बहुधा बर्याच लोकांना त्यांच्या कारमध्ये काहीतरी नवीन जोडायचे होते, आज मी तुम्हाला विशेष खर्च आणि कारच्या डिझाइनमध्ये तांत्रिक बदल न करता हे कसे करायचे ते सांगेन.
आज मला तुमच्यासमोर जे उपकरण सादर करायचे आहे ते लोडचे स्टार्टअप आणि शटडाउन समायोजित करण्यासाठी मोठे सर्किट नाही, आमच्या बाबतीत, लाइटिंग फिक्स्चर, इंटीरियर लाइटिंग, डॅशबोर्ड लाइटिंग इ. आमचे डिव्हाइस तुम्हाला सूचीबद्ध केलेले कोणतेही लोड सुरळीतपणे चालू आणि बंद करण्याची अनुमती देईल. सहमत आहे, जेव्हा तुम्ही इग्निशन चालू करता तेव्हा आम्हाला डॅशबोर्ड बॅकलाईटची तीक्ष्ण स्विचिंग दिसत नाही तर एक गुळगुळीत प्रज्वलन दिसते तेव्हा ते अधिक आनंददायी असते. इंटीरियर लाइटिंग आणि लाइटिंग फिक्स्चरबद्दलही असेच म्हटले जाऊ शकते.
चला शब्दांकडून कृतीकडे जाऊया आणि असेंब्ली सुरू करण्यापूर्वी, मी सुचवितो की तुम्ही आकृतीसह स्वतःला परिचित करा:

प्रथम, मी तुम्हाला ते कसे जोडते ते सांगेन. VCC+ ला आम्हाला बॅटरीमधून स्थिर 12 V पुरवणे आवश्यक आहे, जे आमच्या लोडला शक्ती देईल. इग्निशन चालू केल्यानंतर दिसणाऱ्या 12 व्ही REM शी आम्ही कनेक्ट करतो, तेच इग्निशन सुरू करतील आणि जेव्हा ते अदृश्य होतील तेव्हा सर्किट लाइटिंग बंद करेल. त्यानुसार, आम्ही आमचा भार LED+ LED- संपर्कांशी जोडतो (माझ्या बाबतीत, LEDs)
मी ट्रान्झिस्टर T1 म्हणून BC817 (KT503V चे ॲनालॉग) वापरले; आपण प्रज्वलन वेळ वाढवू इच्छित असल्यास, आपल्याला ते कमी करण्यासाठी R2 मूल्य वाढवणे आवश्यक आहे, त्यानुसार ते कमी करा; ओलसर वेळ नियंत्रित करण्यासाठी, रेझिस्टर R3 सह समान ऑपरेशन करणे आवश्यक आहे.
आता आपण असेंब्लीकडे जाऊ शकता. डिव्हाइसचा आकार कमी करण्यासाठी, मी पृष्ठभाग माउंटिंग वापरले.
मला आवश्यक असलेल्या घटकांचा संपूर्ण संच येथे आहे:

एकल-पक्षीय PCB पासून "LUT" तंत्रज्ञान वापरून बोर्ड तयार केले गेले.

शेवटी आम्हाला असे कॉम्पॅक्ट उपकरण मिळाले जे आमच्या कारमध्ये सौंदर्यशास्त्र जोडू शकते.

खर्च:
1. प्रतिरोधक 0.25 रुबल प्रति तुकडा. x4 = 1 घासणे
2. BC817 = 3 घासणे.
3. IRF9540S = 35 RUR
4. कॅपेसिटर 8 RUR
5. टर्मिनल 21.5

परिणाम: फक्त 70 rubles साठी. आम्हाला एक मनोरंजक साधन मिळते.
कृतीत असलेल्या डिव्हाइसचा P.S.

अलीकडेच मी एक सर्किट एकत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला ज्यामुळे मला कोणतीही LED पट्टी (मग कार किंवा घरी) सहजतेने उजळता येईल. मी चाक पुन्हा शोधून काढले नाही आणि थोडेसे Google करण्याचा निर्णय घेतला. जवळजवळ प्रत्येक साइटवर शोधताना, मला सर्किट आढळले जेथे सर्किटच्या क्षमतेद्वारे एलईडी लोड गंभीरपणे मर्यादित आहे.

