جاده ای که وسیله نقلیه در آن تردد می کند همیشه از کیفیت بالایی برخوردار نیست. همراه با این واقعیت که خودروسازان به ندرت به عایق صوتی باکیفیت درها توجه می کنند، رفت و آمدهای مکرر از سطوح ضعیف منجر به شل شدن بست های بدنه، صندوق عقب، کاپوت و درها می شود. راننده فقط در سال دوم کارکرد خودرو از وجود مشکلات مطلع می شود، در صورتی که در اصل جدید خریداری شده باشد. این درها هستند که در وهله اول خود را احساس می کنند. عایق صوتی درب خودرو چگونه انجام می شود و چه موادی برای این کار مورد نیاز است؟

عملکردهای عایق صوتی درب

کار عایق صدا باید بلافاصله پس از خرید خودرو انجام شود، حتی اگر نو باشد. بهبودها به شرح زیر خواهد بود:

• افزایش قابل توجه راحتی رانندگی و کاهش خطر تصادف، در حالی که سر و صدای اضافی راننده را آزار می دهد و سفر را ناامن می کند.
• قابلیت‌های صوتی کابین افزایش می‌یابد، کیفیت صدا افزایش می‌یابد، لرزش و صدا در هنگام رانندگی حذف می‌شود.
• تلفات حرارتی کاهش می یابد، که منجر به حفظ طولانی مدت دمای هوای مورد نیاز حتی در هنگام خاموش شدن موتور می شود.

انتخاب مواد

هدف اصلی مواد جاذب ارتعاش، کاهش نویز ناشی از سازه ناشی از لرزش قطعات فلزی خودرو (تعلیق، گیربکس، موتور) است. هنگام انتخاب یک ماده خاص، باید روی ضریب تلفات مکانیکی تمرکز کرد. باید تا حد امکان بالا باشد. مواد مورد نظر به دلیل پایه چسب به سرعت سوار می شوند و دارای خواص آب بندی اضافی برای محافظت در برابر خوردگی عناصر بدنه فلزی هستند. اساس ساخت مواد ارائه شده در زیر ماستیک یا قیر است، می توان فویل آلومینیومی را اضافه کرد، اما گزینه هایی بدون آن نیز وجود دارد.

1. Bimast ها توسط دو لایه نشان داده می شوند - قیر و ماستیک. ضخامت 2 - 4 میلی متر است، پوشش بیرونی می تواند از آلومینیوم، کاغذ یا پارچه ساخته شود.
2. ویزومات یک ماده جاذب ارتعاش بر پایه قیر است که بر اساس چسب ساخته می شود. جذب ارتعاش از ترکیب قیر با پلیمر فوم شده تامین می شود. سری MP با وجود روکش فویل متمایز می شود.
3. ویبروپلاست با نرخ بالایی از کشش و انعطاف پذیری مشخص می شود. ساختار با فویل آلومینیوم، پلیمر و پایه خود چسب نشان داده شده است.

مواد جاذب صدا و عایق صدا به نوبه خود صداها را جدا می کنند و بر اساس پلی اتیلن ساخته می شوند. آنها به دسته مواد اضافی مورد استفاده پس از جدا کننده ارتعاش تعلق دارند.

اجرای صحیح فن آوری کار عایق صدا در محوطه درب مستلزم تهیه مواد و ابزارهای زیر است:

• عایق صدا و عایق ارتعاش؛
• غلتک دوخت؛
• حلال؛
• قیچی یا چاقوی ساختمانی؛
• سشوار ساختمانی یا خانگی؛
• ست پیچ گوشتی.

مرحله آماده سازی به کارهای زیر نیاز دارد:

1. جداسازی درب در حالت باز انجام می شود. پوست باید در اتاقی با نور خوب برداشته شود، این روند یکنواخت و طولانی است. سعی کنید به اتصال دهنده ها آسیب نرسانید و روند جداسازی قطعات را به خاطر بسپارید. مکانیسم بالابر شیشه ای را نمی توان از بین برد.
2. مرحله آماده سازی دوم نیاز به حذف عایق کارخانه و حفاظت ضد خوردگی دارد.
3. در مرحله نهایی، فلز تمیز به دست آمده پس از برچیدن باید چربی زدایی شود.

عایق صوتی فازی بسته به درجه

عایق صوتی مرحله‌ای درب‌های خودرو را خودتان انجام دهید، مستقیماً به درجه عایق صوتی که باید به دست آید بستگی دارد.

حداقل عایق صدا

این یک گزینه بودجه است و برای بهبود ویژگی های صوتی مناسب نیست، اما نویز کاهش می یابد. پردازش درب حداقل است و شامل چسباندن مواد جاذب لرزش بر روی پانل درب بیرونی در یک لایه پیوسته یا حداقل 70٪ است. استفاده از لرزشگیر 2 میلی متری مجاز است. برای انعکاس نویز، لازم است پانل داخلی کارت درب نیز پردازش شود، برای این کار می توانید از مواد عایق صدا استفاده کنید. علاوه بر این، این اقدام به عنوان محافظت در برابر رطوبت و گرد و غبار عمل می کند.

نواحی صاف کارت درب را می توان برش داد.

عایق صوتی متوسط

تعادل مطلوب بین کیفیت و قیمت را می توان از طریق یک عایق صوتی متوسط ​​به دست آورد. در این مورد، مواد ویژه بیشتری وجود دارد و اصل نصب تا حدودی متفاوت است. سر و صدای کنار جاده به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و می توان آکوستیک را در درب نصب کرد که از آن می توانید بازده خوبی داشته باشید. روش کار در اینجا به صورت زیر خواهد بود:

1. لایه اول توسط یک جاذب ارتعاش 2 میلی متری نمایش داده می شود. در قسمت روبروی اسپیکر می توانید از ضخامت 3 میلی متر استفاده کنید و لنز آکوستیک اضافه کنید. مواد عایق صدا را می توان در بالا چسباند، اما این مرحله اجباری نیست.
2. از یک جاذب لرزش سخت برای پردازش پانل بیرونی و پوشاندن تمام دهانه های تکنولوژیکی استفاده کنید.
3. یک جاذب ارتعاش نازک (2 میلی متر) برای پردازش کارت های درب مناسب است.
4. یک جاذب صدا پنج یا ده میلی متری برای تکمیل تمام سطح داخلی استفاده می شود.

حداکثر عایق صدا

سطح عایق صدا در نظر گرفته شده در صورت لزوم برای نصب یک سیستم بلندگوی قدرتمند با باس متوسط ​​در درگاه ها مناسب خواهد بود. در زیر چنین بلندگوهایی، باید درها را با دقت آماده کنید. هدف اصلی در این مورد، سرکوب نویز خارجی نخواهد بود، اگرچه چنین پردازشی با این عملکرد کاملاً مقابله می کند. ویژگی های نصب چنین عایق:

1. مواد جاذب ارتعاش با ضخامت 3 میلی متر باید به عنوان اولین لایه برای پردازش پانل بیرونی استفاده شود. مواد ضخیم تر نباید انتخاب شود، در غیر این صورت درها بیش از حد سنگین می شوند.
2. به عنوان لایه دوم، از مواد عایق صدا با یک لایه چسب ضد آب استفاده کنید.
3. فویل آلومینیومی با پشت چسب را برای سوراخ های فرآیند در پانل داخلی آماده کنید. یک ماده عایق لرزش سفت و سخت به ضخامت 2-3 میلی متر روی فویل بغلتانید.
4. چهار یا پنج میلی متر از مواد عایق صدا لایه نهایی خواهد بود.
5. فراموش نکنید که کارت درب را پردازش کنید. ابتدا یک جاذب صدا را با سطح موج دار (10 - 15 میلی متر) بچسبانید و در بالای آن یک عایق لرزش 2 میلی متر ضخامت داشته باشید.

