Быть обладателем дорогостоящего и стильного байка – мечта подавляющего числа мотолюбителей. Что примечательно, желание вызывать завистливые взоры других участников движения характерно не только для зеленых юнцов, но и для вполне зрелых дорожных волков.

На пути к безусловной уникальности своего двухколесного друга, мотовладельцы идут на самые разные уловки, начиная от необычных и радикальных цветовых решений, заканчивая кардинальным рестайлингом байка. Кому-то этого вполне достаточно, но некоторым максималистам – нет. Как результат, на дорогах появляются самодельные мотоциклы, аналогов которым не существует в принципе.

Мото самоделки в России

Байки, созданные своими силами популярны по всему миру, но особенно распространены они в странах, на рынке которых предлагается относительно скудный модельный ряд мотоциклов. Одной из таких стран можно назвать Россию — многие годы выбор отечественного фаната байков ограничивался 5-6 вариантами.

Этот фактор, наложенный на историческую смекалку и изобретательность, привел к появлению огромного количества мото самоделок, созданных своими руками. Под кардинальный апгрейд мото-кулибиных до сих пор попадают практически все советско-российские байки, как легкие малокубовые, так и тяжелые многокубатурные.

Из легких, ввиду высокой доступности, инженеры-любители предпочитают создавать самоделки из мотоциклов Минск. Байк является своеобразным конструктором для начинающего изобретателя. Из более серьезных, популярны самоделки на базе мотоцикла и особенно славятся своими оборотистыми моторами с высокой стойкостью к износу, за что, собственно, и снискали уважение мотомехаников.

Но наибольшим эпатажем и оригинальностью отличаются самоделки на основе мотоциклов Урал. Из громоздких советских трудяг российские мотоделы-любители создают презентабельные вальяжные чопперы, которые могут смело соперничать с дорогостоящими американскими Harley Davidson.

Как своими руками сделать мотоцикл

Процесс самостоятельного создания байка, как и большинства инженерных конструкций, начинается с разработки проекта. На этапе наброска чертежей самодельного мотоцикла необходимо четко определиться: будет ли двухколесный друг исключительно гаражным экспонатом или же оригинальным, но повседневным средством передвижения.

Чаще всего, мотоинженеры склоняются ко второму, следовательно, предпочтительнее разрабатывать будущий байк на базе существующего двухколесника с законным техпаспортом. Такое решение объясняется ненадобностью получать дополнительные разрешительные документы и лицензии на создаваемое транспортное средство.

Следующим этапом в создании мотоцикла своими руками, является формирование списка необходимых запчастей согласно проектной части. Помимо основных деталей и узлов байка, необходимо позаботится о специнструментах и расходных материалах. Важный момент: настойчиво рекомендуется приобретать продукцию одной торговой марки, так как это значительно облегчит предстоящий процесс сборки и подгонки.

Тестирование самодельного мотоцикла

Проверку работоспособности и качества сборки необходимо производить на этапе готовности каждого отдельного узла байка, при этом важно строго соблюдать технику безопасности. Для удобства и соблюдения последовательности монтажа, эксперты советуют фиксировать все работы над самодельным мотоциклом на фото. На этапе 99-процнетной готовности рекомендуется произвести тестирование самодельного мотоцикла на стенде специализированного СТО.

1. Только создавая мотоцикл своими руками, вы можете сделать его под все свои индивидуальные потребности. Определитесь, как он должен выглядеть, и какие характеристики вы хотели бы в нём видеть. Облегчите себе работу, нарисовав хотя бы схематичный рисунок своего будущего байка.

2. Не забудьте, что вы должны ориентироваться на технические требования, которые установлены для мотоциклов. Иначе, пренебрегая этим требованиям на вашем байке нельзя будет ездить.

3. Попробуем создать мопед на базе велосипеда. Возьмите велосипед с толстой рамой и большим диаметром колес. Именно это придаст надежности будущему байку. К велосипеду нужно будет добавить топливный бак, двигатель и глушитель.

4. При сборке использовать можно детали от мотоциклов и мопедов, но ни в коем случае не от автомобилей. Запомните это правило! Когда все части будут закреплены, у вас получится мотоцикл. Однако выглядеть он вряд ли будет презентабельно. Поэтому приступайте к покраске.

