Përbëhet nga disa pjesë. Një prej tyre është koka e cilindrit. Është instaluar në vetë bllokun, i cili mund të jetë prej gize ose alumini. Por pavarësisht nga materiali i prodhimit, midis këtyre dy komponentëve është instaluar një copë litari. Parandalon daljen e gazrave në kanalet ngjitur, duke përfshirë xhaketën e ftohjes. Por ndonjëherë ndodh që copë litari i kokës së cilindrit të ketë fryrë. Kjo problem serioz. Pse rrjedh vaji nga poshtë kokës së cilindrit dhe si ta zëvendësoni këtë element? Ne do t'ju tregojmë në artikullin tonë sot.

Thelbi i prishjes

Siç thamë më herët, ekziston një element mbyllës midis kokës dhe bllokut.

Siguron ngushtësinë e lidhjes midis dy komponentëve të motorit. Është e pamundur të vlerësohet vizualisht gjendja e kësaj copë litari. Sidoqoftë, mosfunksionimi i tij është i mbushur me pasoja të rënda. Ekspertët theksojnë arsyet e mëposhtme Kokat e cilindrave VAZ:

• Bulonat e shtrënguar dobët. Kjo zakonisht ndodh për shkak të riparimeve me cilësi të dobët.
• Deformimi i vetë guarnicionit (për fat të keq, askush nuk është i imunizuar nga defektet).

Rrjedhjet e vajit nga poshtë kokës së cilindrit nuk shkaktohen gjithmonë nga copë litari. Arsyeja numër 2 është mbinxehja e motorit. Si rezultat, sipërfaqja e kokës së cilindrit bëhet e pabarabartë. Edhe pas zëvendësimit të elementit mbyllës, rrjedhja e vajit nga poshtë kokës së cilindrit nuk ndalet. Është e nevojshme të bluani kokën e cilindrit ose ta zëvendësoni me një të re. Opsioni i fundit shpesh aplikohet për kokat që kanë të çara. Nuk ka asnjë mënyrë për t'i riparuar ato. Struktura tashmë ka humbur forcën dhe ngushtësinë e saj.

Çfarë do të thotë kjo?

Nëse copë litari i kokës së cilindrit është thyer, duhet ta rregulloni urgjentisht këtë problem. Përndryshe, gazrat mund të rrjedhin në sistemin e ftohjes. Nga jashtë kjo manifestohet në tym të bardhë nga tub i shkarkimit. Konsistenca e ftohësit gjithashtu ndryshon. Do të marrë pamjen e një uji mineral të gazuar me shumë flluska të vogla. Qirinjtë fillojnë të lyhen me vaj. Shfaqen ndezje të gabuara. Niveli i vajit në vetvete bie në mënyrë të pakontrolluar. Nëse e anashkaloni nivelin e tij, mund të hasni probleme Për shkak të kësaj, pjesët e mekanizmit të fiksimit do të funksionojnë "të thatë". Jeta e shërbimit të boshtit të gungës zvogëlohet ndjeshëm, dhe gërvishtjet shfaqen në muret e cilindrit.

Përveç kësaj, vaji i rrjedhur fillon të tërheqë pluhurin e rrugës. Ai vendoset në të gjithë elementët termocentrali. Do të jetë e vështirë të lani një pllakë të tillë edhe nën presion, duke përdorur kimikate agresive.

Debugg

Çfarë duhet të bëni nëse ka një rrjedhje vaji nga poshtë kokës së cilindrit? Ka vetëm një rrugëdalje nga kjo situatë. Ky është një zëvendësim i guarnicionit të kokës së cilindrit. Kostoja e saj mund të ndryshojë. Për makinat VAZ, një copë litari e re kushton rreth 400-500 rubla. Çmimi i produktit për makinat e huaja fillon nga 700 rubla e lart, në varësi të konfigurimit të motorit. Kostoja e shërbimit të zëvendësimit është rreth një mijë e gjysmë rubla. Operacioni kërkon çmontimin e shumë elementëve të varur. Por nëse doni të përsërisni këtë procedurë ju mund ta bëni vetë. Më poshtë do të përshkruajmë procesin e zëvendësimit të copëzës së kokës.

Si bëhet zëvendësimi?

Duke parë përpara, vërejmë se një kusht i rëndësishëm gjatë zëvendësimit është shtrëngimi i saktë bulonat e kokës. Kjo është mënyra e vetme për të arritur një përshtatje të ngushtë dhe me cilësi të lartë të sipërfaqes. Përndryshe, integriteti i copë litari do të rrezikohet dhe vaji do të dalë përsëri, së bashku me gazrat e shkarkimit. Çift rrotullimi i shtrëngimit për secilën makinë është individual dhe tregohet në udhëzimet e funksionimit.

Puna e zëvendësimit të copë litari kryhet në disa faza. Çdo gjë çmontohet së pari bashkëngjitjet:

• Spiralet e ndezjes.
• Telat e tensionit të lartë.
• Tubat e ajrit dhe konsum i shumëfishtë.
• Sensorët (pozicioni valvula e mbytjes, lëvizje boshe dhe kështu me radhë).
• Zorrë përforcuese me vakum.

Para se të hiqni kokën e cilindrit, duhet të kulloni ftohësin. Përndryshe, kur çmontoni, do të përmbytni të gjithë motorin me të. Nëse antifrizi është i freskët, mund të ripërdoret. Kushti kryesor është një enë e pastër për kullimin dhe transparenca e vetë lëngut. Nëse ka humbur ngjyrën (mos harroni, mund të jetë e kuqe, blu ose e verdhë) ose është bërë me re, një produkt i tillë nuk mund të ripërdoret.

Pas kësaj, ai hiqet gjatë instalimit, duhet të përdorni një copë litari të re. Rripi i kohës është hequr gjithashtu.

Shënim! Shpërndarja dhe bosht me gunga nuk duhet të rrotullohet derisa rripi të riinstalohet.

Si të hiqni cilindrat? Mbani në mend se bulonat e kokës së cilindrit mund të bllokohen. Për të parandaluar rënien e çelësit, pastroni skajet sa më shumë që të jetë e mundur nga papastërtitë dhe depozitat. Përndryshe, nuk do të jeni në gjendje të zhbllokoni bulonën. Për shkak të skajeve të lëpirura, ai mund të shpohet vetëm, gjë që është jashtëzakonisht e vështirë dhe e rrezikshme për bllokun e motorit.

Më pas, inspektoni bulonat e kokës. Ato nuk duhet të jenë të zgjatura. Nëse është kështu (për shembull, gjatësia e bulonave në motorët Lada Samara nuk është më shumë se 135.5 milimetra), ato zëvendësohen me të reja. Para instalimit, fijet duhet të trajtohen me vaj.

Instalimi

Pasi të keni hequr copëzën e vjetër, përgatitni sipërfaqen. Si ta bëjmë atë? Ne pastrojmë sipërfaqen e bllokut nga papastërtitë (dhe mbetjet e copë litarisë së vjetër, nëse ka) dhe e fshijmë plotësisht atë.

E njëjta gjë vlen edhe për zonën në kokë. Të dy sipërfaqet e çiftëzimit duhet të jenë jashtëzakonisht të thata dhe të pastra. Tjetra, është instaluar vetë copë litari. Është e rëndësishme për të parandaluar zhvendosjen e saj në lidhje me vrimat e montimit. Vrima e kalimit të vajit duhet të jetë midis cilindrit të tretë dhe të katërt. Mbytësi tashmë është aplikuar në sipërfaqen e elementit mbyllës. Nuk ka nevojë të njolloset asgjë shtesë. Më pas, koka vendoset në motor dhe shtrëngohet me bulona. Boshti me gunga dhe boshti me gunga duhet të jenë në pozicionin e sipërm qendra e vdekur(kur valvulat e cilindrit të parë mbyllen plotësisht).