عایق صوتی شدید

هدف اصلی از جداسازی صدا در این درجه با آماده سازی ماشین قبل از مسابقه در فشار صدا یا حجم آکوستیک جلو نشان داده می شود. برای پردازش درب در این مورد، لازم است از ضخیم ترین مواد ممکن استفاده شود تا از بیشترین کارایی اطمینان حاصل شود. احتمال وزن بیش از حد درب ها بسیار زیاد است، اما این خطر دیگر با چنین تنظیمی در نظر گرفته نمی شود. مراحل نصب چنین عایق به شرح زیر خواهد بود:

1. در مرحله اول، درب با نوارهای آلومینیومی که روی پانل بیرونی با شکاف های کوچک چسبانده شده است، تقویت می شود. همچنین نقش یک ماده تقویت کننده را می توان با نوارهایی از مواد عایق لرزش صلب انجام داد.
2. در مرحله بعدی، بین شکاف ها، لازم است مواد جاذب ارتعاش به ضخامت 4 میلی متر را بغلتانید.
3. لایه بعدی یک جاذب صدا یا مواد عایق صدا بر اساس یک فیلم لاتکس یا چسب ضد آب است. فراموش نکنید که پنجره های تکنولوژیکی را با ورق های آلومینیومی یا رزین پلی استر بپوشانید. لایه بالایی با جداسازی لرزش با ضخامت 3-4 میلی متر نشان داده می شود.
4. برای پردازش کارت درب نیز از قطعات عایق لرزش استفاده می شود، اما ابتدا باید جاذب صدا را بچسبانید. ضخامت آن باید تا حد امکان بزرگ باشد. منطقه تحت پوشش جذب کننده صدا مستقیماً به تعداد بلندگوهای نصب شده در درب بستگی دارد. از آنجایی که ممکن است چندین میدباس وجود داشته باشد، کارت درب با استفاده از پیچ و مهره روی قسمت آهنی درب ثابت می شود و تنها پس از آن سیستم بلندگو نصب می شود.

مقدار قابل توجهی صدای خارجی از طریق درها وارد داخل خودرو می شود. بعد از آن بود عایق صوتی درب ماشینکاهش قابل توجهی در نویز خارجی وجود دارد. علاوه بر این، همیشه می توان با دستان خود درب را به طور کامل "صدا کرد". هیچ عارضه ماوراء طبیعی در اینجا وجود ندارد.

قبل از عایق صدا - از بین بردن درب

مرحله اول جداسازی کامل درب است، یعنی برداشتن پوسته بیرونی. این مرحله سخت ترین است، اما سخت ترین نیست. لازم است به یاد داشته باشید (یا بهتر بگوییم بنویسید) کدام پیچ یا پیچ در کدام سوراخ قرار داشت تا به راحتی در جمع آوری مجدد درب انجام شود. مکانیسم باز و بسته شدن درب و همچنین دستگاه پنجره برقی را نمی توان حذف کرد، زیرا. بازگرداندن آنها بسیار دشوار است. این گره ها با درب های خود عایق صدا تداخلی ندارند.

مرحله دوم این است که فلز درب را از عایق صوتی کارخانه و دیواره درب نزدیک به بیرون تمیز کنید - از عملیات ضد خوردگی کارخانه. مهم است که سطح تمیز و بدون چربی باشد - White Spirit به این امر کمک می کند. نکته اصلی این است که برای جلوگیری از خوردگی رنگ را خراش ندهید.

بیایید عایق صوتی درب را شروع کنیم

بعد، قسمت داخلی در (سمت جاده) باید با مواد ارتعاشی چسبانده شود. Vibroplast Gold بهترین گزینه است، در حالی که سعی می شود حداکثر منطقه ای را که سوراخ های فنی در درب اجازه می دهد، ببندد. خزیدن در آنجا خیلی راحت نیست، بنابراین برای اینکه دستان خود را روی لبه های تیز سوراخ های فنی خراش ندهید، بهتر است با دستکش های نخی کار کنید. آرماتور درب نیازی به چسباندن ندارد. در حال حاضر، Aero و AeroPlus از STP به طور فزاینده ای برای جداسازی ارتعاشی فلز درب استفاده می شوند. آنها سبکتر از طلای ویبروپلاست هستند که تأثیر مثبتی بر منبع لولاهای درب خواهد داشت. یک ILC بالا در را برای ضربه "چوبی" می کند، درها مانند یک ماشین کلاس بالاتر با صدای "بنگ" دلپذیر به جای "بدزین" بسته می شوند. علاوه بر این، خط جدید Aero دارای محدوده دمایی گسترده ای است که به ویژه برای فصل سرد بسیار مهم است.

در مقابل اسپیکر توصیه می شود یک دایره بیتوپلاست بچسبانید تا بلندگو بهتر پخش شود و تحت تاثیر امواج صوتی منعکس شده از در قرار نگیرد. لازم نیست تمام سطح را با بیتوپلاست بچسبانید، زیرا. این ماده رطوبت را جذب می کند و رقیق شدن رطوبت داخل در اولین گام برای خوردگی است. لایه دوم در بالای عایق ارتعاش برای بی‌صدا شدن با اسپلن چسبانده می‌شد، زیرا اکسنت معمولی نمی‌توانست با رطوبتی که در هنگام باران در در ظاهر می‌شود مقابله کند. علاوه بر این، در برخی از خودروها اسپلن 8 میلی متری نتوانست شرایط عملیاتی را تحمل کند و به دلیل چسب غیرآب، کورنی جدا شد. یک ماده نسل جدید اکنون در دسترس است - Accent Premium که اصلاً از آب نمی ترسد: این ماده از بیرون با یک فیلم سیاه پوشیده شده است و یک لایه چسب سبز مقاوم در برابر رطوبت در سمت عقب استفاده شده است. بنابراین، داخل درب را می توان با اکسنت ممتاز روی آن چسباند.

برای علاقه مندان به موسیقی، استفاده از هر ماده ای (به جز عایق ارتعاشی) در داخل در نامطلوب است، زیرا پژواک های ناخوشایندی ظاهر می شود و کیفیت موسیقی بدتر می شود.

اگر کیفیت صدای آکوستیک مهم نیست، کل سطح داخلی درب باید با Accent Premium یا Splen به صورت ماستیک آب بندی شود. چسب باید تا حد امکان در قطعات بزرگ باشد، در حالت ایده آل - در یک تکه. ساکت تر خواهد شد.

عایق ارتعاشی تمام دهانه های درب

ما به سمت داخل درب می چرخیم - نزدیک ترین به کابین. دو گزینه در اینجا امکان پذیر است.

