स्टोव्ह फॅन दुरुस्ती. हा लेख कोस्टेटिक उर्फ ​​कोस्त्या यांनी तयार केला होता.
आणि म्हणून, एके दिवशी सकाळी, तुम्ही पुन्हा कारमध्ये चढत असताना आणि विंडशील्ड डीफ्रॉस्ट चालू करत असताना, तुम्हाला एक अप्रिय आवाज ऐकू आला... कदाचित जोरात नसेल आणि जास्त काळ टिकणारा नसेल, पण सकाळी तुमचा मूड खराब झाला होता, कारण तुम्हाला याची जाणीव झाली. ही घंटा आहे, सिग्नल आहे. तुम्ही समजता की यातूनच प्रगती होईल.
मी तुम्हाला आश्वस्त करण्यासाठी घाईघाईने सांगतो की या सर्वांवर सहज, त्वरीत उपचार केले जाऊ शकतात आणि तुम्हाला गॅरेजची आवश्यकता नाही))).

आम्ही खालील गोष्टी करतो:
1. तीन स्क्रू काढून टाकून हीटर मोटर असेंब्ली काढा (फोटो पहा) ते तळापासून ग्लोव्ह कंपार्टमेंटच्या मागे स्थित आहे!

आता, तुम्ही आमचा शांतता मोडणारा आवाज घरी घेऊन जाऊ शकता आणि घरच्या उबदार वातावरणात त्याच्याशी मनापासून बोलू शकता)))

2. नट अनस्क्रू करून इंपेलर काढा, इलेक्ट्रिक शाफ्टमधून इंपेलर काढताना मी सल्ला देतो. इंजिन, स्क्रू ड्रायव्हरने त्याखाली धक्का देऊ नका, जेणेकरून ते तुटू नये. एक पर्याय म्हणून, आपल्या हाताने “प्रोपेलर” पकडा आणि नट घट्ट केल्यानंतर हातोड्याने शाफ्टला टॅप करा जेणेकरून अनवधानाने धागा ठोठावला जाऊ नये.

3.प्लास्टिक प्लग काढा, प्लॅस्टिक केसच्या शेवटी दोन फिलिप्स स्क्रू काढा आणि मोटर काढा. लक्ष द्या, ते घट्ट बाहेर येते, त्याचे फिट जोरदार घट्ट आहे.

4. आता, एलच्या सपोर्ट कव्हरवरील दोन नट काढून टाका. इंजिन, तुम्ही ते काढू शकता आणि आम्हाला इलेक्ट्रिक आर्मेचरच्या एका बियरिंगमध्ये (बुशिंग) प्रवेश मिळेल. इंजिन

5. आर्मेचर कम्युटेटरमधून ब्रश होल्डर, कनेक्टर आणि ब्रशसह प्लेट काळजीपूर्वक काढून टाका... स्प्रिंग्स गमावू नका!

आर्मेचरसह सर्व काही आता बाहेर काढले जाऊ शकते आणि आम्हाला आर्मेचरच्या दुसऱ्या बेअरिंग (बुशिंग) वर जाण्याची आणि ग्रीस जोडण्याची संधी मिळेल.
6. चुंबकीय नसलेल्या वस्तूसह ग्रीस लावणे चांगले आहे))) मी सीव्ही संयुक्त वापरले.

7. आम्ही सर्वकाही उलट क्रमाने एकत्र करतो, शोध-होल्डिंग प्लेटचे कनेक्टर स्थापित करताना थोडे हलके करतो.
जरी, शक्य असल्यास, आपण कम्यूटेटरमधून ब्रशेस न काढता घरामध्ये अँकर काढू शकता आणि स्थापित करू शकता. मी अशा प्रकारे सुरुवात केली, परंतु नंतर मी ते पुन्हा जागेवर ठेवत असताना ब्रश खाली पडले.

आणि शेवटी, मोटार जागेवर बसवण्याआधी, ग्लोव्ह कंपार्टमेंटच्या खाली, आपल्या हाताने भोकभोवती पहा... माझ्याकडे संपूर्ण हर्बेरियमसाठी पुरेशी पर्णसंभार आहे)))

शुभेच्छा!
लेख प्रदान केल्याबद्दल साइट प्रशासक लेखकाचे (कोस्टेटिक) आभारी आहे.

शुभ दिवस

मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की आम्ही स्पोर्टेजवर बुशिंग किट्सचे उत्पादन आणि स्थापना पुन्हा सुरू केली आहे.

बुशिंग्ज आणि सीव्ही जॉइंट्सचे फोटो:

इंस्टॉलेशन प्रश्नांसाठी, कृपया मॉस्को किंवा सेंट पीटर्सबर्गमधील तुमच्या जवळच्या क्लब सेवेशी संपर्क साधा.

दुरुस्तीकिआ स्पोर्टेज आता सोपे झाले आहे!

आपण कारचे आनंदी मालक असल्यास किआस्पोर्टेज, तुम्हाला कदाचित माहित असेल की, अद्भुत असूनही ऑफ-रोड गुणआणि गाडी चालवण्यासाठी आरामदायी, स्पोर्टेजमध्ये अनेक किरकोळ कमतरता आणि उणीवा आहेत. याबद्दल काहीही भयंकर नाही, फक्त "कमकुवत" ठिकाणे जाणून घेणे आणि वेळेत त्यांची दुरुस्ती करणे महत्वाचे आहे. परंतु प्रत्येक वाहन दुरुस्तीचे दुकान हाती घेणार नाही कोरियन कार, आणि तसे झाल्यास, तुम्हाला कोरियातील मूळ सुटे भागांसाठी बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागेल किंवा ते स्वतः खरेदी करावे लागतील. परंतु आता मॉस्कोमध्ये एक कार सेवा दिसू लागली आहे, ज्याने कोरियन एसयूव्हीवर “कुत्रा खाल्ला”. Kia Sportage च्या प्रेमात असलेल्या लोकांचा हा एक संघ आहे, ज्यांना हे मॉडेल शेवटच्या स्क्रूपर्यंत माहित आहे आणि डोळे मिटून प्रत्येक तपशील एकत्र आणि वेगळे करतात. किआ दुरुस्ती स्पोर्टेज- हा केवळ त्यांचा व्यवसायच नाही तर त्यांचे कॉलिंग देखील आहे.

फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह अयशस्वी झाला आहे आणि तुमचे स्पोर्टेज बर्फावरील अंडरड्राइव्हमध्ये बदलले आहे? या कार सेवेमध्ये, तुमचे व्हॅक्यूम हब मॅन्युअल स्विचिंगसह अधिक विश्वासार्ह असलेल्यांसह बदलले जातील आणि तुमची कार पुन्हा एक पूर्ण SUV बनेल.

तुम्ही कमीपणावर नाखूष आहात का? ग्राउंड क्लीयरन्सव्ही मूलभूत कॉन्फिगरेशन Kia Sportage, तुम्हाला ट्रॉफी स्पर्धांमध्ये भाग घ्यायचा आहे किंवा मासेमारी/शिकार/मशरूम पिकिंगसाठी जंगलात आणि दलदलीत जायला आवडेल का? लिफ्टोव्काकार, पॉवर बंपर, उच्च-गुणवत्तेची आणि तुमच्या कारला कठीण अडथळ्यांवर मात करण्याची परवानगी देण्यासाठी आणि तुम्हाला अशा ठिकाणी पोहोचण्याची हमी आहे जिथे यापूर्वी कोणीही गेले नाही. ऑफ-रोड स्पर्धांची तयारी- मुख्य नाही, परंतु या कार सेवेच्या क्रियाकलापाचे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे.

हे सांगण्याची गरज नाही की ही कार सेवा कार क्लबच्या मॉस्को शाखेतून एकत्र आली किआ मालकसंपूर्ण देशात आणि सीआयएस देशांमध्ये स्पोर्टेज. क्लब सेवा- याचा अर्थ अशी सेवा आहे जी केवळ इंटरनेटवरच नव्हे तर वैयक्तिकरित्या देखील एकमेकांना ओळखणाऱ्या लोकांना एकत्र आणते. ते एकमेकांना केवळ सल्ले आणि नैतिक समर्थन देऊनच मदत करत नाहीत, तर टीममेटला मदत करण्यासाठी, आवश्यक असल्यास निवारा आणि अन्न पुरवण्यासाठी, भाग मिळविण्यात मदत करण्यासाठी, रात्रीच्या वेळी कार सेवा केंद्रात काम करण्यासाठी आणि दुरुस्तीसाठी ओव्हरटाईम देण्यासही तयार असतात. वेळेवर गाडी.

Kia Sportage दुरुस्ती करणे आता सोपे आणि अधिक परवडणारे झाले आहे, तुम्हाला फक्त तुमच्यासाठी सोयीस्कर वेळी कॉल करून अपॉइंटमेंट घेणे आवश्यक आहे. प्रेमळ आणि जाणकार कारागीर, व्यावहारिकदृष्ट्या आधीपासूनच गुरु आहेत किआ स्पोर्टेज, ते नेहमी मदत करतील, सल्ला देतील, व्यवस्थित ठेवतील आणि तुमची कार दुरुस्त करतील. मैत्रीपूर्ण वातावरण, ग्राहकांकडे लक्ष देणे, व्यावसायिकता आणि कामाची गुणवत्ता केवळ स्पोर्टेज मालकांनाच आकर्षित करत नाही. SUV ची तयारी, क्रियाकलापांचे अग्रगण्य क्षेत्र म्हणून, या मैत्रीपूर्ण संघाला केवळ Kia SUVsच नव्हे तर इतर SUV आणि योग्य व्यावसायिकतेसह इतर कार देखील दुरुस्त आणि सेवा देण्यास अनुमती देते. जबाबदारी, व्यावसायिकता, कामाची उच्च गुणवत्ता - हेच या कार सेवेला इतरांपेक्षा वेगळे करते. हे अगदी सोप्या पद्धतीने स्पष्ट केले जाऊ शकते: ते काळजी घेणारे लोक नियुक्त करतात ज्यांना या कार मॉडेल्सच्या मालकांच्या समस्या प्रथम हाताने माहित असतात, याचा अर्थ ते प्रत्येक कारची दुरुस्ती केली जात आहे असे मानतात. ते सर्व प्रयत्न करतील, कार आणण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करतील कामाची स्थिती, त्याच्या पुढील ऑपरेशनबद्दल सल्ला देईल.

क्लब कार सेवा Kia Sportage आणि इतर SUV च्या मालकांसाठी नेहमीच खुली असते आणि तुम्ही क्लबचे सदस्य आहात की नाही याने काही फरक पडत नाही! चांगल्या लोकांसाठी - उच्च दर्जाची कार दुरुस्ती.

क्लब नूतनीकरणKIA- ते फायदेशीर आहे!

क्लब सेवेतील दुरूस्ती काहींना अव्यावसायिक वाटू शकते, परंतु हे तसे नाही. नियमित कार सर्व्हिस सेंटरमध्ये, किआ दुरुस्तीमध्ये विशेष नसलेल्या लोकांकडून तुमची कार दुरुस्त केली जाईल. क्लब सेवा तुमच्या कारमध्ये उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही समस्येसाठी उच्च-गुणवत्तेचा दृष्टीकोन प्रदान करते. आमचे विशेषज्ञ व्यावसायिकपणे केवळ तुमच्या तक्रारी असलेल्या युनिटचीच तपासणी करणार नाहीत तर तुमच्या कारच्या सर्व कमकुवत बिंदूंच्या स्थितीची निश्चितपणे चाचणी करतील.

KIA च्या दुरुस्तीमुळे सामान्यत: समस्या उद्भवतात, कारण Kia कार केवळ कोरियन उत्पादकांनीच तयार केली नाहीत तर रशिया, जर्मनी आणि स्लोव्हाकियामध्ये देखील.

कार सेवा केंद्र, ज्यामध्ये उत्पादनाच्या एकाच वर्षाच्या दोन कार आहेत आणि दुरुस्तीमध्ये समान कॉन्फिगरेशन आहे, उपलब्ध स्पेअर पार्ट्सच्या बहुमुखीपणाची हमी देऊ शकत नाही. या प्रकरणात किआ दुरुस्ती आपल्या कारसाठी योग्य स्पेअर पार्ट्सच्या वितरण वेळेमुळे गुंतागुंतीची असू शकते. कदाचित एका साध्या सेवेसाठी ही समस्या असेल, परंतु आम्ही क्लब सेवा असल्याने, बऱ्याच KIA कार आमच्यामधून जातात आणि आम्हाला KIA कारच्या या किंवा त्या घटकाच्या दुरुस्तीचे तपशील माहित आहेत.

