Влияние лямбда зонда на работу двигателя. Неисправный лямбда зонд — можно ли ездить с неисправным лямбда зондом. Что будет если игнорировать признаки неисправности

Датчик кислорода, признаки неисправности которого известны большинству опытных автовладельцев, играет значительную роль в функционировании автомашины. При всей своей незаметности и малоразмерности, этот регулятор корректирует топливную смесь, тем самым, оказывая помощь силовой установке.

Двигатель автомобиля, получающий хорошо смешанную воздушно-топливную смесь, работает максимально эффективно. К сожалению, датчик регулятор или лямбда зонд, как его еще называют, имеет свойство портиться.

Причины нарушения работы и явные признаки

Как правило, к нарушению функционирования датчика приводят следующие причины:

На датчик попадает какая-нибудь агрессивная жидкость, например антифриз или жидкость тормозная.
Проблемы могут начаться, если в процессе очистки корпуса регулятора владелец использовал химически активные средства.
Если в горючем для автомобиля содержится большое количество свинцовых соединений.
В случае значительного перегрева регулятора, что происходит либо из-за применения топлива низкого качества, либо из-за засорения фильтра.

О неисправностях регулятора можно судить по явным признакам внешнего характера. Заметить это легко. Достаточно обратить внимание на следующие моменты:

Резко увеличилось потребление горючего.
Автомобиль дергается с места рывками, даже при прогретом двигателе.
Цвет и запах выхлопных газов изменился.
Нарушена работа катализатора.

Безусловно, на датчик оказывают негативное воздействие и общие условия эксплуатации. Может быть повреждена электрическая проводка или сам регулятор, если невнимательно относиться к стандартным правилам эксплуатации автомобиля.

Ступени

В свою очередь, эксперты видят два основных этапа ухудшения работы датчика.

На первой стадии неисправности датчика налицо увеличение времени реакции двигателя на нажатие педали газа. Силовой агрегат реагирует вяло, при нажатии на акселератор начинает мигать «чек», педаль опускается – мигание прекращается. На этой стадии неисправности водитель замечает ухудшение тяги, динамики разгона и повышение расхода горючего (пока незначительно). Как правило, данный этап неисправности регулятора может длиться около года.

Второй этап – это уже намного печальнее. Большинство автовладельцев на этой стадии задумываются над тем, а зачем собственно этот датчик кислорода нужен. Полностью исчезает нормальный разгон, автомобиль «тупит» даже на абсолютно ровной дороге. Еще одной отличительной чертой второй стадии можно назвать снижение оборотов силового агрегата, даже при вдавливании акселератора в пол. Во впускном коллекторе при этом могут быть слышны хлопки.

Для полной уверенности рекомендуется запустить автомашину «на холодную». Если датчик кислорода неисправен по второй шкале тяжести, автомобиль проработает идеально только первые несколько минут. Когда же прибор начнет функционировать, отправляя сигналы ЭБУ, сразу возникнут проблемы.

Проверка регулятора

Если имеются подозрения на неисправность регулятора, рекомендуется начать с оценки его внешнего состояния. В большинстве случаев, если датчик неисправен, он покрывается слоем грязи или сажи. Нормальный внешний вид датчика, как правило, свидетельствует о нормальной его работе, но проверку стоит продолжить.

Регулятор следует отключить от колодки.
Затем подключить его к вольтметру, имеющему достаточно высокий класс точности.

Примечание. Схема подключения регулятора к вольтметру должна основываться согласно его распиновке: черный провод датчика отвечает за сигнал (идет на контроллер), белые провода отвечают за подогрев, серый – заземление.

Проверка показаний вольтметра – это диагностика по динамике работы силовой установки автомобиля. К примеру, если задействован крейсерский режим (2500 об/мин), при снятой вакуумной трубке нормально работающий регулятор должен выдавать 0,9 В (чуть больше или меньше). Если же показания датчика ниже 0,3 В, то прибор точно неисправен.

Проверка датчика может иметь и другой режим. Можно сымитировать принудительный подсос воздуха, тем самым, обеднив воздушно-топливную смесь. В этом случае показания регулятора должны быть равны меньше 0,2 В.

Еще один режим проверки связан с промежуточным положением мотора. Другими словами, если обороты силовой установки в пределах 1500 об/мин, регулятор должен показывать значение 0,5 В.

В случае полного доказательства неисправности датчика, его следует демонтировать и заменить. И здесь надо придерживаться определенных правил.

Лучше менять регулятор на поработавшем автомобиле, так сказать, «на горячую». Это дает больше шансов не сорвать резьбу.
Рекомендуется также немного поднять разъем нового регулятора, тем самым, обезопасив прибор от воздействия грязи и влаги.
И наконец, корпус датчика эксперты советуют обрабатывать «графиткой», даже при наличии заводской смазки.

Датчик кислорода имеется практически у всех современных автомашин. Располагаться прибор может по-разному. На некоторых автомобилях он находится вблизи катализатора, на других – в выпускном коллекторе.

Что делать, если неисправный датчик застал в дороге

Если неисправность датчика застала в дороге или нужно куда-то срочно ехать, а проблемы с зондом не решены, что можно сделать? Решение до простоты гениальное – нужно просто отключить зонд. Безусловно, мигание «чека» никуда не исчезнет до остановки мотора, да и динамики, в принципе, нормальной не будет. Зато можно легко доехать до автосервиса, пусть и без удобств.

Устанавливать нужно зонд, который рекомендован конкретным автопроизводителем. Поставив какой-то «левый» прибор, пусть и в целях экономии, можно подвергнуть двигатель непосильным нагрузкам и проблемам. Несомненно, ремонт двигателя обойдется в гораздо большую сумму, чем покупка качественного датчика кислорода.

Замена регулятора

Замена кислородного датчика на отечественных автомобилях не вызывает, как правило, особых сложностей. Единственная трудность может заключаться в закипании зонда, после чего он практически не поддается механическому воздействию. Но и для таких случаев имеется эффективная и пошаговая инструкция. Она приведена ниже.