اگر ماشین برای نصب آکوستیک قدرتمند آماده می شود و از میان باس نصب شده در در انتظار یک بازی شاداب است، باید سوراخ تکنولوژیکی در درب را با مواد متراکم و سخت ببندید. بسته به اندازه سوراخ ها، می توان از ورق آلومینیوم یا فایبرگلاس متراکم برای این کار استفاده کرد، که سپس با یک لرزشگیر قدرتمند، به عنوان مثال، Bimast Bomb Premium یا Vizomat روی آن چسبانده می شود. این برای بهبود کیفیت صدای موسیقی مهم است - چیزی شبیه یک جعبه سخت بسته باید از در خارج شود. در عین حال، مهم است که عملکرد مکانیزم باز کردن درب و پنجره برقی را بررسی کنید - به طوری که هیچ چیز تداخلی نداشته باشد. استفاده از Bimast هنگام آب بندی پنجره های تکنولوژیکی می تواند جرم درب را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، شما باید انتخاب کنید: لولا یا موسیقی.

اگر کیفیت صدای آکوستیک مهم نیست، پنجره های تکنولوژیکی با ضد آب بسته می شوند: مهم است که رطوبت وارد کابین نشود. STP Aero برای این کار مناسب است: سبک و مقاوم در برابر پارگی. ارزش زیاد چسباندن ندارد جداسازی ارتعاش ارزشش را ندارد. وزن درب افزایش می یابد و لولاها ممکن است بار زیادی را تحمل نکنند.

همچنین یک گزینه سازش قابل اجرا برای عایق صدا درهای وسایل نقلیه غیرنظامی وجود دارد: سوراخ های تکنولوژیکی را با فویل VIEK STP می بندیم و سپس Aero Plus را روی آن می چرخانیم. بنابراین، ما استحکام کافی برای آکوستیک با توان متوسط، ضد آب عالی و افزایش جزئی در جرم به دست می‌آوریم.

سپس باید روی این سطح درب را با مواد Accent یا Accent Premium بچسبانید، در موارد شدید - Bitoplast 10 میلی متر، برش های لازم را برای همه مکانیسم ها ایجاد کنید. ناحیه ای نزدیک به 100% باید چسب زده شود و فضایی برای سیم (در صورت نصب پنجره برقی) و یک بلندگو باقی بماند.

تریم درب عایق صدا

با درب تمام شد، بیایید به تزئین آن برویم. برای کاهش لرزش پوست توصیه می شود چند تکه لرزش گیر را روی سطح پوست بچسبانید (STP Aero یا Vibroplast Silver کافی است). توجه ویژه باید به اتصالات در پلاستیک شود. سپس کل سطح روکش را با مواد Biplast 10K با حاشیه چند سانتی متری در امتداد لبه ها چسبانده می شود. پس از برش بیتوپلاست در امتداد کانتور پوست، به عنوان یک ضد ترک عمل می کند - تمام ضربه های پوست به خود درب از بین می روند. گزینه دیگری نیز امکان پذیر است: در مکان هایی که پوست در مجاور فلز در است، نوارهای مادلین در امتداد محیط آن به پوست چسبانده می شود و قسمت داخلی پوست با Biplast پر می شود.

روی این عایق صوتی درب ماشینبه پایان رسید، می توانید به نصب پوسته پشتی ادامه دهید. در اتومبیل های مختلف، درب به روش های مختلف جدا می شود، اما اصل در همه جا یکسان است. هنگام عایق صدا، بهتر است اسپلن را کاملاً رد کنید، زیرا. در داخل در، فقط معایب آن (کیفیت صدای آکوستیک بدتر می شود، می تواند از رطوبت بیفتد)، و در خارج (بین لایه های Bitoplast) می تواند در مونتاژ مجدد اختلال ایجاد کند.

در نتیجه "شومکا" درهای ماشین، به طور قابل توجهی ساکت تر می شود و به دلیل افزایش جرم، درب ها راحت تر بسته می شوند.

هدف اصلی از عایق صدا، خلاص شدن از شر صدایی است که هنگام حرکت خودرو در کابین ایجاد می شود. هر خودرو، حتی خودروی نو، مقدار مشخصی از سر و صدای موتور، چرخش چرخ‌ها، صدای باد و جریان صوتی ایجاد شده از عبور و مرور و عبور و مرور از روبرو را عبور می‌دهد.

عایق کاری کارخانه در اکثر خودروها به خوبی با این کار کنار نمی آید. یک استثنا را می توان تنها به عنوان مدل های بخش حق بیمه تشخیص داد. هر چه خودرو مقرون به صرفه تر باشد، محافظت از آن در برابر نویزهای اضافی ضعیف تر است. این به این دلیل است که نصب عایق صوتی با کیفیت بالا بسیار گران است و در کلاس اقتصادی می تواند تا 10٪ باشد. سازنده با مبارزه برای خریدار، هزینه های تولید و اول از همه عایق صدا را کاهش می دهد.

هر چه ماشین قدیمی تر باشد، صدای بیشتری از بغل به داخل آن نفوذ می کند و صدای جیر جیر و جغجغه های اضافی داخل آن ظاهر می شود که باعث عصبانیت راننده و سرنشینان می شود. صدای زیاد داخل کابین باعث خستگی سریع راننده و کاهش ایمنی جاده می شود.

تنها راه حل مشکل با افزایش نویز - عایق صوتی اضافی در ماشین نصب کنید.

خدمات عایق صوتی خودرو

سریع ترین و ساده ترین راه برای خلاص شدن از شر صداهای اضافی در کابین، ساخت عایق صوتی خودرو در سرویس خودرو توسط متخصصان مجرب است.

اما این روش یک اشکال قابل توجه دارد - هزینه کار انجام شده. مشکل دوم انتخاب خود سرویس خودرو است، بسیاری قول می دهند که آن را به طور موثر و به موقع انجام دهند، اما افراد زیادی آن را عملی نمی کنند.

بهترین راه برای انتخاب کارگاه، نظرات صاحبان خودروهای آشنای است که عایق صوتی خودرو را روی این سرویس انجام داده اند. نظرات در اینترنت مهم نیست، زیرا برای جذب مشتریان بالقوه، مدیران در وب سایت های خود ستایش می نویسند.

قبل از شروع کار باید از سرویس بازدید کنید و از استاد بپرسید که کار چگونه و با چه موادی انجام می شود. خوب، اگر کار عایق صدا در کارگاه انجام شود، می توان سطح مهارت متخصصان و نگرش آنها به کار انجام شده را ارزیابی کرد. با در دسترس بودن بودجه و خدمات با کیفیت، این بهترین گزینه برای عایق صوتی خودرو است.

نحوه صحیح چسباندن عایق صدا در ماشین، ویدئو:

عایق صوتی ماشین را خودتان انجام دهید

برای افرادی که دوست دارند همه کارها را به تنهایی انجام دهند یا پول کافی برای انجام کار با کیفیت در سرویس ندارند، می توانید عایق صوتی ماشین را با دستان خود انجام دهید. این روش از این نظر راحت است که کار را می توان به آرامی و به صورت جزئی انجام داد. برای انجام کار نیازی به مهارت های خاص و تجهیزات پیچیده نیست.

این نیاز خواهد داشت:

• مواد عایق صدا؛
• حلال یا روح سفید؛
• قیچی و چاقوی اداری برای برش.
• خشک کن صنعتی;
• کارتریج گاز با مشعل؛
• غلتک دوخت؛
• مجموعه ای از ابزارهای قفل ساز.