तुमच्या सोयीसाठी, आमचे विशेषज्ञ तुमच्या कारसाठी आवश्यक स्पेअर पार्ट्स पटकन निवडतील आणि महागड्या मूळ स्पेअर पार्ट्सच्या जागी नॉन-ओरिजिनल पार्ट्स ऑफर करतील.

महत्वाची टीप: केआयए दुरुस्ती दरम्यान, आपण दुरुस्ती क्षेत्रात असू शकता, या किंवा त्या स्पेअर पार्टच्या दुरुस्ती आणि स्थापनेबद्दल आपल्याला स्वारस्य असलेल्या सर्व गोष्टी पहा आणि विचारा. हे आमच्यासाठी आणि आमच्या ग्राहकांसाठी अतिशय सोयीचे आहे, कारण भविष्यात दोष, चुकीचे स्पेअर पार्ट बसवणे किंवा इतर गैरसमजांवर कोणताही संघर्ष होणार नाही. एक ग्राहक जो आमच्याकडे किआ दुरुस्त करण्यासाठी येतो तो पाहतो आणि समजून घेतो की आम्ही त्याच्या कारचे काय करत आहोत आणि समाधानी आणि आत्मविश्वासाने सोडतो की त्याची कार प्रामाणिकपणे दुरुस्त केली गेली आहे.

क्लब सेवा केवळ क्लब केआयए कारसाठीच नाही तर आम्ही इतर कार देखील दुरुस्त करतो. दुरुस्तीसाठी आमचा दृष्टीकोन सर्व ग्राहकांसाठी सारखाच आहे. तुम्ही KIA किंवा इतर ब्रँड दुरुस्त करण्यासाठी आलात की नाही हे आम्हाला काही फरक पडत नाही, आम्ही जबाबदारीने आणि काळजीपूर्वक तुमच्या समस्या ऐकू, शक्य तितक्या लवकर त्यांचे निराकरण करू, सर्वोत्तम बदली आणि सुटे भागांची शिफारस करू आणि पुढील ऑपरेशनसाठी सल्ला देऊ. तुमच्या कारचे.

ज्यांना माहित आहे त्यांच्यासाठी, हे स्पष्ट करण्याची गरज नाही की स्पोर्टेज ऑल-व्हील ड्राइव्हवर सुई बीयरिंग्स पीपी क्लच सारख्याच रोग आहेत. मी समस्येचे सार स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करेन: जेव्हा तुम्ही फ्रंट एक्सल कनेक्ट करता, तेव्हा एक्सल एक्सल शाफ्ट (सीव्ही जॉइंट्स) फिरू लागतात, जे सुई बेअरिंग्ज वापरून हबमध्ये (म्हणजे स्टीयरिंग नकलमध्ये) फिरतात. पहिली समस्या अशी आहे की सुई बेअरिंग्ज खूप कमकुवत आहेत, ते लवकर झिजतात आणि मशीनच्या गंभीर वापरामुळे ते फक्त एक महिना टिकू शकतात. दुसरी समस्या खूप वाईट आहे - जेव्हा बेअरिंग्ज अलग होतात, तेव्हा ते धुराला मध्यभागी करणे थांबवतात आणि नंतरचे, यामधून, सुई बेअरिंगच्या अवशेषांवर मारणे सुरू होते, परिणामी, लहान अडथळ्यांवरील भयानक आवाजाव्यतिरिक्त आणि छिद्रे, तुम्हाला फॉइलच्या अवस्थेत एक बेअरिंग मारले जाते आणि एक किल केलेला एक्सल (हबमध्ये फिरणारा भाग) मिळतो. पुढे, आपण नवीन बेअरिंग स्थापित करा (150 रूबल विचार करा), परंतु पासून ... एक्सल आधीच जीर्ण झाले आहे, तुम्हाला दुप्पट वेगाने डेड बेअरिंग मिळते (कारण एक्सल आता मध्यभागी राहणार नाही आणि मध्यभागी राहणार नाही), आणि नंतर तुम्हाला खालील चित्र मिळेपर्यंत ते खराब होत जाते: नवीन बेअरिंग खरेदी करा, माउंट करा सर्व काही जागेवर आहे... पण हे विचित्र आहे - सीव्ही जॉइंट अजूनही उडी मारतो आणि हबला मारतो. म्हणजेच, धुरा इतका घासलेला आहे की जेव्हा तो त्याच्या शेजारी असावा तेव्हा तो बेअरिंग सुयांना क्वचितच स्पर्श करतो. आणि परिणामी - जोडणीच्या बाजूला हबचा लंबवर्तुळाकार आकार, इ.

सर्व मानवी SUV वर, उदाहरणार्थ जपानी वर, बियरिंग्ज बुशिंग्सने बदलले जातात किंवा दुसऱ्या शब्दांत, साध्या बेअरिंग्ज.

आम्ही विचार केला, स्पोर्टाझ वाईट का आहे.... आणि...

फॅक्टरीमध्ये पीपी सुई बेअरिंग्जऐवजी कांस्य मिश्र धातुपासून बुशिंग बनवले गेले. मिश्रधातूचे फायदे, उदाहरणार्थ, कांस्य प्रती (अनेक जीपप्रमाणे) स्पष्ट आहेत - कांस्य मिश्र धातु कालांतराने शिट्टी वाजवत नाही. बियरिंग्सचे फायदे: टिकाऊपणा, साधेपणा, विश्वासार्हता, बिघाड/परिधान झाल्यास ते कधीही तोडणार नाही आसनधुरा नाही!

बुशिंग उच्च-परिशुद्धता उपकरणे वापरून केले जाते, या प्रकरणात, मिलिमीटरचा शंभरावा भाग महत्त्वपूर्ण आहे. स्नेहन प्रदान करण्यासाठी विशेष चर तयार केले जातात. फॅक्टरीमध्ये सीव्ही जॉइंट्स देखील ग्राउंड आहेत आणि बुशिंग्ज (स्लाइडिंग बेअरिंग्ज) त्यांच्या (वैयक्तिक) परिमाणांनुसार आधीच तयार केले आहेत.

दुर्दैवाने, आज मॉस्कोमध्ये कोणीही अशा बदलांमध्ये गुंतलेले नाही आणि बुशिंग आणि उत्पादन तंत्रज्ञानावरील माहिती गोळा करणे अत्यंत कठीण होते. ज्यासाठी मी पुन्हा एकदा मदत करणाऱ्या सर्वांचे आभार मानतो.

आता आमच्याकडे इतर स्पोर्टेजेस "निश्चित" करण्याची खरी संधी आहे.

पॉवर स्टीयरिंग कदाचित ज्याच्याकडे केआयए स्पोर्टेज आहे त्याला माहित असेल की पॉवर स्टीयरिंग नळी, जी पॉवर स्टीयरिंग मेकॅनिझम (कनेक्टिंग रॉड) पासून पॉवर स्टीयरिंग कॉम्प्रेसर (पंप) पर्यंत जाते, किंवा यापैकी एक होसेस अत्यंत खाली स्थित आहे आणि नेहमी अधीन असते. दाट जमिनीवर हल्ला करताना लक्षणीय छळ या ओळीत अर्धा उच्च-दाब रबरी नळी (HP) आणि अर्धा HP ट्यूबचा समावेश आहे.

वैयक्तिक अनुभवातून. तुम्हाला कदाचित माहित असेल किंवा कदाचित नसेल: 2005 च्या शरद ऋतूमध्ये, एक ऑफ-रोड स्पर्धा झाली - शरद ऋतूतील कॉल 2005. म्हणून, तुमचा नम्र सेवक, त्याच्या युद्ध घोड्यावर स्पोर्टेज, 089 क्रमांकासाठी तेथे गेला. संपूर्ण मार्गाने चालत गेला. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी घरी परतलो, स्टीयरिंग व्हील फिरवताना मला एक भयानक आवाज दिसला. गाडीच्या खाली पाहिल्यावर कळले की सर्व पॉवर स्टिअरिंग फ्लुइड मातीत गेले होते. स्पॅटुलासह कारच्या खाली फिरल्यानंतर, एक रबरी नळी दिसली (सर्व ओले, ज्यातून द्रव निघत होता) - ही पॉवर स्टीयरिंग उच्च दाब रबरी नळी होती, जी तुटली आणि गंभीरपणे. या घटनेने दु:खी होऊन मी वर्तमानपत्र हातात घेतले आणि हे उपकरण शोधू लागलो. /मुख्य लाइनचे विघटन आणि स्थापना - खाली पहा/ प्रत्येकाला आणि प्रत्येक गोष्टीला कॉल केल्यानंतर, असे दिसून आले की ही नळी मॉस्कोमधील दीड स्टोअरमध्ये ऑर्डर केली जाऊ शकते किंवा खरेदी केली जाऊ शकते, म्हणजे. आपण तिखट मूळ असलेले एक रोपटे खरेदी कराल. आणि किंमत देखील: 800 रूबल पासून. 2000 रूबल पर्यंत शोधण्यात बरेच दिवस घालवल्यानंतर, मला समजले की मी अशी रबरी नळी खरेदी करू शकत नाही आणि मला N दिवसांची प्रतीक्षा करायची नाही. avto.ru वर SOS टाकून, मला खालील उत्तर मिळाले: तुम्ही एक माणूस आहात, एकतर चमत्कार किंवा "हायड्रोमास्टर" तुम्हाला मदत करेल. बरं, चमत्काराऐवजी, मी अर्थातच दुसरा निवडला. मी फेरीसाठी तयार झालो, एक जुनी फाटलेली नळी, थोडे पैसे घेतले आणि रस्त्यावर आलो. मी गिड्रोमास्टर येथे पोहोचलो - मास्टरने रबरी नळीकडे पाहिले - किंमत जाहीर केली - मला म्हणायचे आहे की माझ्या नळीची दुरुस्ती/बदलण्याची किंमत मी नवीन सुटे भागासाठी वर नमूद केलेल्या किंमतींच्या श्रेणीपेक्षा जास्त नाही. आणि म्हणून दुसऱ्या दिवशी माझ्याकडे आधीच नवीन फिटिंग असलेली एक नवीन लाइन होती. कोणाला "Gidromaster" च्या समन्वयांमध्ये स्वारस्य असल्यास - त्यांची वेबसाइट येथे आहे.

सामान्य योजना

मी ते लक्षात घेईन. सर्व काम हाय-जॅक (रॅक आणि पिनियन जॅक) वर केले गेले. रबरी नळी काढण्यासाठी, तुम्हाला १७, १९ आणि १४ चाव्या लागतील. क्रम खालीलप्रमाणे आहे: प्रथम पंपमधून लाइन (ट्यूब) अनस्क्रू करा, नंतर क्लॅम्प (खाली पासून) सुरक्षित करणारा स्क्रू उघडा, त्यानंतर, एक की वापरून, पॉवर स्टीयरिंग जलाशयाच्या शीर्षस्थानी जाणारी ट्यूब पकडा आणि दुसरे, तुमच्या खराब नळीच्या फिटिंगवर, "जिमलेट नियम" नुसार चाव्या वेगवेगळ्या दिशेने फिरवायला सुरुवात करा. पण! ही एक सोपी पद्धत आहे - मला अशा प्रकारे काहीही स्क्रू केलेले नाही. फिटिंग पूर्णपणे निश्चित केले आहे. मी हार्डवेअरच्या दुकानात गेलो आणि एक मध्यम आकाराचे गॅस रेंच विकत घेतले. आणि काही अलौकिक प्रयत्नांनंतर, मी ट्यूबमधून फिटिंग (नळीसह) काढून टाकले (चित्रात क्र. 16).