Автомашина поднимается на эстакаду.
Снимается защита силового агрегата.
Капот открывается, начинается работа с проводами зонда. Проводку от кислородного датчика можно найти на шлангах СО (систем охлаждения). Они бывают зафиксированы хомутами.

Пластиковый хомут, держащий проводку, разрезается;
Датчик откручивается ключом на «22».

Если прибор не снимается – налицо закипание датчика. Действуем по следующей схеме. Регулятор обрызгиваем составом WD-40, немного ждем и заново пробуем снять. Если опять не получается, запускаем мотор и нагреваем немного выхлопную систему, поливаем регулятор водой и пробуем опять. Если не помогает, придется нагреть датчик напрямую паяльником, постучать молотком по нему (не сильно) и открутить.

Устанавливается регулятор в обратном порядке снятию. Нужно не забыть подсоединить разъем и зафиксировать проводку к шлангам.

Зная признаки неисправности лямбда зонда, можно вовремя среагировать на это и заменить его. Нормально функционирующий датчик, это качественная и беспроблемная работа двигателя. Этого автомобилист забывать не должен никогда.

Одним из важных элементов системы выпуска двигателя является кислородный датчик или лямбда-зонд. Поломка этого устройства может стать причиной серьезных неисправностей транспортного средства, поэтому водитель всегда должен заботиться о диагностике регулятора. Из этого материала вы узнаете, какие у лямбда-зонда признаки неисправности, по каким причинам регулятор ломается и как произвести его замену.

[ Скрыть ]

Отчего кислородный датчик может выйти из строя?

Перед тем, как приступить к диагностике признаков и симптомов, а также ремонту той или иной неисправности своими руками, предлагаем вам ознакомиться с причинами выходу из строя регулятора.

Итак, почему регулятор не работает:

Использование низкокачественного топлива. Если в топливе содержатся железо, вода, элементы нефтяного распада, свинец и прочие вредоносные вещества, это приведет к поломке регулятора. Такие компоненты забивают платиновые электроды достаточно быстро, чтобы забить их, потребуется две-три заправки некачественным топливом.
Неисправность подогрева. Датчик кислорода оборудуется специальным подогревом. Если подогрев выходит из строя, регулятор может выдавать ошибку о работе. Подогрев является важным элементом, поскольку именно благодаря подогреву водитель получает точные сведения от лямбда-зонда. Если регулятор работает без подогрева, то он будет выдавать неверное количество кислорода в выхлопе. Соответственно, подогрев вступает в работу сразу же после запуска мотора. Поломка подогрева подразумевает ремонт и замену датчика в целом, поскольку при отсутствии подогрева смысла от регулятора не будет.
Перегрев корпуса лямбда-зонда в результате того, что был неверно установлен угол опережения зажигания. Также симптом перегрева может проявиться в результате слишком обогащенной горючей смеси.
Если состояние маслосъемных колец плохое, то это может привести к попаданию в выхлопную трубу моторной жидкости. Соответственно, ее воздействие на датчик может быть губительным и возникнет необходимость ремонта или замены устройства.
Сбои в работе системы зажигания являются еще одной причиной, по которой лямбда не работает. Речь идет о свечах, катушках, всевозможных модулях и проводке. Причиной могут служить хлопки в выхлопной трубе — они способны разрушить хрупкую керамику устройства.
Во впускном коллекторе мотора проявляются удары.
Неправильный запуск мотора авто. Необходимость ремонта неисправности возникает в результате многократных и при этом неудачных попыток старта мотора автомобиля, еще и от того, что эти попытки проводятся в небольшие промежутки времени. В результате несгоревшее топливо накапливается в выпускном коллекторе отработавших газов мотора. При появлении ударной волны топливо может воспламениться.
Попадание на керамический элемент различных расходных материалов — растворителей, охлаждающих жидкостей, моющих средств и т.д., может вызвать необходимость ремонта регулятора.
Применение герметиков при монтаже регулятора может привести к серьезным проблемам. Особенно, если при комнатной температуре они могут вулканизироваться или в их составе содержится силикон.
В результате обрыва либо плохого контакта устройства, а также при замыкании на массу выходной проводки возникает необходимость ремонта.
Если мотор работает с неверно отрегулированными клапанами , которые могут быть поджаты или зажаты, либо же с клапанами, которое долгое время не регулировались.
В цилиндрах мотора неправильный уровень компрессии. Если компрессия неравномерная, то это может привести к несбалансированному сгоранию горючей смеси.
При монтаже ремня ГРМ были неверно выставлены метки устройства, либо же они могли быть нарушены в ходе эксплуатации транспортного средства.
Засорение бензиновых форсунок мотора. Также необходимость ремонта неисправности возникает в результате засорения бензиновых форсунок мотора либо из-за того, что в их работе возник дисбаланс.

Основные признаки неисправностей

Далее рассмотрим признаки, которые позволят произвести диагностику и проверить, работает ли корректор лямбда-зонда и датчик в целом или нет. Как показывает практика, устройство выходит из строя постепенно, а не сразу. Поэтому если вы не знаете, где установлен лямбда-зонд и как произвести его проверку, то вероятнее всего, признаки поломки вы выявите не сразу. Но если вы ознакомитесь с признаками, описанными ниже, то проблем во время проверки у вас не возникнет.

Итак, выход из строя регулятора можно условно разделить на несколько этапов.