عایق صدا با کیفیت بالا تا حد زیادی به مواد انتخاب شده بستگی دارد.صنعت انتخاب زیادی از این مواد را ارائه می دهد و گم شدن در آنها بسیار آسان است. ما به شما خواهیم گفت که چگونه و چه موادی برای عایق صوتی خودرو بهتر است.

خاصیت اصلی هر ماده عایق صدا برای عایق صدا این است عدم رطوبت سنجیبنابراین، هنگام انتخاب یک ماده، توجه ویژه ای به این امر می کنیم، زیرا رطوبت انباشته شده منجر به خوردگی فلز می شود.

مواد عایق صدا برای اتومبیل

مواد عایق صوتی خودرو را می توان به انواع زیر تقسیم کرد:

• شیل قیری؛
• پلی اورتان؛
• نمد؛
• عایق صوتی ماشین مایع.

ویبروپلاست

مواد اصلی برای حفاظت از سر و صدا درب ها، کف، داخلی، درب صندوق عقب و کاپوت. این یک ترکیب پلیمری، قیر-شیل با یک لایه چسب برای تسهیل اعمال بر روی سطوح محافظت شده است.

فویل آلومینیومی روی لایه رویی به روش فشرده سازی اعمال می شود. برای سهولت برش، سطح فویل دارای طرحی به شکل مربع در ابعاد 5×5 سانتی متر است. لایه چسب توسط یک فیلم خاص محافظت می شود.

این ماده رطوبت را جمع نمی کند یا جذب نمی کند، در معرض تجزیه عوامل خارجی قرار نمی گیرد، زمانی که به درستی اعمال شود، از فلز در برابر خوردگی محافظت می کند و دارای خواص درزگیر است.

این ماده به راحتی روی سطح اعمال می شود و خطوط آن را تکرار می کند. انواع مختلفی از بیتوپلاست وجود دارد که تفاوت آنها در پرکننده های مورد استفاده و ضخامت لایه است. عیب اصلی این ماده وزن آن است.

با ضخامت 2 میلی متر، وزن یک متر مربع 3 کیلوگرم خواهد بود و ماده ای با لایه 4.5 میلی متری قبلاً 6 کیلوگرم وزن دارد.

هر چه لایه ضخیم تر باشد، ویژگی های عایق لرزش و صدا ویبروپلاست بهتر است. اما برای پردازش یک ماشین 8 تا 10 متر مربع طول می کشد، بنابراین وزن خودرو بسته به ضخامت ماده اعمال شده افزایش می یابد.

طحال

این ماده به دلیل ویژگی های عایق صوتی عالی که دارد، فراگیر شده است. این ماده علاوه بر این، عملکرد عایق حرارتی خوبی دارد، رطوبت را جذب نمی کند، سبک وزن است و به لطف یک لایه چسب مخصوص نصب می شود.

در عملیات، در برابر دماهای بین -45 تا 64 درجه سانتیگراد مقاومت می کند، مقاوم در برابر سایش. برای محافظت از پر سر و صداترین مناطق در ماشین استفاده می شود: قوس چرخ ها، تونل ها، درها، ستون های جانبی و سایر عناصر به صلاحدید شما.

بسته به هدف، طحال 2، 4 و 8 میلی متر ضخامت دارد. آخرین رقم در علامت گذاری ضخامت آن را نشان می دهد، به عنوان مثال، طحال 3004دارای ضخامت 4 میلی متر

به لطف یک لایه چسب مخصوص، عایق صوتی داخل خودرو بسیار ساده است، تمام خطوط سطح را دنبال می کند و اضافی ها و چین ها به راحتی با قیچی در جای خود بریده می شوند. این ماده سبک وزن است و بار خودرو را کاهش نمی دهد.

نمد

یک ماده پرکاربرد برای عایق صدا. دارای نرخ جذب صدا بالا، هزینه کم است. نمدهای مصنوعی و طبیعی علاوه بر جذب صدا، عملکرد عایق حرارتی بالایی دارند و در هر محدوده دمایی قابل استفاده هستند.

محدودیت در استفاده از نمد توانایی آن در جمع آوری رطوبت بود.نمد دارای سیستم متخلخلی است که رطوبت و میعانات را به خوبی جذب می کند.

خشک کردن نمد در حین کار تقریباً غیرممکن است ، بنابراین باید فقط در مکانهایی استفاده کرد که امکان دسترسی به رطوبت وجود ندارد.

استفاده از عایق نمدی در زیر تشک ها منجر به آسیب خوردگی سریع به زیر بدنه خودرو می شود. با داشتن رطوبت انباشته شده، این ماده نه تنها به طور قابل توجهی ویژگی های جذب صدا خود را از دست می دهد، بلکه به یک محیط ایده آل برای توسعه قالب و کپک تبدیل می شود. نمد خام منجر به مه آلود شدن مداوم شیشه ها، ظاهر شدن بوی نامطبوع در ماشین می شود.

دومین عیب اصلی این عایق صدا پیچیدگی نصب است، پوشش چسبی که روی نمد اعمال می شود خیلی خوب نمی چسبد و اغلب از سطح جدا می شود. با توجه به موارد فوق، بهتر است استفاده از نمد برای عایق صوتی خودرو محدود شود.

عایق صوتی مایع.

عایق صوتی مناسب خودرو باید به صورت جامع هم در داخل خودرو و هم در خارج از آن انجام شود. در خارج، ماستیک های جاذب صدا را باید با قوس های پایین و چرخ، که تامین کننده اصلی سر و صدا به کابین هستند، درمان کرد.

درمان عناصر بیرونی خودرو با ماستیک نه تنها سطح سر و صدا را کاهش می دهد، بلکه از عناصر فلزی در برابر خوردگی محافظت می کند.

تولید کنندگان مدرن انتخاب زیادی از عایق صوتی مایع را ارائه می دهند: ماستیک های قیر-شیل و لاستیک-قیر، ترکیبات دو جزئی و کف ساز.

عایق صدای مایع باید روی سطوح تمیز و بدون چربی اعمال شود. در برخی موارد استفاده از پوشش عایق صدا مستلزم استفاده از پرایمر برای چسبندگی بهتر است.

فرمولاسیون مایع تمام مفاصل را به خوبی پر می کند و محافظت بیشتری در برابر نفوذ صدا ایجاد می کند. فرمولاسیون های مایع روی سطوح با تفنگ اسپری یا برس اعمال می شود. هنگام کار با ترکیبات، باید در نظر داشت که اکثر آنها زمان خشک شدن طولانی دارند و تا چندین روز می رسد.

کار مقدماتی

کار عایق صدا باید در فصل گرم یا در یک منطقه گرم و دارای تهویه مناسب انجام شود.

پردازش ماشین را می توان هم به صورت کلی و هم در قطعات کوچک انجام داد. به عنوان مثال، در مرحله اولیه، می توانید قوس های پایین و چرخ خودرو را با عایق صوتی مایع پردازش کنید، سپس صندوق عقب و درها را پردازش کنید.

وقت گیرترین کار محافظت از عناصر داخلی داخل خودرو است: کف، سقف و ستون ها.

قبل از اینکه با دستان خود عایق صدا بسازید، ماشین باید شسته شود، بنابراین رنگ از آسیب محافظت می شود و کار با یک ماشین تمیز لذت بخش تر است. هنگام پردازش قسمت پایین، ماشین باید روی آسانسور، سوراخ بازرسی یا روگذر نصب شود.

