Шестерни любого редуктора подвержены интенсивному износу, поэтому смазка МКПП позволяет повысить эксплуатационный ресурс и снизить расходы на обслуживание. Трансмиссионные масла классифицируются несколькими спецификациями, имеют не одинаковую маркировку и состав, поэтому пользователь должен иметь хотя бы минимальную информацию о смазке механической КПП.

Назначение смазки редукторов

Коробка переключения передач является самым крупногабаритным редуктором в трансмиссии авто. Благодаря ступенчатому изменению передаточного числа водитель получает возможность совместить два диапазона – частоту вращения колес в интервале 50 – 1500 мин -1 и обороты коленвала ДВС 800 – 8000 мин -1 . В зависимости от типа передачи, шестерни редуктора смазываются следующими способами:

цилиндрические – масляная ванна с погружением тихоходных колес на треть диаметра, быстроходных на глубину h = 5m;
конические – картерное смазывание с погружением нижнего зуба шестерни в масло целиком;
планетарные – быстроходная ступень погружена в масляную ванну на всю глубину внутреннего зуба.

Сливное отверстие должно иметь диаметр больше 20 мм, а уклон дна картера быть в пределах 3 градусов. Заливная пробка обычно расположена на уровне зеркала масляной ванны, что позволяет обходиться без щупа.

Информация, какое масло заливать в механическую коробку передач, актуальна при ремонте сопряженных с КПП узлов и агрегатов (например, замена сцепления) при выработке ресурса самой смазки.

Редуктор традиционно относится к агрегатам с высокими эксплуатационными нагрузками. Кроме того, производители легковых авто используют различные конструкции зубчатых передач в не одинаковых моделях машин, поэтому периодичность замены масла в МКПП указана в мануале в обязательном порядке.

Пользователю следует учесть, что замена масла в МКПП имеет нюансы:

при минимальном бюджете ТО (заливка минерального масла) увеличатся эксплуатационные затраты, так как снизится ресурс смазки;
при покупке дорогостоящей синтетики, наоборот, повысятся начальные вложения, но срок службы такого масла выше, периодичность замены больше, чем в предыдущем случае;
полусинтетика обладает рациональным соотношением качества и стоимости смазки.

Существуют зимние, всесезонные и летние масла, позволяющие подобрать смазку для неодинаковых эксплуатационных условий.

Таким образом, масло в МКПП решает несколько задач одновременно:

смазка и снижение трения зубчатых передач;
отвод тепла от пар трения;
удаление металлических опилок с поверхностей изнашивающихся деталей редуктора;
защита шестеренок и зубчатых колес от окисления и коррозии.

Стоимость 3 л трансмиссионной смазки значительно ниже, чем замена коробки МКПП или поломка зубчатой передачи во время движения.

Режимы работ МКПП

В силу эксплуатационных условий редуктор авто должен обеспечивать 1 – 2 низшие передачи, заднюю скорость и несколько высших передач. Большие передаточные значения (5/1 – 3,5/1) используются на низших передачах. При этом трансмиссия внедорожника достигает силового диапазона 9 единиц, у легковых машин ограничена значением 6 единиц. Тяговое усилие на низших передачах максимальное, но машина не может развить большую скорость.

Передаточные отношения средних передач находятся в диапазоне 2,5/1 – 1,5/1. Снижается шум двигателя на тех же скоростях. Эти передачи считаются «короткими», сильно утомляют водителя, так как требуют частого переключения в изменившихся условиях движения.

Высшие передачи достигают передаточное число, близкое к 1/1, то есть валы вращаются с одинаковыми угловыми скоростями. Это удобно на трассе при движении с постоянно высокой скоростью транспортного средства.

В классических КПП обычно используются 3 вала – первичный, промежуточный и вторичный. В блоках шестерен зубчатые колеса косозубые для снижения шума. Помимо шестеренок в коробке имеются синхронизаторы, кулачки и муфты включения.

Для КПП с синхронизаторами старой конструкции используется бюджетное масло для механической коробки передач с маркировкой GL-4. Для большинства современных авто производители указывают масло гипоидное GL-5.

Внимание: Попытка улучшить качество смазки в коробке отечественного ВАЗа с большим пробегом приведет к прямо противоположному эффекту – работа синхронизаторов нарушится, так как пленки от этих трансмиссионных смазок обладают разными свойствами.