5. Зачистите и обезжирьте все детали, а затем с помощью влаго- и термостойкой краски прокрасим детали. Не забывайте, что мощность двигателя должна быть не меньше 60 л/с на тонну мотоцикла, а рама и остальные несущие конструкции быть из очень прочного материала.

Хай! Как сделать мотоцикл - вот что интересует самых фанатичных мотоциклистов и байкеров. Почему? Дело не в дороговизне новых заводских мото и даже не в моде на самодельный транспорт. Подобное желание вызвано скорее желанием само выразиться, а также обрести максимально кастомизированный под себя байк.

Коллектив vse-o-moto.com поможет вам в этом. Ниже вы найдете перечень советов по сборке двухколесного своими руками.

Большинство водителей предпочитают езду на байках с прямой посадкой. По сему, советуем разрабатывать железного коня классического типа или же чоппер. Также желательно учесть и то, что подножки для целей комфортной еды лучше вынести вперед.

Создавая первоклассный байк из Урала, Ижа, Минска. Восхода и прочих серийных железных коней не забудьте и об эстетике громадного руля, вытянутого на большую дистанцию. Самым же привлекательным типом топливного бака будет "капелька". Максимальную красоту вашему мото своими руками придаст и удлиненный тип передней вилки.

Перед тем, как сделать мотоцикл, видео уроки тоже не помешает изучить. Нужно понять, что именно из узлов будущего байка вы способны изготовить сами (прежде всего раму, панели приборов, кофры, пластиковые обтекатели, спицы для колес, седло и т.д.), а что вы вряд ли сможете даже спроектировать в чертежах (двигатель, обода колес и элементы электроники).

Как сделать самодельный мотоцикл?

Для начала следует определиться с рамой, но об этом мы поговорим ниже. Сейчас же перейдем к подбору движка. Вариантов моторов существует немало. Двигатели внутреннего сгорания создаются заводами в двух типах: четырехтактные и двухтактные. Как альтернативу, можно установить электромотор. В последнем случае нужно предусмотреть немало места для аккумуляторов (АКБ) в раме двухколесного. Из двигателей внутреннего сгорания на практике больше ценятся, а также используются 4-тактные.
Не обязательно покупать новый движок. Посетив транспортные свалки/барахолки, поискав немного в интернете на досках объявлений, можно подобрать вполне неплохие варианты моторов и запчастей к ним. Лучше всего отполировать и протюнинговать все, что вы нашли.

Несложно в наши дни отыскать готовые чертежи и схемы уникальных мотоциклов своими руками из бумаги, из зажигалки, из Лего, из Урала и т.д. Как сделать мото вам подскажут и опытные кастомайзеры из телеэкранов. До наших дней "западными" СМИ было сформировано немало любопытных телепередач по этому поводу. Можно заказать и сборку кастома в профессиональной мастерской опытными механиками, которые работают практически в любом городе нашей великой родины.

С чего начать сборку мотоцикла своими руками?

Имея под рукой готовые схемы мото проекта, а также материалы для их практической реализации, можно смело переходить к непосредственной обработке труб и листов металла в процессе создания рамы. Каждую деталь ходовой можно хромировать или же покрасить для придания ей более эстетического облика. Для и с целью предотвращения коррозии ходовой это тоже предпринимается.

Можно создать и ободья колес своими руками. Все же зачем же "изобретать велосипед", если многие соотечественники знают по практике, как сделать мотоцикл из Урала или Днепра МТ. используя раму, двигатель и электронику последних. Добавив к ним остальные уникальные узлы, вы явно получите не похожего на других железного коня.

Установив удлиненную вилку (желательно приспособленную для переднего дискового тормоза), самодельные траверсы (созданные при использовании стального листа с толщиной в несколько десятков миллиметров), при помощи кронштейнов монтируется руль байка. Кронштейны используются и для крепления задних амортизаторов. Они считаются надежной базой для удерживания спинки сиденья. Здесь можно зафиксировать и различные кофры и багажник байка.

Как собрать самодельный мотоцикл полностью

Седло для двухколесного кастома лучше выбирать/создавать двухуровневого типа. Перед его созданием нужно найти толстый лист стали (около 2 мм). Последний будет изгибаться по контуру от будущего бака до задней панели. Чтобы придать краям седла большей жесткости, нужно отбортовать его бока на 1 см вниз. Мягкую же часть сиденья можно выполнить из обычного толстого поролона. В качестве оббивки для всего этого лучше всего подходит кожа. При монтаже сидения необходимо установить на раме резиновые прокладки непосредственно под него.