بهتر است کار را با عدم تجربه در سطوح ساده و یکدست شروع کنید. برای آزمایش قدرت شما، محفظه چمدان و درب صندوق عقب مناسب هستند. ما مواد عایق صدا را برای ماشین ها، تجهیزات و ابزار آماده می کنیم و خود را برای یک فرآیند طولانی و پر زحمت آماده می کنیم تا سطح سر و صدای ماشین را کاهش دهیم.

اجرای کارها

تکمیل قوس پایین و چرخ

این کارها سطح سر و صدای خودرو را اندکی کاهش می دهد، اما در وهله اول برای محافظت بیشتر از خودرو در برابر خوردگی بهتر است انجام شود. قبل از شروع کار، سطوح درمان شده با استفاده از شامپوهای ماشین کاملاً شسته می شوند.

توجه ویژه باید به حفره های پنهان شود، رطوبتی که از آنها خارج می شود اجازه نمی دهد که مواد عایق صوتی با کیفیت بالا اعمال شود.

سطوح بازرسی می شوند، تمام رسوبات خوردگی و زنگ زدگی با استفاده از مواد ساینده یا مبدل زنگ زدوده می شوند. سطح چربی زدایی شده و ماستیک با استفاده از تفنگ اسپری یا برس معمولی اعمال می شود.

سطوح بیرونی خودرو باید با ترکیبات عایق صدا در 2-3 لایه، با فواصل بین اعمال لایه ها 2-4 ساعت درمان شود.

عایق صدا قوس چرخ های ماشین با دستان خود و همچنین قسمت پایینی ماشین یک فرآیند ساده است، به خصوص اگر از بالابر استفاده می کنید. در این حالت، هر چهار چرخ دور می شوند، در غیر این صورت باید هر چرخ را جداگانه با ماشین آویزان با جک خاموش کنید.

پس از انجام کار، می توانید کیفیت را ارزیابی کنید، کابین باید کمی ساکت تر شود، به خصوص در ناحیه قوس چرخ.

عایق صوتی قوس چرخ ماشین را خودتان انجام دهید، ویدئو:

صندوق عقب و درب صندوق عقب.

قبل از شروع کار، همه چیز را از تنه خارج می کنیم و آستر داخلی را جدا می کنیم. ما همه زباله ها و گرد و غبار را حذف می کنیم، برای این کارها می توانید از جاروبرقی خانگی استفاده کنید. سطوح را بررسی می کنیم، در صورت تشخیص زنگ زدگی، با مبدل زنگ زدگی، پرایمر تمیز یا پردازش می کنیم.

سطوح را با روح سفیدو برش ویبروپلاست را طبق الگوها اعمال کنید. مواد عایق ارتعاشی باید تا حد امکان دقیق روی یکدیگر اعمال شوند و هیچ شکافی باقی نماند. برای تناسب بهتر مواد را با سشوار ساختمانی حرارت داده و با غلتک مخصوص رول می کنیم.

منابع اصلی نفوذ صدا به داخل خودرو قوس چرخ و چاه چرخ زاپاس هستند که باید تا حد امکان با دقت محافظت شوند.

پس از گذاشتن کامل ویبروپلاست، اسپلنیت با یک لایه چسب اعمال می شود. قبل از چسباندن این ماده عایق، فیلم محافظی که لایه چسب را می پوشاند باید از آن جدا شود. ورم طحال اضافی با یک چاقوی روحانی کوتاه می شود.

ما به کیفیت کار نگاه می کنیم و اگر همه چیز رضایت بخش بود، به پردازش عناصر زیر از ماشین می پردازیم.

عایق صوتی درب خودرو را خودتان انجام دهید

نظرات زیادی در مورد نحوه صحیح عایق صدا درهای خودرو وجود دارد، اما همه اذعان دارند که از طریق همین عناصر است که بخش قابل توجهی از صدا وارد کابین می شود و کار در آنجا بسیار دشوار است.

برای انجام کار، روکش درب را بردارید، بلندگوهای داخلی را جدا کنید ( در حضور) در صورت امکان، وسایل برقی و سیم کشی را تا حد امکان جدا کنید. ما زباله، گرد و غبار و چربی زدایی را حذف می کنیم.

پردازش کامل سطوح داخلی درب با ویبروپلاست به دلیل نامناسب بودن طرح امکان پذیر نیست. بنابراین، سرنوشت درمان نشده را با هر ماستیک می پوشانیم. ما اسپلنیت را روی ویبروپلاست می چسبانیم.

لازم به ذکر است که پس از انجام کار، بنابراین ارزش استفاده از مواد بسیار سنگین را ندارد.

سطح بیرونی در را با اسپلنیت یا بیتوپلاست نازک می چسبانیم. همچنین با چسب نازک اسپلنیت یا بیتوپلاست قسمت داخلی تریم درب را می چسبانیم. پس از پردازش تمام درها، عایق صوتی خودرو به طور قابل توجهی بهبود می یابد.

ویدئویی در مورد نحوه چسباندن درب ها:

سقف و کف

چسباندن خودرو با عایق صدا در داخل کابین به تنهایی به سختی از بین بردن عناصر تزئینی نیست. بنابراین، کار بر روی پردازش سقف و کف باید به طور همزمان انجام شود.

بهتر است خودتان به پنل جلو دست نزنید یا آن را به متخصصان بسپارید. بهتر است کار را از پشت بام شروع کنید، به تدریج پایین بیایید. برای پردازش سقف می توانید از ویبروپلاست نازک استفاده کنید که روی آن می توانید نمد بچسبانید.

برای پردازش قفسه های ماشین از اسپلنیت یا ویبروپلاست استفاده می شود. برای محافظت از کف، از ویبروپلاست استفاده می شود که در بالای آن یک طحال اعمال می شود. اگر عایق صوتی کارخانه ای کف از نمد است، بهتر است آن را با مواد مصنوعی جایگزین کنید.

هنگام پردازش فضای داخلی، باید به تفاوت های ظریف زیر توجه کنید:

1. هنگام پردازش سقف، نباید از ویبروپلاست بسیار ضخیم استفاده کنید، مرکز ثقل جابه جا می شود و خودرو قابلیت کنترل خود را از دست می دهد.
2. استفاده از مواد عایق بسیار ضخیم می تواند مشکلاتی را در نصب کف ایجاد کند.

با انجام کار درست، عایق صدا در خودرو به میزان قابل توجهی بهبود می یابد و سفر بر روی آن لذت واقعی خواهد داشت.

پس از کار روی عایق صدا، صدای بلندگوها به میزان قابل توجهی بهبود می یابد و سر و صدای جاده با مکالمات عادی در کابین تداخل نخواهد داشت.

اینکه آیا ارزش عایق صوتی یک خودرو را دارد، چگونه و از چه موادی برای عایق صدا استفاده کنیم، تنها به مالک خودرو، توانایی های مالی و مهارت های او بستگی دارد.

این خودرو به افزایش راحتی کمک می کند، زیرا این عایق از نفوذ سر و صدا از بیرون به داخل کابین جلوگیری می کند. محافظت کامل از خودرو در برابر صدا امکان پذیر نخواهد بود، اما عایق صدا می تواند صدای کوچک و متوسط ​​را خفه کند.