Puff

Për sa i përket shtrëngimit, ai bëhet në katër faza. Le të shohim teknologjinë duke përdorur shembullin e motorit të gjeneratës së dytë Lada Samara. Së pari, bulonat shtrëngohen me një forcë prej 20 Nm. Më tej, forca rritet në 70-85 Nm. Në fazën e tretë, bulonat rrotullohen me 90 gradë, në të katërtin - me të njëjtën sasi. Pas kësaj, zëvendësimi i copë litari mund të konsiderohet pothuajse i përfunduar. Tani e dini se çfarë të bëni nëse ndodh një rrjedhje vaji nga poshtë kokës së cilindrit.

Mbetet vetëm të montoni të gjitha bashkëngjitjet, të shtoni antifriz dhe të kryeni një provë. Gjatë montimit, rekomandohet të kontrolloni hendekun midis valvulave. Bulonat janë shtrënguar pikëllim çift rrotullues.

konkluzioni

Pra, zbuluam pse vaji rrjedh nga poshtë kokës së cilindrit. Nëse zbulohet një problem, nuk duhet ta shtyni atë "për më vonë". Defektet guarnicionet e kokës së cilindrit mund të shkaktojë dëme serioze në motor, duke përfshirë riparime të mëdha.

Një avari në bllokun e cilindrit është një arsye serioze për të ndaluar përdorimin e makinës derisa pjesa e dëmtuar të zëvendësohet. Nëse ka arsye pse është e nevojshme të çmontoni kokën e cilindrit, atëherë kjo duhet të bëhet në kushtet më të pastra të mundshme në mënyrë që papastërtia të mos futet në cilindra. Për të ditur se si të hiqni kokën e cilindrit, ndonjëherë nuk mjafton të shikoni manualin, kështu që ka artikuj shtesë që përshkruajnë procedurën në detaje.

Arsyet pse mund t'ju duhet të ndërroni kokën e cilindrit

Arsyeja më e zakonshme që kërkon heqjen e kokës është ndryshimi i guarnicionit të kokës së cilindrit. Përveç procedurës së planifikuar, mund të kërkohet diagnoza dhe heqja urgjente nëse dyshohet se ka një rrjedhje në kokën e cilindrit. Pjesa transportohet në qendra të specializuara që kanë pajisjet e nevojshme diagnostikuese.

Një arsye tjetër e zakonshme për zëvendësimin e kokës së cilindrit është mbinxehja e motorit. Një "valim" i vetëm i fortë i motorit në thelb mund të çojë vetëm në dështimin e vetë kokës. Është më keq nëse mbinxehja është e vogël dhe do të vazhdojë për një kohë të gjatë. Mbinxehja e rregullt jo vetëm që do të çojë në dështimin e vetë kokës së cilindrit, por gjithashtu mund të shkaktojë çarje të veshjeve të çelikut në sediljet e valvulave, si dhe deformim të motorit.

Përgatitja paraprake e të gjithëve mjetet e nevojshme do të kursejë kohë kur çmontoni mekanizmin. Për të hequr do t'ju duhet:

1. Kaçavidë me kokë të sheshtë.
2. Kontejnerët për ftohës dhe vaj motori.
3. Preres telash.
4. Pincë.
5. Çekiç.
6. Çelësat me fole.

Ekspertët rekomandojnë gjithashtu të keni një çelës çift rrotullues. Mjeti përdoret kryesisht vetëm kur instaloni kokën e cilindrit, por ndonjëherë mund të jetë i nevojshëm kur e hiqni atë. Meqenëse të gjitha modelet e makinave kanë karakteristikat e tyre, është më mirë të gjeni paraprakisht një manual për një makinë specifike.

Fazat e punës

Heqja e kokës së cilindrit përfshin kryerjen e punës përgatitore:

1. Para së gjithash, duhet të shkëputni terminalin nga bateria.
2. Nëse ka një mbulesë plastike dekorative, ajo duhet të hiqet. Gjithashtu, nëse ka mbrojtje të karterit, është më mirë ta hiqni atë.
3. Më pas, lëngjet kullohen në kontejnerë të ndryshëm, tubat dhe telat e tjerë janë shkëputur. Nëse rekomandohet kullimi i vajit motor i nxehtë, atëherë është më mirë të kryeni veprimet e mbetura kur motori të jetë ftohur.
4. Për më shumë akses falas në motor, teknikët me përvojë rekomandojnë heqjen e baterisë.
5. Rripi i drejtimit duhet të lirohet dhe pompa e drejtimit të drejtimit duhet të fiket. Pas lirimit të rripit, mund të hiqni shiritin që e mban atë dhe të lëvizni gjeneratorin anash për të rritur hapësirën rreth motorit.
6. Meqenëse kompresimi hap pas hapi, djegia, shkarkimi dhe marrja e përzierjes së gazit ndodh në cilindra, është e rëndësishme të vendosni pistonin në një pozicion të caktuar. Pozicioni TDC është më i përshtatshmi për këtë qëllim.
7. Tjetra, duhet të zhbllokoni parzmoren e instalimeve elektrike dhe ta zhvendosni anash.
8. Largimi Filter ajri. Përveç vetë filtrit, është e nevojshme të hiqni strehimin e tij dhe rripin e kohës. Kur të hiqet rripi, duhet të filloni çmontimin e rrotullës bosht me gunga. Rrotulla duhet të fiksohet me një kaçavidë për të parandaluar rrotullimin, dhe pjesa duhet të hiqet me të dytën.
9. Lidhëzat e kontrollit të ajrit në boshe dhe të kontrollit të mbytjes duhet të shkëputen nga telat elektrike.
10. Tubacioni i ajrit që furnizon gazin duhet të shkëputet nga TPS dhe të çmontohet.
11. Valvula solenoid shkëputet nga sistemi dhe fiksohet në një vend të sigurt.
12. Tjetra, duhet të shkëputni zorrët përgjegjëse për furnizimin me karburant.
13. Të gjithë sensorët janë fikur dhe tubat e mbetur hiqen dhe ruhen në një vend të sigurt.
14. Pasi të jenë çmontuar plotësisht të gjitha pjesët e varura, mund të filloni të çmontoni telat e blinduar dhe t'i zhvendosni në një vend të veçantë.
15. Tjetra, rrufeja është e zhveshur, e cila është përgjegjëse për mbajtjen e mbajtësit të tubit të marrjes. Bulonat e sipërm mund të zhvishen duke përdorur një çelës prizë.
16. Më pas, tubi pritës shkëputet nga kolektori.

Hapi tjetër është të zhvidhosni lidhësit që sigurojnë kokën direkt në bllokun e cilindrit. Është më mirë të hiqni bulonat gradualisht. Dy herët e para, zhvidhosja ndodh vetëm gjysmë rrotullimi i fillit.

Të gjithë lidhësit duhet të hiqen në mënyrë të barabartë, kështu që është më mirë të përdorni një çelës çift rrotullues. Sekuenca duhet të ndiqet saktësisht për të parandaluar deformimin e motorit. Sekuencën e zhvidhosjes mund ta mësoni në manualin e dhënë me makinën.

Pasi të jenë hequr bulonat, koka e cilindrit çmontohet. Në varësi të manipulimeve që do të kryhen me kokën e cilindrit, pjesa mund të çmontohet e plotë me kolektorin e shkarkimit dhe tubin e marrjes.

Koka e cilindrit është elementi kryesor njësia e fuqisë dhe kapakun e motorit, duke mbuluar përbërësit e tij nga ndikimet e jashtme. Zgjidhja e problemeve kërkon heqjen e kokës së cilindrit.

[Fshih]

Kur është e nevojshme të riparoni kokën?