स्थापना. लक्ष द्या! दोन खूप आहेत महत्वाचे मुद्देरबरी नळी स्थापित करताना:

1. पॉवर स्टीयरिंग पंपवर लाइन ट्यूब क्लॅम्प करण्यासाठी तुम्ही वापरत असलेल्या नटकडे लक्ष द्या आणि जर ते खराब झाले असेल आणि त्यात लक्षणीय विकृती असेल तर ते बदला आणि त्याशिवाय, आवश्यक आकाराचे तांबे वॉशर खरेदी करा आणि त्या जागी स्थापित करा; वॉशर आणि नट). तुम्ही निळ्या किंवा लाल DoneDeal सारख्या खूप टिकाऊ सीलेंटने देखील कोट करू शकता. किंवा थ्रेडेड DoneDeal. लक्षात ठेवा की पॉवर स्टीयरिंग सिस्टम खूप उच्च दाबापर्यंत पोहोचते. सुमारे 150 एटीएम. केवळ निर्मात्याने शिफारस केलेले द्रव वापरा. मी ते TextronIII ATF ने भरतो.
2. पॉवर स्टीयरिंग बेल्टच्या सापेक्ष रबरी नळी कॅलिब्रेट करण्याचे सुनिश्चित करा, कारण... रेषा धोकादायकरीत्या जवळ आहे आणि जर आपण पट्ट्याशी रेषा किती जवळ आहे याकडे लक्ष दिले नाही तर एक अतिशय दुःखद परिस्थिती उद्भवू शकते. बेल्ट रबरी नळी भडकवेल आणि स्पोर्टाझिक स्थिर होईल.
   वैयक्तिक अनुभवातून. मी फक्त मुद्दा दोन पाळले नाही. आणि मधल्या लेनमधील TTK वर, मला स्टीयरिंग व्हीलमध्ये हलके कंपन जाणवले, स्टीयरिंग गुनगुनत आणि ओरडत होते. हुड उघडल्यानंतर, मी घाबरलो होतो, माझ्या नवीन, ताज्या खरेदी केलेल्या रबरी नळीतून पाणी बाहेर पडत होते. एटीएफ द्रव. रबरी नळी बेल्ट द्वारे chafed होते. मला तिसऱ्या ट्रान्सपोर्ट रिंगवर दुरुस्ती करावी लागली. रबरी नळी काढा (सुदैवाने माझ्याकडे गॅसचा पाना होता), ते “गिड्रोमास्टर” कडे घेऊन जा (त्यांनी माझ्यासाठी ४० मिनिटांत ते बनवले) आणि त्या जागी स्थापित करा - आणि आधीच तुमच्या मनाप्रमाणे!

मागील शॉक शोषकआणि झरे. हे नोंद घ्यावे की किआ स्पोर्टेजवरील मागील निलंबनाची रचना अगदी सोपी आणि तुलनेने विश्वासार्ह आहे. पण! मागील शॉक शोषक (यापुढे अमो म्हणून संबोधले जाते.) ही स्वतःमध्ये एक अतिशय नाजूक निर्मिती आहे, कदाचित ती कोरियन लोकांनी बनविली आहेत, परंतु त्यांची किंमत देखील आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे, प्रति तुकडा 900 रूबल. आणि वसंत ऋतु 800 रूबल / तुकडा आहे.

वैयक्तिक अनुभवातून. मी माझ्या स्पोर्टेजसाठी हे स्वस्त मूळ आमो आणि स्प्रिंग्स विकत घेतले. दुसऱ्या दिवशी शॉक शोषक लीक झाले आणि स्प्रिंग्स: एक पॅनकेकच्या बिंदूपर्यंत बुडाला (अनेक महिन्यांनंतर), परंतु दुसऱ्याची दीड कॉइल तुटली. याप्रमाणे. मी तुम्हाला कायबा शॉक शोषक स्थापित करण्याचा सल्ला देतो. त्यांनी माझी खूप वेळ सेवा केली आहे, ते खूप ऑफ-रोडिंगमधून गेले आहेत!

स्प्रिंग्स साठी म्हणून. दोन मार्ग आहेत:

1. किआ स्पोर्टेजवर ग्रँड स्पोर्टेजमधून स्प्रिंग्स स्थापित करा (जरी ऑफ-रोड ते तुटतात).

2. तृतीय-पक्ष उत्पादकांकडून स्प्रिंग्स स्थापित करा. उदाहरणार्थ, “Kilen” Coil 2pig tail. ,

आकृती आधीच दर्शवते की करण्यासारखे काही नाही. 20-30 मिनिटे काम.

स्प्रिंग्स बदलणे. जर तुम्ही लिफ्टवर काम करत असाल, तर कोणत्याही बांधणीचा त्रास करू नका, मागील एक्सलला जोडण्याच्या बिंदूवर बारूद काढून टाका. याआधी, मुख्य गोष्ट म्हणजे पुलाखाली ट्रायपॉड ठेवणे विसरू नका, उदाहरणार्थ, ट्रायपॉडसह आणि कार थोडीशी कमी करा जेणेकरून पूल ट्रायपॉडवर लटकेल. त्यानंतर, शॉक शोषक काढून टाकल्यानंतर, स्प्रिंग स्वतःहून बाहेर पडेपर्यंत कार उचला. तिला बाहेर काढा पूर्णवेळ स्थिती, उशा बदला (वरच्या, खालच्या). आणि! बऱ्याचदा बफर (चिपर) तुटतो - ते देखील आगाऊ खरेदी करणे चांगले. बस्स. आम्ही एक नवीन स्प्रिंग स्थापित करतो, जोपर्यंत लोअर अमो माउंट मागील एक्सलच्या खोबणीत बसत नाही तोपर्यंत लिफ्ट कमी करतो आणि माउंटिंग बोल्टसाठी छिद्र जुळत नाही. आम्ही पुलावर आमो स्क्रू करतो. आम्ही त्याच प्रकारे दुसरी बाजू बदलतो.

शॉक शोषक बदलणे. सर्व काही तसेच आहे. वसंताला स्पर्श करण्याची गरज नाही. फ्रेममधून आमो रॉड काढणे आवश्यक आहे. 19 आणि 17 च्या चाव्यांचा साठा करा. आणि नवीन अमो आवश्यक असल्यास ते अपग्रेड करायला विसरू नका. लक्ष द्या! पंपिंग केल्यानंतर, शॉक शोषक बराच काळ क्षैतिज स्थितीत न ठेवण्याचा प्रयत्न करा.

2005 च्या किंमती

लेख 2005 मध्ये लिहिला होता.

आणि म्हणून, या लेखात आम्ही एक वरवरच्या प्राथमिक गोष्टीबद्दल बोलू - मागील ब्रेक पॅड (ड्रममध्ये) बदलणे, बरं, काय सोपे असू शकते, कदाचित फक्त समोरचे पॅड किंवा एअर फिल्टर बदला. बर्याचदा, द्रुत आणि असमान पोशाखपॅड, तसेच मागील ड्रमची “ओलेपणा” हे दोषपूर्ण ब्रेक सिलेंडरचे कारण आहे. हे मी स्वतःमध्ये निरीक्षण केले आहे.

वैयक्तिक अनुभवातून. माझ्या कारवर असे दिसून आले: कमकुवत ब्रेक फोर्स चालू आहे मागील चाके, खराब हँडब्रेक ऑपरेशन, ओले मागील ड्रम, “शांत” - जवळजवळ अगोचर ब्रेक फ्लुइड लीक. न बघता पॅड खरेदी करून बदलून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मी चाक काढले, फिलिप्स स्क्रू ड्रायव्हरच्या खाली दुर्दैवी स्क्रू काढला (मी तुम्हाला आदल्या दिवशी भेदक वंगणाने फवारण्याचा सल्ला देतो), ड्रम काढला आणि खालील चित्र माझ्या नजरेसमोर आले: ओले, अगदी ओले नाही, ब्रेक्समध्ये भिजलेले, भयानक असमानपणे घातलेले ब्रेक पॅडआणि विभाजित ब्रेक सिलेंडर, ज्याने अर्थातच दबाव ठेवला नाही. मी सर्वकाही पॅक करण्याचा आणि मागील ब्रेक सिलिंडर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. सिलेंडर्स आणि ब्रेक फ्लुइडचा एक वर्षाचा पुरवठा खरेदी केल्यावर, मी हे सर्व सौंदर्य बदलण्यासाठी जॅककडे गेलो. पुन्हा एकदा वेगळे घेतल्याने मागील ड्रममी सर्व स्प्रिंग्स एकामागून एक काढून टाकले, पक्कड काळजीपूर्वक काढून टाकले आणि कोणते स्प्रिंग कुठे जाते हे विसरता कामा नये म्हणून, टॉप स्प्रिंग काढण्यापूर्वी, तुम्हाला स्प्रिंग टाय/स्प्रिंग रिलीझर काढावे लागेल - ते एका लहान काटा-शाफ्टसारखे दिसते. ज्यावर एक लहान समायोजन रिंग फिरते आणि दातांच्या पायावर निश्चित केली जाते (थोडक्यात - आपण चुकीचे होऊ शकत नाही). त्यांपैकी एकाची हँडब्रेक केबल अनफास्टन करून त्याने पॅड काढले. पुढे मी दुर्दैवाने तुटलेला ब्रेक सिलेंडर बदलणार आहे. मी ब्रेक ब्लीड करण्यासाठी चावी घेतो, पुलाच्या बाजूला फिटिंग क्लँप करतो आणि घड्याळाच्या उलट दिशेने वळवतो - आणि अरे होरर! ब्रेक पाईप तुटतो. हे निष्पन्न झाले की फिटिंग ब्रेक पाईपच्या गुंडाळलेल्या टोकाला अडकले होते.

एक उपाय आहे: ब्रेक सिलेंडरला ब्रेक पाईपच्या भोवती फिरवा, आणि अपेक्षेप्रमाणे नाही - सिलेंडरमधून फिटिंग अनस्क्रू करा. पण त्या क्षणी ही कल्पना माझ्या मनात आली नाही, आणि ब्रेक पाईप अशाप्रकारे तुटून पडेल असा मी विचारही करू शकत नाही. मी सर्वकाही जसेच्या तसे गोळा केले आणि हँडसेट शोधण्यासाठी घरी गेलो. दिवसभर “फोनवर बसून” राहिल्यानंतर - मला समजले की हा हँडसेट फक्त 20-30 रुपयांमध्ये खरेदी किंवा ऑर्डर केला जाऊ शकतो आणि कदाचित फक्त एका महिन्यात... मी या स्थितीवर खूश नव्हतो, कारण.. . ब्रेक हे एक उपयुक्त साधन आहे आणि त्याशिवाय महिनाभर जगणे कठीण होईल. माझ्या आवडत्या कॉन्फरन्स avto.ru मध्ये सुमारे पोक केल्यावर मला एक गोष्ट समजली - मला युझका (दक्षिण बंदर - कार मार्केट) येथे जाणे आवश्यक आहे. मी यूपीला पोहोचलो आणि अगदी आत गेलो शेवटच्या पंक्ती- आणि अरे चमत्कार! अशा हजारो गुंडाळलेल्या तांब्याच्या नळ्या आहेत, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, किमान 10 सेमी, किमान 10 मीटर, आणि किंमत एक आनंददायी 50-100 रूबल आहे. दोन घेतल्याचा आनंद झाला. मी गॅरेजमध्ये पळत गेलो, पुलाच्या आकारात वाकलो, फिटिंग सिलिंडरला स्टँडर्ड प्रमाणे फिट केले, ब्रेक सिलेंडरवर स्क्रू केले, पॅड्स लावले आणि स्प्रिंग्स घट्ट केले. तसे, स्पेसरला फाट्याच्या रूपात आपल्याला आवश्यक असलेल्या अंतरांमध्ये समायोजित करा (लहान चाक फिरवा, परंतु लक्षात ठेवा की या स्पेसरवर बसलेला टॅब स्लॉटपैकी एका स्लॉटमध्ये बसला पाहिजे). ड्रम बंद करा आणि त्यावर स्क्रू करा. आम्ही चाक वर ठेवले. ब्रेक फ्लुइड भरा. आम्ही मागे पंप करतो, नंतर समोर. सर्व.