Первым признаком является то, что устройство перестает работать в нормальном режиме. В частности, во время определенных рабочих моментов двигателя регулятор отказывается генерировать сигнал. В результате налаженность оборотов холостого хода начинает дестабилизироваться, то есть обороты плавают. Этот признак может свидетельствовать о необходимости восстановления устройства. Следует отметить, что обороты могут плавать в очень большом диапазоне, соответственно, со временем это может привести к снижению и потере качества горючей смеси.
Еще один признак, который говорит о необходимости восстановления устройства, это то, что машина начинает дергаться. В результате запуска и проверки мотора вы можете услышать нехарактерные для его работы хлопки. Кроме того, если при проверке вы заметили, что на приборной панели загорелся новый индикатор, то этом говорит о том, что устройство необходимо проверить более подробно с помощью мультиметра. Если мультиметра у вас нет, то обратитесь за помощью к электрику.
Следующим этапом, по которому можно проверить неисправность, является полный выход из строя регулятора при работе на непрогретом двигателе. При этом блок управления будет предупреждать водителя о неисправности и необходимости ремонта — мощность двигателя снизится, при нажатии на педаль газа будет ощущаться замедленная реакция авто. Из-под капота будут доноситься те же хлопки, машина при движении будет дергаться — эти признаки неисправности говорят о том, что нужно произвести ремонт и восстановить устройство.
Один из наиболее опасных признаков неисправности является перегрев мотора.
Также о необходимости ремонта и восстановления может говорить повышенный расход топлива, а из глушителя автомобиля может появиться неприятный запах с признаком токсичности.
Если у вас современный автомобиль, то в результате поломки устройства может сработать система аварийной блокировки. Соответственно, дальнейшее движение на транспортном средстве будет невозможным, единственный выход — вызвать эвакуатор и отвезти авто в ремонт.
Одним из самых плохих вариантов дальнейшего развития событий может стать разгерметизация устройства, поскольку при разгерметизации езда на машине будет невозможной. Есть большая вероятность выхода из строя двигателя. Когда происходит этот процесс, отработавшие газы не выходят через глушитель, а поступают в заборный канал. Когда водитель жмет на тормоз, датчик видит переизбыток кислорода в системе, в результате чего выдает огромное количество отрицательных импульсов. Таким образом, система управления впрыском может полностью выйти из строя. Если регулятор разгерметизировался, об этом можно узнать в результате потери мощности, которая особенно ощущается при быстрой езде. Рывки и хлопки, а также неприятный запах — те же симптомы поломки. Также можно проверить корпус выпускных клапанов и места монтажа свечей — на них может образоваться осадок от сажи (автор видео — HondaDiagnostic Sistem).

Как самостоятельно проверить лямбда-зонд?

Чтобы осуществить проверку датчика своими руками, вам потребуется вольтметр. Он может быть цифровым либо стрелочным, без разницы.

Итак, проверку осуществляется в несколько этапов:

Для начала необходимо включить зажигание, но при этом отключать лямбда-зонд не рекомендуется. В противном случае блок управления мотором может зафиксировать в памяти ошибку, свидетельствующую о выходе из строя нагревателя лямбда-зонда.
Щупами устройства необходимо проткнуть провода, которые подходят к нагревателю. Или же вы можете воткнуть щупы в разъем, расположенный со стороны этих проводков.
Посмотрите на экран вольтметра — он должен показать уровень напряжения, равный напряжению в АКБ. Помните о том, что на выключенном двигателей минус с ЭБУ может не подаваться. Соответственно, после этого необходимо осторожно запустить мотор.

Плюсовой провод подходит к устройству нагревателя, как правило, напрямую, цепь при этом может быть защищена предохранителем. Что касается минусового провода, то он идет от блока управления мотором. Так что если плюс отсутствует, то необходимо проверить электрическую цепь от аккумуляторной батареи через предохранитель к датчику.

Вполне возможно, что на этом участке цепи установлено еще одно реле. В том случае, если отсутствует минус, то необходимо проверить проводку, которая идет до ЭБУ. Есть вероятность того, что на одном из разъемов «потерялся» контакт.

Инструкция по замене

Как осуществляется замена кислородного датчика своими руками:

Для правильного снятия устройства следует немного прогреть двигатель, а также выключить зажигание.
От устройства отсоединяются все провода.
С помощью гаечного ключа, в некоторых случаях требуется торцевой, необходимо выкрутить вышедший из строя регулятор. После того, как лямбда-зонд демонтирован, необходимо также снять защитный колпачок, затем осуществляется очистка устройства. Для прочистки можно использовать ортофосфорную кислоту, этот вариант является одним из наиболее эффективных. После очистки промойте регулятор чистой водой, установите на место и проверьте его работоспособность.
В том случае, если очистка не дала эффекта, необходимо демонтировать старый датчик и установить новый. Новый компонент монтируется до упора, больших усилий прикладывать не стоит. Чтобы обеспечить герметичность устройства, можно перед монтажом его можно обработать герметиком.
Установите на место все провода.

Видео «Как правильно поменять лямбда-зонд»

О том, как правильно осуществить замену регулятора своими руками, вы можете узнать из видео ниже (автор видео — oasex).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Лямбда-зонд представляет собой кислородный контроллер. Он используется для контроля и балансировки пропорций воздуха и топлива при образовании горючей смеси. Правильное функционирование элемента позволит предотвратить дестабилизацию рабочего процесса мотора. Для определения причины поломки надо знать признаки неисправности лямбда-зонда.

[ Скрыть ]

Внешние признаки и причины

Если система подогрева лямбда-зонда или само устройство в автомобиле не работает, симптомы неисправного состояния будут следующими:

Силовой агрегат стал работать менее стабильно. Обороты могут самопроизвольно увеличиваться и падать. Мотор часто глохнет, особенно на светофорах.
Снизилось качество горючей смеси, которая подкачивается воздухом в систему цилиндров. Если исправность датчика была нарушена, это станет причиной перерасхода горючего.
Подача горючего стала неэффективной, топливо попадает в камеры сгорания бесконтрольно. Это может привести к появлению неполадок в работе агрегата, а также электронной системы авто.
Со временем может проявляться прерывистость работы мотора при функционировании на холостых оборотах. На максимальных — эффективность работы ДВС также будет менее низкой.
Появились неполадки в функционировании электронных систем. Из-за необходимости ремонта датчика отдельные отсеки силового агрегата будут работать нестабильно. Это связано с тем, что импульсные сигналы о неисправности подаются с задержкой.
Во время движения транспортное средство стало дергаться. Особенно когда машина идет в гору.
При функционировании двигателя на любых оборотах могут появляться хлопки.
Двигатель стал с замедлением реагировать на нажатие педали газа. Ускорение происходит, но не сразу.