Puna për çmontimin, riparimin dhe instalimin e kokës së cilindrit në një makinë mund të kërkohet për keqfunksionimet e mëposhtme:

1. Në pipëz për diagnostikimin e nivelit të lëngut motorik ose nën spinën për mbushjen e tij, a emulsioni i bardhë. Kjo tregon një thyerje të guarnicionit të kokës së cilindrit ose dëmtim të strehës së kokës (çarje) dhe ftohës që hyn në sistemin e lubrifikimit. Emulsioni mund të jetë mezi i dukshëm.
2. Të trashë dhe Tymi i bardhë, kur njësia e energjisë është në punë, mund të depërtojnë pika lëngu. Me shumë mundësi, ky është një ftohës dhe hyrja e tij në sistemin e shkarkimit shoqërohet me dëmtim të cilindrave. Niveli i antifrizit do të reduktohet dhe shfaqja e avullit mund të shkaktohet nga mbinxehja e motorit me djegie të brendshme dhe rritja e përmbajtjes së kondensatës. Por nëse tymi i bardhë del vazhdimisht, kjo tregon një copë litari të thyer të kokës së cilindrit.
3. Në sipërfaqen e antifrizit në rezervuarin e zgjerimit mund të shfaqen njolla vaji ose një film i yndyrshëm në njësinë e radiatorit. Lëngu i motorit mund të futet në sistemin e ftohjes përmes çarjeve në copë litari ose vetë kokës së bllokut. Përjashtim bëjnë makinat pronarët e të cilave kryejnë larjen sistemi i ftohjes lëngjet motorike të përdorura. Sigurisht, kjo nuk mund të bëhet.
4. Flluska të vogla mund të futen në qafën e pajisjes së radiatorit. Kjo tregon se gazrat e shkarkimit nga sistemi i shkarkimit hyni në sistemin e ftohjes nga dhoma e djegies. Ka dëmtim ose defekt diku, ka shumë të ngjarë në vetë copë litari ose në strukturën e kokës së bllokut. Nëse krijohen flluska gjatë ndërrimit materialet harxhuese, atëherë kjo është normale. Por nëse formimi i tyre vërehet rregullisht, kërkohet diagnostikimi i njësisë së energjisë.
5. Gazrat e shkarkimit dalin përmes një copë litari të dëmtuar në kokën e cilindrit. Ky problem është i rrallë, por mund të diagnostikohet lehtësisht. Thjesht duhet të hidhni një vështrim më të afërt.
6. Lëngu i motorit filloi të rrjedhë nga nën copë litari i kokës së cilindrit. Problemi mund të jetë shtrëngimi i dobët i vidave të kokës. Kjo procedurë duhet të kryhet në një sekuencë të caktuar, përndryshe ju mund të zhvisheni fijet dhe të thyeni stufat. Procesi i shtrëngimit duhet të bëhet duke përdorur një çelës rrotullues.
7. Nëse ka një prishje të copë litari ose koka është dëmtuar drejtpërdrejt midis cilindrave, do të jetë e vështirë të përcaktohet. Shenjat e një mosfunksionimi të tillë përfshijnë një rritje të konsumit të karburantit dhe një rënie të fuqisë së njësisë së energjisë. Problemi mund të shoqërohet me një ulje të ngjeshjes në një ose më shumë cilindra, zakonisht kjo ndodh në pajisjet fqinje.

Kanali " Teoria e ICE».

Shkaqet e defekteve

Qëllimi i kokës është të formojë një përzierje të djegshme të ajrit dhe karburantit, e cila krijohet në dhomat e djegies. Përdoret për të ndezur dhe shtyrë automjetin. Koka e cilindrit, si çdo përbërës tjetër i makinës, nuk është imun ndaj defekteve. Mosfunksionimet mund të ndodhin spontanisht ose si rezultat i një aksidenti trafiku ose konsumimi i njësisë.

Të gjitha dështimet shoqërohen me:

• defekte në prodhimin e kokës së cilindrit;
• ngarkesë e lartë në nyje;
• mirëmbajtje e pasaktë ose e pamjaftueshme;
• lubrifikimi me cilësi të dobët të përbërësve të brendshëm të pajisjes;
• mungesa e mbrojtjes kundër ngrirjes ose korrozionit në qarkun e ftohësit.

Çfarë nevojitet për të zëvendësuar kokën e cilindrit?

Është e nevojshme të çmontoni, zëvendësoni dhe rivendosni kokën e cilindrit në një motor 8 cilindrash ose tjetër pas përgatitjes së veglave:

• do të kërkohet një mandrelë e veçantë për shtypjen e vulave të vajit;
• mikrometër, i nevojshëm për matjen e valvulave, si dhe elementët udhëzues;
• gërmues, do të përdoret për të shpalosur tufat e reja;
• mandrelë speciale për çmontimin (shtypjen) dhe instalimin e tufave të reja;
• një grup kontrabandistësh, të krijuar për të rivendosur sediljet e valvulave;
• pajisje speciale për tharjen e elementeve të sustave të valvulave;
• komplet çelësash;
• copë litari e re e kokës së cilindrit;
• një sobë elektrike përdoret për ngrohje nëse do të zgjidhet problemi, si dhe për ngrohjen e tufave para shtypjes.

Para se të riparoni kokën e cilindrit, është e domosdoshme përgatitja pjesë këmbimi të nevojshme dhe etiketat, përbërja e tyre varet nga modeli i makinës dhe lloji i defektit.

Përdoruesi Alex ZW foli rreth riparimi i kokës së cilindrit, si dhe çfarë do të kërkohet për të përfunduar këtë detyrë.

Heqja e kokës së cilindrit

Për të riparuar njësinë, do t'ju duhet ta çmontoni atë vend. Procedura për heqjen e kokës së cilindrit mund të ketë nuanca të caktuara në varësi të llojit të pajisjes dhe modelit të makinës.

Konsiderohet algoritmi universal veprimet gjatë çmontimit të njësisë:

1. Së pari, tela me terminalin negativ shkëputet nga bateria.
2. Pistoni i cilindrit të parë është instaluar në pozicion i vdekur i lartë pikat e goditjes së kompresimit. I gjithë ftohësi derdhet nga sistemi i ftohjes, pasi fillimisht kulluesështë instaluar një enë për grumbullimin e lëngjeve.
3. Pastaj ju duhet të zvogëloni nivelin e presionit në sistemin e energjisë. Kjo bëhet nëse koka e cilindrit çmontohet pas një udhëtimi. Linja e marrjes që lidh silenciatorin me pajisjen e kolektorit të shkarkimit është shkëputur nga tubi i shkarkimit. Procedura kryhet ndryshe në varësi të automjetit.
4. Pastaj ju duhet të hiqni mbulesa e kokës së cilindrit.
5. Nga kontrolluesi rrjedhje masive rrjedha e ajrit, lidhësi me tela është shkëputur. Kapëse që siguron linjën e daljes së ajrit në pajisjen e mbytjes është liruar. Pastaj, një zorrë e pajisur me një strehë të elementit të filtrit të ajrit dhe një tub për marrjen e ajrit çmontohet nga vetë montimi.
6. Arra që siguron kllapa për linjën e furnizimit të pajisjes së pompimit të ujit është zhvidhosuar. Më pas përdoret një pikëllim për të liruar arrë që siguron mbajtësen e linjës së furnizimit në montimin e kolektorit të shkarkimit. Vetë kllapa zhvendoset anash, kapëset lirohen dhe dy tubat e sistemit të ftohjes shkëputen nga montimi i mbytjes. Ne po flasim për linjat e hyrjes dhe daljes.
7. Duke përdorur një kaçavidë, lironi kapësen që siguron tubin e përforcuesit të frenave me vakum në valvulën e marrësit. Vetë autostrada po çmontohet. Është e nevojshme të ktheni deri në fund sektorin e pajisjes së ngasjes së damperit montimi i mbyteve. Mekanizmi i drejtimit të mekanizmit është shkëputur prej tij.
8. Zhvidhosni dy dado që sigurojnë majat e përçuesve negativë në kapakun e pasmë të kokës së cilindrit. Kabllot hiqen direkt nga kunjat. Pastaj ju duhet të zhvidhosni dado që siguron fiksimin e poshtëm të shiritit të majtë dhe bulonën e fiksimit të poshtëm të shiritit të djathtë.
9. Duke përdorur një çelës, hiqni dadot e kapëseve të sipërme të shiritave të kolektorit të marrjes në të dyja anët. Vetë elementët janë çmontuar.
10. Lidhësi me instalime elektrike nga kontrolluesi i nivelit të lëngut të motorit në kaviljen e njësisë së energjisë është shkëputur. Ju gjithashtu duhet të shkëputni jastëkët nga kontrolluesi i pozicionit të mbytjes, sensori shpejtësia boshe parzmore instalime elektrike të injektorit, kontrollues i temperaturës së ftohësit. Pastaj telat nga rregullatori i pozicionit të boshtit të gungës dhe pajisja e kontrollit të goditjes së motorit janë shkëputur. Blloqet me kabllo janë shkëputur nga kontrolluesi i vëllimit të temperaturës së ftohësit në motor, si dhe sensori i presionit të lëngut të motorit.
11. Pastaj ju duhet të shkëputni skajet e kabllove të tensionit të lartë të lidhur me kandelat. Parzmore me përçues hiqet nga poshtë marrësit. Zhvidhosni tre bulonat që sigurojnë kapakun e përparmë të rripit të lëvizjes së boshtit me gunga. Pastaj ky element çmontohet së bashku me rripin. Procedura për heqjen e produktit varet nga automjeti. Nëse rripi është i konsumuar dhe tregon shenja dëmtimi dhe defektesh, ai duhet të zëvendësohet.
12. Disku i dhëmbëzuar i boshtit me gunga është i siguruar kundër rrotullimit, është e nevojshme të zhvidhosni vidën që siguron rrotullën në të. Bulon hiqet së bashku me rondele. Rrotulla hiqet nga boshti me gunga. Kur kryeni këtë detyrë, duhet të keni kujdes që të mos dëmtoni vulën e montimit. Nëse gjatë procesit u vu re se çelësi nuk është instaluar fort në brazdë të të ashtuquajturës urë, atëherë ai duhet të çmontohet në mënyrë që të mos humbasë.
13. Arra që e siguron atë është e zhveshur mbrapa Pajisja e drejtimit të boshtit me gunga në komponentin e sipërm të kokës. Katër vida të tjera janë hequr, tre prej të cilave sigurojnë pajisjen e pompës së vajit dhe mbulesa e pasme është çmontuar. Më pas përdorni një çelës për të zhbllokuar arrën që siguron kabllon e masës. Përçuesi hiqet nga kunja që siguron linjën e shkarkimit të sistemit të ftohjes në kokën e cilindrit.
14. Kapëset janë liruar dhe zorra e furnizimit të pajisjes së radiatorit, si dhe tubi i mbytjes dhe sistem ngrohjeje. Termostati me tubin e lidhur është i fikur. Dadot që sigurojnë linjat e shkarkimit të karburantit dhe furnizimit janë të zhveshur dhe zorrët duhet të fiksohen me një çelës në mënyrë që të mos kthehen. Në tubacionet e karburantit ka elemente vulosëse, pas shkëputjes së secilit tub, ato duhet të hiqen.
15. Mbetet për të liruar bulonat që sigurojnë kokën e cilindrit në motor. Ato zhvidhosen në një sekuencë specifike të përshkruar nga prodhuesi. Më shumë detaje rreth kësaj mund të gjenden në manualin e shërbimit. Pas lirimit, bulonat janë hequr plotësisht dhe hiqen së bashku me rondele, dhe koka e cilindrit çmontohet.

Çmontimi i kutisë së filtrit të ajrit me tubin e marrjes së ajrit Shkëputja e tubave të sistemit të ftohjes nga montimi i mbytjes Shkëputja e shtytjes së njësisë së ngasjes së valvulës së mbytjes Shkëputja e lidhësit me instalime elektrike nga kontrolluesi i nivelit të lëngut të motorit Heqja e rripit nga ngasja e boshtit me gunga Zhvidhosja e bulonave për çmontimi i kokës së cilindrit me makinë

Përpara se të instalohet rripi i drejtimit të boshtit me gunga, rrotullat e gunga dhe gunga nuk duhet të rrotullohen.

Riparimi i kokës së cilindrit DIY

Për të kryer riparime në të detyrueshme do t'ju duhet të çmontoni kokën e cilindrit. Në mënyrë konvencionale, procedura e diagnostikimit dhe e zgjidhjes së problemeve mund të ndahet në disa faza.

Faza e parë

Kontrollimi dhe riparimi i kokës së cilindrit në fazën fillestare kryhet si më poshtë:

1. Dy dadot e fiksimit janë zhvidhosuar dhe pajisja është çmontuar. Arra që siguron kllapa për linjën e furnizimit të mekanizmit të pompës së ujit është hequr disa kthesa. Rrufeja që siguron mbajtësin e tubit të karburantit hiqet dhe vetë pajisja hiqet. Më pas duhet të hiqni edhe tre dado të tjera që sigurojnë pajisjen e marrësit, si dhe dy që sigurojnë kllapa. Ky i fundit hiqet pasi të kenë përfunduar veprimet.
2. Mbetet për të hequr dy dado të tjera që sigurojnë marrësin, përdoret një pikëllim. Shtrëngimi i dados për fiksimin e mbajtësit të pajisjes së marrësit është liruar. Vetë njësia më pas çmontohet. Dadot që sigurojnë mbajtësin dhe kolektorin e marrjes janë zhvidhosuar dhe të dyja pjesët hiqen. Ju gjithashtu duhet të hiqni fiksimet e pajisjes së tubit të shkarkimit dhe të çmontoni njësinë.
3. Hiqni me kujdes dy guarnicionet në kolektorin e marrjes dhe në kolektorin e shkarkimit. Këto artikuj duhet të zëvendësohen edhe nëse gjendja e tyre është përgjithësisht e kënaqshme. Pastaj koka e cilindrit duhet të vendoset në mënyrë që kutitë e elementeve mbajtëse të drejtohen lart. Ndarësit prej druri janë para-instaluar nën montim, kjo parandalon dëmtimin e valvulave.
4. Dy dado, si dhe një vidë që siguron kapakun e kokës së cilindrit të pasmë, janë zhvidhosuar, pas së cilës hiqet. Nën kokën e elementit të fiksimit ndodhet gome mbyllëse. Duke përdorur çelësi i kandelave Kandelat janë zhvidhosur. Pastaj ju duhet të hiqni në mënyrë të barabartë dhjetë dadot që sigurojnë fiksimet e kutive të përparme dhe të pasme të elementeve mbajtëse të boshtit me gunga. Rondelet, si dhe vetë kapakët, janë çmontuar.
5. Nëse çelësi në brazdë të boshtit me gunga nuk është i instaluar fort, ai duhet të hiqet. Pastaj bllokoni rrotulla e kohësështë çmontuar nga koka e cilindrit, vula e vajit hiqet nga montimi. Elementet shtytëse të valvulave me rondele rregulluese hiqen. Pas heqjes së shtytësit tjetër, është e nevojshme të shënoni çdo element dhe rondele që e siguron atë me numra. Kjo do të shmangë gabimet gjatë instalimit të mëtejshëm. Nuk është e nevojshme të hiqni shiritat nga pajisjet në mënyrë të panevojshme.
6. Dhomat e djegies pastrohen nga gjurmët e depozitave të karbonit, për këtë mund të përdorni aceton ose karburant, mbetjet hiqen më pas. Një vizuale Diagnostifikimi i kokës së cilindrit. Nëse ka defekte në formën e çarjeve ose gjurmëve të djegies në dhomat, zëvendësim i plotë pajisjen, riparimi i saj është jopraktik. Është e nevojshme të hiqni gërvishtjet nëse ato janë të pranishme në sipërfaqen e kokës së cilindrit.
7. Diagnostikohet rrafshi i punës, i cili është ngjitur drejtpërdrejt me bllokun. Për të përfunduar detyrën, duhet të vendosni skajin e vizorit në vetë sipërfaqen dhe të matni hendekun, së pari përgjatë diagonaleve, dhe pastaj përgjatë. Nëse madhësia e lojës është më shumë se 1 mm, koka e cilindrit zëvendësohet me një të re. Për të diagnostikuar ngushtësinë e pajisjes, duhet të hiqni dy dado që sigurojnë vijën e shkarkimit të sistemit të ftohjes. Vetë zorra hiqet më pas.
8. Pastaj ju duhet të mbyllni vrimën në kokën e cilindrit të motorit nën vijën e shkarkimit. Për ta bërë këtë, mund të përdorni një copë litari të thatë kartoni, pas instalimit të së cilës shtrëngohen arrat e fiksimit.
9. Pastaj karburanti ose vajguri derdhen në kanalet e xhaketës së ujit. Nëse niveli i lëngut zvogëlohet pas mbushjes, kjo tregon praninë e çarjeve dhe nevojën për të zëvendësuar kokën e cilindrit. Kur të përfundojë diagnoza, guarnicioni i kartonit hiqet.
10. Diagnostikohet gjendja e sipërfaqeve mbajtëse nën ditarët e rrotullës në kokën e cilindrit dhe kushinetat e kushinetave. Nëse inspektimi tregon gjurmë defektesh ose pikëzime si rezultat i konsumimit, koka zëvendësohet së bashku me kushinetat.