जरी मी कार विकत घेतली आणि रेडिओ स्थापित केला तेव्हापासून, मी अशी परिस्थिती पाहिली की, संगीत चालू असताना आणि त्यानुसार, अँटेना वाढवून, मी जंगलात जाईन आणि पहिल्या झुडूपांनी ते नष्ट करीन. जसे ते म्हणतात, अर्धे वर्षही गेले नाही. आणि आता माझ्याकडे मागे घेण्यायोग्य अँटेना नाही. टेलिस्कोपिक अँटेनाचा त्रास होऊ नये म्हणून, ते एका लहान, कायमस्वरूपी पसरलेल्या लवचिक अँटेनामध्ये बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सुरुवातीला, आमच्याकडे विंगच्या बाहेर चिकटलेला आमचा स्वतःचा तुटलेला अँटेना आणि बिजागर असलेला एक सार्वत्रिक लवचिक अँटेना आहे, जो जवळच्या स्पेअर पार्ट्सच्या दुकानात 100 रूबलमध्ये खरेदी केला आहे.
मूळ अँटेना काढून टाकण्यासाठी आपल्याला पंखाखाली जाणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, चाके न काढता (सोयीसाठी, तुम्ही चाके उजवीकडे वळवू शकता), 10 मिमी रेंच वापरून फेंडर लाइनर सुरक्षित करणारे दोन नट काढा.
निळ्या रंगात चिन्हांकित केलेल्या स्क्रूचा फेंडर लाइनरशी काहीही संबंध नाही.
मग आम्ही प्लास्टिक पिस्टन काढतो (माझ्याकडे त्यापैकी तीन होते) आणि फेंडर लाइनर काढतो.
आम्ही आमचे डोके पंखाखाली ठेवतो आणि उजवीकडे वळतो. टक लावून पाहणे अँटेनावर असते.
स्क्रू ड्रायव्हर वापरून, स्टॉपर बंद करा आणि अँटेना ड्राइव्ह प्लग (1) डिस्कनेक्ट करा आणि अँटेना कनेक्टर (2), गोल आणि फोम रबरमध्ये डिस्कनेक्ट करा.
यंत्रणा उध्वस्त करण्यासाठी, प्रथम वरचा नट (विंगच्या बाहेरील बाजूस) काढण्यासाठी 17 मिमी रेंच वापरा आणि मार्गदर्शक स्लीव्ह काढा.
त्यानंतर, 10 मिमी पाना वापरून, यंत्रणा सुरक्षित करणारे 2 बोल्ट काढा.
आम्ही अँटेना काढतो. भविष्यात, आम्हाला दोन मार्गदर्शक बुशिंग्जची आवश्यकता असेल: एक बाह्य प्लास्टिक एक (1) आणि अंतर्गत सिल्युमिन एक (2). बाकी कार्टवर जाते.
स्पोर्टेजच्या विंगची वक्रता विचारात घेईल असा अँटेना निवडण्याचा त्रास देण्याची माझ्याकडे इच्छा किंवा वेळ नव्हता, म्हणून मी बिजागर असलेला एक सार्वत्रिक अँटेना विकत घेतला ज्यामुळे तो कोणत्याही विमानात अनुलंब माउंट केला जाऊ शकतो. मानक अँटेना वेगळे करताना, मूळ मार्गदर्शक बुशिंग्ज वापरून बिजागरापासून मुक्त होण्याची कल्पना आली. युनिव्हर्सल अँटेनामधून आम्ही पिनसह फक्त "पिन" घेतो. आम्ही मूळ अँटेनामधून बुशिंग (2) काढून टाकतो आणि नवीन अँटेनाच्या पिनच्या आकारानुसार ते आवश्यक लांबीपर्यंत पाहिले.
आम्ही चाचणी आणि समायोजनासाठी संपूर्ण रचना पूर्व-एकत्रित करतो. बुशिंग (2) अँटेना केबल वेणीचा जमिनीशी संपर्क सुनिश्चित करेल याची कोणतीही हमी नसल्यामुळे, आम्ही एक ग्राउंडिंग कंडक्टर जोडतो, ज्याचे दुसरे टोक मूळ अँटेनाच्या माउंटिंग होलमध्ये शरीरावर स्क्रू केले जाते.
घटक आणि भाग समायोजित केल्यानंतर, आम्ही संपूर्ण रचना विंगवर एकत्र करतो, ग्राउंडिंग बोल्ट (ग्राउंड) जोडतो आणि अँटेना केबल कनेक्ट करतो. अँटेना ड्राइव्ह कनेक्टरला इलेक्ट्रिकल टेपने झाकणे चांगले.
इतकंच. अरे हो, आम्ही त्या जागी फेंडर लाइनर स्थापित करतो.

जेव्हापासून मी Sportaga (I) विकत घेतला आणि त्यात एक रेडिओ स्थापित केला, तेव्हापासून मी मदत करू शकलो नाही पण असे वाटू शकलो नाही की एखाद्या दिवशी मी संगीत चालू ठेवून जंगलात जाईन आणि जवळची झुडुपे मला माझ्या अँटेनापासून वंचित करतील. भविष्यवाणी खरी होऊन सहा महिन्यांहून कमी काळ लोटला होता, आणि मी अँटेना बदलून आणखी अर्ध्या वर्षापेक्षा कमी वेळ गेला होता.
मला यापुढे मागे घेता येण्याजोग्या अँटेनाचा प्रयोग करायचा नव्हता, म्हणून मी एक लहान लवचिक अँटेना स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला. विंग प्रोफाइलसाठी अँटेना माउंट निवडण्याची इच्छा किंवा वेळ नव्हता आणि जवळच्या स्पेअर पार्ट्स स्टोअरमध्ये (100 रूबलसाठी) बिजागर असलेला सार्वत्रिक अँटेना खरेदी केला गेला. शवविच्छेदनात दाखवल्याप्रमाणे बिजागराची गरज नव्हती.
तुटलेली अँटेना यंत्रणा काढून टाकण्यासाठी आणि त्यानुसार, एक नवीन स्थापित करण्यासाठी, आपल्याला पंखाखाली जाण्याची आवश्यकता आहे, ज्यासाठी आपल्याला प्लास्टिक फेंडर लाइनर नष्ट करणे आवश्यक आहे. चाक काढण्याची गरज नाही, फक्त चाके उजवीकडे वळवा. आम्ही 10 मिमी रेंचसह फेंडर लाइनर सुरक्षित करणारे दोन नट काढतो.

निळ्या वर्तुळाकार स्क्रूचा फेंडर लाइनरशी काहीही संबंध नाही. मला ते माहीत नव्हते.
मग आम्ही फेंडर लाइनर सुरक्षित करणारे प्लास्टिक पिस्टन काढतो, माझ्याकडे त्यापैकी 3 होते आणि फेंडर लाइनर काढून टाकतो.
आम्ही आमचे डोके पंखाखाली ठेवतो आणि डावीकडे वळतो, आमच्या समोर अँटेना आहे
आम्ही ड्राईव्ह पॉवर कनेक्टर (1) डिस्कनेक्ट करून स्क्रू ड्रायव्हरने स्टॉपर दाबून त्याचे निराकरण करणे सुरू करतो. आणि अँटेना केबल (2) डिस्कनेक्ट करा.
17 की सह ते बंद करा शीर्ष नट(विंगच्या बाहेर) आणि मार्गदर्शक स्लीव्ह काढा
यानंतर, यंत्रणा सुरक्षित करणारे बोल्ट अनस्क्रू करण्यासाठी 10 मिमी रेंच वापरा.
आणि अँटेना काढा






बाहेर काढलेल्या सर्व गोष्टींपैकी, आम्हाला फक्त मार्गदर्शक बुशिंगची आवश्यकता आहे: प्लास्टिक, बाह्य (1) आणि सिलुमिन, अंतर्गत (2).
मी खरेदी केलेल्या “युनिव्हर्सल” अँटेनामधून, मी फक्त वापरला कनेक्टिंग केबलआणि पिन स्वतः थ्रेडेड रॉडसह. स्लीव्ह (2) स्टँडर्ड अँटेनामधून काढली जाते आणि थ्रेडेड रॉडच्या लांबीच्या आधारे लहान केली जाते
घटक आणि भाग समायोजित करण्यासाठी, आम्ही संपूर्ण रचना “बाहेरून” एकत्र करतो
फिटिंग केल्यानंतर, आम्ही विंगवर डिव्हाइस माउंट करतो.


बुशिंग (2) अँटेना केबल वेणी आणि विंग (जमिनीवर) दरम्यान विश्वसनीय संपर्काची हमी देत ​​नाही, एक "ग्राउंडिंग" कंडक्टर बनविला जातो, जो एका टोकाला वेणीच्या संपर्काशी जोडलेला असतो आणि दुसरा माउंटिंगवर ठेवला जातो. यंत्रणेचे छिद्र. या प्रकरणात, यंत्रणा सुरक्षित करणारा समान बोल्ट वापरला जातो. केबल कनेक्टर कनेक्ट करण्यास विसरू नका.
यंत्रणेचे पॉवर कनेक्टर अनावश्यक झाले आहे
आम्ही ते इलेक्ट्रिकल टेपने वॉटरप्रूफ करतो. फेंडर लाइनर स्थापित करा आणि ते झाले

सर्वोत्तम regales Pinogor

क्रँककेस बदलणे. कशासाठी?! दुसऱ्या राइड/स्पर्धेनंतर (OP2005), मी अतिशय स्टायलिशपणे ऑइल पॅनला डेंट केले. देवाचे आभार मानतो मी भाग्यवान होतो आणि ट्रॅकवर काहीही झाले नाही. पण काही वेळाने मला समजले की मला असे गाडी चालवता येत नाही. प्रथम, मला समजल्याप्रमाणे, इंजिनमधील तेलाचे एकूण प्रमाण कमी झाले आहे आणि दुसरे म्हणजे, तेल रिसीव्हर जाम होऊ शकतो, जे देखील चांगले नाही.


आणि म्हणून बदली. आम्ही कार लिफ्टवर उचलतो (मी खड्ड्याची शिफारस करत नाही), 783 बोल्ट अनस्क्रू करा - हा एक विनोद आहे, परंतु खरोखर असे बरेच बोल्ट आहेत जे इंजिनला पॅन सुरक्षित करतात. पुढे, गिअरबॉक्स आणि इंजिनमधील एका विशिष्ट ढालकडे लक्ष द्या; या शील्डमध्ये दोन रबर प्लग आहेत - त्यांना बाहेर काढा आणि आणखी दोन क्रँककेस बोल्ट अनस्क्रू करण्यासाठी विस्तारासह हेड वापरा.
आपण हे सर्व काढल्यानंतर, आपण ते असेच काढू शकाल असे समजू नका. समोरचा धुरा मार्गात आहे. मला माहित नाही, क्रँककेस काढण्याचा कदाचित अधिक वाजवी मार्ग आहे, परंतु आम्हाला तो सापडला नाही. शिवाय, आम्ही पूल पूर्णपणे काढू शकलो नाही (त्याला CV जॉइंट्सवर टांगणे या अर्थाने). बोल्ट हवे तसे बरेच काही सोडले. फ्रंट एक्सलच्या माउंटिंग पॉईंट्सकडे लक्ष द्या.


जर तुम्ही हे बोल्ट काढू शकत असाल तर तुम्ही नशीबवान आहात. नसल्यास: गिअरबॉक्समधून इंजिनमध्ये दोन कंस काढा, यामुळे क्रँककेस थोडा मोकळा होईल आणि शेवटचा उपाय म्हणून, परंतु आम्ही ते वापरले - माउंटिंगमधून इंजिन अनस्क्रू करा... होय, होय, होय, आम्ही अगदी इथपर्यंत आलो आहोत, कारण... आणखी काही करायचे नव्हते.
पण परिणाम. अरे हो... मी पूर्णपणे विसरलो, क्रँककेस गॅस्केट विकत घ्यायला विसरू नका.

रस्त्यांवर आणि दुरुस्तीसाठी शुभेच्छा!

क्रॉस बदलणे. बाबतीत:

1. वेळ आली आहे (प्रत्येकासाठी ती वेगळ्या प्रकारे येते, काहींसाठी 40, इतरांसाठी 60, इतरांसाठी 80 हजार)
2. संपूर्ण कारमध्ये भयानक कंपन आणि गुंजन (बहुधा क्रॉसपीस)
3. सर्व वंगण बाहेर आले आहे, परंतु दाबण्यासाठी छिद्र नाहीत...
4. बराच वेळ पोहणे

मी एका फ्रंट युनिव्हर्सल जॉइंटमध्ये सर्व चार गुण गोळा केले. आपण लिफ्टवर किंवा हाय-जॅकवर बदलू शकता (दुसरा पूर्णपणे सोयीस्कर नाही, परंतु ते शक्य आहे). आम्ही गाडी उचलतो. आम्ही कार्डन माउंटच्या एका बाजूला चार बोल्ट काढतो आणि (जर तुमच्याकडे नॉन-टू-पीस कार्डन असेल तर) दुसऱ्या बाजूला चार बोल्ट. मी कार्डनवर आणि जोडलेल्या भागांवर दोन्ही चिन्हे बनवण्याची जोरदार शिफारस करतो, जेणेकरून नंतर, स्थापनेदरम्यान, तुम्ही त्यांची तुलना करू शकता आणि कार्डनला त्याच्या मूळ स्थितीत स्थापित करू शकता. तसेच, कार्डनचा एक भाग दुसऱ्यापासून डिस्कनेक्ट करताना, मी तुम्हाला कार्डन स्वतःच चिन्हांकित करण्याचा सल्ला देतो.