Позаботитесь также о том, чтоб ваш самодельный байк в будущем мог максимально просто ставиться на ножку при стоянке. Для этих целей лучше выбирать боковую ножу, которая монтируется на левом лонжероне рамы и получает способность легко откидываться при наличии пружины.

К рулю должны примыкать не только зеркала заднего вида, рычаги, тросы, но и различные электроприборы, приобрести которые вместе с корпусом можно во многих местах. Красивее всего смотрятся приборы, что помещены в хромированные коробочки/цилиндры.

Как сделать мотоцикл своими руками максимально правильно нужно знать еще до установки рукоятки «газа» на руль. Последняя выполнена с небольшими точеными резиновыми колечками.

Не забудьте и об установке на самодельный байк указателей поворотов. Их отсутствие на мото может привести к возникновению различных опасностей в дороге. Дополнить классический набор световых приборов (фара, стоп, поворотники) можно, монтируя у передней фары маленькие фонарики. Дополнительную безопасность придаст и установка на самодельного железного коня дуг безопасности.

Важно помнить: делая мотоцикл своими руками, удостоверьтесь, что в будущем вы сможете поставить его на учет в органах дорожного контроля. Любые серьезные изменения в конструкции байка должны регистрироваться в ГАИ/ГИБДД.

Как собирают двигатели для мотоциклов БМВ?

Описание :
Процесс заводской сборки легендарного оппозитного мотора для мотоциклов BMW.

Как это работает (Мотоциклы).

Конструирование мотоциклов - занятие не менее увлекательное, чем создание любых других транспортных средств. К тому же мотоцикл, представляющий собой, по сути, обнаженную концепцию самодвижущегося механизма, требует большей конструкторской изощренности, изобретательского дара и чутья хорошего механика. Предлагаю на читательский суд свои идеи по конструированию самодельных мотоциклов. Могу сказать, что некоторый опыт в такого рода работе у меня есть: на смотре-конкурсе «Мотосам-90» был представлен мой самодельный - восьмой по счету - мотоцикл, фотографию которого читатели журнала могли увидеть в репортаже со смотра в № 2 за 1991 год. На фотографиях, которые представлены на этих страницах,- еще три мотоцикла моей конструкции. Об одном из них - последнем и наиболее удачном - я и хочу рассказать читателям.

За тринадцать лет я сконструировал и построил двенадцать двухколесных машин. Все они существенно отличались друг от друга. Причем два мотоцикла были спроектированы с частичным использованием схемы монокока, и три - полностью безрамными, с несущим корпусом-монококом. Именно такому конструкторскому решению я сегодня и отдаю предпочтение: оно представляется мне наиболее надежным и выгодным с точки зрения прочности, культуры веса и эргономики.

Надеюсь, что мой конструкторский опыт может оказаться полезным для тех, кто собирается делать мотоцикл.

Итак, что представляет собой обычный мотоцикл рамной конструкции? Упрощая ответ, можно сказать, что это рама, топливный бак, инструментальные ящики, корпус воздухофильтра с глушителем шума впуска, глушитель шума выпуска, заднее крыло с кронштейном заднего фонаря и номера, основание седла, багажник, а также килограмм всевозможных болтов, гаек, втулок, шпилек, шайб и резинок, с помощью которых все перечисленное соединяется в единую конструкцию.

Если просуммировать массы этих узлов и агрегатов, то получится весьма внушительная величина. К тому же собранное все это воедино образует далеко не эстетично выглядящий «скелет», имеющий множество потайных мест, где неизбежно будет собираться абсолютно неудалимая грязь - избавиться от нее можно, только полностью разобрав мотоцикл.

Проходит год-другой - и начинают дребезжать инструментальные ящики, ползти трещины по заднему крылу, отваливается номер вместе с кронштейном… А если мотоциклист, не дай Бог, попадает хотя бы в легкую аварию или даже попросту падает? В этих случаях гнется рама, появляются вмятины на баке и инструментальных ящиках. Еще больше неприятностей доставляют огромные нижние глушители, цепляющиеся на поворотах даже за ровный асфальт и существенно снижающие проходимость на плохих дорогах.