Përdoruesi Alexander Skripchenko në videon e tij, duke përdorur shembullin e një makine VAZ 2108, tregoi se cilat gabime nuk duhet të bëhen gjatë kryerjes së riparimeve të kokës së cilindrit.

Faza e dytë e riparimit

Në fazën tjetër të riparimit, kryhen veprimet e mëposhtme:

1. Kanalet janë duke u shpëlarë sistemi i vajit. Për të kryer këtë detyrë, është e nevojshme të mbyllni vrimën e vendosur në anën e dhomës së djegies, ajo ndodhet midis cilindrave të tretë dhe të katërt. Pastaj karburanti derdhet në secilin kanal, duhet të prisni rreth njëzet minuta për të hequr ndotësit. Pas kësaj, karburanti kullohet dhe priza çmontohet. Pastaj ju duhet të shpëlani më në fund kanalet me karburant duke përdorur një ventilator ose kompresor.
2. Për të diagnostikuar ngushtësinë e valvulave, karburanti ose vajguri derdhen në dhomat e djegies. Nëse brenda tre minutave pas mbushjes, lëngu nuk rrjedh, atëherë elementët e valvulës janë të paprekur dhe nuk kanë nevojë të zëvendësohen. Kur vajguri fillon të dalë, pjesët bluhen.
3. Një mbështetje, për shembull, një kushinetë, është instaluar nën valvulën që çmontohet. Është instaluar një pajisje për të kompresuar elementët e pranverës së pjesëve, pas së cilës ato janë të ngjeshura. Duke përdorur një kaçavidë ose piskatore hiqen të ashtuquajturat krisur. Pastaj pllaka e sipërme e elementit të pranverës, si dhe vetë pajisjet, hiqen. Në të njëjtën mënyrë, krisurat, sustat dhe pllakat hiqen nga valvulat e tjera.
4. Pastaj ju duhet të shënoni elementët e valvulës në përputhje me numrat e cilindrit. Duke i shtyrë këto pjesë nga poshtë, duhet t'i hiqni nga koka e cilindrit. Tërheqja në vazhdim vulat e kërcellit të valvulave, pincë ose një pajisje speciale përdoren për këtë. Pastaj hiqen pllakat e poshtme të elementeve të pranverës së valvulës. Këto të fundit pastrohen nga gjurmët e depozitave të karbonit duke përdorur një furçë metalike, pas së cilës ato kryhen diagnostikimi vizual.
5. Valvulat duhet të ndërrohen nëse kanë defekte të thella, si dhe gërvishtjet në sipërfaqen e punës. Pajisjet me çarje, shufra të deformuara, pllaka ose shenja djegie duhet të zëvendësohen. Nëse dëmtimi në sipërfaqe është i cekët, atëherë situata mund të korrigjohet duke bluar. Kur kjo metodë nuk e zgjidh problemin, pjesët lustrohen duke përdorur një makinë speciale. Kur kryeni këtë detyrë, është e domosdoshme të duroni dimensionet, çdo prodhues i makinave ka të tyren.
6. Diagnostikohet gjendja e sediljeve të valvulave. Sipërfaqet e tyre nuk lejohen të shfaqin shenja konsumimi, korrozioni etj. Sediljet mund të zëvendësohen vetëm nga specialistë nëse defektet nuk janë serioze, ato korrigjohen me bluarje; Dëmet e konsiderueshme mund të eliminohen vetëm me lëmim. Kur kryeni një detyrë, është e rëndësishme të ruani dimensionet në mënyrë që pajisjet e tokës të mund të përdoren.
7. Në fazën tjetër, diagnostikohet gjendja e elementit të pranverës së jashtme dhe të brendshme të valvulës. Pjesët duhet të zëvendësohen nëse janë të konsumuara, të thyera, të përkulura ose të çara. Për të diagnostikuar elasticitetin e elementit të sustës së jashtme matet lartësia e tij, fillimisht në gjendje të lirë, dhe më pas nën ngarkesë. Kontrolli kryhet në të njëjtën mënyrë detaje të brendshme. Nëse artikujt e kontrolluar nuk përputhen vlerat e nevojshme, ato duhet të zëvendësohen.

Kanali "ICE Theory" foli në detaje për procedurën e riparimit dhe montimin e elementeve të valvulës së kokës së cilindrit.

Faza e tretë

Algoritmi i veprimit gjatë kryerjes së fazës përfundimtare të diagnostikimit dhe riparimit:

1. Kontrollohen elementët shtytës të valvulave. Nëse ka defekte në formën e gërvishtjeve dhe gërvishtjeve në sipërfaqen e punës të pajisjes, ato duhet të zëvendësohen. Dëmtimi i rondele rregulluese gjithashtu nuk lejohet. Fjala është për konsumim, gërvishtje, gërvishtje etj. Përndryshe, pjesët duhet të ndërrohen me të reja. Në sipërfaqen e rondele mund të ketë shenja koncentrike të futjes, të cilat u shfaqën si rezultat i goditjes me kamerat e boshtit me gunga.
2. Boshllëqet midis elementëve të valvulës dhe udhëzuesve kontrollohen. Sasia nominale e lojës për pajisjet hyrëse është nga 0,022 në 0,055 mm, për pajisjet hyrëse - nga 0,029 në 0,062 mm. Vlera është ekstreme pastrimi i lejuar për të dy llojet e pjesëve varion në rangun deri në 0.3 mm. Vetë reagimi i kundërt përcaktohet drejtpërdrejt si ndryshimi midis diametrit të vrimës në tufë dhe shufrës elementi i valvulës. Është më mirë të kryeni diagnostifikimin në një punëtori, pasi testi do të kërkojë një pajisje të veçantë - një matës shpimi.
3. Nëse hendeku është më i vogël se vlera maksimale e lejuar, atëherë për ta eliminuar atë mund të drejtoheni në zëvendësimin e pajisjes. Përndryshe, do t'ju duhet të ndryshoni mëngën udhëzuese. Për të kryer këtë detyrë, është e nevojshme të shtypni elementin e dëmtuar nga ana e dhomës së djegies; Pjesët e këmbimit furnizohen me tufa të pajisura me unaza mbajtëse. Diametri i jashtëm i një pjese të tillë është më i madh, dhe madhësia e vrimës për instalimin e elementit të valvulës është më e vogël.
4. Tufa është instaluar duke përdorur metodën e përshtatjes së shtypjes nga ana e boshtit me gunga, së pari duhet të përpunohet lëngu motorik. Pjesa është instaluar derisa unaza e kyçjes të ndalet në kokën e cilindrit. Vrima në tufë shpaloset duke përdorur një prerës të veçantë. Për elementët e marrjes duhet të rritet në afërsisht 8.022-8.040 mm, dhe për elementët e shkarkimit - në 8.029-8.047 mm.
5. Nëse instalimi kryhet pjesa e vjetër, atëherë së pari duhet të hiqni gërvishtjet nga sipërfaqja e tij. Pas përfundimit të detyrës, kërkohet bluarja e elementit të valvulës në sedilje. Elementi është instaluar në kokën e cilindrit, duke marrë parasysh shenjat e treguara më parë. Para instalimit të pjesës, shufrat e saj duhet të trajtohen me lëng motorik. Pllakat e poshtme të elementeve të sustave janë duke u instaluar.
6. Guarnicionet e vajit janë duke u instaluar.
7. Boshti me gunga kontrollohet, kjo njësi duhet të zëvendësohet nëse ka shenja konsumimi në ditarët e saj ose në sipërfaqet e kamerës rreziqe të mëdha ose gërvishtje. Në punëtori të pajisura me mjete të specializuara, mund të kryeni diagnostifikim rrjedhje radiale ditarët e boshtit me gunga, kjo vlerë duhet të jetë jo më shumë se 0.02 mm. Shtë gjithashtu e nevojshme të kontrolloni lojën midis vrimave mbështetëse, si dhe ditarët e rrotullës, kjo vlerë në mënyrë ideale nuk do të jetë më shumë se 0.2 mm;
8. Boshti me gunga është instaluar së bashku me strehën e elementit mbajtës.
9. Një copë litari e re e kokës së cilindrit, kolektori i shkarkimit dhe kolektori i marrjes janë duke u instaluar. Nën dadot që sigurojnë këtë zorrë dhe kolektor janë dado madhësi më të madhe krahasuar me elementët e tjerë të fiksimit.

Përdoruesi Autoreanimator foli më në detaje për zëvendësimin dhe instalimin e një copë litari të re të kokës së cilindrit.

Instalimi i kokës së cilindrit

Koka e cilindrit është instaluar në rend të kundërt. Gjatë kryerjes së një detyre, është e nevojshme, edhe nëse gjatë çmontimit ajo ishte brenda gjendje perfekte. Kur zëvendësoni ose riparoni kokën e cilindrit, ekspertët këshillojnë instalimin e bulonave të rinj që sigurojnë këtë njësi, kjo është për shkak të karakteristikat e projektimit elementet e fiksimit. Kur shtrëngoni bulonat, nuk mund të udhëhiqeni nga parimi - sa më i fortë, aq më mirë.

Procedura për shtrëngimin e bulonave të kokës së cilindrit është individuale për secilën model i veçantë auto.

Instalimi i të gjitha bashkëngjitjet, autostrada dhe tubacione kryhet në përputhje me diagramin e hartuar nga pronari i makinës dhe karakteristikat e mjetit.

Procesi i shtrëngimit të bulonave që sigurojnë kokën e cilindrit në motor përshkruhet duke përdorur shembullin e një makine VAZ 2109:

1. Në fazën e parë, elementët e fiksimit shtrëngohen me një forcë prej 2 kgcm ose 20 Nm. Për të matur çift rrotulluesin e shtrëngimit përdoret një çelës çift rrotullues.
2. Në fazën tjetër, forca duhet të jetë nga 69.4 në 85.7 Nm. Ose 7,1-8,7 kgm.
3. Në fazën e tretë, të gjitha bulonat shtrëngohen në 90 gradë.
4. Në hapin e fundit, elementët e fiksimit duhet të shtrëngohen përsëri me 90 gradë.

Pas instalimit të suksesshëm të kokës së cilindrit, njësia diagnostikohet për rrjedhje për ta bërë këtë, duhet të filloni motorin. Nëse boshti me gunga është zëvendësuar gjatë procesit të riparimit, atëherë funksionimi i njësisë së energjisë duhet të fillojë me shpejtësi të ulët.

- padyshim, një pjesë e rëndësishme e çdo makine - VAZ 2114 nuk është përjashtim - në fund të fundit, është falë saj që 3 sisteme mbeten të mbyllura menjëherë: shpërndarja e gazit, ftohja dhe lubrifikimi (vaji). Prandaj, është krejt e natyrshme që ky element të jetë një pjesë e disponueshme, kështu që në rast të ndonjë mosfunksionimi, as mos u përpiqni ta rregulloni, por ta zëvendësoni menjëherë.

Kur është e nevojshme të zëvendësohet copë litari i kokës së cilindrit të një VAZ 2114?

1. Ftohësi në radiator ose rezervuari i zgjerimit po flluskon vazhdimisht.

Flluskat janë një shenjë e një rrjedhjeje, dhe meqenëse copë litari i kokës së cilindrit supozohet të sigurojë këtë ngushtësi, ka shumë të ngjarë që ky është problemi.

1. Gazrat e shkarkimit dalin përmes copëzës së kokës së cilindrit.

Situata është e rrallë, por e mundshme, veçanërisht për ata shoferë që duan të shtrëngojnë dadot e fiksimit.

1. Tubi i shkarkimit pi duhan.

1. Gjatë kontrollimit të nivelit të vajit, një emulsion i bardhë si shkumë zbulohet në shirit.

Kjo mund të ndodhë përsëri për shkak të një rrjedhjeje në sistemin e ftohjes, e cila mund të jetë rezultat i një copë litari të dëmtuar të kokës së cilindrit ose (më rrallë) nga prania e një çarje në vetë bllokun.

1. Fuqia e reduktuar e motorit dhe konsumi i rritur karburant.

Ato mund të jenë një shenjë e një sërë prishjesh, duke përfshirë një prishje të copë litari midis cilindrave.

1. Ftohësi është me vaj.

Ashtu si të gjitha simptomat e mësipërme, ajo nuk kërkon një zëvendësim të padiskutueshëm të copëzës së kokës së cilindrit, por kërkon një diagnozë të plotë.

Si të zëvendësoni copë litari të kokës së cilindrit të një VAZ 2114 me duart tuaja: udhëzime hap pas hapi.

1. Fikni rrymën e makinës duke hequr terminalin negativ nga bateria.

2. Fiksoni pistonin e cilindrit të parë në pozicionin TDC.

3. Kullojeni ftohësin.

4. Sigurohuni që presioni në sistemin e furnizimit të jetë mjaft i ulët. Për ta bërë këtë, kërkoni një element në fundin e pasmë të shiritit të karburantit që duket si një bobinë gome me një kapak. Zhvidhosni këtë kapak, shtypni bobinën dhe kullojeni karburantin në një enë të përgatitur paraprakisht. Vidhosni kapakun përsëri në vend.