Одним из важных симптомов является загорание индикатора Чек Энджин либо лампочки выхода из строя кислородного контроллера на приборном щитке авто.

Причины, по которым работоспособность датчика кислорода будет нарушена, могут возникать не сразу, поэтому выход из строя детали происходит в несколько этапов:

На первом начинает функционировать нестабильно. Периодически сигнал с устройства пропадает, информация подается в обширном диапазоне. Это приводит к ухудшению качества горючей смеси, а также нестабильной работе оборотов. На начальном этапе происходит подергивание машины при движении, проявляются нехарактерные для работы ДВС хлопки, на приборке может загореться индикатор неисправности.
На следующем этапе лямбда-зонд перестает функционировать на холодном моторе, пока агрегат не прогреется. Симптомы неполадок будут аналогичными, только проявляются с большей силой. Может снизиться мощность мотора машины, появится отклик при нажатии на педаль газа. В итоге это может привести к перегреву ДВС.
На третьем этапе кислородный датчик обычно полностью выходит из строя. Мощность силового агрегата еще больше падает, это явно проявляется при езде на высокой скорости. Из глушителя появляется неприятный и резкий запах.

Причины, с которыми может быть связана поломка датчика кислорода:

Произошла разгерметизация корпуса устройства. Из-за этого внутрь стали попадать отработавшие газы и воздух.
Перегрев контроллера. Причина может быть связана с неполадками в работе системы зажигания либо неправильно выполненным тюнингом силового агрегата.
Длительное воздействие внешних факторов. Эту причину можно отнести к естественному износу, поскольку любой датчик кислорода со временем выходит из строя.
Рабочая поверхность датчика кислорода покрыта продуктами сгорания, которые блокируют его работу. Это обычно связано с регулярным использованием низкокачественного горючего.
Произошло нарушение в работе электропитания либо повреждена проводка, ведущая к центральному блоку управления.
Механическое повреждение устройства. В результате сильного удара по корпусу могут разрушиться внутренние элементы контроллера. Такое часто проявляется при регулярной езде по бездорожью.

Канал «Интернет-магазин автозапчастей» рассказал о причинах неисправностей в работе кислородных контроллеров.

Как проверить мультиметром

Перед диагностикой самого датчика кислорода выполняется проверка его нагревательного устройства.

Тестером можно проверить работу нагревательной составляющей датчика кислорода:

Устройство для диагностики переключается в режим замера параметра сопротивления.
Подключаются щупы устройства к контактам нагревателя. Эти элементы обычно выполнены из кабеля, характеризующегося большим сечением.
Выполняется прозвон контактов нагревательного устройства.
Если нагревательный элемент рабочий, то полученная величина сопротивления составит меньше 10 Ом. Если этот параметр выше, то электрическое нагревательное устройство вышло из строя, требуется его замена.

Проверка тестером выполняется так:

Найдите место монтажа контроллера под капотом вашего автомобиля.
Щупы мультиметра подключите к сигнальным выходам датчика или электроцепям. На самом тестере выставляется предел измерения в 2 вольта.
На следующем этапе надо искусственно создать ситуацию переобогащенной горючей смеси. Для этого можно использовать метод перегазовки, периодически нажимая на педаль газа. Либо можно демонтировать разъем датчика давления.
Затем считываются показания, которые выдал тестер. В идеале они должны составить от 0,8 вольт, это говорит об исправности датчика кислорода.
Надо искусственно создать ситуацию обедненной смеси. Для этого можно сделать подсос воздуха, немного ослабив хомут воздуховода. При обедненной смеси показания тестера должны составить не более 0,2 вольт.

V_i_t_a_l_y рассказал о диагностике кислородного контроллера с помощью мультиметра.

Другие методы диагностики

Если проявились признаки неисправности лямбда-зонда, для проверки работоспособности можно воспользоваться компьютерной диагностикой. Она позволяет произвести контроль рабочих параметров датчика кислорода в режиме онлайн.

Для диагностики можно воспользоваться осциллографом. Если проверка показала, что нижний предел устройства снижается до нуля вольт, то контроллер рабочий, но скоро его надо будет менять. Если кривая временной зависимости напряжения на сигнальном контакте характеризуется большей сглаженностью, то датчик уже пора заменять.

Правильно начинать диагностику четырехконтактных датчиков кислорода с визуального осмотра, эту процедуру рекомендуется выполнять каждые 10 тысяч километров пробега. Контроллер для проверки демонтируется с коллектора, при этом нельзя использовать средство WD-40 либо тормозную жидкость, поскольку их попадание на рабочую поверхность приведет к его поломке. Если применяются специальные средства при откручивании закоксовавшейся резьбы, перед самим снятием устройства их остатки удаляются.

Оцените цвет, а также состояние рабочей зоны контроллера кислорода. Если на ней видны следы сажи, это говорит о переобогащенной горючей смеси в двигателе. Ее наличие приводит к загрязнению устройства, поэтому для обеспечения более высоких показателей работы сажу надо удалить. Налет серого либо белого цвета свидетельствует об использовании присадок в моторной жидкости или горючем. Наличие блестящего налета говорит о том, что концентрация свинца в использующемся топливе превышена. Если налет интенсивный, то отремонтировать датчик не получится, его надо заменить.

Инструкция по ремонту и замене датчика

Своими руками можно заменить либо восстановить контроллер.

Как демонтировать датчик

Снятие устройства, независимо от модели машины, выполняется так:

Прогрейте поверхность детали примерно до 60 градусов. Для этого можно воспользоваться обычной зажигалкой либо горелкой. Прогрев позволит легче удалить устройство из посадочного места.
Отсоедините провода, подключенные к детали.
Осторожно открутите кислородный датчик. Пользоваться спецсредствами для демонтажа не рекомендуется.
Извлеките защитный колпачок.