Всех этих недостатков лишена двухколесная машина, спроектированная по конструкторской схеме «монокок». Такой мотоцикл представляет собой моноблочную сварную коробчатую конструкцию, выполняющую функции всех перечисленных выше деталей и узлов. Интересно, что пространственная коробчатая конструкция существенно более жесткая и прочная, чем классическая рамная (включая и дуплексные рамы). Использование схемы «монокок» в конструкции мотоцикла не только уменьшает массу двухколесного транспортного средства, но и приближает к земле центр тяжести мотоцикла. Происходит это за счет того, что в такой конструкции инструментальный ящик и аккумуляторный отсек располагаются в нижней части корпуса, а легкий воздухофильтр с глушителем шума впуска - в верхней там, где у классических мотоциклов располагается пробка топливного бака. Забор воздуха производится над рулевой колонкой - в этой зоне наиболее чистый, обеспыленный воздух. Внутри монокока может располагаться и глушитель шума выпуска, однако при этом должна обеспечиваться надежная теплоизоляция от топлива и подушки седла.

1 – зеркало заднего обзора, 2 - потайная пробка топливного бака, 3 - компенсационная камера амортизатора, 4 - амортизатор с ходом пи ока 120 мм, 5 - качающийся рычаг, 6 -толкающий рычаг, 7 - тормозная тяга, 8 - задняя часть корпуса с глушителем выпуска (с л е в а) и маслобаком (справа), 9 - задний указатель поворота, 10 - фонарь стояночного света и стоп-сигнал (сдвоенный), 11 - выхлопная труба (с л е в а), 12 - тормозной диск диаметром 300 мм, 13 - «ловушка» цепи, 14 - звездочка заднего колеса (z=37), 15 - маятник подвески заднего колеса, 16 -ведущая звездочка (z=15), 17 - педаль ножного тормоза, 18 - рычаг задающей коробки передач, 19 - барабан лебедки, 20 - глушитель – резонатор, 21 - направляющая скоба троса лебедки, 22 - диск переднего тормоза диаметром 300 мм.

Рис. 2. Компоновка корпуса-монокока. Величина ячейки масштабной сетки - 100×100 мм.

На рисунках 1 и 2 - мой мотоцикл «эндуро» и его корпус-монокок с задней подвеской и защитной рамой двигателя. Масса монокока составляет всего лишь 23 килограмма, а полезный объем такого корпуса - около 56 литров, из них на топливные баки приходится 41 л (больше, чем у «Жигулей»!), полностью используется и оставшийся объем корпуса. При этом мотоцикл не выглядит громоздким. Напротив, он имеет сравнительно небольшие габариты - в частности, база машины составляет всего 1350 мм (меньше, чем у любого ижевского мотоцикла).

Надо сказать, что изготовить корпус-монокок ничуть не сложнее, чем сварить хорошую раму и оснастить ее всеми навесными деталями. Надо только строго придерживаться заранее разработанной технологии, чтобы все детали хорошо стыковались, и их было бы удобно сваривать.

Прорисовывая конструкцию корпуса, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить удобную посадку водителя - это особенно важно для мотоциклов типа «эндуро»,- а также безопасность перемещений мотоциклиста, удобство движений в положении сидя, в стойке и в оттяжке.

После выбора оптимального, на взгляд конструктора, компоновочного решения следует вычертить весь мотоцикл в натуральную величину - изобразить вид сбоку, сверху, спереди и сзади, а также прорисовать наиболее характерные сечения. Чем подробнее чертежная документация, тем проще пойдет дальнейшая работа по изготовлению двухколесной машины.

Двигатель рациональнее всего размещать непосредственно на оси маятника. При этом реакция от натяжения цепи привода замыкается непосредственно на маятник. А она далеко не маленькая - иной раз достигает предела прочности цепи на разрыв, то есть почти двух тонн! Крепить мощный и не слишком хорошо уравновешенный двигатель «Иж-Планета» (а также все кроссовые моторы) необходимо с помощью сайлент-блоков или резиновых подушек. Нужно лишь учитывать, что цепь не только тянет двигатель назад, но и разворачивает его в горизонтальной плоскости за счет несимметричного расположения цепи.