Менять масло следует либо на СТО,сотрудники которых подобных ошибок не допускают, либо придерживаться требований, прописанных в мауале по эксплуатации машины.

Трансмиссионная смазка считается расходным материалом, после определенного пробега ее компоненты начинают разрушаться, а внутри накапливается металлическая стружка и сторонние примеси, модифицирующие добавки разлагаются. Именно поэтому замена масла в механической коробке передач должна быть своевременной и технически грамотной.

Выбор смазки для механической КПП

По международной системе API, разработанное американским институтом нефти, масло для МКПП маркируется буквами GL. Из шести существующих классов в механических КПП используются только GL-3 и GL-4 модификации. Однако в коробках с гипоидными передачами эксплуатируется масло GL-5.

Обозначение	Состав	Назначение
GL-1	нет противозадирных присадок, только базовое масло	передачи без синхронизаторов
GL-2	противоизносные модификаторы	для КПП не подходят
GL-3	2,7% противоизносных присадок	для МПП со спирально-коническими зубчатыми колесами
GL-4	4% противозадирных модификаторов	для МКПП с синхронизаторами
GL-5	6,5 присадок, в том числе противозадирных	для коробок без синхронизаторов
GL-6	больше 7% серофосфоросодержащих добавок	только для гипоидных передач

В отечественном стандарте ГОСТ трансмиссионные масла обозначаются ТМ. В маркировке используются две цифры через дефис:

первая – класс вязкости;
вторая – группа для расшифровки эксплуатационных свойств из ниже представленной таблицы.

В механические коробки заливают ТМ-3 – ТМ-5 для температурных режимов в пределах 150 градусов.

Кроме того, трансмиссионная смазка имеет классификацию вязкости по SAE, разработанной американским обществом инженеров. В системе SAE существует семь классов:

четыре зимних с маркировкой W;
три летних без маркировки;
несколько всесезонных с двойной маркировкой.

Например, трансмиссионное всесезонное масло для МКПП маркировки 75W90 имеет одновременно характеристики зимней трансмиссионной смазки 75W и летней 90.

Ведущими производителями КПП General Motors и Ford дополнительно разработаны собственные обозначения для трансмиссионных смазок АКПП. Компания ZF выпускает для легковых авто и внедорожников с МКПП смазку с маркировкой TE-ML 1 и TE-ML 2.

Несмотря на то, что смазка GL-5 имеет лучшие характеристики в сравнении с маслом GL-4, она не пригодна для механических КПП с синхронизаторами по ряду причин:

серо-фосфорных присадок здесь больше – 6,5% вместо 4%;
синхронизаторы изготовлены из медьсодержащих сплавов;
в присутствии серы эти сплавы корродируют.

В переднеприводных машинах главная передача находится внутри коробки КПП, поэтому конструкторам пришлось выбирать между задирами шестерен главной передачи и коррозией синхронизаторов, поэтому в мануалах авто французских производителей в МКПП заливается масло GL-5, а остальные считают наилучшим вариантом, все GL-4.

Внимание: Синтетическое масло обычно имеет двойную спецификацию API, поэтому может применяется в редукторах трансмиссии без вышеуказанных проблем выбора.

Периодичность замены смазки

В отличие от двигателя коробка передач расположена в труднодоступном месте машины, поэтому ежедневный контроль уровня и цвета смазки невозможен – никто не будет снимать колесо перед каждой поездкой, поэтому информация, нужно ли менять масло, должна основываться на следующих факторах:

для МКПП принят интервал 7 лет эксплуатации либо пробег 100000 км (зависит от того, что наступит раньше);
для городского цикла рекомендуется снизить эти показатели на 30%;
указанный регламент – 70000 км пробега или 6,5 лет эксплуатации – действителен только для синтетического масла с максимальным сроком службы;
при использовании полусинтетики менять масло в МКПП следует почаще – через 50000 км пробега;
минеральную смазку необходимо менять каждые 40000 км пробега авто.

Внимание: При покупке новой отечественной легковой машины информация, как заменить масло в коробке КПП, актуальна в этот же день. Так как с конвейера ВАЗ сходит с минеральным маслом, которое лучше поменять на полусинтетику сразу же.

Диагностика уровня смазки

Ввиду использования неодинаковых зубчатых передач (планетарные, цилиндрические, конические) уровень масла в МКПП получается разным.

