorit dhe në makinën e pacientit e masazhojmë atë në trup;
4. Ne po përpiqemi të nisim. Nëse nuk arrini të ndizni motorin pas 3-4 përpjekjeve, shkëputni telat dhe ndizni makinën e donatorit për 5-7 minuta në mënyrë që të mund të rikarikojë baterinë nga gjeneratori. Pas kësaj, ne përpiqemi të fillojmë përsëri. Nëse përpjekja e dytë është e pasuksesshme, përpjekjet mund të ndalen, pasi arsyeja e hezitimit për të filluar nuk qëndron në ngrirjen e rëndë të motorit, por në shfaqjen e një lloj mosfunksionimi;
5. Nëse fillimi është i suksesshëm, presim derisa shpejtësia e motorit të stabilizohet të paktën pak dhe më pas shkëputim kabllot. Së pari, ne shkëputim kabllon "pozitiv" (mundësisht në të njëjtën kohë tek donatori dhe pacienti), pastaj telin "negativ" dhe vetëm pas kësaj ne bashkojmë terminalin e hequr në fillim të procedurave në bateri.

Tani se si të filloni një VAZ-2110, 2112, 2114, 2115, Kalina, Granta, Priora (injektor) në acar të fortë duke "ndezur". Në përgjithësi, algoritmi i veprimeve është i njëjtë si në versionet e karburatorit, por ekziston një nuancë domethënëse - nuk mund ta shkëputni baterinë nga rrjeti në bord në një makinë pacienti. Prandaj, duhet të shpresoni që bateria e donatorit, edhe pasi të heqë dorë nga një pjesë e ngarkimit të baterisë së pacientit, do të jetë ende në gjendje të ndezë motorin.

Ne fillojmë "nga shtytësi"

Dhe së fundi, le të shohim se si të fillojmë një Zhiguli në dimër "nga një shtytës". Procesi i mbështjelljes është i thjeshtë, por ekzekutimi i tij kërkon disa aftësi. Në fund të fundit, xhamat në makinë janë të ngrira, që do të thotë se dukshmëria është zvogëluar, dhe rruga është zakonisht e rrëshqitshme dhe mjeti tërheqës nuk është aq larg. Në përgjithësi, jo gjithçka është aq e lehtë.

Pra, ka një kabllo dhe një shofer me një makinë që ka pranuar të veprojë si traktor. Më pas vazhdojmë kështu:

1. Ne pajtohemi për rrugën me shoferin e traktorit dhe sinjale të kushtëzuara"Le të shkojmë" dhe "Stop" (shoferi i makinës së tërhequr do të duhet t'i japë atyre dhe kjo mund të jetë një bori ose fenerët ndezës);
2. Ne e drejtojmë traktorin dhe, duke përdorur një kabllo, lidhim me të makinën që duhet të ndizet;
3. Drejtuesi i mjetit të tërhequr, përpara se të fillojë të lëvizë, fut marshin e tretë, shtyp dhe jep energji rrjeti në bord automatik (ndiz ndezjen);
4. Më pas, ne japim një sinjal për të filluar lëvizjen. Pasi makinat të kenë një shpejtësi prej 20-30 km/h, mund të provoni të nisni dhe për ta bërë këtë, lëshoni pedalin e tufës. Sapo motori të fillojë, shtypni përsëri tufën, jepni një sinjal për të ndaluar dhe ngadalësoni me kujdes shpejtësinë në mënyrë që të mos përplaseni me mjetin tërheqës;
5. Nëse, pas lëshimit të tufës, rrotat nuk fillojnë të rrotullohen (ato thjesht rrëshqasin në sipërfaqen e akullt), shtrydhni tufën dhe kaloni në një marsh më të lartë dhe lëshoni përsëri pedalin, duke u përpjekur të ndizni makinën;

Nëse, pas disa përpjekjesh, nisja e motorit nga shtytësi dështon, duhet t'i ndaloni dhe të kërkoni shkakun e dështimit (mund të jetë një lloj mosfunksionimi ose dështimi i ndonjë elementi - sensori, prizat e shkëndijave, etj.) .

Teknologjia për ndezjen e termocentralit të një makine "nga shtytësi" është e njëjtë për makinat me karburator dhe injeksion. Por mund të përdoret vetëm me makina që kanë transmision manual. Ndalohet rreptësisht ndezja e makinave VAZ të pajisura me një transmetim automatik duke përdorur një tërheqje.

Video - si të filloni një VAZ në acar të fortë