В работе по созданию корпуса-монокока очень удобно пользоваться методом объемного макетирования. При этом ма-‘ кет корпуса собирается из картонных заготовок, которые соединяются с помощью полосок бумаги и клея. В процессе изготовления макета, как правило, возникают изменения в конструкции корпуса, поскольку далеко не все можно предусмотреть в плоских чертежных проекциях. Одновременно с макетированием корпуса желательно прорабатывать технологическую карту его сборки - это обеспечит удобство сварочных работ. Необходимо при этом учитывать возможное коробление металлических заготовок при сварке корпуса при неравномерном нагреве. Имейте в виду, что детали, на которые крепятся маятник и рулевая колонка, привариваются в последнюю очередь. При необходимости следует произвести их подгонку к корпусу для того, чтобы на готовом мотоцикле плоскости колес совпадали с плоскостью симметрии корпуса-монокока.

Готовый объемный макет разрезается по местам склейки, и картонные выкройки элементов монокока нумеруются: именно по этим выкройкам будут вырезаться заготовки из стального листа соответствующей толщины - от 1,2 до 1,5 мм. Проще всего делать это с помощью зубила на массивной наковальне.

Сварку следует производить в строгом соответствии с технологической картой. Чтобы швы выглядели аккуратно и были прочными, кромки свариваемых деталей следует слегка отгибать, как это показано на рисунке 3.

Для обеспечения достаточной прочности корпусу-монококу целесообразно в его конструкцию ввести дополнительные усилители, отбортовки, ребра жесткости. Например, рулевая колонка на моем мотоцикле и поперечная балка жесткости, к которой приварен кронштейн единственного амортизатора задней подвески, дополнительно соединяются стальной трубой прямоугольного сечения 25×40 мм. Ко всему, внутри этой трубы удобно размещать электропроводку и тросы управления мотоциклом.

Конструкция глушителя шума впуска существенно влияет на мощность двигателя и его моментную характеристику. Чем больше его объем, тем, соответственно, легче «дышит» двигатель, тем меньше пульсации воздуха в фильтре, а значит, и меньше шума. Специалисты рекомендуют закладывать величину объема глушителя не менее 20 рабочих объемов двигателя. Тракт от воздухофильтра к карбюратору должен быть плавным, исключающим завихрения воздушного потока, которые ощутимо снижают мощность мотора.

После сварки корпус-монокок проверяется на герметичность - сначала водой, а затем чистым бензином. При отсутствии течи сварочные швы промазываются изнутри жидким эпоксидным клеем - он заполнит мелкие поры, свяжет кусочки шлака и капли металла - это особенно важно для глушителя шума впуска.

Задняя подвеска - маятникового типа, с консольным креплением колеса. Ход колеса - около 260 мм. Шарнир маятника - на шарикоподшипниках с уплотнением сальниками. Натяжение цепи - с помощью эксцентрика. Дисковый тормоз имеет механический привод.

Передняя подвеска - на базе вилки от кроссового мотоцикла СZ-516. Колесо- под шину в 21 дюйм, привод тормозных колодок дискового тормоза - гидравлический.

Мягкая подушка седла приклеивается непосредственно к корпусу-монококу, а чехол из искусственной кожи крепится к нему винтами впотай.

Хотелось бы предупредить читателей, не обладающих достаточным опытом конструирования мототранспортных средств, что создание самодельных двухколесных машин - дело весьма сложное. В этом материале я попытался рассказать о своей работе и тех идеях, которые я считаю перспективными для любительского мотоциклостроения. Однако начинающим мотостроителям я бы категорически не советовал на основе этого материала браться за создание мощной машины. Может быть, лучше начать с мототехники попроще. Ведь я шел к монококу, создав более Десятка промежуточных конструкций…

Алексей ГАРАГАШЬЯН, Санкт-Петербург

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Жители столичного района Ясенево, вот уже в течение 4-х лет бывают шокированы при виде высокого дяди в красной кепке, разъезжающего на необычного вида мотоцикле. Спросите, что же в этом шокирующего? Байкеров-то нынче вон сколько развелось. Да и мотоциклов, в том числе кастомов, как… много, короче. Да, добра этого на столичных улицах хватает. А в глубинке мастера из подручного материала и не такое, порой, ваяют…

Однако, зачастую собранные «самоделкиными» мотоциклы делаются все же из доноров-мотоциклов. А байк, о котором здесь пойдет речь, в доноры себе взял почти поровну и от двух– и от четырехколесной техники.