कार्डनचा एक भाग दुसऱ्यापासून डिस्कनेक्ट करा... पुन्हा एकत्र करताना ग्रीस लावा!
आता क्रॉसपीस काढा. जर तुमच्याकडे विशेष साधन नसेल, तर चिपर किंवा पंच किंवा इतर कोणतीही पातळ परंतु मजबूत जेली घ्या आणि बाहेरून दाबलेल्या सिलेंडरवर क्रॉसच्या आतून ठोका (आतून ठोठावा). दाबलेल्या सिलेंडर्स ठेवलेल्या आणि त्यावर (लहान खोबणीमध्ये) स्थित असलेल्या रिटेनिंग रिंग्स प्रथम काढून टाकण्याची काळजी करू नका. आणि म्हणून तुम्ही क्रॉसपीस स्वतःच काढला, चारही सिलिंडर बाहेर काढले... उदाहरणार्थ, जेव्हा मी माझा क्रॉसपीस पाहिला तेव्हा मी घाबरलो. या क्रॉसमध्ये कोणत्या प्रकारचे खेळ होते याची तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही... तुम्ही असे जगू शकत नाही.alt
तसेच... सिलिंडर फुटला, फुटला... तडा गेला... सुया बाहेर पडल्या... भयावह...
आणि येथे एक ताजे क्रॉसपीस आहे, फक्त 420 रूबलसाठी विकत घेतले. "अहो....नवीन मुलगी."
आम्ही त्यातून सिलिंडर काढतो...
आम्ही क्रॉस कार्डनमध्ये ठेवतो ...




आणि आम्ही चारही सिलिंडर घालतो, शिवाय आम्ही काहीही वापरताना त्यांना दाबतो: क्लीट, जॅक, परंतु मी हातोडा वापरण्याची शिफारस करत नाही, सुया बाहेर पडू शकतात आणि ते फारसे प्रभावी नाही. दाबल्यानंतर, स्नेहन वाल्व घाला आणि टिकवून ठेवलेल्या रिंग्ज घाला. आम्ही गुणांनुसार कार्डन ठेवतो. आम्ही बोल्ट घट्ट करतो. सर्व!

रस्ते आणि रस्त्याच्या कडेला शुभेच्छा.

KIA स्पोर्टेज कारवर स्वयंचलित क्लचेस पुनर्स्थित करण्यासाठी कार्य करण्यासाठी तंत्रज्ञान
(Mike482 उर्फ ​​मिखाईल चेर्निशेव्ह आणि कोस्टास उर्फ ​​कॉन्स्टँटिन लिसाकोव्ह कडून)

साधने: 10 मिमी स्पॅनर किंवा 10 मिमी हेक्स हेड, दोन स्लॉटेड स्क्रू ड्रायव्हर्स, एक हातोडा, लाकडाचा एक छोटा तुकडा, 2 मिमी ॲल्युमिनियम वायर.
उपभोग्य वस्तू: ग्रीस (मॉलिब्डेनमसह शिफारस केलेले), गॅस्केट सीलेंट.
सुटे भाग: तुम्हाला बोल्ट आणि वॉशरपासून ते कपलिंग असेंब्लीपर्यंत सर्वकाही आवश्यक असू शकते.
टीप: भागांची सर्व इंग्रजी नावे आणि त्यांची कॅटलॉग क्रमांकसाइटवरील सुटे भाग कॅटलॉगमधून घेतले: www.avtotor.ru
अंमलबजावणी तंत्रज्ञान:
10 मिमी रेंच वापरून, 6 बोल्ट “बोल्ट 0K01133206A” काढून टाका आणि “फ्री व्हील हब-ऑटो 0K01A3320XA” (चित्र 1) या कपलिंगचा बाह्य भाग सुरक्षित करा.

आम्ही कपलिंगचा बाह्य भाग काढून टाकतो, कारण यासाठी काही प्रयत्न करावे लागतील हे सीलबंद केले आहे, परंतु ते सर्वसाधारणपणे, सहजपणे काढले जाऊ शकते.
कपलिंगच्या बाहेरील भागातून मुकुट रिंग काढून टाकणे (चित्र 2).


सहज काढता येण्याजोग्या राखून ठेवणाऱ्या रिंगद्वारे मुकुटाची अंगठी जागी ठेवली जाते. आम्ही टिकवून ठेवणारी अंगठी काढून टाकतो आणि मुकुटाची अंगठी काढतो, मग सर्वकाही सोपे आहे. वेगळे केल्यानंतर असे होते (चित्र 2.1.) वेगळे केल्यानंतर, जुने वंगण काढून टाका, भाग धुवा आणि पुन्हा एकत्र करण्यापूर्वी नवीन वंगण लावा.


Disassembled कपलिंग
ठराविक बिघाड: अँटेना तुटणे, कपलिंगच्या प्लास्टिक स्लीव्हचा पोशाख आणि क्राउन रिंगच्या मागील भागाची कातरणे (अनुक्रमे चित्र 3 आणि 4).
तांदूळ. 3. अँटेना तोडणे आणि क्लिपचा पोशाख.



अंजीर.4. अंगठी-मुकुट च्या ट्रिमिंग.


दुरुस्ती: दुर्दैवाने, क्राउन रिंग निर्मात्याद्वारे तयार केल्या जात नाहीत, म्हणून अँटेना तुटल्यास, आम्ही संपूर्ण युनिट "फ्री व्हील हब-ऑटो 0K01A3320XA" बदलू किंवा आपण कारागिरांनी बनवलेल्या मुकुट रिंग शोधण्याचा प्रयत्न करू शकता (कंपनी युकोर हे करायचे, पण आता उत्पादन बंद झाले आहे). जर मुकुटाच्या अंगठीचा मागील भाग खराब झाला असेल आणि प्लास्टिकची अंगठी जीर्ण झाली असेल, तर तुम्ही पुढील गोष्टी करू शकता: दोन कांस्य रिंग वापरा. एक (लहान व्यास) थ्री-पिन गियर (रिंग-क्राऊन) च्या पोशाख पुनर्संचयित करतो, दुसरा (मोठा व्यास) प्लास्टिक क्लच रेसचा पोशाख पुनर्संचयित करतो आणि जोड्यांमध्ये ते कांस्य-कांस्य स्लाइडिंग बेअरिंग बनवतात (खूप चांगले! ) अयशस्वी प्लास्टिक-सिल्युमिन घर्षण जोडीऐवजी (खूप वाईट!). पोशाख दुरुस्त करण्यापूर्वी, क्राउन रिंग आणि प्लास्टिकच्या पिंजऱ्याच्या असमान पोशाखांना वाळू देणे आवश्यक आहे. भागांच्या पुनर्संचयित उंचीच्या परिधानानुसार रिंग h ची जाडी निवडली जाते.
तांदूळ. 5. कपलिंगचा वीण भाग काढून टाका (फिक्स्ड कॅम 0K01A33040, ज्याला वीण भाग म्हणूनही ओळखले जाते, किंवा कपलिंगचा हब भाग). सामान्य दृश्यआकृती 6 मध्ये दाखवले आहे.

तांदूळ. 6. कपलिंगचा वीण भाग.


हा भाग काढण्यासाठी, तुम्हाला प्रथम लॉक वॉशर बाहेर काढणे आवश्यक आहे, जे सीव्ही जॉइंटच्या खोबणीत बसलेले आहे, हे करण्यासाठी, वॉशर काढण्यासाठी स्क्रू ड्रायव्हर वापरा आणि दुसर्या स्क्रू ड्रायव्हरसह वॉशरचा काही भाग तुमच्याकडे खेचा. आम्ही वॉशरच्या कमानीच्या बाजूने फिरतो आणि हळूहळू सीव्ही जॉइंटच्या बाजूने ते स्वतःकडे खेचतो, खोबणीत मागे सरकण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करतो रिंग खोबणीतून बाहेर काढणे आणि थोडेसे ढकलणे महत्वाचे आहे, त्यानंतर ते आपल्या बोटांनी सहजपणे बाहेर काढले जाऊ शकते.
लॉक वॉशर काढण्याचा दुसरा मार्ग: 2 मिमीची ॲल्युमिनियम वायर घ्या आणि ती लॉक रिंगच्या मागे सीव्ही जॉइंट स्प्लाइन्सभोवती गुंडाळा जेणेकरून रिंग पुन्हा खोबणीत बसू नये, जे करण्याचा तो सतत प्रयत्न करतो. पुढे आम्ही ते आमच्या हातांनी बाहेर काढतो.
लॉक वॉशर काढून टाकल्यानंतर, नियमित वॉशर काढा. यानंतर, स्क्रू ड्रायव्हरने वेगवेगळ्या बाजूंनी वीण भाग काळजीपूर्वक पेरून, आम्ही तो बाहेर काढतो.
ठराविक खराबी: अँटेना चिप करणे, पाय तोडणे (चित्र 8 आणि 9).



दुरुस्ती: अँटेना किंवा तुटलेले पाय चिपकणे - भाग बदलणे.
Disassembly पूर्ण आहे. जुन्या ग्रीसचे सर्व भाग स्वच्छ करणे, स्वच्छ धुवा आणि वंगण घालणे शिफारसीय आहे.
असेंब्ली: आम्ही उत्तर घेतो, ते सीव्ही जॉइंटवर ठेवतो आणि 2 पसरलेले पाय त्यांच्यासाठी असलेल्या खोबणीमध्ये काळजीपूर्वक घालतो. उत्तर तणावात ठेवले जाते, म्हणून आम्ही हलक्या हाताने एका वर्तुळात लाकडाच्या तुकड्यातून तो जागी येईपर्यंत टॅप करतो. आम्ही वॉशर घालतो, नंतर लॉक वॉशर, जोपर्यंत ते सीव्ही जॉइंटच्या खोबणीत बसत नाही.
आम्ही सीलंटने संयुक्त वंगण घालतो आणि कपलिंगचा बाहेरील भाग त्या ठिकाणी ठेवतो जेणेकरून बाहेर पडलेले दात वीण भागावर संबंधित खोबणीमध्ये बसतील (चित्र 10).


माउंटिंग होल संरेखित होईपर्यंत कपलिंगचा बाह्य भाग वळवा, बोल्ट घाला (चित्र 1.) आणि घट्ट करा.
विधानसभा पूर्ण झाली.

फ्रंट ड्राइव्हची कार्यक्षमता तपासत आहे.
1. संपूर्ण पुढचे टोक टांगणे शक्य असल्यास:
जेव्हा 2WD गुंतलेले असते, तेव्हा पुढचे कार्डन हाताने फिरते आणि पुढचे एक चाक हाताने धरले जाते. त्याच वेळी, दुसरे चाक फिरले पाहिजे. जर अशा परिस्थितीत चाक फिरत नसेल तर याचा अर्थ असा होतो की ओव्हररनिंग क्लच (किंवा त्याचे घटक) एक ध्रुवीय कोल्हा (आर्क्टिक कोल्हा) आहे.
2. चेक इन करा गॅरेजची परिस्थिती:
जॅक अप 1 फ्रंट व्हील. 2WD मोडमध्ये, समोरचे कार्डन हाताने फिरते, चाक फिरले पाहिजे. आम्ही ते आमच्या हातांनी धरण्याचा प्रयत्न करतो - ते फिरले पाहिजे (ज्यापर्यंत आपण कार्डन फिरवू शकतो). जर ते फिरत नसेल तर याचा अर्थ क्लच एक ध्रुवीय कोल्हा आहे. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या चाकासाठी. त्याच प्रकारे, क्लच बंद होतो की नाही हे तपासणे चांगली कल्पना आहे. प्रथम, कार्डन फिरवून, आम्ही क्लच चालू करतो. मग आपण चाक त्याच दिशेने वळवतो, तर कार्डन फिरत राहते, चाकाने चालवले जाते. आणि मग आम्ही चाक उलट दिशेने फिरवतो (रोलबॅकचे अनुकरण करा). थोडासा क्लिक आणि कार्डन थांबते.
3. अमेरिकन सहकाऱ्यांकडून तपासा:
“माफ करा, पण मला इथे उडी मारावी लागेल. स्पोर्टेजमध्ये कोणत्याही प्रकारचे केंद्र भिन्नता नाही. हे ड्राईव्ह ट्रेनला पुढील आणि मागील एक्सल जोडण्यासाठी यांत्रिक U संयुक्त वापरते. जर तुम्ही कोरड्या फुटपाथवर 4WD मध्ये धावत असाल तर तुम्ही ते स्नॅप करू शकता (आणि कदाचित होईल). त्याबद्दल कोणतीही चूक करू नका!
तुम्ही त्याची चाचणी घेऊ शकता. ते 4WD मध्ये ठेवा, ब्रेक सोडा आणि 1 किंवा 2 MPH पुढे जा. मग चाक फिरवा. स्टीयरिंगमध्ये तुम्हाला पॉवर स्टीयरिंग नाही असे वाटेल त्या बिंदूपर्यंत तुम्हाला उच्च प्रतिकार दिसून येईल. हे प्रेशर बिल्डअप (किंवा बंधनकारक) आहे - समोर आणि मागील एक्सल रोटेशनमधील फरक. तो दबाव U संयुक्त असलेल्या मध्यभागी उजवा स्मॅक तयार करतो. हा दाब सोडण्यासाठी कोणतेही क्लच किंवा वंगण नाही!”
कोस्टासाचे भाषांतर (मी मुक्तपणे आणि थोडक्यात भाषांतर करतो) कोरड्या, समतल पृष्ठभागावर, 4WD चालू करा आणि हळू चालवा. स्टीयरिंग व्हील फिरवा आणि तुम्हाला जाणवेल महान प्रयत्नस्टीयरिंग व्हीलवर, जणू पॉवर स्टीयरिंग गहाळ आहे. हे पुढील आणि मागील एक्सलच्या रोटेशन वेगातील फरकामुळे होते (इंटर-एक्सल डिफरेंशियलच्या कमतरतेमुळे).
4. रस्त्यावर तपासा:
फर्स्ट गियर, फोर-व्हील ड्राइव्ह, खिडकीतून बाहेर पडा, गॅस जोरात दाबा आणि समोरचे चाक कसे घसरते ते पहा.