Диман Степаненко рассказал о самостоятельном демонтаже лямбда-зонда.

Очистка и отмачивание

Есть два вариант восстановления кислородного датчика:

первый — с использованием ортофосфорной кислоты;
второй — с ортофосфорной кислотой и горелкой.

Нужно учесть, что ортофосфорная кислота или другое аналогичное средство относится к категории опасных веществ. При работе с веществом важно помнить о правилах безопасности. Нельзя допустить попадание кислоты на слизистые оболочки либо внутрь организма.

Первый способ

Этот способ нельзя назвать ускоренным, поскольку потребителю надо получить полный или хотя бы частичный доступ к керамической поверхности устройства. Эта составляющая спрятана за защитным колпачком, выполненным из металла, демонтировать его непросто. Для снятия нельзя использовать ножовку, поскольку она повредит рабочую поверхность. Демонтаж выполняется с помощью токарного станка — у основания датчика кислорода надо с помощью резца отрезать защитный колпак. Срезание выполняется рядом с резьбой.

При отсутствии возможности воспользоваться станком допускается использовать напильник. Полностью удалить колпачок этим инструментом не выйдет, то на нем можно сделать небольшие окошки размером около 5 мм. Для очистки используется примерно 100 мл ортофосфорной кислоты. При ее отсутствии можно использовать преобразователь ржавчины.

Восстановление устройства:

Налейте жидкость в стеклянную емкость. Можно использовать банки, рюмки и т. д.
Опустите в емкость сердечник кислородного датчика. Полностью контроллер опускать в жидкость нельзя. Подождите около двадцати минут.
Извлеките датчик из емкости, выполните промывку его основания водой из-под крана. Ждите, пока устройство полностью высохнет.
Если с первого раза удалить темный налет на сердечнике не получилось, повторите процедуру. Надо добиться того, чтобы элемент опять стал металлического цвета.
Если после нескольких попыток выполнить качественную очистку не получилось, то для усиления воздействия средства можно использовать кисть. Ею смачивается и обрабатывается основание устройства. В результате налет должен удалиться. Если защитный колпачок был демонтирован, то кисточка не понадобится. Вместо нее лучше использовать зубную щетку.
После того как очистка была полностью завершена, датчик промывается. Если колпачок был демонтирован, то после восстановления его надо установить на место. Для этого применяется аргонная сварка.

При использовании этого способа учтите:

Если устройство сильно загрязнено, то двадцати минут для его восстановления будет недостаточно. При критических засорениях процедуру отмачивания можно увеличить до трех часов. В некоторых ситуациях для очистки может потребоваться целая ночь, не меньше восьми часов.
После чистки надо проверить, насколько эффективно была выполнена процедура. Для диагностики потребуется определенное время, чтобы автовладелец понял, как ведет себя машина и сколько «кушает» топлива. Если на приборке остался гореть индикатор неисправности, то отремонтировать контроллер не получилось.
Если машина оборудована датчиком, защитный колпак которого оснащен двойной оболочкой, то сделать в нем отверстие напильником не выйдет. Чтобы решить проблему, необходимо выполнить замачивание устройства в кислоте или другом средстве с самим колпачком.

Процесс очистки кислородного контроллера показан Александром Сабегатулиным.

Второй способ

Для восстановления контроллера понадобится та же кислота, а также газовая горелка либо кухонная плита. При использовании бытовой печки отдайте предпочтение маленькой по размерам конфорке.

Процедура очистки:

С конфорки удаляется крышка. Затем она переворачивается и устанавливается обратно, с небольшим смещением в сторону. Надо установить крышку так, чтобы она закрывала саму трубу от попадания жидкости внутрь.
Зажигается огонь на конфорке.
Сердечник лямбда-зонда надо окунуть в емкость с кислотой, после чего возьмите его пассатижами и разогрейте на огне. Это приведет к кипению кислоты, вещество начнет брызгаться. На рабочей поверхности устройства появится соль зеленоватого оттенка.
Подождите, пока вещество полностью не выкипит. Промойте контроллер чистой водой, а затем повторите процедуру очистки. Эти шаги надо выполнять, пока контроллер не будет полностью блестеть. На это может потребоваться от десяти минут и более. Перед дальнейшим монтажом резьбу лямбда-зонда нужно обработать графитовой смазкой, что позволит предотвратить пригорание датчика кислорода к резьбовому отверстию.

Установка лямбда-зонда

Монтаж устройства выполняется в обратной последовательности:

На датчик устанавливается защитный колпачок.
К устройству подключаются провода.
Контроллер устанавливается в посадочное место и закручивается.

Как сделать корректор (обманку) лямбда-зонд?

Есть несколько видов корректоров для кислородных контроллеров. Механическое устройство является наиболее простым и доступным в плане исполнения корректоров. Надо выточить специальный переходник, в который устанавливается лямбда-зонд, а также мини-катализатор. После этого собранное устройство монтируется в штатное место глушителя машины.

Если сломается катализаторное устройство либо кислородный датчик, установленные после него, на блок управления поступит сигнал. Модуль будет предупрежден о том, что в выхлопных газах содержатся вредные вещества, объем которых превышает допустимую величину. Управляющий блок воспримет это событие как аварийное и повысит подачу горючего для обогащения топливовоздушной смеси.

При монтаже такого корректора отработанные газы будут поступать через небольшое отверстие переходника в катализаторное устройство. Последнее наполнено керамической пылью с каталитическим слоем. Концентрация вредоносных веществ в отработанных газах будет меньше. Управляющий модуль воспримет это как правильную работу контроллера и штатного катализаторного устройства. Изготовление обманки выполняется с помощью токарного станка и схемы, в качестве материала допускается применение стали либо бронзы.