मला सर्किटने हळूहळू आउटपुट व्होल्टेज वाढवायचे होते, डायोड्स सुरळीतपणे उजळले जावेत आणि सर्किट निष्क्रिय असावे (त्याला अतिरिक्त उर्जेची आवश्यकता नसते आणि स्टँडबाय मोडमध्ये विद्युत प्रवाह वापरत नाही) आणि निश्चितपणे संरक्षित केले जाईल माझ्या बॅकलाइटचे आयुष्य वाढवण्यासाठी व्होल्टेज स्टॅबिलायझर.

आणि मी अद्याप बोर्ड कसे कोरायचे हे शिकले नसल्यामुळे, मी ठरवले की प्रथम मला सर्वात सोप्या सर्किट्समध्ये प्रभुत्व मिळवायचे आहे आणि स्थापनेदरम्यान तयार सर्किट बोर्ड वापरावे लागतील, जे सर्किटच्या इतर घटकांप्रमाणेच कोणत्याही रेडिओवर खरेदी केले जाऊ शकतात. भागांचे दुकान.

स्थिरीकरणासह LEDs च्या गुळगुळीत प्रज्वलनसाठी सर्किट एकत्र करण्यासाठी, मला खालील घटक खरेदी करणे आवश्यक आहे:

सर्वसाधारणपणे, रेडीमेड सर्किट बोर्ड तथाकथित "LUT" पद्धतीसाठी एक सोयीस्कर पर्याय आहे, जेथे स्प्रिंट-लेआउट प्रोग्राम, एक प्रिंटर आणि समान पीसीबी वापरुन, आपण जवळजवळ कोणतेही सर्किट एकत्र करू शकता. म्हणून, नवशिक्यांनी अद्याप एक सोपा पर्याय मास्टर केला पाहिजे, जो खूप सोपा आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, "चुका माफ करणे" आणि सोल्डरिंग स्टेशनची देखील आवश्यकता नाही.

मूळ आकृती थोडेसे सरलीकृत केल्यावर, मी ते पुन्हा काढण्याचे ठरविले:

मला माहित आहे की आकृतीवर ट्रान्झिस्टर आणि स्टॅबिलायझर असे सूचित केलेले नाहीत, परंतु माझ्यासाठी ते सोपे आहे आणि ते तुमच्यासाठी अधिक स्पष्ट होईल. आणि जर, माझ्याप्रमाणे, तुम्ही स्थिरीकरणाची काळजी घेण्यास व्यवस्थापित केले असेल, तर तुम्हाला आणखी सोपी योजना आवश्यक आहे:

तीच गोष्ट, फक्त KREN8B स्टॅबिलायझर न वापरता.

R3 - 10K ओम
R2 - 51K ओम
R1 - 50K ते 100K Ohm पर्यंत (या रेझिस्टरचा प्रतिकार एलईडी इग्निशनचा वेग नियंत्रित करू शकतो).
C1 - 200 ते 400 μF पर्यंत (आपण इतर कंटेनर निवडू शकता, परंतु आपण 1000 μF पेक्षा जास्त नसावे).
त्या वेळी मला दोन मऊ इग्निशन बोर्ड हवे होते:
- पाय आधीच बनवलेल्या हायलाइटिंगसाठी.
- डॅशबोर्डच्या गुळगुळीत इग्निशनसाठी.

माझ्या पायांना प्रकाश देणारे LEDs स्थिर करण्याची काळजी मी खूप पूर्वी घेतली असल्याने, इग्निशन सर्किटमध्ये क्रेंकाला यापुढे गरज नव्हती.

स्टॅबिलायझरशिवाय गुळगुळीत इग्निशन योजना.

अशा सर्किटसाठी, मी फक्त 1.5 चौरस सेमी सर्किट बोर्ड वापरला, ज्याची किंमत फक्त 60 रूबल आहे.

व्होल्टेज स्टॅबिलायझरसह गुळगुळीत इग्निशन सर्किट.

परिमाण 25 x 10 मिमी.