Но обо всем по порядку…

Создателя мотоцикла зовут Володя. Ну а мотор, на котором он рассекает по столице и ближайшему подмосковью, назовем «ОКА-Турбо». Нет, у байка есть, конечно, официальное название, которое было ему присвоено при регистрации – «Самодельный»… Но что это за название для дорожного мотомонстра, перед которым расступаются машины.

Как возникла идея создать монстра?

Если помните, в начале-середине 90-х годов прошлого века на дорогах общего пользования (зависело от региона, конечно, но во всяком случае в Москве и подмосковье) в основном можно было встретить Уралы, Днепры, Явы и Ижи. Реже встречались Тулы. Попадались и Чизетты. Но основным двухколесным средством передвижения на дорогах все равно был Урал или Днепр (можете со мной поспорить).

В то же примерно время в страну молодой демократии J активно повеяло Западом. Кастомы из таких фильмов как «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо», «Беспечный ездок» будоражили умы молодых байкеров и заставляли их переделывать свои мотоциклы, кто во что горазд – лишь бы отличаться от общей массы. Но если в Штатах было из чего выбирать, начиная с двигателя и заканчивая лампочками в стопарях, то у нас кроме двигателя и рамы от Урала или от Днепра и выбирать-то по-хорошему было не из чего.

Редкие появлявшиеся в то время импортные мотоциклы были пока ничем не лучше (в основном, по причине своей изношенности), а уж купить Харлей было и вовсе нереально (как, впрочем, для многих и сейчас). В то время, дабы не ездить на Урале «как у всех», владелец нашей «ОКИ-Турбо» катался на Урале, переделанном под эндуро. Этого явно не хватало, да и ростом Володя вышел порядка 195 см, а потому передвижение на таком мотоцикле по городу, а тем более в дальних поездках, было не особенно удобным. Наряду с этим, что Урал, что «эндуро», что другие подобные «кастомы», постоянно разрегулировались, да, и не ехали особо. Но основная проблема – их тьма! Практически одинаковых!

Поэтому однажды (уж никто и не помнит как) родилась идея создать мотоцикл с двигателем от автомобиля. Вообще, забегая вперед, нужно отметить, что идея понравилась тем, что предполагала в общем-то невысокую конечную стоимость всего аппарата. Бюджет определили в… $1000. Да, одну тысячу долларов США! Ну, действительно, в то время подержанный японский мотоцикл стоил порядка 2-3 тысяч долларов, поэтому делать самопал дороже было просто глупо. И забегая вперед – удалось! Но за 1200))

Подбор компонентов:

Двигатель

Нужно сказать, что идея постройки мотоцикла с двигателем от отечественного автопрома была не нова. Уже встречались кастомы, построенные на базе двигателя от «Ушастого» «Запорожца» (все-таки V-образник!). Но… пока это все была матерая кустарщина, со множеством спорных и, порой, ненадежных решений. Поэтому за основу был взят двигатель от ОКИ. Немаловажную роль сыграла дешевизна мотора – всего 400 баксов! Да, и 36 л.с. на тот момент казалось чуть не выше крыши. Поэтому, основываясь на познаниях в физике, геометрии за 10-й класс и интуиции, группа друзей во главе с будущим владельцем, приступила к ваянию аппарата.

Сказано – сделано: мотор приобретен, принесен домой (а собирался весь мотоцикл в домашних условиях – в большой комнате трешки в шестнадцатиэтажке) – теперь осталось придумать сам мотоцикл… Однако идеи, как именно он будет выглядеть, не было. Ясно было только, что это должен быть чоппер с большой базой, поскольку рост водителя 195 см, широким рулем (опять-же из-за длины конечностей водителя) и конечно же широченным задним колесом… от автомобиля (колеса по каталогу тогда стоили ну каких-то совсем нереальных денег).

Коробка

С двигателем определились – а какая будет коробка? Выбор пал на коробку от «Днепра»: понятная, полуавтоматическая, с четким переключением передач и главное – с задней передачей! Вес-то планируемого мотоцикла на тот момент и прикинуть не могли. Но вот как сочленить автомобильный двигатель с мотоциклетной коробкой?. Как сейчас вспоминает автор «Турбо Оки», это был основной камень преткновения. На одном из известных к тому времени мотоциклов подобного типа сочленение было выполнено… резиновым! Стоит ли говорить о надежности подобного решения?