या लेखाचे सर्व हक्क Mike482 उर्फ ​​मिखाईल चेर्निशेव्ह आणि कोस्टास उर्फ ​​कॉन्स्टँटिन लिसाकोव्ह यांचे आहेत

बदली समोर तेल सीलइंजिनसाठी क्रँकशाफ्ट FE(2.0i DOHC)

कार ओव्हरपासवर किंवा तपासणी छिद्राच्या वर ठेवा.

1. कॅमशाफ्ट पुली आणि रोलर्समधून टायमिंग बेल्ट काढा.
(मी Gen.Cond.G.U.R. बेल्ट ड्राईव्ह पुली मधून काढली नाही दात असलेली कप्पी
क्रँकशाफ्ट (पुलीच्या आत 6 बोल्ट - नंतर मारणे कठीण आहे).

2. माउंटिंग बोल्ट अनस्क्रू करा आणि क्रँकशाफ्टमधून गियर काढा.
येथे मी विशेषतः हे लक्षात घेऊ इच्छितो की स्थापित केलेल्या गियरबॉक्ससह फक्त समोरच्या तेलाच्या सीलची जागा घेताना, क्रॅन्कशाफ्टला वळण्यापासून सुरक्षित करणे खूप समस्याप्रधान आहे. फ्रंट-व्हील ड्राइव्हमध्ये, क्लचेस ब्लॉक केले जातात (यांत्रिक)
मी ट्रान्सफर केसवर ऑल-व्हील ड्राइव्ह चालू केला आणि सर्व चाकांच्या खाली चोक ठेवले.
अवरोधित कार्डन शाफ्टवळण्यापासून.
समोरचे कुलूप कार्डन शाफ्टवळण्यापासून (नंतर बाहेर काढण्यास विसरू नका)
तुम्हाला क्रँकशाफ्ट टूथेड पुली माउंटिंग बोल्ट खालीपासून (छिद्रातून) अनस्क्रू करणे आवश्यक आहे.
दात असलेला पुली माउंटिंग बोल्ट (हेड 21) 162 Nm (16.2 kgm) च्या जोराने घट्ट केला जातो, म्हणून, नॉबवर 0.5 मीटर लांबीचा पाईप टाकणे आवश्यक आहे.
(या प्रकरणात, सैद्धांतिकदृष्ट्या, लीव्हरच्या शेवटी 32.4 किलोचे बल लागू केले जाते. वास्तविक - अधिक) एक लांब लीव्हर हस्तक्षेप करेल आणि नॉबला इच्छित कोनात वळवणे शक्य होणार नाही.
वळताना (गिअरबॉक्स, ट्रान्सफर केस, कार्डन शाफ्टमध्ये) खेळ सुरू असताना, तुम्हाला बहुप्रतिक्षित “क्लॅक” ऐकू येईल आणि बोल्ट अनस्क्रू होईल.

फ्रंट शॉक शोषक बदलणे (दिमित्री लेबेडेव्हद्वारे).

लक्ष द्या: स्प्रिंग्स घट्ट करण्याच्या दृष्टीने, साइट प्रशासक फ्रंट शॉक शोषक बदलण्याची ही पद्धत वापरण्याची शिफारस करत नाही. रॅक असेंब्ली काढून टाकणे (फ्रेममधून डिस्कनेक्ट करून) आणि साइटवर ऐवजी स्थिर स्थानावर टायसह कार्य करणे अधिक सुरक्षित आहे. या लेखातील सामग्रीचा वापर आपल्या स्वतःच्या जोखमीवर आहे.

फ्रंट शॉक शोषक आणि स्प्रिंग्स बदलणे. मला ताबडतोब आरक्षण करायचे आहे - मी जॅकवरील स्प्रिंग्स आणि अमो बदलले, म्हणजे. हे लिफ्टवरील उपकरणे बदलण्याबद्दल नाही. आणि म्हणून, आम्ही कार उचलतो आणि चाके काढून टाकतो.
मी तुम्हाला लगेच काही टिप्स देईन. मेटल ब्रश (थ्रेड्स स्वच्छ करण्यासाठी) आणि VD-40 (का ते स्पष्ट आहे), किंवा काही प्रकारचे भेदक वंगण आगाऊ तयार करा.
सर्व सैल केलेले बोल्ट आणि नट रस्ट कन्व्हर्टर असलेल्या कंटेनरमध्ये ठेवा.
तर, खाली पाहताना, हेच आपल्याकडे आहे.



आम्ही कॅलिपर काढतो. हे दोन बोल्टसह सुरक्षित आहे (तत्त्वानुसार, हे आवश्यक नाही, परंतु ब्रेक नळी चुकून खराब होऊ शकते).
आम्ही कॅलिपरला दोरी, वायर किंवा जे काही हाताशी आहे त्याद्वारे लीव्हरवर सुरक्षित करतो.
रॅकमधून स्टॅबिलायझर अनस्क्रू करा (काळजीपूर्वक - ते शूट होऊ शकते).




आम्ही स्टॅबिलायझर लिंकच्या दुसऱ्या टोकाला नट अनस्क्रू करतो (मी शिफारस करतो की वायर ब्रशने थ्रेड्स पूर्णपणे स्वच्छ करा आणि "वेदेशका" फवारणी करा, अन्यथा तुम्ही त्यावर बराच वेळ घालवाल).
आता मजेदार भाग येतो! तुम्हाला स्टॅबिलायझर लिंक नॉक आउट करणे आवश्यक आहे. लक्ष द्या! मी अतिरिक्त नवीन रॅक विकत घेतले कारण रॅकवरील बिजागर बाजूला पडले होते आणि रॅक बाहेर येऊ इच्छित नव्हता खालचा हात. जर "स्लेजहॅमर" मदत करत नसेल, तर तुम्हाला एका बाजूला नट घट्ट करणे आणि दुसरीकडे स्टॅबिलायझरला विशेष स्थितीत धरून ठेवणे आवश्यक आहे. grooves जेणेकरून ते स्क्रोल होणार नाही. काळजीपूर्वक! खोबणी नेहमी तुटतात. त्यांनी स्टॅबिलायझर अनस्क्रू केला (तो बाहेर काढला, ड्रिल केला, दाबला).
लीव्हर माउंट अनस्क्रू करा.





आम्ही लीव्हर सोडतो.


स्ट्रटवर शॉक शोषक माउंट्स अनस्क्रू करणे सुरू करण्यापूर्वी, आम्ही झिप टाय स्प्रिंग्सवर ठेवू. मी आकृतीमध्ये दर्शविलेले संबंध वापरण्याची शिफारस करतो, कारण... हे असे संबंध आहेत जे तुम्ही झुकवू शकणार नाही! (हे इतकेच आहे की निसर्गात 2x2 पायांसह आणखी एक पर्याय आहे, ते खूप कमकुवत आहेत आणि कधीकधी स्पोर्टिंग स्प्रिंग्सचा सामना करू शकत नाहीत). येथे संबंधांचा संच (किंमत सुमारे 170 रूबल) खरेदी करताना सर्वात जवळची कारमार्केट, टायांच्या लांबीकडे लक्ष द्या (ते सादर केलेल्यापेक्षा लांब असू शकतात! फक्त या लांबीचे टाय तुम्हाला अनुकूल असतील! स्केल चित्रात आहे).
संबंध समायोजित करणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्यांना फिरवताना, स्टड फ्रेमच्या विरूद्ध विश्रांती घेत नाहीत!


आता आम्ही चाव्या आणि सॉकेट्स घेतो आणि शॉक शोषक स्ट्रटला शॉक शोषक स्ट्रट सुरक्षित करून फॉर्क्सचे बोल्ट उघडण्यास सुरवात करतो - तेथे 4 बोल्ट आहेत. (आपण एक किंवा अधिक बोल्ट तोडल्यास, घाबरू नका. ते हार्डवेअर स्टोअरमध्ये प्रत्येकी 10 रूबलमध्ये विकले जातात).
नंतर, हुड उघडा आणि रॉडमधून नट काढा (विशेष रेंच वापरण्याची शिफारस केली जाते (तुम्ही काटे असलेला वापरू शकता), जर तुमच्या हातात नसेल, तर मी जसे केले तसे नट स्वतःच फिरवा. 6-8 पाना आणि 14 रेंच शेवटचा उपाय म्हणूनआपण रॉड काढू शकता, आपल्याला अद्याप एक नवीन स्थापित करणे आवश्यक आहे).


आम्ही स्प्रिंग आणि शॉक शोषक स्वतःच काढतो (फोटोमध्ये काटा अद्याप काढलेला नाही, जरी तो आधी काढून टाकणे अधिक सोयीचे आहे! नंतर शॉक शोषक आणि स्प्रिंग दोन्ही जास्त मोकळे होतील).
(प्रशासकाची टिप्पणी: कोणत्याही परिस्थितीत स्प्रिंगला या स्थितीत राहू देऊ नका!)

तुमचा स्प्रिंग अजूनही "जिवंत" असल्यास तुम्हाला स्प्रिंग बदलण्याची गरज नाही (स्पोर्टेजचे फ्रंट स्प्रिंग्स बरेच टिकाऊ आहेत).

(प्रशासकाची टिप्पणी: कोणत्याही परिस्थितीत स्प्रिंगच्या एका बाजूला संबंध स्थापित करू नका आणि या फोटोसारख्या परिस्थितीस अनुमती देऊ नका, कारण सर्व काही आपल्यासाठी दुःखदपणे समाप्त होऊ शकते)
फोटोमध्ये: स्टॅबिलायझर बार + नवीन स्ट्रटसह काटा.
आवश्यक असल्यास, बूट आणि बंपर बदला.
बंप स्टॉप बूटमध्ये ढकलणे खूप कठीण आहे. आपण सोयीस्करपणे जुने शॉक शोषक वापरू शकता.



अपग्रेड करत आहे नवीन शॉक शोषक(रॉडला शॉक शोषक मध्ये दाबा, तो बाहेर येईपर्यंत थांबा आणि थांबेपर्यंत थांबा आणि असेच अनेक वेळा) आणि त्यावर स्प्रिंग घाला. आम्ही ही सर्व सामग्री त्याच्या जागी ठेवतो. उलट क्रमाने स्टँड पुन्हा एकत्र करणे!
लीव्हरला त्याच्या योग्य ठिकाणी ठेवण्यासाठी, आपल्याला पूल उचलण्याची आवश्यकता आहे.
मी एक छोटा जॅक वापरला.


स्टॅबिलायझरला स्टँडवर स्क्रू करायला विसरू नका.
आता तुम्ही झिप टाय काढू शकता! स्प्रिंग जागेवर असल्याची खात्री करा (खालच्या भागात विशेषतः महत्वाचे).
स्टेम नट घट्ट स्क्रू करा. जर नट बसू इच्छित नसेल (कारण तेथे बरेच स्पेसर आहेत), तर तुम्ही चाक लावू शकता, कार खाली करू शकता आणि पुन्हा प्रयत्न करा, नट फिट झाला पाहिजे! बस्स. नूतनीकरणाच्या शुभेच्छा!

हा लेख लिहिल्याबद्दल, तपशीलवार फोटो अहवाल आणि व्यावहारिक सल्ल्याबद्दल साइट प्रशासक दिमित्री लेबेदेव यांचे आभार मानतो.

Kia Sportage 3 SL वर फ्रंट व्हील बेअरिंग बदलणे विशेषतः कठीण नाही. मुख्य गोष्ट म्हणजे जवळपास abs असणे.