या सर्किटचे फायदे असे आहेत की कनेक्ट केलेला भार केवळ वीज पुरवठा (कार बॅटरी) च्या क्षमतेवर आणि IRF9540N फील्ड-इफेक्ट ट्रान्झिस्टरवर अवलंबून असतो, जो खूप विश्वासार्ह आहे (त्यामुळे 140W लोड स्वतःद्वारे कनेक्ट करणे शक्य होते. 23A पर्यंतचा प्रवाह (इंटरनेटवरील माहिती) सर्किट 10 मीटर एलईडी पट्टीचा सामना करू शकतो, परंतु नंतर ट्रान्झिस्टर थंड करणे आवश्यक आहे, सुदैवाने या डिझाइनमध्ये आपण फील्ड डिव्हाइसला रेडिएटर जोडू शकता (जे अर्थातच). सर्किट क्षेत्रामध्ये वाढ होईल).

सर्किटच्या पहिल्या चाचणी दरम्यान, एक लहान व्हिडिओ शूट केला गेला:

सुरुवातीला, R1 ला 60K Ohm वर रेट केले गेले होते आणि मला हे आवडले नाही की पूर्ण ब्राइटनेस करण्यासाठी इग्निशनला सुमारे 5-6 सेकंद लागतात त्यानंतर, आणखी 60K ओम रेझिस्टर R1 वर सोल्डर केले गेले आणि इग्निशन वेळ 3 सेकंदांपर्यंत कमी झाला, जो फक्त होता. पाय प्रकाशित करण्यासाठी योग्य.

आणि पाय उजळण्यासाठी इग्निशन सर्किट मुख्य पॉवर सर्किटमध्ये ब्रेकशी जोडणे आवश्यक असल्याने, ते कसे इन्सुलेशन करावे याबद्दल जास्त विचार न करता, मी ते फक्त सायकलच्या आतील ट्यूबच्या तुकड्यात भरले.

LEDs सुरळीत चालू करणे आणि मंद करणे हे स्वतः करा

काय झाले गुळगुळीत सुरुवात, किंवा अन्यथा इग्निशन LEDsमला वाटते की ते सर्व प्रतिनिधित्व करतात.

ते सविस्तर पाहू आपल्या स्वत: च्या हातांनी LEDs चा गुळगुळीत स्विचिंग.

LEDs लगेच उजळू नयेत, पण 3-4 सेकंदांनंतर, पण सुरुवातीला डोळे मिचकावू नयेत किंवा उजेड पडू नयेत.

डिव्हाइस आकृती:

घटक:

■ ट्रान्झिस्टर IRF9540N
■ ट्रान्झिस्टर KT503
■ रेक्टिफायर डायोड 1N4148
■ कॅपेसिटर 25V100µF
■ प्रतिरोधक:
- R1: 4.7 kOhm 0.25 W
- R2: 68 kOhm 0.25 W
- R3: 51 kOhm 0.25 W
- R4: 10 kOhm 0.25 W
■ एकतर्फी फायबरग्लास आणि फेरिक क्लोराईड
■ स्क्रू टर्मिनल ब्लॉक्स, 2 आणि 3 पिन, 5 मिमी

आपण प्रतिरोधक R2 चे मूल्य निवडून तसेच कॅपेसिटरची कॅपेसिटन्स निवडून LEDs चे प्रज्वलन आणि क्षय वेळ बदलू शकता.

पीसीबी कापण्याचे बरेच मार्ग आहेत: हॅकसॉ, धातूची कात्री, खोदकाचा वापर करून इ.

युटिलिटी चाकू वापरुन, मी चिन्हांकित रेषांसह खोबणी बनवली, नंतर त्यांना हॅकसॉने बाहेर काढले आणि फाईलच्या सहाय्याने कडा धारदार केल्या. मी धातूची कात्री वापरण्याचा देखील प्रयत्न केला - ते खूप सोपे, अधिक सोयीस्कर आणि धूळमुक्त झाले.

पुढे, P800-1000 ग्रिट सँडपेपरने वर्कपीस पाण्याखाली वाळू द्या. मग आम्ही लिंट-फ्री कापड वापरून 646 सॉल्व्हेंटसह बोर्डची पृष्ठभाग कोरडी आणि कमी करतो. यानंतर, आपल्या हातांनी बोर्डच्या पृष्ठभागास स्पर्श करणे योग्य नाही.