Наконец, после долгих размышлений, при помощи ОИК (Основного инструмента кастомайзера) – болгарки, просто взяли и купили картер КПП от ОКИ, отрезали от нее часть нужной толщины, заказали на заводе планшайбу из алюминия, вварили в отрезанный кусок КПП – вот вам и надежное, а главное, эстетичное, сочленение!

Связав двигатель и коробку в одно целое, ребята наткнулись на новую проблему: кардан уходил в сторону. Вернее, из-за того, что ось двигателя проходила по центру,кардан не получалось подсоединить к редуктору заднего колеса. В итоге кому-то в голову пришла простая мысль – двигатель просто повернули вокруг вертикальной оси на 1-2 см и все «срослось».

Рама

По документам рама варилась на стапеле НИИАП. Ну а на самом деле – у владельца на кухне. Во всех местах сочленения был применен метод холодно-горячей втулки. При этом одна часть трубы грелась на горелке или «запекалась» в духовке чудесной плиты системы «Лысьва», а другая часть – в холодильнике, и потом одна труба вставлялась в другую.

Поскольку двигатель от ОКИ был несколько шире ураловского движка, стандартную раму от Урала (М-67) решили расширить. Однако, новый движок был еще и выше родного ураловского. Поэтому в очередной раз просто взяли и отболгарили (вообще, этот инструмент стал практически главным при создании мотоцикла) переднюю рулевую стойку с отходящими от нее 4-трубами и приварили к другим, более длинным, трубам. То же сделали и с задними креплениями маятников к раме. В итоге база мотоцикла получилась 1760 см – примерно как у Кавасаки «Мин Стрик».

Кстати на жесткость и надежность конструкции создателем обращалось основное внимание (порой, несмотря на вполне уместные крики друзей «Ну за каким хреном такой запас-то?!!»). В итоге получили 40 кг/см (!), когда достаточно было 12! Но автор жег и упирался до последнего, поэтому друзьям стоило невероятных усилий убедить его, что все расчеты правильны и такой запас необоснован. Кстати, практически единственная сломавшаяся после окончания работ деталь – задняя ступица – лопнула через 3 месяца, была заменена и с тех пор прошла уже 70 тыс. км!

Колеса и подвеска

Заднее колесо хотелось видеть максимально широким. Однако, по причине ужасной дороговизны оных по всяким импортным каталогам, проблему решили просто – взяли литое колесо от «Нивы», обутую в «Мишлен Спорт» 205/55/16. Но поскольку ни одна автомобильная шина в силу конструкции не приспособлена для использования на мотоциклах, через полтора года его заменили на «Метцелер» МЕ 880 200/50/16 (тогда оно стоило по каталогу долларов 500-600).

Проблему постоянного протекания задних амортизаторов от «Урала» решили просто – их выкинули. В корпус Уральских поставили амортизаторы от «Лады» «8-ки» с укороченными штоками. Рассматривался и вариант с моноамортизатором, но идея умерла на начальном этапе из-за сложности изготовления, да и как это сделать, в общем, никто на тот момент особо не знал – «Харлеев» тогда в Москве было очень мало, так что даже «подсмотреть» было негде.

Передняя вилка была взята от «Урал-Вояж» и усилена проставками под пружины. Для пущей жесткости поставили третью траверсу. Передние тормоза установили дисковые, с восьмерочными суппортами и машинкой от CBR-ки.

Ну, а сзади поставили тормозной диск, выточенный одним из создателей самолично на заводе из нержавейки. Суппорт поставили также от Лады «Самары». Тормозная система приводится в действие доработанным главным цилиндром сцепления от «Жигулей».

Обвес

От штатного выхлопа решили отказаться, поэтому прямоточные трубы также вручную сделали на заводе. Взяли в руки уже знакомый нам ОИК, отболгарили родной выхлоп от Урала и просто приварили к трубе круглого сечения – получились «пулеметы» как в Т2.

Над широким задним крылом долго не думали. Взяли родное заднее «ураловское» крыло и просто вварили посередине металлическую пластину. Подварили по краю электрод для придания изящного загиба и, спасибо маляру Сергею, идеально покрасили, как, в общем, и весь мотоцикл. Ну, а переднее крыло – опять же от «Урала», только от «Волка». Цвет мотоцикла решили выдержать в черно-красной стилистике, но все части в одном цвете. Бензобак относительно большой, литров на 19. Но при малом расходе топлива этого объема хватает за глаза.