عملیات عایق صوتی هر خودرو به اعمال لایه های جاذب صدا در قسمت های خاصی از بدنه خودرو کاهش می یابد. چنین پردازشی را می توان به طور مشروط به سه منطقه تقسیم کرد - جلوی ماشین، داخلی، عقب.

پردازش جلوی خودرو به عایق صوتی محفظه موتور و قوس چرخ های جلو ختم می شود. در قسمت عقب، عایق صدا از داخل روی دیوارها، کف و درب صندوق اعمال می شود.

بیشتر در معرض عایق صدا هستند. در آن، لایه های عایق بر روی کف، دیوار مرزی محفظه موتور، سقف و درها اعمال می شود. اگر به صورت خودکار در بدنه ای از نوع هاچ بک ساخته شود، عایق صوتی داخلی با درمان عقب ترکیب می شود.

چرا درهای خودرو عایق صدا؟

شایان ذکر است که خودروسازان همیشه به عایق صوتی مناسب توجه نمی کنند یا به سادگی در آن صرفه جویی می کنند. و اگر بتوان یک ماده نسبتاً باکیفیت با خاصیت جذب صدا خوب را روی زمین گذاشت، پردازش روی درهای خودرو اغلب بسیار ضعیف است، اگرچه صدا به خوبی از طریق آنها نفوذ می کند.

عایق صدا درهای ماشین با دستان خود یک عملیات کاملاً قابل انجام است اگر دنباله اقدامات را بدانید و مواد مناسب را انتخاب کنید.

با درب های عایق صدا، موسیقی داخل خودرو بسیار بهتر می شود

یکی از اصلی ترین عواملی که بر پیچیدگی کار تأثیر می گذارد، وجود یا عدم وجود عناصر در درب ها است. اگر بلندگو وجود نداشته باشد، پردازش درب آسان تر خواهد بود و مواد کمتری صرف می شود.

وجود بلندگو در درب ها تا حدودی کار را پیچیده می کند، با این حال نتیجه نهایی صدابندی درب ها باعث بهبود صدا می شود.

روش های عایق صوتی درب خودرو

لازم به ذکر است که درب های عایق صدا با دستان خود عامل مثبت دیگری را به همراه خواهند داشت - با افزایش جرم درب به دلیل لایه های اعمال شده، آنها راحت تر و بی صداتر بسته می شوند. اما در اینجا مهم است که زیاده روی نکنید. تعداد زیادی از لایه های عایق صدا می تواند منجر به افزایش بیش از حد جرم شود که در نتیجه ممکن است درب ها آویزان شوند یا کاملاً جدا شوند.

مواد لازم

برای تکمیل کار زیاد مورد نیاز نیست:

کار مقدماتی

بعد، دنباله اقدامات را در نظر بگیرید. اولین قدم برداشتن کارت درب است. این باید با دقت انجام شود تا آسیبی به آن و همچنین عناصر چفت و بست آن وارد نشود. در صورت وجود دستگیره های بالابر، آنها باید از شفت خارج شوند، دستگیره باز شدن درب قابل لمس نیست.

اگر درب دارای عایق صوتی کارخانه باشد، باید از درب جدا شود و در صورت وجود، بلندگو نیز باید جدا شود.

قبل از شروع کار، لازم است تمام عناصری که ممکن است در نصب عایق صدا اختلال ایجاد کنند، از درب ماشین جدا کنید.

هر درب ماشین از دو دیوار تشکیل شده است - داخلی که به کابین نزدیکتر است و دیوار بیرونی. اغلب، خودروسازان درمان ضد خوردگی را روی دیواره بیرونی اعمال می کنند، که همچنین باید برداشته شود، که برای این کار می توانید از روح سفید و پارچه های پارچه ای استفاده کنید. در عین حال، درمان ضد خوردگی باید با دقت برداشته شود تا به دیوارها آسیب نرسد. پس از برداشتن درمان، درب باید به خوبی خشک شود.

این کار مقدماتی را کامل می کند و می توانید شروع به چسباندن لایه های عایق کنید.

قاب درب خودرو عایق صدا

اگر بلندگو بر روی دیوار بیرونی در نصب شده باشد، می توان دایره ای از مواد ضد خش را در ناحیه محل آن چسباند، این امر در آینده تأثیر مثبتی بر صدا خواهد داشت. اما ارزش چسباندن کل سطح دیوار بیرونی با این ماده را ندارد، زیرا رطوبت را به خوبی جذب می کند، که می تواند منجر به خوردگی شود.

ویدئو: عایق صدا و لرزش خودرو - قسمت 1 - "درها"

در مرحله بعد به سراغ دیوار داخلی می رویم. روی این دیوار نیز باید یک لایه عایق لرزش بچسبانید. علاوه بر این، باید از هر دو طرف چسب بزنید. در داخل، نزدیکتر به دیوار بیرونی، قطعات عایق ارتعاش به تمام سطوح در دسترس چسبانده شده است، اما مهم است که اطمینان حاصل شود که در آینده با عملکرد مکانیسم باز کردن درب و بالا بردن پنجره ها تداخل نداشته باشند. پس از برچسب، بهتر است بلافاصله عملکرد آنها را بررسی کنید، در صورت لزوم، می توانید این مکانیسم ها را روغن کاری کنید.

درب باید از داخل چسب زده شود.

پس از پردازش قسمت داخلی دیوار، می توانید شروع به چسباندن قسمت بیرونی کنید، آن چیزی که به کابین می رود. این طرف را می توان به همراه سوراخ های تکنولوژیکی چسباند. پس از چسباندن، باید سوراخ هایی برای بلندگو، دستگیره هایی برای باز کردن درب و بلند کردن پنجره ها ایجاد کنید و همچنین در صورت لزوم، تمام سیم کشی های لازم را انجام دهید.

عایق صدا قسمت بیرونی درب

سپس یک لایه عایق صدا بر روی لایه عایق ارتعاش اعمال شده چسبانده می شود. باید سطح لایه ایزوله ارتعاش را بپوشاند و پس از آن سوراخ های لازم در این لایه نیز بریده شود. در این مرحله، باید یک بار دیگر عملکرد تمام مکانیزم های درب را بررسی کنید و همچنین در صورت اتصال بلندگو به دیوار درب و نه به کارت، آن را نصب کنید. پس از چسباندن لایه عایق صدا، فضای تقریباً بسته ای در داخل درب بین دیوارها ایجاد می شود که باعث بهبود چشمگیر صدای سیستم آکوستیک می شود.

ویدئو: دستورالعمل برای عایق صدا درب ماشین

کار بیشتر با خود کارت درب انجام می شود. ابتدا باید روی یک ماده ضد لرزش چسبانده شود و به صورت پارچه های نازک بریده شود. بهتر است این کار را در امتداد کانتور انجام دهید و همچنین چندین نوار در داخل کارت بچسبانید. اگر از دو قسمت تشکیل شده است، باید هر دو را بچسبانید. اعمال نوارهای این لایه از لرزش کارت جلوگیری می کند.

سپس تمام سطح کارت را با مواد ضد خش و با حاشیه کمی در لبه ها چسبانده می شود. پس از آن می توانید کارت را به درب وصل کنید. اما قبل از آن، بهتر است تمام اتصال دهنده ها را با موارد جدید جایگزین کنید و همچنین از پیچ های خودکار استفاده کنید، اما فقط در مکان هایی که قابل توجه نباشند. این باید انجام شود زیرا عناصر قدیمی ممکن است بار را تحمل نکنند و کارت از در دور شود.