Схема механического корректора для лямбда-зонда

Универсальные чертежи, которые можно найти в сети, могут не подойти для изготовления обманки лямбда-зонда к конкретной модели авто, надо искать проверенный вариант.

Изготовление электронной обманки контроллера:

С помощью программы СпринтЛейаут и принтера выполняется распечатка чертежа разводки и расположения элементов схемы. Печать выполняется на глянцевой бумаге.
При отправке файла на печать для слоя К1 надо выбрать черный цвет на 100%. В программе установите галочку напротив пунктов Зеркально и Контур схемы. Все другие слои удаляются.
Затем отправляется на печать следующий слой. Для слоя М2 указывается черный цвет. Галочка напротив пункта Зеркально убирается, но она оставляется напротив второго элемента. Другие слои убираются.
При выполнении задачи рекомендуется использоваться фольгированный текстолит. Он должен быть односторонним, а его толщина составит не менее 1 и не более 2 мм.
Когда распечатка будет на руках, ее надо перенести на плату LM324 с помощью утюга. Сама плата вырезается с учетом размеров, а по ее контуру надо сделать распечатки. После вырезания приложите схему к чертежу, размеры должны полностью совпадать.
С использованием мелкозернистой наждачной бумаги выполняется зачистка медного слоя. С помощью топлива или растворителя делается очистка платы.
Затем на рабочую поверхность платы надо перенести распечатку с дорожками. На обратную (медную поверхность) устанавливается распечатанный слой элементов. Для этого фольгированная бумага прикладывается к плате и прогревается утюгом, процедура занимает не более 10 минут. При прогреве поверхность утюга надо максимально прижать к плате. В итоге тонер должен перепечататься с фольгированной поверхности на схему. Если плотность бумаги невысокая, то дорожки будут просвечиваться. Проблему можно исправить с помощью перманентного черного маркера.
Следующим этапом будет вытравливание, для этого потребуется хлорное железо либо перхлорат натрия.
Затем на плате высверливаются отверстия, выполняется припайка элементов.

Соединение всех компонентов на плате обманки

Сколько стоит?

Стоимость устройства будет разной в зависимости от производителя и марки машины.

Видео «Установка механической обманки лямбда-зонда»

Канал «Замена масла и другие виды ТО» рассказал о самостоятельной установке механического корректора кислородного датчика.

Для обеспечения стабильной работы двигателя современного автомобиля используется множество разнообразных датчиков, собирающих информацию о работе той или иной системы. На основании их данных электронный блок управления корректирует качество топливной смеси, регулирует ее количество для поступления в камеры сгорания, определяет нужный включает-выключает различные дополнительные механизмы.

В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой кислородный датчик (лямбда-зонд) ВАЗ-2114 , рассмотрим его конструкцию и принцип действия. Кроме этого, мы попытаемся разобраться в неисправностях этого элемента и методах их устранения.

Что такое кислородный датчик

Датчик кислорода - это электромеханическое устройство, предназначенное для определения количественного содержания кислорода в выхлопных газах. Его применение обязательно для всех автомобилей с классом экологичности выше "Евро-2".

Зачем он нужен? Дело в том, что современные экологические нормы требуют от автомобиля минимального содержания вредных соединений в выхлопах. Добиться их снижения возможно лишь путем образования идеальной (стехиометрической) топливной смеси. Именно для этих целей и служит кислородный датчик, или, как его еще называют, лямбда-зонд. Электронный получив информацию о содержании кислорода в выхлопах, увеличивает или уменьшает количество воздуха для образования смеси.

Где находится датчик кислорода

В автомобилях ВАЗ-2114 лямбда-зонд может располагаться в разных местах, в зависимости от модификации двигателя. В «четырнадцатых», оборудованных полуторалитровыми силовыми агрегатами он находится сверху на приемной трубе. Добраться до него можно только снизу, загнав машину на смотровую яму или эстакаду. В 1,6-литровых ВАЗ-2114 лямбда-зонд расположен гораздо удобней. Он вкручен в верхнюю часть корпуса выпускного коллектора. Вы сразу увидите его, подняв капот.

Как устроен датчик кислорода

У ВАЗ-2114 лямбда-зонд имеет достаточно простую конструкцию. В ее основе лежит керамический элемент с двумя электродами. Обычно они покрыты диоксидом циркония. Один из электродов контактирует с воздухом (вынесен за пределы выхлопных коммуникаций), а второй - с отработанными газами.

Принцип работы устройства базируется на разности потенциалов, возникающей между контактами устройства во время работы двигателя. Электронный блок управления посылает на датчик электрический импульс и анализирует его изменения. Основываясь на увеличении или уменьшении напряжения на контактах зонда, ЭБУ «делает заключение» о количестве кислорода в выхлопах.

Лямбда-зонд: признаки неисправности (ВАЗ-2114)

Выход из строя датчика кислорода «четырнадцатой», обычно, сопровождается следующими симптомами:

на панели приборов загорается сигнальная лампа «CHECK», предупреждающая водителя о возникшей ошибке;
работа двигателя на холостых оборотах нестабильна (обороты плавают, мотор периодически глохнет);
заметное снижение мощности и тяговых характеристик силового агрегата;
автомобиль «дергается» при наборе скорости;
увеличение расхода топлива;
превышение уровня токсичных веществ в выхлопных газах (определяется путем замера на специализированной станции).

О чем может рассказать электронный блок управления

Если на приборной панели загорелась сигнальная лампа, оповещающая об ошибках в работе двигателя, а ее горение сопровождается вышеперечисленными проблемами, желательно провести тестирование контроллера. Сегодня это можно сделать, как на станции технического обслуживания, так и в домашних условиях. Конечно, если у вас есть специальный тестер и ноутбук (планшет, смартфон) с соответствующим программным обеспечением. При подключении этот прибор выдаст вам коды возможных проблем.