आणि म्हणून disassembly आणि विधानसभा प्रक्रिया.
आम्ही कार लिफ्टवर टांगतो. आम्ही चाक काढतो.
आम्ही पाहतो स्टीयरिंग पोर, केंद्र, ब्रेक डिस्क. मध्यभागी एक हब नट आहे; ते प्रथम अनलॉक केले पाहिजे. पुढे, तुम्ही कॅलिपर ब्रॅकेटसह ब्रेक कॅलिपर काढू शकता आणि फास्टनर्स अनस्क्रू करू शकता ब्रेक नळीस्टीयरिंग नकलकडे, नंतर स्टीयरिंग रॉड काढा. तुम्ही ताबडतोब दोन स्क्रू काढू शकता आणि ब्रेक डिस्क काढू शकता जेणेकरून ते सोपे होईल.

आम्ही स्टीयरिंग नकल परत दुमडतो, काळजीपूर्वक सीव्ही जॉइंट बाहेर काढतो (ते इंजिन कंपार्टमेंट). सीव्ही जॉइंटला फक्त मॅन्डरेल (उदाहरणार्थ लाकडाचा तुकडा) द्वारे मारा जेणेकरून सीव्ही जॉइंट स्प्लाइन्स खराब होऊ नये.

नंतर खालच्या नियंत्रण हातातून स्टीयरिंग नकलचा तळाचा भाग काढून टाका. खालचा बॉल पिन सोडा. स्टीयरिंग नकल काढा.

पुढे, आम्ही प्रेसवर हबसह स्टीयरिंग नकल ठेवतो. प्रथम आम्ही स्टीयरिंग नकलमधून हब दाबतो, प्रेस वापरताना आपल्याला विशेषतः हबवर दबाव लागू करणे आवश्यक आहे, म्हणजे. अगदी मध्यभागी! मग आम्ही स्टीयरिंग नकलमधून बेअरिंग दाबतो, प्रथम स्टीयरिंग नकलमधून मोठी ठेवणारी रिंग काढून टाकतो. हब ब्रेक फ्लॅपच्या दिशेने दाबला जातो (फोटोमध्ये दृश्यमान), आणि बेअरिंग विरुद्ध दिशेने (रिटेनिंग रिंगच्या दिशेने) दाबले जाते.

आम्ही एक नवीन बेअरिंग घेतो. प्रथम, आम्ही ते स्टीयरिंग नकलमध्ये दाबतो, त्यानंतर आम्ही हबला स्टीयरिंग नकलमध्ये दाबतो. रिटेनिंग रिंग स्थापित करण्यास विसरू नका.

आम्ही सर्वकाही उलट क्रमाने एकत्र ठेवतो. अगदी शेवटी आम्ही पिळतो हब नट 250-280 Nm च्या टॉर्कसह, हब फिरवा आणि नट 200 Nm ने सोडा आणि पहिल्या फोटोमध्ये जसे होते तसे लॉक करा.

नूतनीकरणासाठी शुभेच्छा.

सर्व नमस्कार. पुढील स्पर्धेनंतर, माझ्या लक्षात आले की मागील उजव्या ड्रममधून द्रव वाहत होता. ब्रेक द्रव - मी विचार केला, आणि एक सिलेंडर विकत घेतला. जेव्हा मी ते वेगळे केले तेव्हा मला समजले की ते ब्रेक फ्लुइड अजिबात नव्हते तर ते पुलावरील तेल होते. त्या. सील लीक झाले आहे. मी दुकानात पळत गेलो, तेलाची सील विकत घेतली, मग मी बेअरिंग विकत घेण्यासाठी अधीर झालो, मग मला समजले की मला बेअरिंग लॉक रिंग खरेदी करायची आहे आणि एकासाठी मी ती विकत घेतली आणि आतील बेअरिंग. खरं तर, सर्वकाही एकत्रितपणे बदलणे आणि ते संच म्हणून विकत घेणे योग्य आहे. डोकेदुखी कमी होते.


डावीकडून उजवीकडे: बेअरिंग, बाह्य तेल सील, अंतर्गत तेल सील, लॉकिंग रिंग. चला सुरुवात करूया.


बरं, आम्ही गाडी उचलतो आणि चाक काढतो. समोर एक ड्रम दिसतो. आणि ड्रममध्ये (मध्यभागी जवळ) दोन धागे खोलवर जात असल्याचे छायाचित्र स्पष्टपणे दाखवते. कपलिंग (व्हॅक्यूम, मेकॅनिकल) मधील बोल्ट आदर्शपणे त्यांच्यामध्ये खराब केले जातात. आम्ही दोन बोल्ट घेतो आणि काळजीपूर्वक त्यांना समान रीतीने स्क्रू करतो! ड्रम हळूहळू तुमच्याकडे सरकू लागेल आणि परिणामी तुम्ही ते काढून टाकाल.



पुढे, ऑइल सील फ्लॅपला धरून ठेवणारे चार बोल्ट अनस्क्रू करा. ट्रॅपेझॉइडच्या कोपऱ्यात स्थित चार मोठे नट.
आणि एक्सल शाफ्ट बाहेर काढा. लक्ष द्या: जर तुम्ही अचानक अंतर्गत तेल सील विकत घेण्यास विसरलात, तर एक्सल शाफ्टला पुलाच्या शरीरावर ओढून आपल्या दिशेने ओढू नका. एक्सल शाफ्ट किंचित उचला आणि कोणत्याही गोष्टीला स्पर्श न करण्याचा प्रयत्न करून ते आपल्या दिशेने खेचा.


खेचणाऱ्याबद्दल, वेड्यासारखा मी बाहेर गेलो आणि स्वतःला एक पुलर विकत घेतला. ज्याने हा खेचणारा शोध लावला तो काय विचार करत असेल याची कल्पना करणेही माझ्यासाठी कठीण आहे. थोडक्यात, याचा अर्थ असा आहे: कावळ्याचा पाय एक्सल शाफ्टच्या दोन बोल्टवर स्क्रू करा, मध्ये मध्यवर्ती छिद्रपंजे, पिनमध्ये स्क्रू करा, नंतर गोल स्पूल लावा, नंतर नटमध्ये स्क्रू करा. आणि तुम्ही "स्कूलबॉय ॲनानिस्ट" च्या हालचाली सुरू करता. स्त्रीला आपल्या हातात घेऊन, पंजापासून, पिनच्या बाजूने, नटापर्यंत, मागे-पुढे हलवा. आणि पुन्हा पुन्हा... थोडक्यात, मी लगेच म्हणेन - मी या पुलरशिवाय काढले, फक्त एक्सल शाफ्ट स्वतःकडे अनेक वेळा खेचले.



आम्ही ते बाहेर काढले, सर्वकाही कसे उभे होते ते लक्षात ठेवा आणि ते काढणे सुरू करा: प्रथम, लॉकिंग रिंग काढा. मी छिन्नी, तसेच बेअरिंगने ते ठोठावले. बाहेरील तेल सील काढा. आम्ही अंतर्गत तेल सील उचलतो.
रात्री मुलांना हे दाखवू नका! मी ते बाहेर काढले आणि लगेचच पडले...


खरा सेटअप येथे माझी वाट पाहत होता: बेअरिंगचा बाह्य भाग पुलाच्या आत राहिला. २-३ तास ​​बाहेर काढले. आणि तीन पायांच्या स्निचने प्रयत्न केला, इ. परिणामी, पाईप आणि लीव्हरशिवाय मला मदत झाली नाही. असेच मी चित्रीकरण केले.



व्हर्जिन.... अंतर्गत तेल सील स्थापित करा. आणि सर्वकाही उलट क्रमाने एकत्र ठेवा. बाह्य तेल सील, बेअरिंग - मॅन्डरेल वापरुन - एक लांब पाईप, लॉकिंग रिंग. रिंग बद्दल, तसे, काहीजण इन्स्टॉलेशन सोपे करण्यासाठी ते गरम करण्याचा सल्ला देतात, परंतु जर तुमच्याकडे ती गरम करण्यासाठी काही नसेल तर काळजी करू नका... मँडरेलवर दोन जोरदार वार होतात आणि अंगठी गरम होईल. , नंतर आणखी 50 वार करा आणि तुम्ही ते जागेवर आणाल. परंतु तरीही मी ते गरम करण्याची शिफारस करतो.
एक्सल शाफ्ट आहे तसा!


आम्ही सर्वकाही हुक केले आहे आणि ते सेट केले आहे. तेल सील अतिशय काळजीपूर्वक घट्ट करा, हळूहळू आणि समान रीतीने! हे फार महत्वाचे आहे. तेल सील ढाल सापेक्ष समान रीतीने स्थित आहे याची खात्री करा.
शुभेच्छा!
स्ट्रायकर उर्फ ​​डेनिस

वाल्व कव्हर गॅस्केट बदलणे. (DOHC 2.0 16V)
हे सर्व स्पार्क प्लग बदलण्याच्या निरुपद्रवी प्रक्रियेसह सुरू झाले. मी पहिला स्पार्क प्लग (सर्वात जवळचा) काढून टाकला, नंतर दुसरा, तिसरा आणि जेव्हा तो चौथा आला... तेव्हा मी तो स्क्रू केला, तेव्हा मी घाबरलो! मेणबत्तीतून तेल ओतत होते. हे स्पष्ट होते की वाल्व कव्हर गॅस्केट लीक होत आहे, तसेच, मी ते कधीही बदलले नाही हे लक्षात घेऊन आणि त्याची किंमत 400 रूबल होती. - ताबडतोब बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कारच्या आधीच्या मालकाने, गॅस्केट बदलण्याऐवजी, फक्त सीलंटने कोट करण्यासाठी व्यवस्थापित केले... पहिल्या फोटोमध्ये, तेलातील स्पार्क प्लग उजवीकडे "चांगले" दृश्यमान आहे. दुसऱ्यावर एक हट्टी, दुर्दैवी गॅस्केट आहे. सर्वकाही स्वच्छ करण्यास विसरू नका - जुन्या गॅस्केटमधून उरलेले.

शूट करा झडप कव्हर, 15 ठिकाणी बोल्ट काढणे. समान रीतीने अनस्क्रू करा, तसेच एकत्र करा! लाल रंगात चिन्हांकित केलेल्या ठिकाणी थोडेसे उच्च-तापमानाचे सीलंट ठेवा आणि (फोटोमध्ये दृश्यमान नाही) ते इंजिनच्या विरुद्ध बाजूस असलेल्या त्याच रेसेसमध्ये ठेवा. वाल्व कव्हरवर नवीन गॅस्केट काळजीपूर्वक ठेवा आणि कव्हर त्या जागी स्थापित करा, त्याखाली काहीही येणार नाही याची खात्री करा!

नशीब.
दुरुस्ती आणि फोटोग्राफिक सामग्रीसाठी मदतीसाठी - नेहमीप्रमाणे, कोस्टेटिक उर्फ ​​कोस्ट्याचे आभार.

शुभ दिवस. मला ताबडतोब सांगायचे आहे - देव मनाई करा, तुमचा स्टोव्ह रेडिएटर लीक झाला आणि देव मनाई करा तुम्हाला ते स्वतः बदलण्याची इच्छा आहे. पण, जर या दोन मुद्यांमुळे तुम्हाला माझ्यासारखे आश्चर्य वाटले असेल तर... नाराज होऊ नका - तुम्ही पहिले नाही.
हीटर रेडिएटर बदलणे हे एक नरक काम आहे, जे टॉर्पेडो आणि त्याचे ॲम्प्लीफायर नष्ट करण्याशी जोडलेले आहे.
काही फोटोंमध्ये मी लाल रंगात फास्टनिंग्ज असलेली ठिकाणे चिन्हांकित केली आहेत, काळजीपूर्वक पहा.
आणि म्हणून, कोठून सुरुवात करावी: तुम्हाला बरीच साधने, स्लॉटेड स्क्रू ड्रायव्हर, फिलिप्स स्क्रू ड्रायव्हर, अवघड ठिकाणांसाठी विस्तार असलेले रेंच, 10, 12, 14 सॉकेट्स, शक्यतो पक्कड यांची गरज नाही. आणि एक आठवडा मोकळा वेळ.
सर्वप्रथम, मी रेडिओ आणि हीटर/एसी कंट्रोल युनिट काढून टाकण्याची शिफारस करतो. मध्यवर्ती कन्सोलच्या या भागाच्या विविधतेमुळे, या प्रक्रियेचे वर्णन करण्यात काही अर्थ नाही. सामान्यतः, रेडिओ आणि हीटर नियंत्रण दोन्ही चार बोल्टसह सुरक्षित केले जातात - म्हणजे. फक्त आठ. पुढे, मध्यवर्ती बोगदा, एक हँडब्रेकच्या खाली आणि एक गियरशिफ्ट नॉबच्या खाली काढून टाका. ॲम्प्लीफायरच्या समोर दोन स्व-टॅपिंग स्क्रू आहेत, एक जोडपे या दोन घटकांना एकमेकांशी जोडते आणि हँडब्रेकच्या मागे मजल्याच्या जवळ दोन स्व-टॅपिंग स्क्रू आहेत. पुढे, आम्ही हुडच्या खाली जातो, बॅटरी काढून टाकतो आणि एअर कंडिशनर पाईप्सकडे जातो, परंतु लक्ष द्या, प्रथम तुम्हाला सिस्टममधील दबाव कमी करणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, एअर कंडिशनरच्या कमी किंवा उच्च दाबाच्या रेषेची टोपी काढून टाका आणि एका विशिष्ट फिटिंगवर हळूवारपणे दाबा. काही द्रव आणि वायू बाहेर येतील. आणि हवा बाहेर पडणे थांबवल्यानंतरच तुम्ही एअर कंडिशनिंग पाईप्सला सुरक्षित करणारे नट काढू शकता, नंतर रेडिएटर (इंजिन) मधून खालची रेडिएटर कॅप काढून टाकून अँटीफ्रीझ काढून टाकू शकता. खरे सांगायचे तर, मी हे केले नाही, कारण ... तरीही अँटीफ्रीझ नव्हते, हीटर रेडिएटरमध्ये खूपच कमी होते. आता आम्ही हीटर रेडिएटरमधून अँटीफ्रीझ पाईप्स डिस्कनेक्ट करतो - हुडच्या खाली देखील.