Kujdes! Jini jashtëzakonisht të kujdesshëm dhe të vëmendshëm me këtë pikë. Për dy orët e para pas ndalimit të makinës, mos e prekni as bobinën, do të digjeni - karburanti do të fluturojë në formën e një pishtari të spërkatur dhe do të jetë mjaft i nxehtë!

5. Nga kolektor i shkarkimit shkëputni tubin e silenciatorit. Për ta bërë këtë, hiqni dadot që sigurojnë kllapa me tub nën pjesën e poshtme të makinës. Pasi të keni hequr mbajtësin, hiqni dadot përkatëse, hiqni kapësin dhe lëshoni tubin e shkarkimit.

6. Hiqni kapakun e kokës së cilindrit, duke shkëputur njëkohësisht kolektorët e marrjes dhe shkarkimit, trupin e mbytjes dhe marrësin.

7. Pasi të keni liruar kapësen e tubit të furnizimit me ajër në mbytje dhe pasi të keni shkëputur spinën nga sensori i rrjedhës së ajrit në masë, hiqni tubin nga montimi i mbytjes me një zorrë për marrje ajri dhe një filtër ajri.

8. Duke përdorur një kaçavidë dhe një gjashtëkëndësh 10 mm, shkëputni zorrët që vijnë nga tubi i daljes së ajrit, lironi të gjitha kapëset dhe hiqni të gjitha vidhat e montimit së bashku me rondele.

9. Shkëputni lidhësit e parzmores së telit nga sensorët: pozicioni i mbytjes, niveli dhe presioni i vajit, temperatura e ftohësit, pozicioni i goditjes dhe i boshtit të gungës - si dhe kontrolli i shpejtësisë së boshtit të boshtit dhe parzmoren e instalimeve elektrike të injektorit.

10. Hiqni majat e telave shpërthyes nga kandelat.

11. Tërhiqeni parzmoren e kabllove nga poshtë marrësit.

12. Pasi të keni hequr dadot e fiksimit, hiqni kapakun e kohës dhe më pas vetë rripin.

13. Duke fiksuar rrotull me dhëmbë për të parandaluar rrotullimin e boshtit me gunga, hiqni bulonën e tij të montimit së bashku me rondele.

14. Me kujdes, pa prekur vulën e vajit, hiqni rrotullën nga boshti me gunga.

15. Pasi të keni hequr bulonat e montimit, hiqni kapakun e makinës së boshtit me gunga të pasme.

17. Duke përdorur një gjashtëkëndësh, lironi bulonat e montimit të kokës së cilindrit një nga një, gjysmë rrotullimi çdo herë. Dhe pastaj heqini ato plotësisht në të njëjtën sekuencë. Një pangutje dhe rregull i tillë do të eliminojë mundësinë e deformimit të kapakut.

18. Hiqni kokën e cilindrit dhe, duke përdorur një kaçavidë, duke përdorur këtë mjet si levë, shkëputni kokën e cilindrit nga copë litari.

19. Pastroni të gjitha sipërfaqet dhe elementët e lëshuar gjatë riparimit, hiqni vajin nga vrimat e filetuara.

20. Vendosni një copë litari të re në tufat e instalimit (vrima për kalimin e vajit në të duhet të bëhet midis cilindrave 3 dhe 4).

21. Sigurohuni që boshti me gunga dhe boshti me gunga janë ende në pozicionin TDC. Për ta bërë këtë, inspektoni 1 cilindër. Të dy valvulat duhet të mbyllen.

22. Mbulojeni kokën e cilindrit së bashku me guarnicionin me bulona montimi, të lyera paraprakisht me një sasi të vogël vaji motori. Shtrëngoni bulonat në 4 faza sipas skemës së mëposhtme:

• Faza 1 - me një forcë prej 20 N m (2 kgf m);
• Faza 2 - me një forcë prej 69,4–85,7 N m (7,1–8,7 kgf m);
• Faza 3 - rrotullimi 90 gradë;
• Faza 4 - presioni përfundimtar, duke u kthyer 90 gradë të tjera.

23. Rimontoni të gjithë elementët e hequr në rend të kundërt.

Siç mund ta shihni, zëvendësimi i copëzës së kokës së cilindrit të një VAZ 2114 është mjaft punë intensive dhe proces i vështirë, ndaj nëse pas leximit të këtij artikulli keni akoma edhe dyshimet dhe/ose pyetjet më të vogla, është më mirë t'ia besoni këtë punë profesionistëve.

Video.

(1L) 1991 - 1999

Informacioni është i përshtatshëm edhe për riparimin e makinave të tjera.

Komponentët e përgatitur:
Guarnicioni i kokës së cilindrit dhe grupi i bulonave

guarnicionet dhe mbërthyesit e kolektorit të shkarkimit

fiksim i mbështetësve RV, vulë vaji RV, MSK, kapak montimi

Vagovsky MSK (i madh)

Pra, disa foto se si e bëra këtë... Do të shënoj vetëm disa pika që mendoj se janë të rëndësishme.
Heqja e kokës me kolektorë është mjaft e thjeshtë dhe e shpejtë. I vetmi "ndalues" është heqja e kllapave të preferuar për fiksimin e tubit të shkarkimit. Kur ngrini kokën e cilindrit nga blloku, duhet të jeni të përgatitur për faktin se është paksa e rëndë (+ shumëfish). Është më mirë me dy veta, por e bëra vetëm si zakonisht. Para heqjes nga blloku, koka e cilindrit dhe valvula kryesore u hoqën. Kjo e bën më të përshtatshëm dhe më të lehtë bllokimin e marsheve RV për zhvidhosjen. “U hodhën edhe vaji dhe antifrizi”. Ne heqim kokën e cilindrit dhe ekzaminojmë bllokun e cilindrit:

Të armatosur me një gjashtëkëndësh "6" në formë L (19 cm i gjatë), zhvidhosni kolektorin e marrjes. Bulonat ngurrojnë të lëvizin, veçanërisht ato të brendshme. Çfarë shohim pas heqjes:

Është e mahnitshme se çfarë është bërë vula (unaza) e gomës, ose më mirë xhiroja e saj:

Ne vëzhgojmë predha në ulje avioni i kokës së cilindrit:

Përpara se të shikoni "filma horror" është më mirë të filloni të derdhni WD-40 (ose mjete të ngjashme) në arrat e tubit të shkarkimit në mënyrë që të fillojë procesi i acidifikimit. Pamja e pllakave të valvulave është shumë "misterioze", por do të ketë një shpjegim për këtë (IMHO) më vonë:

Në fakt, kolektori i shkarkimit, në rastin tim, ishte shumë më i lehtë për t'u hequr sesa kolektori i marrjes. Arrat e mbërthyera dolën shumë lehtë nga koka e cilindrit së bashku me stufat. As që e prisja.
Para tharjes, vendosni diçka nën valvula:

Sigurohuni që të futni një "filxhan" të bërë nga shishe plastike(Zoti e ruajt më të mirën), vendosni kokën e gjatë në pllakën e valvulës dhe goditje e lehtë hiqni pjatën e mbërthyer të krisurave:

Ne marrim një tharës standard nga një VAZ 2108. E grijmë pak pjesën e tij të punës rreth perimetrit (në mënyrë që të futet më mirë në pusin HA), shpojmë dy vrima (në të djathtë dhe në të majtë të standardit, 10-15 mm), kjo do të jetë më e përshtatshme për punë. Ne e zhvendosim ndalesën e punës në vrimën e dëshiruar (në varësi të valvulës) dhe e thajmë atë:

Pamje valvulat e marrjesçon në tmerr të mëtejshëm:

Një mut (koks) i ngjashëm është i pranishëm në dhomën e valvulës:

Pasi hoqa të gjitha valvulat, zbulova se në cilindrat e 2-të dhe të 3-të, kishte më pak depozita karboni në valvulat e marrjes (pse ???). Por i pari dhe i katërti ishin shumë "të rritur", ndoshta kjo është arsyeja pse ata lëshuan më pak përzierje në cilindër, dhe valvulat e shkarkimit në këto “tenxhere” kishte të lehta. Mendimi im, më korrigjoni nëse e kam gabim, kritika është e mirëseardhur:

Për të hequr MSK, ne përdorim një tërheqës shtëpiak me një çekiç të kundërt:

Një tjetër film horror - MSC i mbushur me koks (të gjithë ishin kështu):

Ne përdorim ngjitës epoksi për të riparuar gropat në rrafshin e kokës së cilindrit nën majë dhe kolektorin e marrjes. Thellësia dhe dimensionet janë gjithashtu mbresëlënëse:

Përpara se të vidhosim kunjat dhe bulonat e kolektorit, trokasim fijet:

Pas kësaj, stufat e reja vidhosen lehtësisht me dorë deri në fund të fillit. Marrim dy dado nga fiksimi i mbulesave te suporteve te RV (nuk do te na duhen me, sepse sipas teknologjise duhet ti zevendesojme me te reja), i mbyllim ne kurvar dhe i shtrëngojme plotesisht (kam marr rreth 180 *):

Nga rruga, stufat dhe dadot e kolektorit të shkarkimit u hodhën nga koka e cilindrit me këtë arpion të veçantë.
Aplikoni pak pastë jo ngjitëse në stufa dhe aplikoni një shtresë më të trashë në guarnicionet në anën e kolektorit:

I shtrëngojmë dadot e kolektorit në 3-4 hapa në formë spirale, duke filluar nga çdo e brendshme. Për shembull: poshtë2-sipër2-sipërm3-poshtë3-poshtë1-sipër1-sipërm4-poshtë4. Kolektor i instaluar:

Ne po përgatisim kolektorin e marrjes për instalim. Në foto, për qartësi, vula e vjetër është e pranishme:

Kur shtrëngojmë, përdorim të njëjtin model spirale:

Shumë flitet për bulonat e kokës së cilindrit, instaloni të vjetra ose të reja. Në foto e reja është në qendër. Fije zgjatet mbi pikën ku është vidhosuar në bllok, d.m.th. Nuk do të ketë probleme me vidhosjen e të vjetrave, por gjithsesi zgjodha bulonat e reja:

Për të shtrënguar bulonat, ne përdorim dy çelësa: një çelës rrotullues dhe një çelës të thjeshtë (në mënyrë që të mos detyrohet i pari kur shtrëngohet). Ne vendosim diagramin e shtrëngimit para syve tanë dhe, të udhëhequr nga çift rrotullues shtrëngues, pa ndërprerje të duhanit, tërheqim "kokën":

Për instalimet e kokës së cilindrit(veçanërisht vetëm), ne "fshijmë" kokat e bulonave të vjetra, i pamë përmes çarjes dhe i vidhosim në vrimat e jashtme të përparme të bllokut. Dy kunjat e vogla udhëzuese në pjesën e pasme të bllokut nuk ngjallin shumë besim (veçanërisht me kolektorët e vidhosur). Vendosni një copë litari të re dhe shtrëngoni kokën e cilindrit:

Një pikë tjetër, kur instaloni kapakun e mbështetjes së RV-së 1, këshillohet që të aplikoni pak ngjitës në sipërfaqet e kontaktit me suportin në pjesën e përparme:

Pak a shumë kështu ishte.

Unë vozita në mbrëmje dhe vura re se makina filloi t'i përgjigjej më me ndjeshmëri gazit, sikur të përshpejtonte më shpejt. Ato. tani me pasagjerë, si më parë, “bosh”. Unë besoj se arsyeja për këtë është pastrimi i dhomave të valvulave të marrjes dhe vetë valvulave. U bë "më e lehtë" që përzierja të hynte në cilindra në vëllimin e kërkuar. Koka doli në copa sa bizele. Dhe kjo përkundër faktit se në janar dhe për herë të dytë dy javë para çmontimit, përdora lëngun e Vince nga një kanaçe "birrë" për të pastruar dhomat e djegies dhe valvulat. Sidoqoftë, nëse shikoni nga afër foton pas heqjes, pjesa e brendshme e kolektorit të marrjes praktikisht shkëlqen. Para instalimit të MSK-ve të reja, kontrollova luajtjen e valvulave në udhëzues. Për të tetë, ishte nga 0.6 në 0.7 mm, që është ende larg nivelit kritik. Unë nuk i bluaja valvulat, pamja e sipërfaqeve të kontaktit nuk më inkurajoi ta bëja këtë. Nuk pendohem për paratë dhe kohën e shpenzuar, sepse mendoj kështu zëvendësim i lehtë MSC, pa pastruar valvulat dhe dhomat e tyre, do të kishte një efekt shumë më të vogël.

Shtim nga: balivar

Dy ditë më parë bëra afërsisht të njëjtën gjë, duke shtuar shtesën e zëvendësimit të unazave të pistonit.

Sipas simptomave: në pranverë fillova të digjja vajin (shtuar rreth një litër për 10,000), kolektori po rridhte (ajo unazë gome), antifrizi derdhej përmes detselit në cilindrin e parë ( shtresë e bardhë në një kandele), mirë, motori ka kaluar tashmë 350 mijë. Nuk kam bërë asnjë foto.

Sipas operacioneve:

1. Ishte më i përshtatshëm për mua të hiqja kolektorët në motor, dhe më pas të hiqja kokën pa to. Diplomimi mbetet i pezulluar tub i shkarkimit, dhe nuk ka telashe me kllapat e fiksimit të tubit. Kur e riinstaloja, përdora një pasqyrë për të vidhosur 2 bulonat e mesit që sigurojnë kolektorin e marrjes.

2. MSC u hoq me pincë. Ata "dalin" shumë lehtë. Gjëja kryesore është të mos tërhiqeni marrëzi.

3. Kam ndërruar dadot e kolektorit, por jo kapelet. Unë thjesht i kam drejtuar të gjitha temat.

4. Nuk u pendova që mora pistonët. Kishte koks në groove, ju bekoftë. Për më tepër, në groove unaza kruese vaji Vrimat e kullimit të vajit ishin të bllokuara fort. I gërmova me një fëndyell kone me 4 anë. Me unazat e reja ka dukshëm më pak tym që del nga qafa e mbushësit të vajit kur motori është në punë.

5. Gjatë lojës, ndryshova boshtin me gunga, boshtin me gunga dhe vulat e shpëlarjes

6. Pra, për informacion. Makina ka qenë në Rusi që nga viti 2003. Unë jam pronari i parë pas gjermanit. Unë nuk e di se çfarë kanë vënë në të në Gjermani, por unë kam vozitur Mobil1 Synthetic gjatë gjithë kohës. Në verë 5w-40, në dimër 0w-40. Zëvendësoni çdo 10 tkm. Kilometrazhi në Rusi - 175 tkm.

P.S. Dhe raporti është i mrekullueshëm. Para se të hyja në motorin tim, studiova se si dhe çfarë. Para së gjithash, për sa i përket ergonomisë... Ndonjëherë planifikoni se si dhe çfarë të bëni, dhe më pas çelësi nuk do të përshtatet ose pjesa ngec dhe nuk hiqet...

Dekodimi i pajisjeve të fabrikës së makinës (anglisht)
Deshifrimi i pajisjeve të fabrikës VAG në Rusisht!
Diagnostifikimi Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, kodet e gabimit.

Nëse nuk keni gjetur informacion mbi makinën tuaj, shikoni makinat e ndërtuara në platformën e makinës suaj.
Me një shkallë të lartë probabiliteti, informacioni për riparimin dhe mirëmbajtjen do të jetë i përshtatshëm për makinën tuaj.