У автомобилей ВАЗ-2114 лямбда-зонд , вышедший из строя, может заявлять о своей неисправности следующими ошибками:

Что может случиться с лямбда-зондом

Ресурс лямбда-зонда для «четырнадцатой», заявленный заводом-изготовителем, составляет 80 тыс. км пробега. Но это совсем не значит, что он не может выйти из строя гораздо раньше или прослужить вдвое дольше.

Причиной неисправности лямбда-зонда ВАЗ-2114 могут быть:

перегрев рабочего элемента;
нарушение герметичности соединения датчика с корпусом выпускного коллектора;
засорение контактов устройства вследствие использования некачественного топлива, или попадания масла (охлаждающей жидкости) в бензин.

Порядок действий при возникновении проблем с лямбда-зондом

Обнаружив признаки выхода из строя кислородного датчика, не спешите бежать в магазин за новым устройством. Замена лямбда-зонда ВАЗ-2114 не такое уж дешевое удовольствие. Дело в том, что стоит этот датчик около 2,5 тыс. рублей. Поэтому сначала необходимо:

визуально осмотреть лямбда-зонд;
установить его модификацию (на случай приобретения нового и последующей замены);
проверить работоспособность зонда.

Какой лямбда-зонд на ВАЗ-2114

На первых моделях «Самар» четырнадцатой модели с полуторалитровыми двигателями устанавливались датчики фирмы «Бош» 0 258 005 133. Этот лямбда-зонд обеспечивал работу силового агрегата в соответствии с требованиями норм "Евро-2".

С 2004 года двигатели ВАЗ-2114 стали оборудоваться датчиками «Бош» 0 258 006 537. Они отличаются от предыдущей модификации наличием нагревательного элемента. Примечательно, что все датчики кислорода фирмы «Бош» для «четырнадцатых» являются взаимозаменяемыми.

Проверяем работоспособность кислородного датчика своими руками

На ВАЗ-2114 на работоспособность? Полную диагностику устройства можно осуществить только с помощью осциллографа. Но определить, рабочий он или нет, можно и без сложной электроники. Для этого потребуется лишь вольтметр. Подключите его «минусовой» щуп к массе, а «плюсовой» к выводу «В» в разъеме датчика, не отключая его от бортовой сети. Включите зажигание и посмотрите на показания вольтметра. Напряжение на выводах устройства должно соответствовать напряжению аккумулятора. Если оно меньше, значит, в цепи датчика возможен обрыв.

Если с напряжением все в порядке, проверьте и чувствительность рабочего элемента зонда. Для этого подключите «минусовой» щуп вольтметра к выводу «С» датчика, а «плюсовой» - к контакту «А». Напряжение должно быть в пределах 0,45 В. В случае превышения этого показателя больше чем на 0,02 В, датчик нужно заменить.

Ремонт или замена

Определив, что лямбда-зонд «четырнадцатой» неисправен, его можно либо попытаться отремонтировать, либо же просто заменить. Восстановление датчика заключается в очистке его контактов от нагара. Именно он может являться причиной того, что устройство перестало нормально функционировать.

Для начала датчик необходимо выкрутить из коллектора или приемной трубы. Сделать это не всегда просто. Дело в том, что его корпус очень часто прикипает к указанным элементам выхлопной системы. В этом случае может помочь жидкость против ржавчины (WD-40 или аналогичная). Обработайте место соединения такой жидкостью и подождите полчаса.

Когда датчик будет выкручен, обратите внимание на его корпус. Он неразборной. Контакты, которые нам предстоит очистить, находятся за прорезями корпуса в его нижней части.

Важно: не производите чистку контактов механическим способом (ножом, наждачной бумагой, надфилем и т. п.)! Так вы только усугубите ситуацию и навсегда выведете датчик из строя.

Очищать контакты следует только при помощи химических веществ. Например, ортофосфорной кислоты. Просто поместите нижнюю часть зонда в кислоту на полчаса, а потом просушите на газовой горелке.

Не стоит и разбирать датчик, распиливая его корпус. Как показывает практика, после такой процедуры, его работоспособность уже не возвращается.

Если же вы решите заменить лямбда-зонд, купите в автомагазине новое устройство, соответствующее спецификации, и установите его на место старого. Включив зажигание, запустите двигатель, прогрейте его и проверьте, горит ли сигнальная лампа «CHECK».

Способы обмана электронного блока управления

Существует еще три способа вернуть двигателю былую работоспособность, не покупая новый датчик кислорода. Без сомнений, придуманы они были нашими умельцами. А заключаются они в том, что надо ввести в заблуждение электронный блок управления, чтобы он не замечал ошибок в работе датчика.

Первый способ - механический. Для его осуществления между лямбда-зондом и корпусом коллектора (приемной трубы) вкручивается специальная проставка (втулка). Ее применение позволяет отдалить контакты датчика от выхлопных газов. Таким образом, количество кислорода между ними искусственно увеличивается, и электронный блок управления «остается довольным» полученным результатом.

Стоит подобная обманка лямбда-зонда ВАЗ 2114 около 500 рублей. А если у вас есть токарный станок, вы можете изготовить ее и самостоятельно.

Следующий способ обмануть ЭБУ - электронный. Его суть заключается в том, чтобы в цепь датчика установить примитивный преобразователь, состоящий из одного резистора (1 МОм), впаянного в разрыв синего провода разъема и одного конденсатора (1 мкФ), подключенного между синим и белым проводом. В результате такого нехитрого обмана, электронный блок управления будет постоянно получать сигнал нужного напряжения, и воспринимать работу лямбда-зонда, как надлежащую.

Как вариант, можно еще перепрошить контроллер, поменяв его программное обеспечение. Но доверить такие манипуляции с «мозгом» двигателя лучше специалистам.

Как продлить срок службы лямбда-зонда

Чтобы кислородный датчик служил как можно дольше, не пренебрегайте следующими советами:

используйте только качественное топливо;
не допускайте попадания в горючее масла и других технологических жидкостей;
следите за рабочей температурой двигателя, не допускайте его перегрева;
проводите диагностику датчика кислорода в соответствии с расписанием регламентных работ, предусмотренных заводом-изготовителем;
при выявлении признаков, указывающих на проблемы с лямбда-зондом, не тяните с диагностикой.