हे करण्यासाठी, प्रोग्राममध्ये मुद्रण करताना, "लेयर्स" विभागात शीर्षस्थानी डावीकडे, अनावश्यक बॉक्स अनचेक करा. तसेच, मुद्रण करताना, प्रिंटर सेटिंग्जमध्ये आम्ही उच्च परिभाषा आणि कमाल प्रतिमा गुणवत्ता सेट करतो. मास्किंग टेपचा वापर करून, नियमित A4 शीटवर ग्लॉसी मॅगझिन पेज/ग्लॉसी फोटो पेपर (जर त्यांचा आकार A4 पेक्षा लहान असेल तर) चिकटवा आणि त्यावर आमचा डायग्राम प्रिंट करा. मी ट्रेसिंग पेपर, ग्लॉसी मॅगझिन पेजेस आणि फोटो पेपर वापरण्याचा प्रयत्न केला. फोटोग्राफिक पेपरसह काम करणे अर्थातच सर्वात सोयीस्कर आहे, परंतु नंतरच्या अनुपस्थितीत, अगदी मासिक पृष्ठे देखील चांगले काम करतील. मी ट्रेसिंग पेपर वापरण्याची शिफारस करत नाही - बोर्डवरील डिझाइन खूप खराब छापलेले आहे आणि ते अस्पष्ट होईल.

आता आम्ही टेक्स्टोलाइट गरम करतो आणि आमचे प्रिंटआउट संलग्न करतो. नंतर काही मिनिटे बोर्ड इस्त्री करण्यासाठी चांगल्या दाबाने इस्त्री वापरा.

आता बोर्ड पूर्णपणे थंड होऊ द्या, नंतर काही मिनिटे थंड पाण्याच्या कंटेनरमध्ये ठेवा आणि बोर्डमधून कागद काळजीपूर्वक काढून टाका. जर ते पूर्णपणे उतरले नाही, तर आपल्या बोटांनी हळू हळू गुंडाळा.

मग आम्ही मुद्रित ट्रॅकची गुणवत्ता तपासतो आणि पातळ कायम मार्करने खराब ठिकाणांना स्पर्श करतो.

दुहेरी बाजू असलेला टेप वापरून, बोर्डला फोम प्लॅस्टिकच्या तुकड्यावर चिकटवा आणि अनेक मिनिटे फेरिक क्लोराईडच्या द्रावणात ठेवा. खोदकाम वेळ अनेक पॅरामीटर्सवर अवलंबून असतो, म्हणून आम्ही वेळोवेळी आमचे बोर्ड काढतो आणि तपासतो. आम्ही निर्जल फेरिक क्लोराईड वापरतो, पॅकेजवर दर्शविलेल्या प्रमाणानुसार उबदार पाण्यात पातळ करतो. एचिंग प्रक्रियेस गती देण्यासाठी, आपण ठराविक काळाने द्रावणासह कंटेनर हलवू शकता.

अनावश्यक तांबे काढून टाकल्यानंतर, आम्ही बोर्ड पाण्यात धुतो. नंतर, सॉल्व्हेंट किंवा सँडपेपर वापरून, ट्रॅकमधून टोनर काढा.

मग आपल्याला बोर्ड घटक माउंट करण्यासाठी छिद्र ड्रिल करणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, मी 0.6 मिमी आणि 0.8 मिमी (घटकांच्या पायांच्या वेगवेगळ्या जाडीमुळे) व्यासासह ड्रिल (कोरीव काम) आणि ड्रिल वापरले.

पुढे आपल्याला बोर्ड टिन करणे आवश्यक आहे. बरेच वेगवेगळे मार्ग आहेत, मी सर्वात सोपा आणि सर्वात प्रवेशयोग्य मार्गांपैकी एक वापरण्याचा निर्णय घेतला. ब्रश वापरुन, आम्ही बोर्ड फ्लक्स (उदाहरणार्थ LTI-120) सह वंगण घालतो आणि सोल्डरिंग लोहाने ट्रॅक टिन करतो. मुख्य गोष्ट म्हणजे सोल्डरिंग लोखंडी टीप एकाच ठिकाणी ठेवणे नाही, अन्यथा ओव्हरहाटिंगमुळे ट्रॅक बंद होऊ शकतात. आम्ही टिपवर अधिक सोल्डर घेतो आणि त्यास मार्गावर हलवतो.