Производители КПП облегчили пользователям задачу, как проверить уровень масла:

в пробку заливного отверстия либо встраивается щуп, либо горловина находится на уровне масляного зеркала;
сливная пробка оснащена магнитом, собирающим металлическую стружку;
дно картера имеет уклон в сторону сливного отверстия, однако авто должно стоять горизонтально, а смазка льется через воронку.

Определившись, какое масло лить по вязкости и температурному режиму эксплуатации, можно поменять смазку в гараже самостоятельно. В эксплуатационном руководстве указано количество масла. Алгоритм, как проверить уровень смазки в коробке КПП, предельно простой:

двигатель нужно прогреть, затем остудить в течение 3 часов после поездки;
установить машину горизонтально;
очистить корпус редуктора возле заливной пробки и открутить ее ключом.

Нормой считается уровень по нижней кромке заливного отверстия, во всех остальных случаях пользователь льет его внутрь до тех пор, пока смазка не начнет выливаться обратно.

Замена масла в механической КПП

После пробега 30 – 70 тысяч километров, когда менять масло следует по рекомендациям производителя, необходимо купить смазку в нужном количестве и запастись емкостью для слива отработки. Основными нюансами являются:

менять масло в механической коробке передач следует на разогретом двигателе, чтобы увеличить скорость вытекания ГСМ из сливной горловины;
самое лучшее масло, разбавленное некоторым количеством оставшейся внутри картера смазки, прослужит значительно меньше, поскольку потеряет заявленные характеристики;
для доступа к сливному отверстию обычно демонтируется переднее колесо со стороны водителя, машина вывешивается на домкрате;
примерно зная, сколько лили масла производители, можно избежать перелива.

При замене отработанной рабочей среды хорошим маслом улучшится переключение передач, исчезнет посторонний шум.

Когда нужен долив масла?

В инструкции по эксплуатации авто указано, как часто менять масло в зависимости от его состава. Однако при ремонте некоторых узлов и агрегатов, относящихся к трансмиссии машины, приходится снимать коробку передач. В мануалах большинства производителей указан слив масла при демонтаже КПП, поэтому после обратной заливки смазки после установки коробки на место может потребоваться долив некоторого количества трансмиссионной смазки.

Изменяется срок замены масла в зависимости от факторов:

стиль вождения – при неправильном включении передач увеличивается механический износ шестерен и количество стружки в картере, соответственно;
цикл вождения – городской режим считается самым нагруженным для всех узлов трансмиссии.

Зная, как проверить масло на цвет, следует делать это периодически, не дожидаясь сроков замены по регламенту ТО. Например, масло с одинаковой маркировкой, но от разных производителей, будет иметь неодинаковый эксплуатационный ресурс.

Таким образом, в коробки МКПП заливается только трансмиссионное масло. Данное руководство поможет подобрать вязкость для переднеприводного авто и отечественной «классики» в зависимости от температурного диапазона региона эксплуатации.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Вопрос:
В инструкции говорится, что каждые 30тыс. км. надо проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости долить. А как определить надо ли доливать или нет? И куда заливать. Коробка - 5 ст. мех.
Отправлено: Vectra CD, 16 Марта 1998 в 10:18:15

Ответы:
Для проверки уровня масла в коробке сделай щуп из проволоки в форме буквы "Г". Его короткую ногу (длина должна быть 20-25 мм) вставляешь в отверстие для заливки масла (оно располагается где-то сбоку на коробке, естественно машину надо поднять и смотреть снизу), выкрутив из него предварительно пробку, потом щуп вынимаешь и смотришь. Если машина выпуска после 90 г.,то масла должно быть залито по это самое отверстие, если до 90 г. - уровень должен быть на 15 мм ниже отверстия. Перед тем как делать выводы, убедись что машину ты поставил ровно и без перекосов.
Отправлено: Al, 16 Марта 1998 в 13:32:38

Залезли мне наконец-то в коробку, не во всю конечно, а пальцем и сказали маслица надо бы долить. Отсюда вопрос надо если пальцем не достали, а палочкой?
И главное - что туда лить? Позвонил на Донскую (это в Москве) говорят есть 300р. за литр, настоящее, а я не знаю что там было. Машина из Литвы. Можно совместить масло? Или обязательно то-же лить что было? И есть ли там сливная пробка я не нашел. Машина Вектра ц20не мех. кор. Спасибо, Юрий.
Отправлено: parphen, 14 Февраля 2000 в 18:18:41

Ну нету там сливной дырки...Не предусмотрено. По мануалу масло в коробку только доливается. Если машина до 89 года - то на 15 мм. ниже среза заливного болтика (тогда можно и палочкой, а лучше проволочкой, изогнув ее буквой Ге), если позже - то ровно под срез.
Доливать лучше родное. Но если то что есть соответствует рекомендациям опеля, то можно смешивать. Родное спроси у Кутая, он его раздает стаканами. Гыыыыы;-)).
Дмитрий.