Лямбда зонд – одна из самых важных деталей современного автомобиля. Без него двигатель просто не может корректно работать. Поэтому, нельзя допускать работу с поломанным лямбда-зондом. Также это может привести к более серьезным проблемам с двигателем. Признаки неисправности лямбда зонда могут быть похожи на проблемы с топливной системой или , поэтому нужна подробная диагностика. Прежде чем приступить к ремонту, нужно разобраться с тем, что такое лямбда зонд в машине, зачем он нужен, какие проблемы могут возникнуть при его неисправности.

Лямбда-зонд нужен для того, чтобы обеспечить оптимальное формирование топливной смеси.

Лямбда зонд представляет собой специальный датчик, который определяет состав смеси, идущей из выпускного коллектора. На основе этой информации определяется то, какая именно топливная смесь будет поступать в цилиндры двигателя. Если топливо сгорает не полностью, то лямбда зонд подает сигнал о необходимости обеднения смеси. Это необходимо для того, чтобы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу в виде не сгоревшего топлива. Кроме того, лямбда зонд нужен для того, чтобы обеспечить оптимальное формирование смеси, чего сложно добиться в старых автомобилях. Топливная смесь должна быть такой, чтобы автомобиль работал на полную мощность, и при этом не было перерасхода.

Симптомы неисправности лямбда зонда

Значок «Check Engine» на приборной панели

Неисправный лямбда-зонд приводит к увеличению расхода топлива на 20-30 %.

Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.
Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.
Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.
Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.
Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.

Причины выхода из строя лямбда зонда

Некачественное топливо. Основной причиной поломки лямбда-зонда является использование некачественного топлива. Из-за этого большое количество вредных примесей откладывается на поверхности датчика и он засоряется. Поэтому необходимо использовать только качественное топливо, для того чтобы все узлы двигателя работали долго и корректно.
Срок эксплуатации. В среднем лямбда зонд нормально работает до пробега 100-150 тысяч. При использовании качественного топлива и оригинального датчика этот показатель может быть и больше. Некачественные не оригинальные датчики имеют намного меньший срок службы.
Проблемы с проводкой. Лямбда-зонд подключается к ЭБУ обычной медной проводкой, которая может ломаться из-за высокой рабочей температуры коллектора.

Проверка лямбда зонда

Проверка лямбда-зонда мультиметром

Перед тем как проверить лямбда зонда своими руками, желательно прочитать инструкцию к своему автомобилю. Диапазон рабочего напряжения для этого датчика является стандартным, но в инструкции подробно указано как проводить проверку на данной машине. Диагностика лямбда зонда проводится при запущенном двигателе, так как при выключенном двигателе он не активен. Лучше всего проводить проверку лямбда зонда тестером, который измеряет напряжение и сопротивление. Щупы подключаются в штекер датчика и замеряются при различных режимах работы двигателя. На полностью исправном лямбда-зонде на холостых оборотах напряжение должно постоянно колебаться в диапазоне от 0,1 до 0,9 вольта. Недостаток проверки лямбда зонда мультиметром в том, что сложно определить скорость переключения напряжения. Для этого нужно использовать осциллограф. Скорость изменения напряжения не должна превышать 0,2-0,3 секунды. Если какой-то из этих показателей сильно отличается, то лямбда-зонд нужно заменить или хотя бы прочистить.

Как почистить лямбда зонд

Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.

Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор.
Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.

Замена лямбда зонда

Замена лямбда-зонда

Лямбда-зонд не ремонтопригоден, поэтому если он окончательно вышел из строя, то его меняют на новый.

Если не помогла прочистка, то лямбда зонд необходимо заменить. Ремонт лямбда зонда не выполняется, ни в автосервисе, ни своими руками. Здесь находится две чувствительные нити из редкоземельных или драгоценных металлов, которые перегорают, и заменить их невозможно.
Как правило, цена лямбда зонда составляет около 3-4 тысяч рублей, но она может колебаться, учитывая модель и класс автомобиля. Также можно установить универсальный лямбда зонд Bosch, который крепится с помощью специального переходника и подходит для любых автомобилей. Он может заменить даже более современный широкополосный лямбда зонд, который стоит в несколько раз дороже.
Старый лямбда зонд выкручивается, и просто заменяется новым. Если он меняется аналогичным, оригинальным, то никакие настройки не нужны. Если же устанавливается другой лямбда зонд, то возможно придется менять штекер подключения. При установке нового датчика резьба обязательно смазывается герметичной пастой во избежание разгерметизации коллектора. Кроме того, потом такой датчик легко можно будет выкрутить и прочистить, так как он не прикипит.

Удаление лямбда зонда

Если c автомобиля снимается катализатор, то лямбда-зонд можно демонтировать. При этом обязательно устанавливается заглушка, или просто отключается проводка от датчика. Как правило, лямбда-зонд удаляется или если катализатор заменяют пламегасителем. Нельзя просто оставлять пустой корпус от катализатора, так как при этом двигатель будет работать слишком громко. Кроме того, после отключения лямбда-зонда производится перенастройка ЭБУ. Если просто отключить датчик, то будет высвечиваться ошибка, и двигатель будет работать в аварийном режиме. Однако делать это не рекомендуется, ведь нужно помнить для чего именно нужен лямбда зонд в автомобиле. Во-первых, в этом случае автомобиль не будет соответствовать современным экологическим стандартам. Выхлоп такого автомобиля будет намного сильнее загрязнять воздух. Во-вторых, это считается изменением технических характеристик автомобиля, то есть могут возникнуть проблемы с сотрудниками автоинспекции.
Если своевременно не почистить или не заменить лямбда-зонд, то двигатель будет работать некорректно. При этом сильно уменьшается его ресурс, так как постоянно подается топливная смесь в неправильной пропорции.