پس از بستن کارت باید قسمت های بیرون زده مواد ضد خش قطع شود. از آنجایی که پیرایش پس از چسباندن کارت انجام می شود، این ماده برای هدف مورد نظر خود کار می کند، یعنی اجازه نمی دهد کارت به درب برخورد کند و به آن بپیچد.

بعد، می توانید چسباندن تمام عناصر خارجی واقع در نقشه را بررسی کنید و در صورت لزوم آنها را بچسبانید. روی این کار تمام کار صدابندی درب تمام شده است. کار عایق صدا با بقیه درب های خودرو به طور یکسان انجام می شود.

عایق صوتی درب خودرو با توجه به گزینه "PREMIUM" در استودیو "ضد نویز"

چرا به عایق صوتی درها نیاز دارید و چه چیزی به شما می دهد؟

عایق صوتی مناسب درب خودرو اولین مورد در برنامه صداگیری فازی کابین است. این به این دلیل است که کل مساحت تمام درها بسیار بزرگ است و در بین سایر عناصر بدنه بزرگترین است. و فلز درها و سقف ماشین نازک ترین و بدون سفت کننده است. این فلز نازک نه تنها در حین عملکرد آکوستیک طنین انداز می شود، از ضربه جریان هوای ورودی با سرعت می لرزد، همراه با بقیه بدنه خودرو از بی نظمی های جاده نوسان می کند. او همچنین آزادانه سر و صدای ماشین های عبوری از اطراف و سایر سر و صداهای بیرون را به داخل کابین منتقل می کند. از این گذشته، عبور موج صوتی از فلز نازک در و همان روکش پلاستیکی نازک بسیار آسان تر از شیشه های عظیم تر ماشین است!

درمان لرزش و عایق صدا درب تمام عیار و با کیفیت بالا به شما این امکان را می دهد که سطح سر و صدای خودرو را واقعاً کاهش دهید! دیگر به وضوح صدای اتومبیل هایی که در نزدیکی راهبند ایستاده اند یا اتومبیل هایی که در حال عبور هستند نمی شنوید، در کابین بسیار راحت تر و دنج تر می شود، زیرا با بستن درب عایق صدا واقعاً به طور قابل اعتمادی از دنیای بیرون جدا می شوید. کابین ماشین شما

علاوه بر این، به عنوان یک "پاداش" دلپذیر، بهبود قابل توجهی در صدای آکوستیک (حتی استاندارد) دریافت خواهید کرد، زیرا درب سفت تر می شود و سوراخ های بسیار کمتری در آن وجود دارد و صدای آکوستیک آزادانه از فلز بیرونی در خارج نمی شود.

به همین دلیل عایق صوتی درب خودرو مهمترین مرحله کار ماست!

PRICE: 10000 - 15000 روبل برای 4 در

زمان: 2-3 ساعت

تعداد لایه ها: 3-4 لایه

وزن: 1.3-1.8 کیلوگرم در هر در

چگونه درها را عایق صدا کنیم؟

بدیهی است که برای عایق صوتی درب ها باید از هم جدا شوند. برای جدا کردن درب، اول از همه، آستر پلاستیکی آن برچیده می شود. روی پوست، به عنوان یک قاعده، چندین قطعه از کارخانه معمولی "عایق صدا" وجود دارد.

با این حال، این قطعات که از نظر مساحت و ضخامت ناچیز هستند، همیشه برای محافظت از فضای داخلی در برابر سر و صدا و تزئینات درب از صدای تق تق و جیرجیر کافی نیستند. علاوه بر این، پوسته‌ها گاهی از پلاستیک نازکی ساخته می‌شوند که حتی در صدای کم سیستم صوتی هم صدا می‌کنند و طنین انداز می‌شوند. در این حالت، قطعات کوچکی از جداکننده ارتعاش STP Silver را روی قسمت‌هایی از پلاستیک اعمال می‌کنیم. این ماده به دلیل وزن و انعطاف پذیری، فرکانس تشدید پلاستیک نازک را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. می توانید از STP AERO و هر عایق ارتعاشی دیگری با ضخامت 2-3 میلی متر استفاده کنید.

از آنجایی که معمولاً فضای آزاد کافی در زیر پوست برای اعمال مواد با ضخامت قابل توجه وجود دارد. تنها شرط این است که مواد نباید سفت و سخت باشد تا در جاهایی که به خوبی قرار می گیرند، پوست از فلز درب دفع نشود. بنابراین یک جاذب صدا نرم و لزج بایپلاست پریمیوم به ضخامت 20 میلی متر را به کل ناحیه پوست اعمال می کنیم. این ماده خود چسب، برجسته، نرم، هوادار و در محدوده فرکانس وسیعی موثر است. ما سوراخ هایی را برای اتصال دهنده ها، شاخه های سیم کشی و یک بلندگو باقی می گذاریم.

اکنون می توانیم پوشش را کنار بگذاریم و مستقیماً به عایق صوتی خود درب برویم ... و در اینجا تفاوت های ظریف شروع می شود. پس از همه، طراحی درب های اتومبیل های مختلف می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. در اینجا رایج ترین چیدمان ها وجود دارد ...

راحت‌ترین روش جدا کردن، طراحی درب با سوراخ‌هایی در فلز داخلی است که از طریق آن به فلز بیرونی درها دسترسی دارید. این طراحی در در تویوتا، سوزوکی، سوبارو، شورولت، بی‌ام‌و و بسیاری دیگر رایج است. دری با این طرح راحت تر جدا می شود، اما چسباندن آن دشوارتر است، زیرا از طریق سوراخ هایی با موقعیت نه چندان مناسب و لبه های تیز فلز، گاهی اوقات دسترسی کامل به حجم درب امکان پذیر است. سوراخ ها معمولا با پلی اتیلن کارخانه ای پوشانده می شوند. این در درجه اول به عنوان عایق بخار و رطوبت کابین عمل می کند، زیرا رطوبت در داخل درها بسیار رایج است. این را می توان حتی در عکس مشاهده کرد.

پلی اتیلن را جدا می کنیم، بلندگوی سیستم صوتی را جدا می کنیم و به صدای درب دسترسی پیدا می کنیم ...

از طریق این سوراخ ها است که مواد بر روی فلز بیرونی درهای این طرح اعمال می شود. با این حال، همراه با این ترتیب، اغلب طرح درب ماشین دیگری نیز یافت می شود. اغلب، پس از جدا کردن درب، می توانید نه یک فیلم و "پنجره های" بزرگ را در زیر آن ببینید، بلکه یک سپر پلاستیکی را مشاهده کنید که دسترسی به داخل درب را کاملاً مسدود می کند. این طرح در مزدا، کیا، هیوندای، جیپ و بسیاری دیگر یافت می شود.

این سپر همچنین می تواند پلاستیکی نباشد، بلکه فلزی باشد. چنین طراحی دری در بسیاری از خودروهای مرسدس، فولکس واگن، ولوو، فورد و خودروهای کیا که قبلاً ذکر شد یافت می‌شود (تحول کیا به سپرهای پلاستیکی اخیراً آشکار شده است). گاهی اوقات این قسمت فلزی حتی با پرچ به فلز در می‌پیچ می‌شود، اما این موارد بسیار نادر هستند (به عنوان مثال، اشکودا اکتاویا A5 و برخی خودروهای مرسدس بنز).