ज्या ठिकाणी महामार्ग बांधलेले आहेत ते लाल रंगात चिन्हांकित केले आहेत.
आता आम्ही सलूनमध्ये जाऊ.

येथे मी अद्याप स्टोव्ह कंट्रोलसह बोगदा आणि रेडिओ काढला नाही. पण त्याने गालिचा मागे घेतला.
पुढे, आम्ही स्क्रू काढून टाकून ग्लोव्ह बॉक्स फ्रेम काढून टाकतो, नंतर गोंधळ स्वतःच काढून टाकतो.

आम्ही रेडिओ आणि हीटर नियंत्रणांभोवतीची फ्रेम काढून टाकली, रेडिओ आणि नियंत्रणे काढून टाकली, मध्यवर्ती बोगदा, ग्लोव्ह कंपार्टमेंट काढून टाकला आणि ग्लोव्ह कंपार्टमेंट अंतर्गत मेटल ॲम्प्लीफायर काढला. आम्ही रॅकच्या बाजूने उभ्या प्लास्टिकचे कव्हर्स काढून टाकतो. शरीरातून टॉर्पेडो काढा (लाल मार्करने चिन्हांकित).
टनेल ॲम्प्लिफायरमधून टी-आकाराचे टॉर्पेडो ॲम्प्लीफायर काढा.

आता ड्रायव्हरच्या बाजूने जाऊया. त्याच्या सभोवतालच्या बटणांसह पॅनेल अनस्क्रू करा डॅशबोर्ड, नीटनेटका स्वतःच अनस्क्रू करा, सर्व केबल्स डिस्कनेक्ट करा, ड्रायव्हरच्या डाव्या पायावरील रिले ब्लॉक अनस्क्रू करण्याचे सुनिश्चित करा, डावीकडील डॅशबोर्डचे प्लॅस्टिक ट्रिम अनस्क्रू करा (जसे तुम्ही दार उघडता), पॅनेलवरील बटणांसह ब्लॉक काढा ज्यावर हूड लीव्हर जोडलेले आहे, स्टीयरिंग व्हीलचे कव्हर अनस्क्रू करा, ते स्टीयरिंग व्हीलच्या खाली अस्तर काढा, ज्याचे स्क्रू प्लास्टिकच्या टोप्यांनी झाकलेले आहेत, डाव्या खांबाचे प्लास्टिकचे आवरण काढून टाका आणि या ठिकाणी टॉर्पेडो काढा . मी या सर्व घटकांच्या विघटनाचे तपशीलवार वर्णन केले नाही, कारण ... तेथे सर्व काही अंतर्ज्ञानी, सोपे आहे आणि सर्व फास्टनर्स जागोजागी दृश्यमान आहेत.

मग दोन मार्ग आहेत:
1. टोपेडो स्वतंत्रपणे काढा - नंतर टॉर्पेडो ॲम्प्लीफायर काढा.
2. ॲम्प्लीफायर आणि डॅशबोर्ड एकत्र काढा.

जर तुम्ही पहिल्या मार्गावर गेलात, तर तुम्हाला ग्लोव्ह कंपार्टमेंटच्या वरचे आणखी स्क्रू काढावे लागतील. उलट बाजूटॉर्पेडो, दोन किंवा तीन तुकडे आणि दोन अवघड स्व-टॅपिंग स्क्रू, जे बाजूच्या खिडक्या उडवण्यासाठी लहान वायु नलिकांजवळ डाव्या आणि उजव्या बाजूला असतात. सेल्फ-टॅपिंग स्क्रू शोधणे खूप कठीण आहे आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे आणखी कठीण आहे, मी फक्त एम्पलीफायरमधून टॉर्पेडो फाडून टाकला - मी तुम्हाला चेतावणी देतो - ते उघडा!
जर तुम्ही दुसऱ्या मार्गाने गेलात तर (तसे, तुम्ही जर आधी गेलात, तर तुम्हाला अजूनही टॉर्पेडो ॲम्प्लीफायर काढून या बिंदूकडे पहावे लागेल): स्टीयरिंग कॉलमच्या वर पहा आणि तुम्हाला स्टीयरिंग कॉलमला ॲम्प्लीफायरसाठी काही फास्टनिंग्ज सापडतील. . स्क्रू काढा.

आता चित्रात दाखवल्याप्रमाणे चार ठिकाणी ॲम्प्लीफायर काढा.

केबल्सबद्दल काळजी करू नका, त्यांना मिसळणे अशक्य आहे, सर्व प्लग अद्वितीय बनवले आहेत.
स्टोव्ह फॅनच्या क्षेत्रातील एअर ट्यूब डिस्कनेक्ट केल्यानंतर, विघटन करणे सुरू ठेवा. टॉर्पेडो ॲम्प्लीफायर तुमच्या दिशेने, बाजूला - हँडब्रेकजवळ वाकवा.

सर्व इलेक्ट्रिकल कनेक्टर काढा, हीटर फॅन आणि एअर कंडिशनर युनिटसह बॉक्स अनस्क्रू करा आणि तुम्हाला हीटर रेडिएटरसह बहुप्रतिक्षित बॉक्स दिसेल...
डावीकडे आणि उजवी बाजूत्यातून, आणि वर एक, काजू आहेत. ते उघडा. आणि किंचित उचलून आमच्याकडे खेचून, आम्ही खजिना बॉक्स बाहेर काढतो.

आतील भागात फक्त छिद्रे उरली आहेत
मी एअर कंडिशनर बॉक्स वेगळे करण्याची आणि एअर कंडिशनर रेडिएटर व्हॅक्यूम करण्याची देखील शिफारस करतो, कारण... कारमधील सर्व हवेचा प्रवाह त्यातून जातो!
हीटर रेडिएटर बॉक्स.

रागाच्या भरात मी सर्व क्लिप फाडल्या आणि आता... मी त्या वेगळ्या केल्या...

सर्वकाही काळजीपूर्वक करा आणि सर्वकाही लक्षात ठेवा!
भेटा... व्यक्तिशः.
आधीच नवीन.

या छोट्या सुटे भागाने आमची शर्यत जवळजवळ उध्वस्त केली. हे खरे आहे की ते शहरात वाहू लागले, परंतु स्पर्धेमध्ये ते आधीच जवळजवळ सर्व वैभवात जाणवले आहे.
बरं, मी ज्या वेळेला हा लेख लिहितो आहे - पहाटे २.३९ वाजता, मी तुम्हाला फक्त एकच सांगू शकतो - सर्वकाही एकत्र ठेवा.
असेंब्ली दरम्यान कोणतेही सूक्ष्मता नाहीत; क्रम वेगळे करणे उलट आहे. मुख्य गोष्ट म्हणजे सर्वकाही काळजीपूर्वक जोडणे, अन्यथा सर्वकाही पुन्हा वेगळे करणे हे आनंददायी आनंद नाही. चांगले अँटीफ्रीझ वापरा. जास्त गरम करून जबरदस्ती करू नका, अन्यथा माझे सर्व डॅम्पर्स विकृत झाले आहेत. मी तुम्हाला यशस्वी दुरुस्तीची शुभेच्छा देतो.

स्पार्क प्लग बदलणे. (मोठे करण्यासाठी प्रतिमेवर क्लिक करा)
स्पोर्टझमध्ये, स्पार्क प्लग बदलणे खूप समस्याप्रधान आहे, परंतु आपण प्रयत्नांपेक्षा जास्त वेळ घालवाल.
कोल्ड इंजिनवर स्पार्क प्लग बदला. आवश्यक असल्यास, प्लास्टिक इंजिन संरक्षण काढा.


इनलेट एअर पाईप काढा


नळी काढा, थ्रॉटल पोझिशन सेन्सर आणि कोल्ड एअर सेन्सर निष्क्रिय असताना डिस्कनेक्ट करा.


थ्रॉटल केबल फास्टनिंग काढा.


रिसीव्हरमधील तीन बोल्ट आणि एअर मफलरमधून 2 बोल्ट काढा आणि ते काढा.


सहा बोल्ट अनस्क्रू करा आणि कव्हर काढा.


सर्व स्पार्क प्लग वायर काळजीपूर्वक काढा. आता घ्या स्पार्क प्लग रेंचसरळ आणि लवचिक बँडसह, आणि मेणबत्त्या उघडा.


याप्रमाणे!


खराब पोशाख आणि थोडी काजळी नाही ...


मानक मेणबत्त्यांच्या जागी तुम्ही काय ठेवू शकता ते येथे आहे. लक्ष द्या, मानक स्पार्क प्लग एकल संपर्क आहेत, परंतु हे 4 संपर्क आहेत! आपल्या स्वत: च्या जोखमीवर आणि जोखमीवर बदला, परंतु मी तुम्हाला सांगू शकतो की अशा मेणबत्त्या देखील स्थापित केल्या आहेत सकारात्मक गुणआणखी काही नाही. यासाठी आदर्शपणे योग्य: बॉश प्लॅटिनम +4 प्लग भाग # 4417.


प्लॅटिनम कोरभोवती चार संपर्क. नवीन स्पार्क प्लग जागेवर स्क्रू करा आणि उलट क्रमाने सर्वकाही पुन्हा एकत्र करा.

लेखाचा अनुवाद 2006 मध्ये झाला होता.
लेख Coyote Creations Ltd कडून घेतला गेला आणि रशियन भाषेत रुपांतरित केला गेला.

जर तुम्ही स्पोर्टेज 2 वर स्टार्टर बदलण्याचा निर्णय घेतला असेल, परंतु तो हुडच्या खाली सापडला नाही आणि तुम्हाला तो कारखाली सापडला नाही, तर तुम्हाला हा लेख नक्कीच वाचण्याची आवश्यकता आहे.

सर्व प्रथम, बॅटरी काढा (टर्मिनल्स डिस्कनेक्ट करा, बॅटरी स्वतः धारण करणारी प्लेट अनस्क्रू करा). पुढे, गृहनिर्माण काढा एअर फिल्टरमास एअर फ्लो सेन्सरसह (व्यत्यय आणू नये म्हणून)

पुन्हा, हुडच्या खाली, आम्ही इंजिनकडे पाहतो आणि ते जसे होते, त्याच्या मागे.

आणि आम्ही एक बोल्ट पाहतो (फोटोमध्ये)

येथे ते केबलच्या मागे (काळे) आहे. आम्ही ते काढतो.

कंट्रोल टर्मिनल डिस्कनेक्ट करा आणि पॉवर वायर अनस्क्रू करा

फोटोच्या तळाशी दुसरा बोल्ट आहे जो स्टार्टरला सुरक्षित करतो.

आम्ही ते काढतो.

आम्ही वरच्या बाजूने स्टार्टर बाहेर काढतो. आम्ही एक नवीन स्टार्टर स्थापित करतो आणि सर्वकाही उलट क्रमाने एकत्र करतो.

दुरुस्तीसाठी शुभेच्छा.

विनम्र, डेनिस तलालाव उर्फ ​​स्ट्रायकर