आता आम्ही आकृतीनुसार आवश्यक घटक सोल्डर करतो. मध्ये सोयीसाठीस्प्रिंटलायोटमी साध्या कागदावर चिन्हांसह एक आकृती मुद्रित केली आणि सोल्डरिंग करताना, घटकांची योग्य व्यवस्था तपासली.

सोल्डरिंग केल्यानंतर, फ्लक्स पूर्णपणे धुणे फार महत्वाचे आहे, अन्यथा कंडक्टरमध्ये शॉर्ट्स असू शकतात (वापरलेल्या फ्लक्सवर अवलंबून). प्रथम, मी 646 सॉल्व्हेंटसह बोर्ड पूर्णपणे पुसण्याची आणि नंतर ब्रश आणि साबणाने चांगले धुवून कोरडे करण्याची शिफारस करतो.

कोरडे झाल्यानंतर, आम्ही बोर्डच्या "कंस्टंट प्लस" आणि "मायनस" ला वीज पुरवठ्याशी जोडतो ("कंट्रोल प्लस" ला स्पर्श केला जात नाही), नंतर एलईडी पट्टीऐवजी आम्ही मल्टीमीटर कनेक्ट करतो आणि व्होल्टेज आहे का ते तपासतो. जर कमीतकमी काही व्होल्टेज अद्याप उपस्थित असेल तर याचा अर्थ असा आहे की कुठेतरी कमी आहे, कदाचित फ्लक्स चांगले धुतले गेले नाही.

परिणाम:

मी बराच वेळ घालवला असला तरी मी केलेल्या कामात समाधानी आहे. LUT पद्धतीचा वापर करून बोर्ड बनवण्याची प्रक्रिया मला मनोरंजक आणि गुंतागुंतीची वाटली. परंतु, असे असूनही, कामाच्या प्रक्रियेत मी शक्यतो सर्व चुका केल्या आहेत. परंतु, जसे ते म्हणतात, तुम्ही चुकांमधून शिकता.

LEDs च्या गुळगुळीत प्रज्वलनासाठी अशा बोर्डचा वापर बऱ्यापैकी विस्तृत आहे आणि तो कारमध्ये (देवदूतांच्या डोळ्यांचे गुळगुळीत प्रज्वलन, इन्स्ट्रुमेंट पॅनेल, इंटीरियर लाइटिंग इ.) आणि इतर कोणत्याही ठिकाणी जेथे LEDs आणि 12V आहेत अशा दोन्ही ठिकाणी वापरला जाऊ शकतो. वीज पुरवठा. उदाहरणार्थ, संगणक प्रणाली युनिट प्रकाशित करणे किंवा निलंबित मर्यादा सजवणे.

अलीकडेच मी एक सर्किट एकत्र ठेवण्याचा निर्णय घेतला ज्यामुळे मला कोणतीही LED पट्टी (मग कार किंवा घरी) सहजतेने उजळता येईल. मी चाक पुन्हा शोधून काढले नाही आणि थोडेसे करण्याचा निर्णय घेतला Googleते जवळजवळ प्रत्येक साइटवर शोधताना, मला सर्किट आढळले जेथे सर्किटच्या क्षमतेद्वारे एलईडी लोड गंभीरपणे मर्यादित आहे.

मला सर्किटने हळूहळू आउटपुट व्होल्टेज वाढवायचे होते, डायोड्स सुरळीतपणे उजळले जावेत आणि सर्किट निष्क्रिय असावे (त्याला अतिरिक्त उर्जेची आवश्यकता नसते आणि स्टँडबाय मोडमध्ये विद्युत प्रवाह वापरत नाही) आणि निश्चितपणे संरक्षित केले जाईल माझ्या बॅकलाइटचे आयुष्य वाढवण्यासाठी व्होल्टेज स्टॅबिलायझर.

आणि मी अद्याप बोर्ड कसे कोरायचे हे शिकले नसल्यामुळे, मी ठरवले की प्रथम मला सर्वात सोप्या सर्किट्समध्ये प्रभुत्व मिळवायचे आहे आणि स्थापनेदरम्यान तयार सर्किट बोर्ड वापरावे लागतील, जे सर्किटच्या इतर घटकांप्रमाणेच कोणत्याही रेडिओवर खरेदी केले जाऊ शकतात. भागांचे दुकान.