От автора сайта…

Всё очень просто. Откручиваете картер КПП и сливаете всё масло…. Ждёте….

После слива масла ставим крышку картера на место… прокладку менять не обязательно…

И через сапун-наполнитель (который оказывается отвинчивается ключом на 13) заливаем 3-и литра масла (для КПП F16) и всё! Говорят минеральное лучше. Но я заливал полусинтетику и всё окей. J

После завинчиваем сапун-наполнитель.

1. Подтекание масла из сальников
лечится заменой соответствующего сальника.

Сальник привода
Это сальники внутренних ШРУСов-слить масло, извлечь соответствующий привод из КПП (метод рассматривать не буду), извлечь старый, поставить новый. Перед установкой привода на место-обязательно заменить стопорное кольцо на внутреннем ШРУСе во избежание рассоединения привода от КПП на повороте при движении.

Сальника механизма выбора передач
Отсоединить кулису КПП (трубу под днищем, что идет от рычага переключения передач), отпустив хомут и сняв ее с шарнира механизма выбора, задрать в сторону бензобака чехол на кулисе, выкрутить конический болт S10 (не потерять, замена на обычный недопустима), выбить держатель сальника (из него торчит шток механизма выбора) из КПП. После замены сальника вытереть от масла-грязи его посадочное отверстие и сам держатель, намазать герметиком и поставить обратно, слегка обстучав молотком. Пытаться ставить в него 2 сальника - бесполезно, внутренняя часть держателя на конус и 2-й сальник там просто не держится.

Сальник первичного вала КПП (самый гнусный сальник, необходимость замены возникает обычно в мороз и сильный дождь)
Снять КПП, выжимной подшипник, отвернуть 3 болта S10 направляющей выжимного подшипника и извлечь сальник подручными средствами. Запрессовать новый на глубину не более 3.5 мм от плоскости направляющей специальной оправкой, либо подходящей трубой (максимально подходящей по наружному диаметру сальника). С первого раза может и не получиться, покупайте сразу пару этих сальников.

Подтекание масла из стыка картера сцепления и картера КПП
можно попробовать устранить подтяжкой гаек привалочной плоскости картеров, если нет-то только вскрытием КПП и применением герметика по плоскости. Прокладку поставить обязательно, либо регулировать вновь натяжение подшипников дифференциала (для продвинутых пацанов).

наверх

2. «Выбивание» передач

Происходит из-за нескольких причин:
а) повреждение (разрывы) либо ослабление резиновых опор двигателя, из-за чего происходит сильная раскачка силового агрегата при движении, сбросе и подаче газа. Опоры можно проверить со 100% уверенностью только отсоединив их от силового агрегата и взяв <на излом>. Трещины и разрывы - подлежат замене в сборе. Ремонт возможен только при наличии спецоснастки. Кувалда, лом и матерь к ним не относятся. Второй способ диагностики, также дающий практически 100% результат-это если при резком сбросе и последующем резком нажатии газа "парные" передачи выпадают(1+2,3+4,5+6),то также виновата одна из опор двигателя. Чаще всего задняя, прикрученная к КПП.
б) износ зубьев передач и муфт синхронизаторов. Причины возникновения-неправильная регулировка троса сцепления, <недожатие> педали сцепления при переключении передач. Диагностика износа зубьев - это когда опять-таки если при резком сбросе и последующем резком нажатии газа выпадает, но одна из передач.
Замена только при вскрытии КПП.
в) износ (ослабление) пружин сухарей синхронизаторов и пружин фиксаторов штоков переключения передач. Первые можно заменить только при вскрытии КПП, вторые без него, но слив масло.
г) износ механизма выбора передач-только замена при вскрытии КПП

наверх

3. Затрудненное переключение передач

а) износ блокирующих колец синхронизаторов-шестерня включаемой передачи не тормозится кольцом и переключение передачи идет с ударом в КПП.
б) неправильная регулировка троса сцепления.
в) мал уровень масла в КПП из-за утечки. Идет общий износ всех деталей
г) неправильная регулировка кулисы на шарнире КПП.
Если не устранить причину регулировочно-доливочными методами, кроме (а), дефект постепенно прогрессирует и в конце концов приводит к ремонту КПП

наверх

4. Шум КПП при работе двигателя на холостом ходу или при движении автомобиля .