در این مورد، شما باید شیشه را از بین ببرید یا آن را در دهانه آویزان کنید، و سپس سپر را بردارید و به حجم درب دسترسی پیدا کنید. برچیدن، البته کمی زمان می برد و نیاز به مهارت و آمادگی دارد، اما همه اینها با راحتی چسباندن و توانایی اعمال مواد در حداکثر منطقه، با دقت و زیبایی، نتیجه می دهد!

برای حداکثر وضوح، در مثال چنین دری است که ما فناوری استفاده از مواد خود را بر روی فلز بیرونی نشان خواهیم داد، زیرا طرح اندازه برای درب های هر طرحی یکسان است. برای شروع، فلز چربی زدایی و خشک می شود. این یک پیش نیاز برای عایق صوتی مناسب است و همین امر است که چسبندگی مطمئن مواد و دوام درب ها و بدنه خودرو را تضمین می کند، زیرا زمانی که مواد روی سطح کثیف و بدون چربی اعمال می شود، حفره های هوا به طور اجتناب ناپذیری در زیر مواد باقی می مانند. ، که متعاقباً منجر به تشکیل میعانات و خوردگی در آنها می شود. فلز را با یک ضد سیلیکون مخصوص (مثلا Body 770 یا Novol 780) چربی زدایی می کنیم. بنابراین، روی سطحی تمیز، بدون چربی و خشک، لایه اول را می‌زنیم. وظیفه آن تعدیل ارتعاشات فلز نازک در است. بنابراین اولین لایه روی درب عایق ارتعاش سبک و موثر STP AERO می باشد. با ضخامت تنها 2 میلی متر، دارای ضریب تلفات مکانیکی KMF = 0.33 است و مواد StP Aero در محدوده دمایی وسیع، از -10 درجه سانتیگراد تا 30+ درجه سانتیگراد مؤثر است. Aero، مانند هر عایق ارتعاشی دیگر، باید با یک غلتک سفت و سخت روی سطح فلز بغلتانید، فقط در این صورت تا حد امکان کارآمد خواهد بود. لازم نیست مواد را روی تقویت کننده های درب، فلز دوگانه و سایر عناصر با فرکانس رزونانس کم (سخت و "شیر" در برابر ضربه زدن) اعمال کنید. نیازی به آب بندی سوراخ های زهکشی در قسمت پایینی درب نیست، بهتر است چند سانتی متر از لبه های در عقب نشینی کنید تا از همپوشانی، نفوذ رطوبت و پوسته شدن مصالح جلوگیری شود. منطقه پوشش بهینه یک عنصر جدار نازک با مواد عایق لرزش 70٪ است. ممکن است و بیشتر، اما اثر این دیگر رشد قابل توجهی نخواهد داشت.

حالا می توانید به سراغ اعمال لایه دوم بروید. معمولاً فضای کافی در حجم درب وجود دارد، بنابراین می توان حتی مواد با ضخامت قابل توجهی را در آن اعمال کرد. بنابراین، غفلت از این لایه اشتباه است. با این حال، محدودیت هایی نیز وجود دارد. همانطور که در بالا ذکر شد، رطوبت اغلب به حجم درب وارد می شود: در هنگام باران و شستشو، آب از طریق شیارهای پنجره های جانبی جریان می یابد، رطوبت هوای گرم و اشباع شده به سرعت روی فلز سرد متراکم می شود. و به همین دلیل است که مواد عایق صدا برای لایه دوم باید دارای لایه چسب مقاوم در برابر رطوبت بوده و آب را جذب نکند. پس از آزمایش های متعدد، چنین ماده ای ساخته شد: این جاذب صدا STP Accent Premium با ضخامت 10 میلی متر است. این ماده به جای لایه چسب دارای یک درزگیر مقاوم در برابر رطوبت است و همچنین دارای ساختار سلولی بسته است که به آن اجازه جذب رطوبت را نمی دهد. این سوال پیش می آید که یک ماده سلول بسته چگونه می تواند برای جذب صدا کار کند، زیرا در این حالت به عنوان عایق صدا عمل می کند؟! با این حال، همه چیز بسیار ساده است. StP Accent Premium با سوزن سوراخ می شود تا برخی از سلول های سطح این ماده را باز کند. و بعداً سطح جلویی با لایه ای پوشانده می شود که از ورود رطوبت به سلول های باز جلوگیری می کند اما مانع از ورود امواج صوتی به این سلول ها نمی شود. بنابراین، لایه دوم را به فلز بیرونی درب ها می زنیم.

اکنون که دو لایه کامل از مواد موثر بر روی فلز بیرونی درب ها زده شده است، حفاظ پلاستیکی یا فلزی را در جای خود قرار داده و شیشه را ثابت می کنیم. اگر سپر پلاستیکی باشد، معمولاً از مواد ضخیم و حجیم ساخته می شود، دارای دنده ها و خم های زیادی است و روی آن است که راهنماها، موتور شیشه برقی و سایر قطعات و مجموعه ها ثابت می شوند. همه اینها استحکام بیشتری به آن می بخشد، به این معنی که نیازی به ایزوله کردن لرزش ندارد. اگر سپر فلزی باشد، آب بندی 100 درصد سطح سپر نه تنها عملی نیست، بلکه مضر است. از این گذشته ، پس از آن دهانه های فناوری برای برداشتن شیشه ، تمام سیم کشی ها و بست های خود سپر بسته می شوند. بنابراین، اگر متعاقباً مجبور شوید برای تعمیر درب را جدا کنید (مشکلات قفل، شیشه های برقی، تعمیرات بدنه، تعویض شیشه و غیره)، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوید. بنابراین کافی است یک عایق ارتعاش را روی قسمت های مساوی از سپر اعمال کنید و تمام سوراخ های موجود را با همان مواد ببندید.

اگر درب طرحی با "پنجره" داشته باشد و نه پانل، آنگاه فیلم پلاستیکی استاندارد را با عایق لرزش جایگزین می کنیم و تمام سوراخ ها را با آن می بندیم. در این صورت اگر دسترسی به درب ضروری باشد، لازم است جداکننده ارتعاش را کمی گرم کرده و آن را در جای مناسب روی در خارج کنید.

حالا می توانیم تریم درب پلاستیکی را که قبلا پردازش کرده بودیم دوباره نصب کنیم و پس از مونتاژ نهایی و تست عملکرد کلیه مدارها (روشنایی، شیشه های برقی، قفل و ...) عایق صوتی درب ها به پایان برسد!

در مطالب بعدی در مورد عایق صدا سایر عناصر خودروی شما با استفاده از تکنولوژی ما به شما خواهیم گفت!

می‌توانید از ویدیوهای ضبط‌شده در استودیو، اطلاعات بیشتری در مورد فناوری عایق‌سازی صدای ماشین ما کسب کنید ضد نویز!

اگر سوالی دارید، فقط با نزدیکترین استودیو تماس بگیرید ضد نویز! شما می توانید مخاطبین تمام استودیوهای ما را در بخش مربوطه وب سایت ما پیدا کنید -. ما خوشحال خواهیم شد که به شما کمک کنیم!