स्थिरीकरणासह LEDs च्या गुळगुळीत प्रज्वलनसाठी सर्किट एकत्र करण्यासाठी, मला खालील खरेदी करणे आवश्यक आहे घटक:

सर्वसाधारणपणे, रेडीमेड सर्किट बोर्ड तथाकथित "LUT" पद्धतीसाठी एक सोयीस्कर पर्याय आहे, जेथे स्प्रिंट-लेआउट प्रोग्राम, एक प्रिंटर आणि समान पीसीबी वापरुन, आपण जवळजवळ कोणतेही सर्किट एकत्र करू शकता. म्हणून, नवशिक्यांनी अद्याप एक सोपा पर्याय मास्टर केला पाहिजे, जो खूप सोपा आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, "चुका माफ करणे" आणि सोल्डरिंग स्टेशनची देखील आवश्यकता नाही.

मूळ आकृती थोडेसे सरलीकृत केल्यावर, मी ते पुन्हा काढण्याचे ठरविले:

मला माहित आहे की आकृतीवर ट्रान्झिस्टर आणि स्टॅबिलायझर असे सूचित केलेले नाहीत, परंतु माझ्यासाठी ते सोपे आहे आणि ते तुमच्यासाठी अधिक स्पष्ट होईल. आणि जर, माझ्याप्रमाणे, तुम्ही स्थिरीकरणाची काळजी घेण्यास व्यवस्थापित केले असेल, तर तुम्हाला आणखी सोपी योजना आवश्यक आहे:

तीच गोष्ट, फक्त KREN8B स्टॅबिलायझर न वापरता.

• R3 - 10K ओम
• R2 - 51K ओम
• R1 - 50K ते 100K ओहम पर्यंत (या रेझिस्टरचा प्रतिकार एलईडी इग्निशनचा वेग नियंत्रित करू शकतो).
• C1 - 200 ते 400 μF पर्यंत (आपण इतर कंटेनर निवडू शकता, परंतु आपण 1000 μF पेक्षा जास्त नसावे).

त्या वेळी मला दोन मऊ इग्निशन बोर्ड हवे होते:
- पाय आधीच बनवलेल्या हायलाइटिंगसाठी.
- डॅशबोर्डच्या गुळगुळीत इग्निशनसाठी.

माझ्या पायांना प्रकाश देणारे LEDs स्थिर करण्याची काळजी मी खूप पूर्वी घेतली असल्याने, इग्निशन सर्किटमध्ये क्रेंकाला यापुढे गरज नव्हती.

स्टॅबिलायझरशिवाय गुळगुळीत इग्निशन योजना.

अशा सर्किटसाठी, मी फक्त 1.5 चौरस सेमी सर्किट बोर्ड वापरला, ज्याची किंमत फक्त 60 रूबल आहे.

व्होल्टेज स्टॅबिलायझरसह गुळगुळीत इग्निशन सर्किट.

परिमाण 25 x 10 मिमी.

या सर्किटचे फायदे असे आहेत की कनेक्ट केलेला भार केवळ वीज पुरवठा (कार बॅटरी) च्या क्षमतेवर आणि IRF9540N फील्ड-इफेक्ट ट्रान्झिस्टरवर अवलंबून असतो, जो खूप विश्वासार्ह आहे (त्यामुळे 140W लोड स्वतःद्वारे कनेक्ट करणे शक्य होते. 23A पर्यंतचा प्रवाह (इंटरनेटवरील माहिती) सर्किट 10 मीटर एलईडी पट्टीचा सामना करू शकतो, परंतु नंतर ट्रान्झिस्टर थंड करणे आवश्यक आहे, सुदैवाने या डिझाइनमध्ये आपण फील्ड डिव्हाइसला रेडिएटर जोडू शकता (जे अर्थातच). सर्किट क्षेत्रामध्ये वाढ होईल).