Тут можно написать целый трактат, что и как. На большинстве сервисов сразу говорят <О, парень, это-выжимной!>. Да, щас! Отсоедините трос сцепления от вилки выключения сцепления и отведите вилку в сторону генератора. Если звук не пропал, то первая причина этого звука-шум опорных подшипников в КПП, чаще всего задние роликовые первичного и вторичного вала. Попробуйте залить более густого масла класса GL-4 или GL-4/GL-5, а не моторного.
Вполне возможно, что звук устранится. Но не факт:-((((
Вторая причина-люфт демпфера(центральной муфты, которой диск надевается на первичный вал) ведомого диска и демпферных пружин ведомого диска(диска сцепления).
Третья причина-чрезмерный люфт нажимного(выжимного) подшипника на направляющей втулке выключения сцепления.
Четвертая причина-шум трущихся зубьев шестерен передач и первичного вала из-за несоответствия допусков при изготовлении деталей, либо вследствие износа. Износ может быть как естественным, так и вызван манерой езды.
Пятая, часто встречающаяся причина - утечка масла из КПП, которой не замечает водитель. Из пятой причины может следовать первая+четвертая.
Это - без комментариев. Смотрите выше, постепенно это заканчивается сначала п.1 ,потом п.4, если раньше еще КПП не <словит клина>.
Пункты N1 и N3 не влияют ни на что, кроме имиджа, который, как известно-ничто....
Пункт N1 можно стопроцентно устранить установкой подшипников импортного производства, но их стоимость будет сравнима со стоимостью новой КПП (порядка $200 за комплект подшипников от шведской фирмы SKF)

наверх

5. Удар в КПП на ходу, при трогании с места после переключения передачи и добавлении газа

Самое неприятное повреждение. Звук возникает из-за износа оси шестерен сателлитов в дифференциале. Стальную ось диаметром 12-15 мм. перетирает в местах, где на ней находятся шестерни сателлитов, потом она ломается, сателлиты и обломки оси выпадают из коробки дифференциала и попав под шестерню дифференциала, пробивают картер КПП и картер сцепления. Клинический случай.

Как проверять уровень масла в коробке переключения передач? Данный вопрос задавал себе любой автомобилист, ездящий на авто с механикой. Трансмиссия – следующий после мотора по значимости автомобильный агрегат. Ввиду этого нужно постоянно наблюдать за ее состоянием, своевременно осуществлять ТО. Дабы режимы переключались плавно и четко, в КПП надо лить особое масло. Она отличается по собственным показателям от обыкновенного масла. Трансмиссионная смазка:

отводит тепло;
облегчает функционирование соприкасающихся запчастей;
ликвидирует коррозийные остатки, иные посторонние частицы.

В настоящее время существует много машин различных моделей, различающихся как мощностью, так и конструктивными особенностями. Чтобы узнать, какое автомасло лить в МКПП, загляните в эксплуатационное руководство.

Самостоятельная проверка объема смазки в механике

Сегодня выполнить проверку уровня масла в МКПП сложно, если не иметь особого оснащения. Проще прибегнуть к услугам автосервиса. Однако если вы хотите проделать все сами, следуйте такому алгоритму:

Масло может выливаться. Это свидетельствует о том, что уровень масла в коробке нормальный.

Как поступить, если в трансмиссии мало автомасла

Если проверка уровня масла в коробке передач показала, что смазки мало, есть 2 выхода. Можете отправить собственную машину в автосервис, предоставив устранение неполадки специалистам. МКПП авто оборудована маслозаливной горловиной. Нужно снять ее крышку и выполнить доливку. Если горловина отсутствует, доливка проводится через особое отверстие на щупе. Потребуется шприц, которым возможно набирать масло и вводить в агрегат. Если нет ни отверстия на щупе, ни горловины, доливка осуществляется через отверстия датчиков (скорости либо холостого хода).