Приборка – спидометр, тахометр и указатель температуры – от «шестой» модели ВАЗ. Аккумулятор, кстати, тоже автомобильный, от какой-то иномарки – маленький и узкий. «Стаканчики» под приборы были выточены на заводе. Пульты – от ЯВЫ. Поворотники и задний фонарь – по каталогу «Льюис».

Пока искали головную оптику, кому-то подвернулась супер-фара от трактора, которую рукой мастера Сергея привели в нормальный вид. Ее и поставили.

И лишь одна деталь все же была от настоящего «Харлей-Дэвидсон» – зеркала!

На этом можно было бы и закончить рассказ про сам мотоцикл, если бы не отдельная песня с его регистрацией и… как бы правильно сказать… спуском монстра в асфальтовое плавание. Именно спуском. Ведь как уже отмечалось, собирался мотоцикл в обычной квартире…

Из-за своих габаритов в лифт мотоцикл влезать не хотел, а как его спускать-то с 14-го этажа?. Пришлось звонить в диспетчерскую: «У нас тут шкаф. Не можем вывезти, в лифт не влезает…». Пришедшие механики после небольшой паузы выдавили: «Это что ли шкаф? Ну-ну…». И все равно, пришлось снимать переднее колесо и на руках поднимать 260 кг. Два дня ушло на настройку карбюратор-свечи-клапана-зажигание. Ну а после поехали… Нет, сначала сертифицировать…

Сертификация проходила в одном Институте в г.Серпухов. В присутствии владельца. По фотографии… Приехал Володя в первый раз – сидит дедушка лет 70-ти. Дальше диалог примерно такой: «Вот, собрал мотоцикл».– «Пишите заявление. Есть самодельные детали?» – «Ну, так… Парочка». – «Каждая деталь должна быть сертифицирована. Приложите эскизы к заявлению». Ну, надо так надо. Сделал, как просили: раз написано «эскиз» – значит будет вам эскиз. Выполненный практически на салфетке. J «Отрисовали» ступицу и 2 незначительные детальки типа крепления или планшайбы.

Дома сфотографировал, заплатил 700-800 рублей за сертификацию. Тот же дедушка взял, посмотрел. В качестве рекомендации указал на то, что электросхема, в частности, та ее часть, которая касалась задних фонаря и поворотников, построена по американской модели и надо бы ее сменить на российскую, и изрек: «Как называть-то будете?» … Сперва Володя хотел было назвать «Боливар» (сомневался, что вынесет двоих). Но потом передумал и назвал просто – «Самодельный».

Приехали на регистрацию в ГАИ… Ну, там как водится серьезные и крутые дяди милиционеры, которые сразу становятся ни при чем, как только нужно взять на себя ответственность. Разговор был примерно следующий: «Где ПТС?» – «Дык, нету. Самодельный» – «…ПТС?» – «… Так это… Он же выдается заводом изготовителем, при оформлении на таможне, при ввозе или при утере оного. Не теряли, не ввозили, завод изготовитель – мы…» – «…. ГДЕ ПТС?» – «…А чего делать?» – «Идите к начальнику». Начальник тоже долго не парился: «Идите в 1-й МРЭО». Но поскольку там приема по каким-то причинам не было, требование отправили по почте. Через 3 недели на удивление ответ – «Зарегистрировать». Когда с этим ответом пришли на площадку, инспектор долго ходил вокруг мотоцикла, думал… А потом позвонил начальнику: «А чего я проверю-то?!! Чего тут смотреть?!! Ну колеса, руль, двигатель…Ооооо, да тут тормоза от восьмерки!!!» В общем, зарегистрировали. На все про все ушло полтора месяца.

С тех пор «Самодельный» прошел более 70 000 км. К вопросу о крепости рамы – мотоцикл 3 раза падал, в том числе в виде сальто, но заменить приходилось лишь то, что было внешне «покоцано». Ну и заменены 3 помпы.

P.S. Автор статьи выражает признательность Гному, Бороде, Лехе Шмырину, Сереге-мАляру, Михе, которые с особенной теплотой и любовью поведали о тех, давно минувших временах поклонения «УРАЛам», и без участия которых не могла бы состояться сея «Победа конструкторской мысли»)) !!!

Текст и фото: Александр Задорожный (Diplomator),