सर्किटच्या पहिल्या चाचणी दरम्यान, एक लहान व्हिडिओ शूट केला गेला:

सुरुवातीला, R1 ला 60K Ohm वर रेट केले गेले होते आणि मला हे आवडले नाही की पूर्ण ब्राइटनेस करण्यासाठी इग्निशनला सुमारे 5-6 सेकंद लागतात त्यानंतर, आणखी 60K ओम रेझिस्टर R1 वर सोल्डर केले गेले आणि इग्निशन वेळ 3 सेकंदांपर्यंत कमी झाला, जो फक्त होता. पाय प्रकाशित करण्यासाठी योग्य.

आणि पाय उजळण्यासाठी इग्निशन सर्किट मुख्य पॉवर सर्किटमध्ये ब्रेकशी जोडणे आवश्यक असल्याने, ते कसे इन्सुलेशन करावे याबद्दल जास्त विचार न करता, मी ते फक्त सायकलच्या आतील ट्यूबच्या तुकड्यात भरले.

गुळगुळीत इग्निशन सर्किट कनेक्ट केल्यावर, मी दुसरा व्हिडिओ बनविला:

इतकेच, मी त्या सर्वांचे आभार मानतो जे अद्याप ही पोस्ट शेवटपर्यंत वाचू शकले. अर्थात, काहींसाठी हे एक कठीण बटण एकॉर्डियन असेल, परंतु मला आशा आहे की असे कॉमरेड असतील ज्यांना स्वारस्य असेल.

सर्व नवशिक्या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंते आणि रेडिओ अभियांत्रिकी उत्साही आणि ज्यांना स्वतःच्या हातांनी काहीतरी करायला आवडते त्यांना सलाम. या लेखात, मी एका दगडाने दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न करेन: मी तुम्हाला उत्कृष्ट गुणवत्तेचा मुद्रित सर्किट बोर्ड कसा बनवायचा हे सांगण्याचा प्रयत्न करेन, जे फॅक्टरी ॲनालॉगपेक्षा वेगळे नसेल, त्याद्वारे आम्ही ते तुमच्याबरोबर करू. . हे उपकरण कारमध्ये एलईडी कनेक्ट करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, मध्ये .

कामासाठी आम्हाला आवश्यक असेल:

• ट्रान्झिस्टर - IRF9540N आणि KT503;
• कॅपेसिटर 25 V 100 pF;
• रेक्टिफायर डायोड 1N4148;
• प्रतिरोधक:
  • R1 - 4.7 kOhm 0.25 W;
  • R2 - 68 kOhm 0.25 W;
  • R3 - 51 kOhm 0.25 W;
  • R4 - 10 kOhm 0.25 W.
• स्क्रू टर्मिनल ब्लॉक्स, 2 आणि 3 पिन, 5 मि.मी
• एकतर्फी टेक्स्टोलाइट आणि FeCl3 - फेरिक क्लोराईड

प्रगती.

सर्व प्रथम, आपल्याला बोर्ड तयार करणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, पीसीबीवर बोर्डच्या पारंपारिक सीमा चिन्हांकित करा. आम्ही बोर्डच्या कडा ट्रेस पॅटर्नपेक्षा थोडा मोठा करतो. एकदा तुम्ही बॉर्डरच्या कडा चिन्हांकित केल्यावर तुम्ही कटिंग सुरू करू शकता. तुम्ही धातूच्या कात्रीने कापू शकता आणि तुमच्या हातात नसल्यास, तुम्ही स्टेशनरी चाकूने कापू शकता.

बोर्ड कापल्यानंतर, ते वाळून करणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, बोर्डला पाण्याखाली वाळू देण्यासाठी P800-1000 च्या धान्य आकारासह सँडपेपर वापरा. पुढे आम्ही सॉल्व्हेंट 646 सह पृष्ठभाग कोरडे आणि कमी करतो. त्यानंतर बोर्डला स्पर्श करण्याची शिफारस केलेली नाही.

पुढे, लेखाच्या शेवटी असलेला SprintLayout प्रोग्राम डाउनलोड करा आणि त्याचा वापर करून, बोर्ड डायग्राम उघडा आणि चमकदार कागदावर लेझर प्रिंटरवर मुद्रित करा. हे महत्वाचे आहे की मुद्रित करताना, प्रिंटर सेटिंग्ज उच्च परिभाषा आणि उच्च प्रतिमा गुणवत्तेवर सेट केल्या जातात.