Нужно следить за объемом доливаемой смазки. Перелив не приведет ни к чему хорошему. Если при пониженном уровне масла в механической коробке передач время смены автомасла в трансмиссии еще не наступило, значит, надо отправляться в специализированный сервисный центр для выполнения диагностирования. При почернении масляной жидкости ее нужно заменять. Если смазка пахнет гарью, она утратила собственные свойства, прогорела при использовании трансмиссии.

Выбор трансмиссионной смазки

Чтобы правильно заменить автомасло, необходимо хотя б чуть-чуть понимать, каковы его главные показатели и свойства. Смазки для трансмиссии делятся на:

Минералку. Обыкновенно используется в заднеприводных машинах. Такое масло необходимо часто менять, оно располагает небольшим уровнем очищения.
Синтетику. Наиболее дорогой и высококачественный вид смазок для трансмиссии. Используется в современных транспортных средствах. Обеспечивает плавность и простоту переключения режимов. Располагает отличными эксплуатационными показателями. Синтетику не надо часто менять. Ее нежелательно применять в произведенных давно машинах, потому как их трансмиссия может быть не приспособлена для подобного масла.
Полусинтетику. Наилучшее соотношение стоимости и характеристик. Используется в трансмиссиях машин, относящихся к среднему ценовому сегменту. Эксплуатационные характеристики дают возможность нефтепродукту качественно защитить механическую коробку переключения передач.

В магазинах имеется множество смазок для трансмиссии от различных производителей, располагающих разными эксплуатационными показателями. Прежде чем приобретать расходник, посмотрите – не поддельный ли он?

Как должен выглядеть оригинальный нефтепродукт

Емкость. Непрозрачная, уровень автомасла возможно увидеть лишь на особой измерительной линейке. Швы ровные, заусенцев нет. Пластик гладкий, без впадин и вздутий.
Этикетка. Приклеена надежно и ровно, без пузырей. Надпись не содержит ошибок.
Пробка. Хорошо прижата к кольцу стопора. Кольцо прижато к основанию горловины. Множество производителей делают на пробках гравировки либо наклеивают голограммы, переливающиеся на свету. Подобное трудно подделать.
Дата производства. Напечатана целиком, указана с точностью до секунды. Подтертости отсутствуют. Если возможно, возьмите 2 емкости и сравните написанные на них даты производства. Они не могут полностью совпадать.

Оригинально масло с право

Помните, что поддельный нефтепродукт имеет эксплуатационные показатели, отличающиеся от характеристик оригинального расходника в худшую сторону, причем довольно сильно. Не пытайтесь сэкономить. Хорошее автомасло не может стоить дешево, где бы оно ни продавалось и кем бы ни было изготовлено. Лучше потратиться на качественную смазку, чем залить в свою машину неподходящую жидкость. Так вы обеспечите себе долгую и бесперебойную эксплуатацию транспортного средства.

Проверять уровень масла в коробке передач необходимо через каждые 15 000 км пробега, а также при обнаружении потеков масла на кратере коробки.

Работу проводим на эстакаде или смотровой канаве.

Уровень масла проверяем через контрольное (заливное) отверстие, которое находится спереди на картере коробки передач.

Ветошью очищаем картер коробки передач вокруг контрольного отверстия.

Накидным ключом или головкой «на 17» ослабляем затяжку пробки заливного отверстия.

Окончательно отворачиваем пробку вручную.

Под пробкой установлена металлическая уплотнительная шайба.

Дефектную шайбу заменяем новой.

Уровень масла в коробке передач должен находиться на уровне нижней кромки заливного отверстия, что можно проверить пальцем.

При необходимости…

…шприцем для заливки трансмиссионного масла доливаем масло в коробку передач до нижней кромки отверстия (масло начнет вытекать из отверстия).

Когда излишки масла вытекут, ветошью удаляем потеки масла.

Заворачиваем пробку моментом 30-42 Н ∙ м.

Заменять масло в коробке передач необходимо через каждые 90 тыс. км пробега.

Перед заменой масла следует прогреть его, проехав на автомобиле не менее 10 км. Лучше спланировать замену масла после продолжительной поездки.

Очищаем картер коробки передач вокруг сливного и заливного отверстий.

Подставляем под сливное отверстие емкость объемом не менее 2,5 л.

Накидным ключом или головкой «на 24» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия…

…и окончательно выворачиваем пробку вручную.

Сливаем масло в подставленную емкость.

Соединение пробки и картера коробки передач уплотнено металлической шайбой.

При необходимости заменяем уплотнительную шайбу пробки сливного отверстия новой. Очищаем магнит пробки и заворачиваем пробку моментом 35-45 Н ∙ м. Ключом «на 17» отворачиваем пробку заливного отверстия. Шприцем заливаем трансмиссионное масло в коробку передач до требуемого уровня и заворачиваем пробку (см. выше).

Уровень масла в коробке передач

Помимо контроля качества масла и его своевременной замены, необходимо следить за уровнем. Несмотря на герметичность коробки передач, жидкость может постепенно уходить из механизмов. Это происходит по причине естественного износа сальников, прохудившихся прокладок, и даже трещин в корпусе КПП.

Регулярно проверяя масло в коробке, вы сохраняете её работоспособность, и продлеваете жизнь механизмам. Избыток жидкости не менее опасен, чем ее недостаток.

Механическая и автоматическая коробки, по сути, являются мощными редукторами с изменяемым передаточным числом. Универсального показателя количества смазки или её уровня нет.

В зависимости от типа шестерен, различается и способ смазывания:

Избыток масла в картере КПП приводит к нарушению этой системы смазки. Кроме того, лишняя жидкость повышает сопротивление вращению.

Применительно к коробке-автомату: недостаток или избыток жидкости может стать причиной утраты работоспособности. Управление происходит с помощью клапанов.

Для правильной смены передач необходимо обеспечить тарированное количество гидравлической жидкости, поэтому регулярная проверка масла в АКПП жизненно необходима.

Как проверить масло в коробке?

Большинство коробок переключения передач (и механика, и автомат) оснащены специальным щупом – указателем уровня. Как правило, это прочный трос с индикатором на конце.

Коробка передач расположена в глубине моторного отсека, а в автомобилях с задним приводом и вовсе под салоном. Именно по этой причине щуп выполнен столь необычным способом.

Сам процесс измерения прост: необходимо извлечь индикатор, протереть его чистой ветошью, затем снова вставить и вынуть щуп. Оценить уровень согласно инструкции по регламентному обслуживанию автомобиля (отметка жидкости располагается между метками MIN и MAX), и визуально определить состояние масла.

Перед измерением следует подготовить коробку передач – выполнить ряд несложных процедур.

Проверка масла в АКПП

На некоторых индикаторах есть отметки проверки уровня «на холодную» и «на горячую». Однако в большинстве случаев требуется не только прогреть коробку передач, но и заполнить все каналы и клапана трансмиссионной жидкостью.

Для этого необходимо завести двигатель, и прогреть его в течение 5-10 минут. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, перевести рычаг АКПП поочередно во все положения на 15-30 секунд. Вернуть селектор в положение «parking», выключить двигатель и дать отстояться маслу в течение 10 минут.

Если коробка передач не оснащена щупом (так бывает, если производитель считает АКПП необслуживаемой), оценить уровень трансмиссионной жидкости можно по заливному отверстию. Для этого достаточно открутить пробку и проверить наличие масла пальцем, или ватной палочкой. Жидкость должна быть по нижнему срезу отверстия.

Инструкция по проверке масла в 4х ступенчатой АКПП — видео

Как проверить масло в МКПП

Перед измерением уровня коробка передач должна быть прогрета. Требуется проехать 3-5 км, или дать двигателю поработать 10-15 минут на холостых оборотах. После чего, с выжатой педалью сцепления, необходимо выполнить переключение нескольких передач, и вернуть рычаг в «нейтраль».

Проверяем уровень масла в коробке МКПП — видео

Заглушив мотор, надо дать маслу стечь на дно картера, в течение 10 минут. Проверить уровень можно любым из перечисленных способов: щупом (при его наличии) или с помощью заливной пробки.

Полезная информация

Если при проверке масла в коробке вы обнаружили «недостачу», кроме восстановления объема необходимо найти причину. Чаще всего достаточно произвести внешний осмотр коробки передач. Подтекание локализуется заменой сальников, прокладок, восстановлением целостности корпуса.

Чтобы оценить состояние смазки по цвету – необходимо сравнить образец на указателе уровня с каплей свежего трансмиссионного масла. Жидкость не должна содержать сажу, твердые частицы, водяную эмульсию.