मग तुम्हाला तयार केलेला बोर्ड लोखंडाने गरम करून त्यावर आमचे प्रिंटआउट जोडावे लागेल आणि काही मिनिटे बोर्ड पूर्णपणे इस्त्री करा.

पुढे, बोर्ड थोडे थंड होऊ द्या, नंतर काही मिनिटे थंड पाण्यात एक कप खाली करा. पाण्यामुळे बोर्डवरील चमकदार कागद फाडणे सोपे होईल. जर ग्लॉस पूर्णपणे बंद झाला नसेल, तर तुम्ही उरलेला कागद तुमच्या बोटांनी हळू हळू गुंडाळा.

नंतर आपल्याला पथांची गुणवत्ता तपासण्याची आवश्यकता असेल; जर तेथे किरकोळ नुकसान असेल तर आपण एका साध्या मार्करसह खराब ठिकाणांना स्पर्श करू शकता.

तर, तयारीचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. बाकी . हे करण्यासाठी, आम्ही आमचा बोर्ड दुहेरी बाजूच्या टेपवर ठेवतो आणि त्यास फोम प्लास्टिकच्या एका लहान तुकड्यावर चिकटवतो आणि फेरिक क्लोराईडच्या द्रावणात खाली करतो. एचिंग प्रक्रियेस गती देण्यासाठी, आपण द्रावणासह कप शेक करू शकता.

अतिरिक्त तांबे काढून टाकल्यानंतर, आपल्याला बोर्ड पाण्यात धुवावे लागेल आणि ट्रॅकमधून टोनर साफ करण्यासाठी सॉल्व्हेंट वापरावे लागेल.

फक्त राहील ड्रिल करणे आहे. आमच्या डिव्हाइससाठी, 0.6 आणि 0.8 मिमी व्यासासह ड्रिल वापरल्या गेल्या.

ट्रॅक जास्त गरम न करणे महत्वाचे आहे, अन्यथा आपण त्यांचे नुकसान करू शकता.

आमच्या डिव्हाइसला एकत्र करणे बाकी आहे. प्रथम साध्या कागदावर चिन्हांसह आकृती मुद्रित करण्याची शिफारस केली जाते आणि, मार्गदर्शक म्हणून वापरून, बोर्डवरील सर्व घटकांची व्यवस्था करा.

सर्वकाही सोल्डर केल्यानंतर, आपल्याला फ्लक्स बोर्ड पूर्णपणे स्वच्छ करणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, त्या 646 सॉल्व्हेंटने बोर्ड पूर्णपणे पुसून टाका, ब्रश आणि साबणाने चांगले धुवा आणि कोरडे करा.

कोरडे झाल्यानंतर, आम्ही जोडतो आणि असेंब्लीची कार्यक्षमता तपासतो. हे करण्यासाठी, आम्ही वीज पुरवठ्याशी “स्थिर प्लस” आणि “मायनस” कनेक्ट करतो आणि एलईडी ऐवजी मल्टीमीटर कनेक्ट करतो आणि व्होल्टेज आहे का ते तपासतो. जर तणाव असेल तर याचा अर्थ असा आहे की प्रवाह पूर्णपणे विस्कळीत झालेला नाही.

तुम्ही बघू शकता, बोर्ड निर्मिती प्रक्रिया ही फार क्लिष्ट प्रक्रिया नाही. बोर्ड बनवण्याच्या या पद्धतीला म्हणतात LUT (लेझर इस्त्री तंत्रज्ञान). वर नमूद केल्याप्रमाणे, ही असेंब्ली यासाठी वापरली जाऊ शकते ( , , , ), किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी जेथे LEDs आणि 12 व्होल्ट पॉवर वापरली जाते -

आपले लक्ष दिल्याबद्दल सर्वांचे आभार! मला तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आनंद होईल!

रस्त्यावर शुभेच्छा !!!

अपरिहार्यपणे!!!

फ्यूज वापरून ज्या उपकरणांची कृती आणि गुणधर्म तुम्हाला फारसे माहीत नाहीत, विशेषत: घरगुती उपकरणे कनेक्ट करा.